غطاء الرأس من القرن السابع عشر الذي حل محله. تسريحات الشعر في إسبانيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر

في نهاية السادس عشر - بداية القرن السابع عشر. لم تصبح إسبانيا دولة قوية سياسيا فحسب، بل أصبحت أيضا أحد المراكز الثقافية في أوروبا. ليس من قبيل الصدفة أن تسمى هذه الفترة "العصر الذهبي" في تاريخ إسبانيا. تم إملاءه في نهاية القرن السادس عشر - بداية القرن السابع عشر. اسبانيا والموضة. الموضة في كل من البدلات وتسريحات الشعر.

فيلاسكيز. "لاس مينيناس" (1656، برادو، مدريد)

كانت إسبانيا دولة كاثوليكية. يدعم الكنيسة الكاثوليكيةفي أوروبا، لأن أوروبا القرن السابع عشراختارت البروتستانتية كدين لها ورفضت طاعة البابا. كونهم كاثوليكيين متدينين تمامًا، فقد غطى الإسبان أجسادهم بالكامل بالملابس ويفضلون ذلك الألوان الداكنة. لذلك، كان على النساء الإسبانيات تغطية كاحليهن وأيديهن، وبالطبع عدم وجود قواطع عميقة على الصدر.

كانت فساتين تلك الفترة داكنة، وغالبًا ما تكون سوداء، ويذكرنا تصميمها بالغمد، وكثيفة وتغطي الجسم بالكامل. كانت الياقات التي تسمى فريزا بمثابة إضافة إلى الفساتين النسائية والبدلات الرجالية، والتي كانت داكنة أيضًا. الياقة القاطعة عبارة عن ياقة بيضاء واسعة ومضلعة نشوية تتناسب بشكل مريح حول الرقبة. مثل هذه الياقات على شكل حلقة تؤطر الرقبة حتى الكتفين. لقد تم دعمها حصريًا على إطار معدني خاص.

فيليب الثاني، ملك إسبانيا، أول دوق لميلانو من أسرة هابسبورغ، أنطونيس مور، الإسكوريال

أما بالنسبة لتسريحات الشعر، فقد ارتدى الرجال قصات شعر قصيرة. وكان هذا بسبب الياقة، لأن القاطع كان غير مريح للغاية للارتداء مع ذوي الياقات البيضاء شعر طويل. بالمناسبة، بفضل نفس الياقة، ستبدأ النساء في ارتداء تسريحات الشعر العالية.

صورة للملك فيليب الرابع ملك إسبانيا يرتدي درعًا، 1628، متحف ديل برادو، مدريد

بجانب قصات شعر قصيرةكما كان الرجال يرتدون السوالف أو الشوارب. وكانت اللحى صغيرة ومدببة الشكل. وكانت هذه اللحى تسمى "السكسوكة".

إنفانتا (الأميرة الإسبانية) آنا والملك المستقبلي فيليب الرابع ملك إسبانيا

تسريحات الشعر النسائية في إسبانيا في نهاية القرن السادس عشر – بداية القرن السابع عشر. كانت طويلة وصارمة. تم إجراء تسريحات الشعر بالكعك في أعلى الرأس وبكرات فوق الجبهة. تم تجعيد الشعر. وكانت هناك أيضًا تسريحات شعر بإطارات مصنوعة من الأسلاك النحاسية على شكل قلب أو تفاحة أو كمثرى.

إنفانتا ماريا آنا، ملكة المجر، 1629، برادو، مدريد

على سبيل المثال، كانوا يرتدون تسريحات الشعر مثل "kuafia de papos". تتكون تصفيفة الشعر من ضفائر موضوعة على شكل حلقات على الخدين وفراق مسطح ومستقيم. بدلا من الضفائر، يمكن وضع العصابات على الخدين - نصفي الكرة الضخمة من الشعر.

تسريحة شعر أخرى هي تسريحة "حصان الحرب" - حيث يتم ربط الشعر عالياً في أعلى الرأس ويتدفق إلى أسفل الظهر والكتفين في موجة.

فيلاسكيز. إنفانتا مارغريت من النمسا، 1660
تصفيفة الشعر في النصف الثاني من القرن السابع عشر وفستان أكثر انفتاحًا وألوان زاهية

وكانت هناك أيضًا تسريحات شعر مضفرة ومرتبة على شكل كعك عند التاج، ومغطاة بشبكات شعر ذهبية أو فضية.

أزياء الشعر المستعار التي ظهرت في فرنسا خلال هذه الفترة لم تكن منتشرة في إسبانيا.

أغطية الرأس في إسبانيا

كان الرجال يرتدون قبعات كبيرة واسعة الحواف مزينة بريش النعام، وأغطية مخملية وقطيفة مطرزة، وقبعات توك.

فيليب الثاني (ملك إسبانيا) يرتدي قبعة القبعة

النساء - قبعات بكشكشة ودانتيل، وقبعات كبيرة واسعة الحواف مع ريش، وقبعات توك (مثل الرجال) - قبعات صغيرة بدون حافة تقريبًا مع تاج مرتفع.

كما ارتدت النساء القلنسوات والحجاب. كان غطاء الرأس مثل Transado شائعًا بين سكان إشبيلية - عقال صغير بعلبة كانت متشابكة بالعرض مع شريط ضيق وتم إدخال الجديلة فيه.

فيلاسكيز. "سيدة مع مروحة" 1646

كان غطاء الرأس المسمى "توك على طراز موسكو" رائجًا أيضًا بين النساء الإسبانيات - كان هذا التوك مزينًا بريشة ومجوهرات في المنتصف وكان أنيقًا ومكلفًا مثل.

كانوا يرتدون أيضًا مانتيلا - حجاب طويل من الحرير أو الدانتيل ، وهو أحد عناصر الزي الوطني الإسباني للمرأة.

قبعة (الإنجليزية: قبعة) - غطاء رأس ذو شكل ثابت يتكون عادة من تاج وحافة وعناصر زخرفية.

تاريخ القبعة

مصر القديمة

في مصر القديمةوكان الفرعون يلبس تحت تاجه قطعة كبيرة من القماش المخطط تسمى كلفت أو النمس. وكان بقية المصريين، باستثناء العبيد، يرتدون باروكات مصنوعة من ألياف نباتية. كلما ارتفعت المكانة الاجتماعية للمالك، كلما كان الباروكة أكثر روعة وأكبر.

