Бурение скважин ручным способом. Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Загородный дом или дача – это истинная мечта эстета и всех тех, кто устал от шумных мегаполисов и бесконечного бега за достижениями. Уют, особая атмосфера и спокойствие в любое время суток или пору года, что может быть лучше? Обустройство собственного загородного убежища начинается с ремонтных работ в доме и заканчивается установкой автономных систем – канализации, водоотведения и доступ к питьевой воде. Добыть такую необходимую для приготовления еды и хозяйственных нужд воду возможно несколькими способами, самым оптимальным из которых по сей день названа установка личной скважины на участке.

Бурение скважины можно произвести вручную

Создание подобной системы, процесс трудоемкий и мудреный, но на деле, при правильном систематичном подходе ко всем этапам работы, за считаные дни вблизи вашего дома появится источник чистой и полезной воды. Бурение скважин вручную или с помощью опытных специалистов – выбор остается за вами, в любом случае, какой бы способ не пришелся вам по душе, при должной подготовке – вы сумеете обеспечить собственную семью всеми необходимыми для загородных домов ресурсами.

Виды и конструкции скважин для воды

На помощь хозяевам загородных домов и дач приходят опыт предков и современные технологии. Скважины для добычи питьевой воды не новшество, это приспособления и конструкции, пользующиеся популярностью многие годы. Колодцы такого типа различаются по способам наполнения, и делятся на:

родниковые;
фильтрованные;
артезианские;
комбинированные.

Вместительные скважины, питающиеся от родников, быстро наполняются водой, не зависят от внешних факторов или окружающей среды. Вода из подземных источников не только вкусная, но и полезная (насыщенная минералами). Скважины с фильтрацией представляют собой трубу (диаметром от 5 до 10 сантиметров), которая погружается на тридцать метров под землю. Для фильтра в таких системах используют песок, насыпью уложенный на нержавеющую сетку. При более сильной углубленности трубы, срок жизни скважины в среднем составляет десять лет, а при должном уходе 15-20.

Артезианские скважины – альтернативный вариант, когда речь заходит об известняковом грунте, именно под его пластами бьют целебные источники. К тому же такой вид скважин служит дольше остальных – до пятидесяти лет, глубина трубы погружается под землю до ста метров.

Ручное бурение скважин на воду осуществляется по предварительным замерам, но точная глубина определяется лишь в процессе обустройства трубы или фильтра. Даже если на соседнем участке подобный источник воды неглубокий, это вовсе не факт, что залежи вашего грунта идентичны соседским. При покупке деталей для колодцев, лучше всего, брать трубы и сетки с запасом. Бурение скважин на воду вручную требует тщательных подготовительных работ.

Бурение скважин своими силами

Как пробурить скважину вручную и что для этого пригодится? Для основных работ по бурению вам понадобится стандартный набор инструментов: бур (можно воспользоваться садовым буром), вышка для бурения, лебедки и всевозможные трубы. Для рытья глубоких скважин без вышки не обойтись вовсе (она осуществляет процесс подъема бура, оснащенного штангами).

Для бурения скважины можно использовать садовый бур

В случае когда есть необходимость лишь в поверхностной (неглубокой) яме, вышка с легкостью заменяется колоннами из подручных материалов. Бурильную штангу можно соорудить самостоятельно, соединив резьбой несколько обыкновенных труб. Насадки, которые в движении выполняют основную задачу, поставленную перед буром, изготавливают из высокопрочной стали. Корректная работа бура возможна лишь при правильном устройстве насадок, вращающихся (обязательное условие) по часовой стрелке.

О вышке, то выбирать такой инструмент не тяжело, но нужно чтобы его длина превышала высоту бура. Перед бурением, вышка крепится над местом будущей скважины.