العصور القديمة

في اليونان القديمةكان الرجال والنساء يسيرون حفاة الرأس، ولكن عند السفر كانوا يرتدون قبعة منخفضة مستديرة ذات حافة - بيتاسوس. إذا لم تكن هناك رياح أو أمطار، يتم إلقاء البيتاسوس المعلق من حزام أو شريط خلف الظهر. تم تصوير رسول الآلهة هيرميس بغطاء الرأس هذا على اللوحات الجدارية والنحت. أصبح بيتاسوس النموذج الأولي لمعظم أنماط القبعات الحديثة.

الرابع عشر - القرن الخامس عشر

يعتبر العلماء أيضًا أن جينين القرون الوسطى هو النموذج الأولي للقبعات الحديثة. وفقًا للنسخة الأكثر شيوعًا، فإن القبعة المخروطية الطويلة اخترعتها الملكة إيزابيلا ملكة بافاريا الفرنسية في عام 1395. منذ أن سيطرت الموضة الفرنسية في مطلع القرنين الرابع عشر والخامس عشر، انتشرت أغطية الرأس لسيدات البلاط البورغندي في جميع أنحاء أوروبا.

كان إطار الجنين مصنوعًا من الورق أو القماش النشوي، ثم تم تغطيته بمواد باهظة الثمن. بلغ ارتفاع جنين الأميرات 1 متر، وسيدات البلاط - حوالي 60 سم.وعلى الجزء الخلفي من غطاء الرأس كان هناك غطاء شفاف يغطي الوجه أحيانًا. تم حلق الشعر الذي هرب من تحت الجنين، وترك مثلثاً صغيراً في منتصف الجبهة. بسبب موضة الجنينات العالية، كان لا بد من قطع مداخل خاصة في القلاع.

تم ارتداء غطاء الرأس هذا حتى القرن السادس عشر.

في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، كانت شائعة في ألمانيا وفرنسا.وفقا لـ Augustinian Gottschalk Hollen، بدا غطاء رأس مصمم الأزياء في القرن الخامس عشر كما يلي:

“إما أن تلبس امرأة المدينة الباطلة قلنسوة رجل، ثم خماراً متجمعاً غالي الثمن، ثم شبكة حرير ثلاث أو أربع طبقات، ثم تزين رأسها بدبابيس الشعر من الذهب والفضة، ثم تحلية على جبهتها. كل هذا ضروري للمرأة لتزيين رأسها. مائة قطعة ذهبية بالكاد تكفي هنا."

في العصور الوسطى، حتى في عهد شارلمان، ظهرت عادات خاصة في ارتداء أغطية الرأس: ارتدى الأشخاص الجديرون ريش الدراج والديك على تيجانهم، وأولئك الذين كانوا مذنبين ارتدوا جثث طيور الغابة المقطوفة. كان من المفترض أن يرتدي المفلسون القبعات الخضراء والصفراء.

"لأسباب خارجة عن علمي
في جميع المناطق وفي جميع السنوات
أهمية المال والسلطة والرتبة
كان مرئيا فقط من القبعة ... "
الشاعر كريستيان جينتر يتحدث عن العصور الوسطى

القرن السادس عشر

القرن السابع عشر

القبعات في القرن السابع عشر كانت مصنوعة من مواد مختلفةجميع أنواع الألوان والظلال، مزينة بالمجوهرات والريش. لم يتم ربط الزخارف بالتاج فحسب، بل أيضًا بحواف الحافة. تم استخدام القبعات في المقام الأول لأغراض الديكور، نظرًا لأزياء الشعر المستعار المتقن والضخم، تم ارتداء أغطية الرأس عادةً تحت الإبط.

النصف الأول. في النصف الأول من القرن السابع عشر، تطورت الأزياء في مختلف البلدان الأوروبية بشكل مختلف، على الرغم من وجود العديد من السمات المشتركة بينها. تميزت بداية القرن بعدة حروب، لذا استعارت الموضة إلى حد كبير عناصر من الزي الرسمي. كان الرجال في فرنسا يرتدون قبعات ذات حواف واسعة وقمة مستديرة تذكرنا بالقبعات العسكرية. تم رفع حواف الحافة وتثبيتها على التاج، وتم تزيينها بأشرطة وريش النعام وأبازيم مصنوعة من المعادن والأحجار الكريمة. على وجه الخصوص، كانت هذه القبعات ترتدي الفرسان الفرنسيين.

وفي المناسبات الخاصة، كان الرجال يرتدون قبعة منخفضة مصنوعة من فراء القندس، متشابكة مع ريشة طويلة. أطلق عليها اسم "قبعة لويس الثالث عشر" لأنها... كان الملك الفرنسي مغرمًا بشكل خاص بهذا الأسلوب.

كانت النساء الفرنسيات يرتدين القبعات في المنزل. وللخروج، كانت السيدات يرتدين قبعات واسعة الحواف مزينة بالجواهر والأعمدة.

في إنجلترا، سعى الرجال أو النساء إلى إظهار أصالتهم بمساعدة القبعات. اختلفت قبعات الرجال في عرض الحافة وارتفاع التاج والزخارف والمواد (اللباد والقماش والجلد المدبوغ والجلود والصوف وما إلى ذلك). في النصف الأول من القرن السابع عشر، اختار البريطانيون القبعات الصفراء والبنية والأبيض والأسود. ارتدت النساء في إنجلترا قبعات وأغطية للرأس وأغطية للرأس وقبعات مخملية صغيرة مطرزة.عند الخروج، كانت السيدات يرتدين قبعات "بيوريتانية" كبيرة فوق هذه القبعات. بدأت في ثلاثينيات القرن السادس عشر.

النصف الثاني. في النصف الثاني من القرن السابع عشر، تغيرت الموضة بشكل كبير. وبفضل الملك لويس الرابع عشر، أصبحت فرنسا رائدة في مجال الموضة، ووقعت كل الدول الأوروبية تحت ما يسمى "إملاء فرساي". في ذلك الوقت، كانت القبعات الناعمة واسعة الحواف مصنوعة من اللباد أو الريش ذيل الثعلبالطابق العلوي. نظرًا لإزعاج استخدام القبعات التي حدت من الرؤية أثناء العمليات العسكرية والصيد، بدأ تثبيت حوافها - أولاً على الجانب الأيمن، ثم تم تشكيل ثلاث زوايا. لقد تغير هذا النمط من الارتداء نظرة جديدةالقبعات - القبعات الجاهزة. في عهد لويس الرابع عشر، أصبحوا عنصرا من عناصر الزي العسكري، ثم انتشروا في جميع أنحاء أوروبا.

القرن الثامن عشر

النصف الأول. وفي القرن الثامن عشر، اعتبرت القبعات إضافة ثانوية للشعر المستعار الشائع في ذلك الوقت، والذي كان يحدد طريقة ارتداء أغطية الرأس. تم ارتداء القبعات بشكل مستقيم أو بزاوية أو بميل قوي للأمام. في أوروبا خلال عصر الباروك، ارتدت السيدات اليافوخ - قبعة مصنوعة من.لقد خرجت عن الموضة في عام 1713، وذلك بفضل لويس أيضًا. وفي حفل الاستقبال الذي أقيم في فرساي، ظهرت دوقة شروزبري بدون قبعة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة مزينة بالدانتيل والزهور. لقد أحب الملك الفرنسي مظهرها حقًا، مما وضع حدًا لارتداء اليافوخ.

بدأ الأرستقراطيون في الجمع بين تسريحات الشعر الأنيقة والقبعات البسيطة ودبابيس الشعر الصغيرة من الدانتيل والقبعات المستديرة. تحت تأثير عصر الروكوكو الأنيق، بدأ الزي الأوروبي يتغير مرة أخرى. زاد عدد القبعات النسائية الشعبية: في الصيف، كانت السيدات يرتدين قبعات من القش، وفي الخريف والربيع - قبعات من اللباد.كانت نماذج القش الكلاسيكية هي القبعة الفلورنسية وقبعة بنما والقارب. في حفلات الاستقبال الاحتفالية، تم ارتداء الشباك المصنوعة من الخيوط الرفيعة ودبابيس الشعر الفاخرة والعمائم الخفيفة والعمامات. كانت القبعات الجاهزة والقبعات الدافئة مخصصة للسفر والمشي. ظلت القبعات بمثابة قطعة ملابس منزلية أو ليلية. تميزت جميع أغطية الرأس في ذلك الوقت ببساطتها في التنفيذ والحد الأدنى من الزخرفة. بدأ الرجال في عصر الروكوكو، إلى جانب القبعات الجاهزة، في ارتداء القبعات المصنوعة من اللباد وقبعات "الفارس" الصغيرة.

النصف الثاني. في سبعينيات القرن الثامن عشر، تغيرت أنماط القبعات بشكل كبير. تم تحديد أزياء ذلك الوقت من قبل الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت. أصبحت تسريحات الشعر النسائية طويلة ومعقدة: تم استخدام ملحقات وبكرات خاصة لإنشائها. كما زاد حجم قبعات السيدات. وصل قطر بعض النماذج في ذلك الوقت إلى متر. تم تزيينها بشرائط وزهور صناعية وريش ودانتيل. بل إن هناك آليات خاصة مثبتة في القبعات تجعل أشكال الطيور أو الفراشات تتحرك.على أغطية الرأس كانت هناك نماذج من السفن الشراعية، والقلاع متعددة الأبراج، وأطباق الفاكهة، والبجع، والمطاحن، والجسور، وما إلى ذلك. ارتدت السيدات زهورًا نضرة على قبعاتهن، موضوعة في مزهريات بالماء، بالإضافة إلى تركيبات كاملة، على سبيل المثال، ""إخراج آدم وحواء من الجنة""

في عام 1789، بدأت الثورة في فرنسا. بدأ استخدام الغطاء أو الشريط الفريجي بألوان العلم الوطني كأغطية للرأس. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان الرجال يرتدون قبعة الخروع المصنوعة من قماش عالي الجودة وناعم جدًا. تم استخدام القندس أو زغب الماعز لصنع غطاء الرأس هذا.

القرن التاسع عشر

النصف الأول. في القرن التاسع عشر، أصبحت القبعة واحدة من العناصر الرئيسية لخزانة الملابس الرجالية والنسائية. في نهاية القرن الثامن عشر، ظهرت قبعة ذات زاوية مزدوجة، لتحل تدريجياً محل القبعة الجاهزة في خزانة الملابس اليومية. في السنوات الأولى من القرن، كان جنود نابليون العائدون من الحملة المصرية يحملون عمائم المماليك المهزومين على أطراف حرابهم. قام اللورد بايرون بتمجيد الغرابة الشرقية وظهر أمام الجمهور وهو يرتدي عمامة. أصبحت هذه القبعات شعبية مرة أخرى.

في عام 1797، اخترع الإنجليزي جون جيترنجتون القبعة العلوية.دخلت أغطية الرأس أزياء الرجال في بداية القرن التاسع عشر.

منذ عام 1820، أصبح البوليفار، وهو عبارة عن أسطوانة ذات حواف واسعة، شائعًا. في عام 1835، ظهرت اسطوانة قابلة للطي - شابوكلياك. كان هذا النوع من القبعات شائعًا لمدة قرن ولم يخرج عن الموضة إلا بحلول الحرب العالمية الأولى.

استمرت السيدات في النصف الأول من القرن التاسع عشر في ارتداء القبعات المزينة ببذخ بالريش والأبازيم والأحجار الكريمة. في النصف الأول من القرن التاسع عشر، ظهر شلال في الموضة - قبعة نسائية من القش، تشبه الغطاء، ذات حواف واسعة تؤطر الوجه. اكتسبت شعبية كبيرة بفضل المسرح، حيث بدأت تظهر كدعامة حوالي عام 1800.

لم تكن قبعة نابليون الشهيرة متوافقة مع زي وحدات الجيش الفرنسي وكانت من التصميم الشخصي للإمبراطور. كان يرتدي غطاء رأس مماثل الشاب بونابرت، كونه تلميذا لبرين المدرسة العسكريةفي نهاية القرن الثامن عشر. ظل نموذج غطاء رأس نابليون دون تغيير تقريبًا على مر السنين، وأصبح أطول وأضيق. كانت القبعة مصنوعة من اللباد الأسود ومزينة فقط بشريط ثلاثي الألوان متصل بضفيرة من الحرير الأسود.