Далее, точно по центру выкапывается две, три ямки – это и послужит входом для трубы. Поначалу подкопы с помощью бура идут легко, и с такой работой справится один человек, но чем глубже посадка скважины, тем больше усилий требуется от лопаток. Если бур плотно погружается в почву и поднять его становится трудно, достаточно провернуть его против часовой стрелки и резко выдернуть вверх. При прохождении плотных слоев грунта – управление системой бурения осуществляется сразу несколькими рабочими. С понижением бура возрастает давление на его лопатки, и происходят систематичное торможение в работе, народные умельцы рекомендуют воспользоваться небольшой хитростью – размягчать почву простой водой.

По прохождению глубины в полметра, метр, бур поднимается наверх, а его лопатки очищаются от грунтовых комков.

Дойдя до уровня горизонта (рукоятка бура ровняется с землей) к конструкции присоединяют вспомогательное колено. Бурение скважин на воду своими руками трудоемкий и длительный процесс, поэтому при возможности, помогайте системе работать эффективнее – очищайте верхний слой бура, делайте подкопы под входом конструкции в землю.

Как только, бур коснется водоносного слоя – работа прекращается. Признаком того, что вы достигли источника воды, будет увлаженная почва на бурильных лопатках. После, система погружается снова и продолжает прокладывать путь до следующего слоя почвы – упорного (так обеспечивается максимальный напор воды через скважину).

Бурение самостоятельного колодца при глубоких источниках имеет ограничение в двадцать метров, в противном случае необходима специальная техника и инструменты. Образовавшаяся грязная вода откачивается насосом (любого типа, который найдется у вас дома). После тридцати, сорока литров мутной жидкости (убранной из трубы), жила промывается до появления чистой воды. При неполадках, скважины углубляются, в среднем на два, три метра (максимум 5 м).

Для самостоятельного бурения подойдет домашняя дрель и помпа.

Альтернативные способы бурения скважин для загородных домов

Установить скважину на свой участок можно различными способами, но нужно выбрать подходящий вам по затратам и возможностям метод бурения. Канатно-ударная технология включает в себя процессы, когда порода разбивается с помощью стакана для забивания. С установленной вышки (5 м и выше) тяжелый инструмент падает вниз, с силой разбивая непробиваемые камни или материалы различного происхождения. Скважины, полученные таким методом, прослужат вам долгие годы, а вода, поступающая в дом – всегда будет чистой и вкусной.

Стальные трубы используются для изготовления вышек

Для работ по канатно-ударной технологии сгодятся самодельные вышки и специальные инструменты, способные эффективно извлекать грунтовые породы из скважины. Для изготовления вышек из подручных материалов, используют стальные трубы или деревянные бревна. Габариты забойной системы должны совпадать с размерами вышки (если 5 метров, стакан для забивания, и стальная труба 5-метровой высотой). Принцип работы такого устройства заключается в переменных ударах стакана и захвате ненужной почвы.

В роли буровой установки может послужить крепкая труба с режущим концом (контактирующий с забоем элемент). Отверстие в трубе, сделанное заблаговременно, послужит каналом для отхода лишней почвы. К забивному стакану подсоединяется трос, благодаря которому поднятие и спуск устройства не займет много сил и времени. Каждый рубеж в полметра, стакан очищается и освобождается – это важное условие для эффективной работы бурильной установки.

Обсадные трубы

Пробуренный вход для скважины нуждается в дополнительной обсадке. Она организовывается с помощью трубы (цельная) или частей асбестовых металлических отрезов. Все трубы, основная конструкция скважины и ее составляющие, обязаны совпадать по диаметрам, иначе вода не будет поступать на поверхность колодца (конструкция не погрузится полностью).

Скобы обеспечивают цельность всех частей скважины (во избежание сползания или смещения). Поверх крепятся полоски из нержавеющей стали – защитный слой для долговечности колодца.

Обсадка вокруг трубы предотвращает осыпание стен в процессе бурения, не позволяет скважине засоряться (чистый колодец – здоровье жителей загородного дома) и перекрывает те слои подземных источников, где вода грязная и вредная.