تم تصوير الإمبراطور لأول مرة وهو يرتديه في صورة للفنانة إيزابي عام 1802. كان السيد بوبارد صانع قبعات نابليون خلال الفترة الإمبراطورية. قام بتزويد الإمبراطور بالقبعات بسعر 48 فرنكًا للقطعة الواحدة. في نوبة الغضب، ألقى نابليون أحيانا قبعته على الأرض وداس عليها (على سبيل المثال، في عام 1813 خلال اجتماع مع المبعوث النمساوي مترنيخ). بين مارس وديسمبر 1807، امتلك نابليون 12 قبعة، منها 8 جديدة و4 قديمة تم إصلاحها.

في عام 1812، ارتدى نابليون "قبعته الصغيرة" الشهيرة وهو في طريقه من باريس إلى موسكو. وبإصرار كبير الجراحين في الجيش العظيم جان دومينيك لاري، تم عزل قبعة الإمبراطور من الداخل بنسيج صوفي. غطاء الرأس موجود حاليًا في المجموعة الشخصية للمؤرخ الكندي بن فيدر. ارتدى الإمبراطور هذه القبعة في حقل بورودينو، وفيها دخل العاصمة الروسية وفيها غادر موسكو في 19 أكتوبر 1812. صور الفنان تشارلز دي ستوبين حياة نابليون بأكملها من خلال ترتيب قبعاته بطرق مختلفة.القبعات الثلاث الأولى في الأعلى ترمز إلى الحملتين الإيطالية والمصرية. ثلاث قبعات في الصف الأوسط - ولادة الإمبراطورية وفجرها وانحدارها. الأخيران هما واترلو ووصلة إلى سانت هيلانة.

النصف الثاني. بحلول النصف الثاني من القرن، فقدت القبعات النسائية تقريبا وظائفها العملية. تغيرت أنماط القبعات بسرعة. تقدم مجلات الموضة ما يصل إلى 30 عارضًا في كل موسم. قد يكون سبب ظهور النمط الجديد هو الأحداث السياسية والحوادث المضحكة والجديدة الأعمال الأدبيةأو العروض المسرحية.

كانت هناك قبعات "روميو" و"فرانسيس".

"... غطاء رأس نسائي للسفر، يتغير شكله وأسماؤه يوميًا."
V. I. دال، تعريف القبعة

تم تزيين أغطية الرأس بشرائط الساتان والشاش، والزهور الحريرية، وريش النعام ومالك الحزين، وباقات ذات فرع رأسي مرتفع، وأكاليل من أوراق الشجر مصنوعة من نفس قماش غطاء الرأس. تنشر منشورات الموضة بانتظام توصيات لصنع زهور القبعات لنساء الطبقة المتوسطة. ظهرت مهنة "بائع الزهور" - صانع القبعات الذي كان يتعامل فقط مع زخارف أغطية الرأس. تضمنت زخرفة القبعات في ذلك الوقت مانتونير - شرائط تحمل القبعة، وبافوليت - هدب مخيط من الداخل فوق مؤخرة الرأس. في منتصف القرن التاسع عشر، كان للبافوليتس أحجام كبيرة:

"تُصنع بافوليتس بنفس الطريقة السابقة - ضخمة الحجم وتتساقط على الرقبة على شكل فيشو."
("الموضة"، 1856).

في المسرح، يمكن للسيدات الجالسات في الصناديق ارتداء أغطية الرأس بالريش من أي حجم، على عكس النساء في الأكشاك. وأصبحت القبعة رمزاً لتعلم السيدة وتعرفها قواعد الآداب الاجتماعية. في ذلك الوقت، تم وضع قواعد تسمح للمرأة بعدم إزالة غطاء رأسها داخل المنزل، لأن بعض القبعات المخصصة للكرة أو العشاء كانت تُصنع تحت إشراف مصفف شعر وتُنسج حرفيًا في تصفيفة الشعر.

في عام 1849، ظهرت قبعة الرامى للرجال في إنجلترا، وهي أكثر راحة من القبعات الضخمة.أصبحت شائعة في جميع أنحاء أوروبا ولم تخرج عن الموضة حتى الحرب العالمية الأولى. من عام 1851 إلى عام 1867، خلال عصر شعبية القرينول، انخفض حجم القبعات النسائية. ارتدت السيدات قبعات من الدانتيل وعمامات مع الريش والمجوهرات، وارتدت الفتيات قبعات "بيبي" صغيرة مصنوعة من الحرير أو القش ومزينة بالورود والأشرطة. عادة ما يتم ربط أغطية الرأس بشرائط عند الذقن. في الصيف كانوا يرتدون قبعات مصنوعة من القش الفلورنسي. خلال جولات المشي في الريف، يمكن استخدامها كسلال للزهور. في خمسينيات القرن التاسع عشر، ارتدت النساء أيضًا قلنسوة، وهي قبعة صغيرة عالية التركيب. وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، تحولت إلى غطاء رأس للسيدات الأكبر سناً.

وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ظهرت قبعة باميلا، التي سميت على اسم بطلة رواية “باميلا، أو مكافأة الفضيلة” للكاتب الإنجليزي صامويل ريتشاردسون. تم تزيين هذا النموذج بالزهور البرية وآذان الذرة. ذكرت طبعة 1856 من مجلة الموضة:

"يمكننا أن نضيف إلى ذلك أن أسلوب باميلا يعتبر مرة أخرى الأكثر عصرية."

في الستينيات، أصبحت القبعات النسائية المزينة بالريش شائعة. في عام 1863، ظهرت قبعة شقائق النعمان في الموضة، والتي كان من المتوقع أن يكون لها عمر قصير لأنها لا تحمي الوجه من الشمس:

«إنها قبعة صغيرة جدًا، بالكاد تغطي الخدين؛ لكن هذا النمط لن يتحمل الحرارة الأولى.
("متجر عصري"، 1863).

منذ منتصف القرن التاسع عشر، بدأت السيدات أيضًا في إتقان خزانة الملابس الرجالية: ظهرت القبعات النسائية الحريرية، وقوارب القش، وقبعات رعاة البقر.

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كانت القبعات النسائية ذات الحواف المستديرة من طراز "كيبيتكا" شائعة. من الداخل وعلى طول الحواف السفلية للتاج تم تزيينها بأزهار قماشية وريش وأشرطة ورتوش مصنوعة من الدانتيل وأقمشة جيدة التهوية وجديلة. لعدة سنوات كان من المألوف تزيين قبعاتك بالبرمائيات المحشوة. كتبت مجلة السيدات Revue de la Mode:

"تستخدم الضفادع الآن كزينة للقبعات الصيفية النسائية في باريس، وخاصة على خلفية بيضاء."