При обустройстве скважины, стоит помнить о фильтрах, ведь именно они гарантируют качество поступающей в ваш дом воды. Есть огромная разница, сколько прослужат скважины – 1 год, 2 или 5. Кропотливая работа по установке колодца должна окупаться, поэтому экономить время и деньги на устройство примитивного фильтра – неразумно.

После проверки целостности трубы, фильтра и прочих приспособлений, скважина крепится так называемым хомутом (благодаря чему система не будет проседать). Верх колодца укрывается специальными оголовками, так, конструкция защищена от внешних загрязнений и воздействий. С течением времени, зарытая труба может немного подняться над уровнем земли, но пугаться этого вовсе не нужно. Поднятие скважины является естественным и неизбежным процессом, который происходит в любом случае.

Скважины на земельном участке, вблизи загородного дома или дачи, универсальные возможности пользоваться чистой и полезной водой для приготовления пищи или полива собственного сада. Подземные источники – это насыщенные минералами дары природы, которыми вы можете наслаждаться круглый год, а затраченные на установку скважины время и средства вскоре окупятся сторицей. Автономные системы обеспечат любой дом водой, теплом и комфортом, которые не будут зависеть от коммунальных служб.

В дачном доме водой пользуются постоянно, потому без нее не получится обойтись. Бывает так, что организовывать общий водопровод достаточно сложно. Централизованный водопровод может быть дорогим удовольствием из-за отдаленности дачных участков друг от друга.

Проще всего пользоваться собственным источником воды. Однако первым делом надо его изготовить. Собственная скважина может помочь владельцу участка удовлетворить хозяйственные нужды. В таком случае хозяину не нужно будет оплачивать снабжение воды, считая, какое количество кубометров воды было потрачено. Колодцы копать затратно по деньгам и времени, потому многим хозяевам дачных участков интересно знать, как пробурить скважину вручную. Сделать данную конструкцию самостоятельно достаточно просто, если знать технологию изготовления и принцип устройства скважины.

Перед изготовлением понадобится исследовать участок, чтобы определить уровень залегания подземных вод. От данного параметра будет зависеть объем работ, который нужно выполнить, чтобы в скважине была вода. Тип скважины выбирается исходя из глубины залегания грунта, который содержит воду.

Если вода находится на глубине 4-10 м, то можно изготовить «абиссинский колодец». Если вода имеется на глубине до 50 м, следует использовать скважину из песка. Если вода будет находиться в грунте на глубине до 200 м, то понадобится изготовить артезианскую скважину. Первые два типа самостоятельно может сделать практически каждый владелец дачного участка, но для изготовления артезианской скважины будут нужны буровое устройство и бурильщики с опытом работы.

Особенности работ

Вернуться к оглавлению

Устройство

Данный тип источника подразумевает выкачивание воды из глубины 50 м. Песчаная скважина имеет такое название, потому что вода из нее будет поступать из слоя песка, который залегает на глубине 50 м.

Данная не сможет предоставить чистую воду, потому через некоторое время понадобится производить проверку содержимого скважины в санстанции.

Чтобы организовать песчаную скважину, следует использовать схему с насосом. Вода будет очищаться от взвесей и мусора благодаря фильтру, который монтируется на соответствующей глубине. Фильтр надо постоянно чистить. Период службы скважины из песка составляет ориентировочно 15 лет.

Вернуться к оглавлению

«Абиссинский колодец»

Данную скважину изготавливать достаточно просто. Она имеет небольшую глубину, потому понадобится позаботиться о выборе подходящего места для нее. Рядом со скважиной не должно быть септиков, различного мусора и ям.

Скважина будет небольшой глубины, в связи с чем вредные вещества могут попадать в нее, в результате чего произойдет загрязнение воды.

Если в грунте нет галечника или каких-либо твердых пород, скважину можно бурить в подвальном помещении дома или рядом с ним. Подобным источником воды в подвальном помещении можно использовать даже в морозы. Колодец подобного типа в частном доме можно оборудовать ручной колонкой и насосом, чтобы была возможность использовать воду даже без электричества.

Вернуться к оглавлению

Артезианская скважина

Если на участках, которые располагаются по соседству, уже имеются подобные скважины, то есть большая вероятность в том, что на данной территории залегает вода в пласте известняка. Если поблизости подобных участков нет, то бурильщикам нужно заказать экспериментальный источник воды, чтобы была возможность определить глубину залегания подземных вод. Артезианские скважины способны обеспечить водой одновременно несколько дачных участков. В некоторых случаях несколько хозяев участков бурят одну скважину, чтобы сэкономить некоторое количество денежных средств.

Выбор вида скважины будет зависеть не только от типа грунта, но и от того, какое количество воды планируется использовать. Скважина из песка и абиссинский колодец могут с легкостью обеспечить небольшой расход. Если нужно воды более 10 м³/час, то придется сделать артезианскую скважину. Любую конструкцию рекомендуется бурить подальше от различных загрязнителей и поближе к частному или дачному дому, чтобы была возможность без проблем проложить водопровод.

Вернуться к оглавлению

Оборудование

Специалисты для изготовления артезианских скважин используют буровые установки. Чтобы сделать мелкие скважины, можно использовать обыкновенную треногу с лебедкой. Она сможет опускать и поднимать инструменты для изготовления скважины, которые состоят из специальных труб, штанг, колонок и бура.

Из специального оборудования будет нужен буровой инструмент, с помощью которого есть возможность углубиться в грунт, а также тренога и лебедка. Для того чтобы самостоятельно пробурить скважину, нужно использовать шнек из металла. В данном случае может подойти ледобур, который используется при зимней рыбалке. Бур должен изготавливаться исключительно из стали высокой прочности. С помощью данных инструментов можно изготовить скважину с минимальными затратами денежных средств. Кроме треноги, будут нужны:

Трубы различного диаметра.
Вентили.
Фильтрующие элементы.
Кессон.
Специальный насос.

Вернуться к оглавлению

Последовательность действий

Первым делом понадобится выкопать яму размерами 150х150 см. Чтобы углубление не начало осыпаться, его стенки надо будет облицевать фанерными листами, досками или кусочками ДСП. Для закрепления конструкции можно также прорыть обыкновенным буром яму диаметром 20 см и глубиной 1 м. Это нужно сделать для того, чтобы труба надежно закрепилась в положении по вертикали.

Над углублением нужно установить прочную треногу из металла или дерева, закрепив в месте нахождения ее опор лебедку. В большинстве случаев устанавливаются треноги из дерева. На вышку нужно повесить колонку бурения с 1,5 м штангами. Штанги соединяются резьбой в трубу, после чего фиксируются хомутом. Данное приспособление можно будет использовать для спуска и подъема инструментов.

Насос следует выбрать заранее, чтобы была возможность определить диаметр изготавливаемой скважины и трубы колонки. Насос должен легко входить в трубу.

Бурение подобного источника воды и заключается в спуске и подъеме оборудования.

Штанга проворачивается и сразу же ударяется сверху долотом. Данную работу удобнее всего выполнять двум людям: один человек будет крутить газовым ключом, а второй будет бить по штанге сверху, чтобы пробить породу. Использование лебедки может упростить процесс, потому что с ее помощью поднимать и спускать оборудование в скважину гораздо легче. Штангу при бурении надо маркировать. Отметки будут нужны для того, чтобы была возможность свободно ориентироваться. С помощью маркировки можно определить, когда нужно будет вытянуть штангу и почистить бур. Чаще всего это нужно делать каждые 0,5 м.

При помощи долото необходимо разрыхлять твердые слои почвы.

Чтобы была возможность легко преодолевать имеющиеся пласты грунта, нужно использовать следующие буры:

Змеевик. Рекомендуется использовать для пласта глины.
Долото. Применяется для того, чтобы разрыхлять твердые почвы.
Ложки для песка.
Желонка. Данное приспособление поможет поднять грунт на поверхность.