ثم بدأ استخدام الطيور لتزيين القبعات. وفي نفس الوقت تم تزيين القبعات بالحجاب.

القرن العشرين

"القبعة التي تناسبك هي بمثابة دعم معنوي أكبر من مجموعة كاملة من القوانين."
إي إم ريمارك

1900 – 1910. في بداية القرن العشرين، خلال عصر الفن الحديث، كانت أغطية الرأس مزينة ببذخ بالورود. عادت القبعات ذات الحواف العريضة، التي يمكن أن تستوعب زهور البنفسج البارما والكاميليا وباقات الورد، إلى الموضة مرة أخرى. تم استخدام الطيور المحنطة في الديكور.

قدم مصلح الأزياء العظيم بول بوارت في القرن العشرين للسيدات عمائم براقة وأشرطة متواضعة. في الصيف، كانت السيدات يرتدين قوارب مزينة بزهور النسيان وبراعم الورد والأزهار البرية. في الشتاء، كانت النساء يرتدين قلنسوات مربوطة تحت الذقن، كما كانت قبعات الفراء شائعة أيضًا.

وفي أواخر القرن العشرين، ظهرت موضة القبعات الصغيرة التي تشبه رأس الدجاجة بمشط من ريش الدراج. أطلق عليهم اسم "المغني" بعد عنوان مسرحية إدموند روستاند. في بداية القرن العشرين في الولايات المتحدة، ثم في أوروبا، أصبحت رقصة "الكعكة" للسود الأمريكيين رائجة. كما ظهرت القبعات النسائية التي تحمل الاسم نفسه.

وبحلول أواخر القرن العشرين، أصبحت القبعات الكبيرة عصرية مرة أخرى. حتى أنها كانت تسمى "سلال الغسيل". غالبًا ما يمنع عرض القبعات وحجمها السيدة من الحركة. قامت شركة دي ديون، أول شركة تصنيع سيارات في فرنسا، لإرضاء المحظية أوتيرو، بحساب ارتفاع الجسم الذي يمكن أن تناسب قبعتها. بدأت المرأة الشهيرة حياتها المهنية عام 1909 بافتتاح استوديو لصنع القبعات.

في ذلك الوقت، كان أحد التفاصيل المهمة هو دبوس القبعة - وهو قضيب مدبب يبلغ طوله حوالي 20 سم برأس مصنوع من الذهب والأحجار الكريمة وما إلى ذلك. وكانت أغطية الرأس مثبتة على تصفيفة الشعر بالدبابيس. تم الحفاظ على سجلات المحكمة من القرن العشرين، حيث تم النظر في حالات قتل النساء لعشاقهن النائمين باستخدام دبابيس القبعات.

يمكن أن تتسبب الدبابيس في الحشود أو وسائل النقل العام في حدوث إصابات خطيرة.
"... في عام 1912، في سانت بطرسبرغ وموسكو، منعت إدارة المدينة، لتجنب إصابة السكان، السيدات اللاتي يرتدين قبعات ذات دبابيس طويلة من ركوب وسائل النقل العام."

"مجلة السيدات" 1912

في بداية القرن العشرين، كانت دبابيس القبعات تُصنع من المعادن والعظام وعرق اللؤلؤ والخشب وصدف السلحفاة. لقد تم تزيينها بأحجار الراين والأحجار الكريمة والمينا. تم تخزين الدبابيس على منصات خاصة.العقد الأول من القرن العشرين.

في عام 1910، كتبت نشرة السيدات أن الريش الموجود على القبعات ذات الطول الكبير كان آخر صرير لهذا الموسم:

"قامت السيدات بتزيين قبعاتهن بالريش الطويل الذي يصل نحو السماء، ويشكل استمرارًا للشخصية بأكملها. كيف ستجلس سيداتنا بمثل هذه الزخارف تحت غطاء الكابينة أثناء المطر؟ السؤال مثير للاهتمام للغاية." ولكن بحلول عام 1911، أصبحت حواف القبعات النسائية أضيق ومنحنية، والتي أصبحت واحدة من رموز الانتقال إلى الموضة الجديدة "المريحة". لقد أصبحت أغطية الرأس المزينة بالورود قديمة الطراز، ولم يبق سوى الحجاب.حافة واسعة

محفوظة على القبعات النسائية حصريا في نماذج الصيف الناعمة.بفضل جاكلين كينيدي، أصبحت القبعات المستديرة عصرية في الستينيات. كما كانت القبعات الصغيرة ذات الحواف المائلة شائعة أيضًا ومزينة بدبابيس أو دبابيس ضخمة مرصعة بالحجارة أو أقواس ناعمة مصنوعة من نفس مادة غطاء الرأس. غالبًا ما كانت القبعات النسائية مزينة بالحجاب. تم تحديد أزياء القبعات في ذلك الوقت إلى حد كبير من قبل الممثلة أودري هيبورن.

السبعينياتفي أواخر الستينيات، مع ظهور السيارات الخاصة وتصفيف الشعر المموج، بدأت القبعات تصبح عنصرًا ضروريًا للنساء والرجال. ومع ذلك، في الاتحاد السوفيتي، كانت القبعات هي الأكثر شعبية في السبعينيات.

الثمانينياتمنذ عام 1980، أصبحت القبعات القطيفة واللباد شائعة، على الرغم من أن القبعات لم تعد شائعة في هذا العقد. أعادت الأميرة ديانا إحياء بعض الاهتمام بهم. بربري

المشاركة الأصلية بواسطة fox-cub77

في أوائل العصور الوسطى، كانت قبعات القش المصنوعة من الخيزران شائعة، بل إنها دخلت تاريخ الحروب. انطلق جيش أوتو الملكي بأكمله في حملة ضد الدوق الفرنسي مرتديًا قبعات من القش، الأمر الذي جعل العدو يضحك، لكن هذا الضحك كلفه غاليًا - عانت قواته من هزيمة ساحقة على يد "الكلوتس الساكسونيين".

عادة ما يرتدي الناس قبعة مصنوعة من القماش - ابدأ. في بعض الأحيان كان النبلاء يرتدون أيضًا البدلة، ثم كانوا يرتدون قبعة فوقها. كانت القبعات متنوعة، غالبًا ما تكون قبعات من القماش أو اللباد على شكل مخروط مقطوع، مع أو بدون حواف، كان رجل العصور الوسطى يعتز بالقبعة، وغالبًا ما يسيء استخدام سماتها المميزة. كان المتأنقون يرتدون أحيانًا قبعتين في نفس الوقت - واحدة على رؤوسهم والثانية خلف ظهورهم.