Слой песка лучше всего проходить ложкой, добавляя нужное количество воды. Если грунт твердый, следует использовать долото. Данный инструмент может быть крестовым или плоским. Пески-плывуны можно преодолеть ударным методом.

В случае с глинистой почвой понадобится использовать змеевик и желонку. Змеевик способен легко пройти через почвы с глиной, потому что его конструкция схожа со спиралью. Галечные пласты, в которых содержится гравий, могут пробиваться желонкой и долотом. В некоторых случаях понадобится залить в отверстие воду. Таким образом можно будет упростить процесс бурения скважины.

Если порода, которая доставляется на поверхность, будет влажной, то это значит, что водоносный пласт находится рядом. В таком случае надо будет немного углубиться, чтобы преодолеть водоносный горизонт. Бурить будет гораздо легче, но нельзя останавливаться. С помощью бура надо будет найти водоупорный слой.

Любой усадьбе, неважно будь это дача либо частный дом, требуется водоснабжение. Без воды невозможно выращивать какие-либо плодоносные культуры или цветники. Невзирая кажущуюся масштабность процесса, вполне реально сделать бурение скважин на воду вручную, не прибегая к помощи тяжелой буровой техники. Рассмотрим, как пробить скважину своими руками, ведь существует несколько достаточно простых в исполнении методов бурения, для которых не требуется дорогостоящей техники и титанических усилий.

Прежде чем рассмотреть способы бурения скважин на воду, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий. Основные виды скважин, осуществляющие добычу воды:

При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 м3 животворной влаги. Глубина доходит до 12 метров. Стоит заметить, что над этой границей довольно часто встречается такое явление как «верховодка» — водоносный слой с довольно высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять крайне не рекомендуется.
Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 20-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет 10-15 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20-100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину скважины на воду невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно пробить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно забить, применяя ручное гидробурение скважин или, для ускорения процесса, можно автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины роторным и шнековым способами

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Для осуществления данных работ понадобится бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами. Самым простым методом бурения скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура, как на схеме.

Гидробурение скважин на воду своими руками роторным способом. Во время бурения неглубоких скважин, можно обойтись без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты. Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Как пробурить скважину на даче шнеком? Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-миллимитровой трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того что чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Для того чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство — «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию относительного того, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет: После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Скважину на участке своими руками пробурить не сложно, а вот сделать так, чтобы она прослужила максимально долго – задача непростая. Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того что скважине необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент, когда необходимо обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановится. Для того что бы восстановить нормальное функционирование скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки скважины – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Отсутствие воды в частном доме - проблема, решить которую поможет организация индивидуального водоисточника. Традиционно на участке выкапывается колодец. Однако, в соответствии с нормами ГОСТа, вода в нем не считается питьевой. Оптимальным вариантом для хозяев недвижимости станет бурение скважины, которая полностью покроет нужды хозяйства в воде.

Организация работ:

Поскольку организация артезианской скважины по карману не всем, многие предпочитают более дешевый вариант - пробурить вручную так называемый «абиссинский колодец» или песчаную скважину, работа над организацией которых не требует использования профессиональной установки. Этот процесс хоть и тяжел физически, но вполне реальный, если изучить технологию и обзавестись нужным инструментом.

Прежде всего, необходимо исследовать земельный участок, зафиксировать уровень, на котором залегает водосодержащий пласт, тип грунта, необходимый расход воды. От этих показателей будет зависеть вид источника воды

Типы скважин:

«Абиссинский колодец» очень простой по своей конструкции. Его организация возможна, если водный пласт залегает на глубине до 12 м. Так как скважина недостаточно глубока, особое внимание следует уделить месту ее расположения - подальше от потенциальных мест загрязнения;
Песчаную скважину организовывают, если глубина залегания грунтовых вод - до 50 метров. Она прослужит своим владельцам около 15 лет. Периодически требуется проверка качества содержимого скважины в санстанции, поскольку такая глубина не может гарантировать постоянной чистоты воды.