يتوافق وضع المرأة مع الحجاب الشرقي الذي يخفي الرأس بالكامل تقريبًا وأحيانًا الوجه. ففي نهاية المطاف، أُعلن أن النساء "أخطر فخ"، و"الشر الجميل" الذي يحكم العالم. والسماح للنساء بإظهار شعرهن ووجوههن يعني زيادة قوتهن على الرجال، وهو أمر لا يمكن السماح به. تم تحديد غطاء رأس امرأة في العصور الوسطى من خلال سلوكها في الأماكن العامة: المشي دون تحويل وجهها إلى الجانبين، وخفض عينيها، وعدم السماح لنفسها بالضحك أو الدردشة مع شخص ما في الشارع.

من المعتاد أيضًا بالنسبة للمظهر الأنثوي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وجود عصابة رأس كثيفة تغطي الرأس والذقن. أطلق عليه الألمان اسم "gebinde" - من "binden" ("الربط"). كان الرأس مقيدًا والوجه نصف مغلق - وكانت إرادة المرأة وفكرها مقيدين... تم وضع قبعة مستديرة في الأعلى - كنيسة صغيرة أو طوق أو حتى تاج. قام أحد معلمي العصور الوسطى بنحت القديس أوتا في غطاء الرأس هذا لكاتدرائية نومبورغ في ألمانيا.

في وقت لاحق، أصبحت أغطية الرأس، ولا سيما القبعات، ذات أهمية كبيرة، لكن تصفيفة الشعر، على العكس من ذلك، فقدت أهميتها. وكان من المألوف فتح الجبهة والصدغين وكذلك مؤخرة الرأس لإظهار جمال الرقبة الطويلة. للقيام بذلك، تم في بعض الأحيان حلق الشعر فوق الجبهة ومؤخرة الرأس، ونتف الحاجبين. لكن طويل القامة، مثل المباني، وأغطية الرأس وتسريحات الشعر المصنوعة من شعرهم وشعر الآخرين مع قرون على الطريقة الباريسية كانت تشق طريقها بالفعل، مما أدى إلى رعب الأخلاقيين والرعاة الروحيين. لقد فضلوا الغطاء الخرقاء، على الرغم من أن الرأس فيه يشبه في كثير من الأحيان رأس ملفوف كبير.

كان غطاء الرأس المفضل لدى النساء النبيلات خلال الفترة القوطية المتأخرة (القرن الرابع عشر) هو إنين - قبعة مخروطية الشكل مع قطار، وهي سمة لا غنى عنها للجنيات الخيالية.

Ennen (خيارات أخرى: ennin و gennin و hennin) - بالفرنسية "au hennin"، والتي تُترجم إلى "مقرن".

لأول مرة في المصادر المكتوبة، تم ذكر "هنين" في عام 1418، فيما يتعلق بمناشدة الرهبان السيسترسيين إلى أسقف باريس لطلب الموافقة على سلوك الأطفال الذين يصرخون بعد السيدات بشكل صادم "اثنين- أغطية الرأس ذات القرون ، "مرحبًا أيتها الماعز! هيا يا جور ..."

يتميز الطراز القوطي باستقلالية كل شكل وتبعيته الكاملة للإيقاع العمودي - القباب المدببة، والأقواس المدببة، والنوافذ الضيقة الممدودة...

تهيمن الإيقاعات العمودية والرغبة العامة في الحصول على شكل مثلث ممدود ليس فقط في الهندسة المعمارية، ولكن أيضًا في الأزياء - نهايات الأكمام الشفافة، والأحذية المدببة، والقطارات الطويلة، وأغطية الأسرة المتدفقة، وأغطية الرأس التي تشير إلى الأعلى، والتي تعتبر بحق واحدة من العناصر الأكثر تعبيراً عن الموضة البورغندية.

كان Ennen مصنوعًا من الورق الصلب أو الكتان النشوي، وكان الحرير أو أي قماش باهظ الثمن مشدودًا فوقه. وكان يعلق عليها حجاب طويل يصل إلى الأرض ويغطي الوجه أحيانًا. ارتفاع ennen يعتمد على درجة النبلاء. لقد رفع اللوردات الإقطاعيين فوق الناس وفوق بعضهم البعض. كلما كانت السيدة أكثر نبلا، كان غطاء رأسها أعلى. وهكذا ارتدت الأميرات إيننس بارتفاع متر واحد. السيدات من الرتب الأدنى، بالطبع، لم يجرؤن على ارتداء قبعات أعلى من الحد الذي حددته لهن برحمة - ما يصل إلى 50-60 سم. في مثل هذا الغطاء، تجثم المرأة عند دخول الغرفة. كان محبوبًا بشكل خاص من قبل السيدات البورغنديات. ظلت Ennen في الأزياء الأوروبية لمدة مائة عام تقريبا، وتفسر هذه الظاهرة بالتقاليد الطبقية لنبلاء العصور الوسطى، عندما لم تكن الثروة نفسها هي الدافع الرئيسي للسلوك، ولكن الفرصة لإظهار ذلك.

Atour - في الفرنسية تُترجم كلمة "atour" إلى "ملتوية" أو "ملفوفة" أو "ملفوفة".

هذا الاسم مناسب تمامًا لغطاء الرأس المخروطي "ذو القرن الواحد"، والذي يُنسب مظهره إلى الملكة إيزابيلا بورغوندي، التي، وفقًا للأساطير التاريخية، كانت رائدة في مجال الموضة في عصرها.

في أوصاف أغطية الرأس من زمن الموضة البورغندية، يوجد أيضًا اسم مثل "escofion-a-corn". تمت ترجمته على أنه "escofion على شكل قرون" ووصفه على النحو التالي

"تم إنشاء شكل غطاء الرأس هذا من خلال تصفيفة الشعر: تم تجديل الشعر في ضفيرتين ووضعهما فوق الأذنين. كانت تصفيفة الشعر مغطاة بطبقة مغطاة من الأعلى بشبكة ذهبية ومزينة باللؤلؤ والورود المعدنية. وكانت لفات الضفائر متطابقة تحت الشبكة، وكان الجزء العلوي من الغطاء يغطي التاج، والجزء السفلي يرتكز على الشبكة الذهبية التي تغطي الضفائر.