При отсутствии в грунте твердых пород возможно бурение скважины в подвале жилого помещения. Целесообразно оборудовать ее ручной колонкой, что обеспечит хозяйство водой даже при отсутствии электричества

Инструменты и материалы:

Для работ по бурению вручную необходимо наличие треноги, оснащенной лебедкой, которая спускает и поднимает буровой инструмент. Потребуется также шнек, выполненный из высокопрочного металла. Необходимые материалы: труба разного типа, очистительный фильтр, насос. Для облегчения рабочего процесса для различных пород рекомендуется использовать разные типы буров: спиральный, долото, желонка.

Этапы бурения

Процесс бурения проводится последующей схеме:

рытье шурфа 1,5х1,5 м;
облицовка стенок ямы;
установка над углублением треноги из дерева или металла, закрепление на ней лебедки;
сборка конструкции, поднимающей и опускающей оборудование - скрепление полутораметровых штанг бурильной колонки в трубу, их фиксация с помощью хомута;
спуск и подъем оборудования посредством поворота штанги, маркируемой для определения времени очистки бура (производимой через каждые 0,5 метра);
обустройство скважины: спуск фильтровой колонки, укрепление трубы, промывание фильтра, раскачка;
опускание на глубину насоса.

Виды скважин и их особенности

Перед бурением территорию участка нужно исследовать, определив уровень залегания грунтовых вод. От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуется выполнить, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирают, именно учитывая глубину залегания водосодержащего пласта.

Если вода встречается на глубине 3-12 м, выбирают тип « ». При глубине до 50 м используется песчаная скважина, и артезианская, если вода залегает в грунте не ниже 200 м. Первые два типа исполнить вручную может почти каждый дачник, а вот артезианская скважина потребует буровой установки и профессиональных бурильщиков.

Бурим вручную песчаную скважину

Этот тип источника предполагает выкачивание воды с глубины, достигающей 50 м. Песчаную скважину называют так, поскольку она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, залегание которого, обычно, — как раз полсотни метров. Эта глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому периодически рекомендуется проверять содержимое скважины в санстанции на наличие органических и химических соединений.

Для организации песчаной скважины используется классическая схема с насосом. А для очистки воды от взвесей и мусора, пользуются фильтром, установленным на глубине. Фильтр требуется регулярно чистить. Срок службы песчаной скважины порядка 15 лет.

Организация скважины «абиссинский колодец»

Это самая простая в исполнении скважина-игла. Она неглубокая, поэтому нужно позаботиться о тщательном выборе места для нее.

Поблизости не должно быть септиков, мусорных куч, выгребных и сточных ям. Из-за маленькой глубины вредные вещества могут просочиться в источник, загрязнив его.

В случае если в грунте нет галечника и прочих твердых пород, бурение скважины можно осуществить на околодомовой территории или прямо в подвале дома. Скважиной в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Оборудуется домашний колодец ручной колонкой и насосом, чтобы можно было пользоваться водой, вне зависимости от наличия электричества.

Бурение артезианской скважины

При условии, что на соседних участках уже есть скважины этого типа, велика вероятность залегания в данной местности воды в известняковом пласте. В остальных случаях, бурильщикам заказывают экспериментальную скважину, чтобы определить глубину залегания воды. Артезианская скважина может обеспечивать водой сразу несколько участков. Часто бурение заказывают в складчину, чтобы сэкономить и получить искомый результат.

Выбор вида скважины зависит от типа грунта и планируемого количества потребляемой воды. Абиссинский колодец и песчаная скважина хорошо обеспечат небольшой расход. А если расход будет от 10 кубометров в час, понадобится устроить артезианскую скважину. Любую скважину лучше бурить подальше от потенциальных загрязнителей и недалеко от дома, чтобы не возникло проблем с прокладкой водопровода.

Бурильное оборудование и инструменты

При бурении артезианских скважин профессионалами используются буровые установки. Для скважин помельче подходит обычная тренога с лебедкой. Она будет опускать и поднимать буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, колонки для бурения, бура.