آنا بليز "التاريخ في الأزياء. من فرعون إلى داندي"

من المألوف أيضًا أن تكون القبعة "ذات القرون" ، والتي تم إنشاء شكلها من خلال تسريحة شعر ذات لفات جانبية ، أو قبعة على شكل "رغيف سكر مزدوج" أو على شكل "شراع". ارتفاعه يعتمد أيضًا على درجة النبلاء. وكانت هذه قبعات ذات رأس واحد ومزدوجة الرأس، وكان يضاف إليها أحيانًا حجاب. في كثير من الأحيان، وصلت أغطية الرأس إلى هذه الأحجام التي أدت إلى شهود عيان أن يكتبوا: "بجانب السيدات الذين يرتدون ملابس Ennen، شعرنا وكأننا شجيرات مثيرة للشفقة في غابة البلوط". ولتجنب الظهور بمظهر قصير مقارنة بالسيدات، كان الرجال يرتدون قبعات على شكل "أرغفة السكر".

كانت الأبواق تحظى بتقدير كبير - ويمكن رؤيتها على خوذة الفارس وقبعة السيدة. تحدث البطل القومي التشيكي جان هوس عن هذه المسألة بروح مفادها أن معاصريه، من خلال إدمانهم على القرون، أظهروا انتمائهم للحيوانات. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نضع في اعتبارنا أن "القرون" كانت التميمة الأكثر قديمة.

غطاء رأس نسائي آخر منتشر في ألمانيا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر والعقود الأولى من القرن الخامس عشر، وهو krusseler، أو kruseler، الذي حصل على اسمه من الرتوش الذي يحيط بالوجه (Krause)، أو غطاء به الكشكشة. هذه القبعة المصنوعة من الكتان، والتي كانت على طول حافتها سلسلة من الرتوش ذات الطيات المتكررة، تناسب الوجه ومؤخرة الرأس بإحكام ولا تسمح إلا برؤية جزء صغير من الشعر.
غطاء الرأس الألماني الأصلي الثاني عبارة عن غطاء طويل القامة على شكل غطاء محرك السيارة مع حافة تتدلى خلفها نهاية طويلة، تشبه إلى حد كبير "ذيل" غطاء محرك السيارة الذكور - تبدو تقريبًا مثل جديلة ثانية.
غطاء الرأس الألماني الثالث هو غطاء الرأس، الذي دخل حيز الاستخدام قبل ذلك بكثير وخلال القرن الرابع عشر. جنبا إلى جنب مع كروسلر، كان غطاء الرأس الرئيسي للنساء المتزوجات.

كانت الكنيسة منزعجة بشكل طبيعي من هذا الأمر، معلنة أنه لا يوجد منزل أكثر ملاءمة للأرواح الشريرة من هذه القبعات، وأن النساء اللاتي يرتدينها يخاطرن بأن يصبحن شياطين ذوات قرون، وأن مثل هذه الأشياء قد حدثت بالفعل. وقام الرهبان بتحريض الأولاد على رشق قبعات النساء بالحجارة. ينتهك النبلاء الإقطاعيون بشكل متزايد نذر التواضع المسيحي ويزينون حافة قبعاتهم بريش الطاووس. يتبعها سكان البلدة الأغنياء، لكن كلاهما يتجنب استياء الفقراء من خلال مطاردة "السحرة" و "السحرة" بشراسة، الذين يتم عرضهم في عار بقبعات طويلة مدببة.

تم أخذ الزنادقة إلى المحك في قبعات من الورق المقوى مطلية باللهب والشياطين.

في وقت لاحق، بالفعل في القرن الثاني عشر، لم يتمكن الصليبيون، الذين قاتلوا مع الكفار من أجل القبر المقدس وفلسطين، من مقاومة إغراءات الزي الشرقي، ومن بين الجوائز الأخرى، جلبوا العمائم من حملاتهم. عارضت الكنيسة بشدة الأزياء المسلمة، وأصبح ارتداء العمائم غير آمن.

تم تصميم قبعة بالزو الإيطالية التي تعود للقرن الخامس عشر على أساس نوع العمامة. وكان يصنع من القصدير أو الجلد ومغطى بقماش ملون معظمه من الحرير.

كانت نهاية العصور الوسطى (القرن الرابع عشر) تعني قدرًا أكبر من حرية الاختيار. ولم يكن من غير المألوف أن يستعير الأغنياء القبعات من الفقراء، وقد حدث العكس أيضًا. غطاء محرك السيارة، على سبيل المثال، كان جزءا من عباءة عامة الناس، ثم أصبح لباس مستقل للفلاحين وسكان المدن، واكتسب غطاء محرك السيارة وعباءة تتدلى حتى الخصر، وغالبا ما تكون مزينة بأجراس وأسنان، وفي القرن 13-14 أصبح من المألوف بين النبلاء. في بعض الأحيان تم خياطة غطاء محرك السيارة على عباءة. إذا كانت نهاية (شليك) الغطاء طويلة، فقد تم ربطها بعقدة. ومنذ القرن الخامس عشر، أصبح هذا الغطاء سمة لا لبس فيها للمهرجين و "الحمقى".

قبعات أخرى ترضي طموح البعض وغرور البعض الآخر. وتحاول السلطات بعناد الدفاع عن الامتيازات الطبقية. من أجل التمييز بين الأشخاص ذوي الرتب العالية والمنخفضة، وضع الإمبراطور الألماني ماكسيميليان، على غرار الكثيرين، "قواعد اللباس". رأت ملكة إنجلترا أنه من الممكن منع الناس العاديين من ارتداء القبعات.

في أوروبا الغربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، أشار نوع غطاء الرأس وشكله إلى نوع المهنة: كان الطبيب يرتدي قبعة، وكان عالم اللاهوت والعالم يرتدي قبعة سوداء، وتم التعرف على كاتب العدل من خلال قبعة سمور.

تساعد طقوس القبعة على فهم حياة العصور الوسطى بشكل أفضل. منمنمة من النصف الأول من القرن السادس عشر تصور اجتماعًا لمجلس مدينة ريغنسبورغ. ويجلس رئيس المجلس وبعض الشخصيات المهمة وهم يرتدون القبعات، أما الباقون فيبقون حفاة الرأس.