Спецоборудование, без которого сделать скважину проблематично, — буровой инструмент, который поможет углубиться в грунт (шнек), тренога и лебедка. Для бурения скважины своими руками потребуется металлический шнек. В качестве шнека может выступать ледобур, которым пользуются при зимней рыбалке. Главное, чтобы бур был из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважины. Кроме треноги понадобятся трубы разного диаметра (водопроводные трубы, шланги, обсадная труба), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

Бурильные работы: этапы

1. Сначала требуется вырыть яму или шурф, размеры которого 150 на 150 см. Для того, чтобы углубление не осыпалось, его стенки облицовывают фанерой, досками, кусками ДСП. Еще вариант – прорыть обычным буром ствол диаметром 15-20 см и глубиной глубиной 1 м. Это делается для того, чтобы труба устойчивее держалась в вертикальном положении.

2. Прямо над углублением ставят прочную металлическую или деревянную треногу (ее называют буровой вышкой), закрепляя в месте соединения ее опор лебедку. Чаще встречаются вышки из бревен. На треноге висит бурильная колонка с полутораметровыми (при самостоятельном бурении) штангами. Штанги скрепляют резьбой в одну трубу, фиксируют хомутом. Эта конструкция используется для подъема-спуска оборудования.

Насос выбирают заранее, для того, чтобы определить диаметром будущей скважины и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Именно поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна составлять хотя бы 5 мм.

Спуск-подъем бурильного оборудования — и есть бурение скважины. Штангу проворачивают, одновременно ударяя по ней сверху долотом. Вдвоем делать это гораздо удобнее: первый крутит газовым ключом, а второй ударяет по штанге сверху, пробивая породу. Пользование лебедкой упрощает процесс: с ней подъем и спуск оборудования в скважину осуществлять намного легче. Штанга при бурении маркируется. Отметки потребуются для ориентации. Маркировка помогает определить, когда пора вытягивать штангу и чистить бур. Обычно рекомендуют делать это примерно каждые полметра.

3. Чтобы проще преодолевать разные пласты грунта, применяются специальные буры.

спиральный бур (иначе, змеевик) – для глинистых почв;
бур-долото для разрыхрения твердых почв;
бур-ложки для песчаного грунта;
желонка помогает поднимать грунт на поверхность.

4. Песчаный слой легче пройти бур-ложкой, добавляя во время бурения воду. В случае если грунт твердый, пользуются долотом. Буры-долото бывают крестовыми и плоскими. В любом случае, их предназначение – помочь разрыхлить твердые породы. Ударным способом преодолевают пески-плывуны.

При глинистой почве потребуется змеевик, желонка и бур-ложка. Змеевики или спиральные буры, хорошо проходят глинистые почвы, поскольку имеют конструкцию, схожую со спиралью, причем шаг спирали равен диаметру бура. Размер нижнего основания бура от 45 до 85 мм, лезвие от 258-290 мм. Галечные пласты, содержащие гравий, пробивают, чередуя желонку и долото, с обсадными трубами. Иногда не обойтись без залива воды в отверстие. Это может существенно упростить задачу по бурению скважины. Заслуживает рассмотрения и вариант бурения скважины с помощью помпы.

Процесс бурения почвы

5. Если порода, доставляемая на поверхность стала важной, значит водоносный пласт уже близок. Требуется еще немного углубиться, чтобы перейти водоносный горизонт. Бурение резко станет заметно легче, однако останавливаться нельзя. Нужно найти буром водоупорный слой.

Обустройство скважины и раскачка

После того как нужная глубина достигнута, начинается следующий этап — обустройство. В готовую скважину спускают фильтровую колонку, состоящую из трубы, отстойника и фильтра. Его можно сделать своими руками из фильтрационной сетки, перфорации и обсадной трубы или использовать готовый, купленный в магазине противопесочный фильтр для погружного насоса.

Для укрепления трубы, пространство за ней засыпают щебнем 5-миллиметровой фракции или крупнозернистым песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр — важнейший элемент любой скважины. Главная функция фильтра — защита от песка и крупных примесей. Параллельно с засыпкой проводят закачку воды в трубу с герметичным верхним концом. Эта манипуляция помогает промыть затрубье и фильтр. После промывания образуется естественная преграда для крупных примесей. Желонирование скважины насадкой-желонкой или шнековым насосом означает, что из свежей скважины откачивают воду до тех пор, пока вода не станет чистой и прозрачной. Этот этап называют раскачка. Для нее чаще всего пользуются электрическим центробежным насосом. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкие среды повышенной плотности. Обычный бытовой насос тоже допустим, но он потребует больше усилий и времени. При проблемах с подачей электроэнергии, возможно использовать ручной насос.

После прокачки на страховочном тросе на глубину опускают насос (см. картинку выше). К нему подключают водопроводную трубу или шланг, диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит возможностей скважины – количества воды, которую можно выкачать из скважины за определенный промежуток времени.

Если применяется металлическая труба, насос не фиксируется. Вместо этого, к трубе прикрепляется водонепроницаемый кабель, идущий от насоса.

Насос для скважины. Особенности

Чтобы подобрать насос правильной мощности, обязательно нужно учесть такие параметры, как:

дебет скважины, показатели ее глубины;
диаметр обсадной трубы;
удаленность скважины от дома.

Требуемая мощность насоса напрямую зависит от этих параметров. При небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях сослужит добрую службу погружной скважинный насос.

После погружения насоса, в устье скважины, оборудованное кессоном, выводится труба, привариваясь к его оголовку. На ней устанавливается вентиль, который будет открывать путь воде наверх и регулировать поток. При избыточной скорости забора воды малопродуктивная скважина быстро иссякнет, а насос, работая вхолостую, выйдет из строя. В кессоне подключают трубы, которые будут водоводом в помещение. Для них требуется предусмотреть гидроизолированные и утепленные траншеи. Прочитать про то, как выбрать насос для колодца можно , а про то как выбрать насос для скважины — .

Эксплуатация скважины

Своевременная прочистка нужна скважинам всех типов. Признаками того, что водоносному колодцу требуется сервис могут стать: рывки в выходе воды, наличие в потоке воздушных пробок, примесей (ила, песка). Если пропустить момент обслуживания, продуктивность скважины может больше не восстановиться. Для восстановления нормальных функций, скважине проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы чистки — кислотой или электричеством. Однако эти методы рискованны и их лучше доверить специалистам.

Советы для тех, кто делает скважину самостоятельно

Перед началом работ хорошо бы поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей местности. Если поблизости есть колодцы скважины – загляните туда.

Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, потому что из инструментов для бурения понадобится только садовый бур.

Малогабаритную буровую установку или буровое устройство механическое - «ручник», можно арендовать. Так Вы получите возможность пользоваться удобным оборудованием и не платить за это больших денег.

Нельзя опускать трубу-водовод в скважину до самого дна. Она должна не дойти до самой глубокой точки примерно полметра. Так вода будет лучше идти наверх.

Труба, ведущая в скважину, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, в ином случае, без доступа воздуха вода быстро станет затхлой. Удобно оборудовать на трубе откидную крышку, чтобы к скважине был постоянный доступ.

Самая удобная для оборудования скважины — цельная пластиковая труба.

После того, как скважина заработала, обязательно отдайте свою воду на экспертизу. Вода признается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов — не более 10 мг/л, в 1-ом литре менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Недостатки и преимущества ручного бурения скважины

Преимущества: дешевизна; отсутствие необходимости заезда на участок громоздкой спецтехники; ввиду относительно небольшой глубины, самодельные скважины прокачиваются быстрее, меньше затягиваются; если нет электричества, воду можно достать ручным всасывающим насосом.

Главный недостаток самостоятельного бурения — ограниченная глубина, дефицит специалистов, которые могут помочь в обслуживании самодельного колодца. Таким образом после прочтения этой статьи мы надеемся, что у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

Статьи по теме