القبعة بين الحين والآخر تصبح رمزا. حتى أنها ظهرت على شعار النبالة للمدن السويسرية. في العصور الوسطى، في ساحات الأسواق في بعض المدن الأوروبية، بدأ يوم التداول بوضع غطاء على عمود مرتفع. وعندما تم رفع الغطاء، لم يعد من الممكن الشراء أو البيع. عندما تزوج الشباب، أعطوا بعضهم البعض القبعات كتعهد بالحب والصداقة.

شكرًا لك!!! مثيرة جدا للاهتمام! لقد وجدت مشاركتك بالصدفة عندما كنت أحاول تحديد الغرض من قبعات السيدات في لوحات Kacper Kalinowski

منشورات في قسم التقاليد

أغطية الرأس الأكثر غرابة للزوجات الروسيات

في الأيام الخوالي، كان غطاء الرأس هو العنصر الأكثر أهمية وأناقة في زي المرأة. يمكنه أن يقول الكثير عن مالكته - عن عمرها وحالتها الاجتماعية والاجتماعية وحتى ما إذا كان لديها أطفال. حول أغطية الرأس الأكثر غرابة للنساء الروسيات - في مادة البوابة "Culture.RF".

زي احتفالي نسائي. مقاطعة نيجني نوفغورود. الصورة: narodko.ru

كوكوشنيك. الصورة: lebrecht.co

زي احتفالي نسائي. مقاطعة بريانسك. الصورة: glebushkin.ru

في روس، ارتدت الفتيات عصابات رأس وأكاليل (تيجان) بسيطة الشكل، مع ترك التاج والجديلة مفتوحين. وفي يوم الزفاف تم فك جديلة الفتاة ووضعها حول رأسها أي «ملتوية». ومن هذه الطقوس ولدت عبارة "إغراء الفتاة" أي تزويجها لنفسك. كان تقليد تغطية الرأس يعتمد على فكرة قديمة مفادها أن الشعر يمتص الطاقة السلبية. ومع ذلك، يمكن للفتاة أن تخاطر بإظهار جديلة الخاطبين المحتملين، لكن الزوجة العارية ستجلب العار والمحنة لجميع أفراد الأسرة. كان الشعر المصفف "على الطراز النسائي" مغطى بغطاء تم تجميعه معًا في الجزء الخلفي من الرأس - بوفونيك أو فولوسنيك. في الأعلى كانوا يرتدون غطاء الرأس، الذي، على عكس الفتاة، كان له تصميم معقد. في المتوسط، يتكون هذا الثوب من أربعة إلى عشرة أجزاء قابلة للإزالة.

أغطية الرأس في الجنوب الروسي

كانت الحدود بين شمال روسيا العظمى وجنوبها تمر عبر أراضي منطقة موسكو الحديثة. ومن بين علماء الإثنوغرافيا فلاديمير وتفير في شمال روس، وتولا وريازان في جنوب روسيا. تأثرت موسكو نفسها بالتقاليد الثقافية لكلا المنطقتين.

كان زي الفلاحين النسائي في المناطق الجنوبية مختلفًا جذريًا عن الزي الشمالي. وكان الجنوب الزراعي أكثر تحفظا. عاش الفلاحون هنا عمومًا بشكل أكثر فقرًا مما كانوا عليه في الشمال الروسي، حيث كانت التجارة مع التجار الأجانب نشطة. حتى بداية القرن العشرين، كانوا يرتدون أقدم نوع من الزي الروسي في قرى جنوب روسيا - بونيوفا ذات مربعات (ثوب يصل إلى الخصر مثل التنورة) وقميص طويل، ظهرت حاشية مزخرفة من تحت بونيوفا . كانت الصورة الظلية للزي الجنوبي الروسي تشبه البرميل، وتم دمجها مع طيور العقعق والكيتشكا - أغطية الرأس التي تتميز بمجموعة متنوعة من الأساليب وتعقيد التصميم.

كيكا مقرن

الكيشكا ذات القرون هي غطاء رأس الفلاحات في منطقة بوغوسلوفشتشينا في منطقة ميخائيلوفسكي بمقاطعة ريازان. نهاية التاسع عشر - بداية القرن العشرين. الصورة: محمية متحف ريازان التاريخي والمعماري.

امرأة فلاحية من مقاطعة ريازان في قطة ذات قرون. الصورة: صندوق المتحف الإثنوغرافي الروسي (REM).

كلمة "كيكا" تأتي من الكلمة السلافية القديمة "كيكا" - "الشعر". هذه واحدة من أقدم أغطية الرأس التي يعود تاريخها إلى صور الآلهة الوثنية الأنثوية. في أذهان السلاف، كانت القرون رمزًا للخصوبة، لذلك لا يمكن ارتدائها إلا "المرأة الرجولية". في معظم المناطق، حصلت المرأة على الحق في ارتداء كس مقرن بعد ولادة طفلها الأول. كانوا يرتدون كيكا في أيام الأسبوع وفي أيام العطلات. لإمساك غطاء الرأس الضخم (يمكن أن يصل ارتفاع القرون إلى 20-30 سم)، كان على المرأة أن ترفع رأسها عالياً. هكذا ظهرت كلمة "تفاخر" - أن تمشي وأنفك في الهواء.

حارب رجال الدين بنشاط ضد الأدوات الوثنية: مُنعت النساء من حضور الكنيسة مرتديات الركلات ذات القرون. بحلول بداية القرن التاسع عشر، اختفى غطاء الرأس هذا عمليا من الاستخدام، ولكن في مقاطعة ريازان تم ارتداؤه حتى القرن العشرين. حتى النشيد تم الحفاظ عليه:

قرون ريازان
لن أستسلم أبدًا.
لن آكل سوى القشر
لكنني لن أرمي قروني!

كيكا على شكل حافر

زي احتفالي لامرأة فلاحية شابة من منطقة أوستروجوجسكي بمقاطعة فورونيج. نهاية التاسع عشر - بداية القرن العشرين. الصورة: محمية متحف ولاية زاجورسك التاريخي والفني.

تم ذكر كلمة "الإنسان" لأول مرة في وثيقة عام 1328. من المفترض أنه في هذا الوقت كانت النساء يرتدين بالفعل جميع أنواع مشتقات الركلة ذات القرون - على شكل قبعة مستديرة، وكتف، وبكرة. لقد نما من قطة ذات قرون على شكل حافر أو حدوة حصان. وكانت عصابة الرأس الصلبة (الجبهة) مغطاة بمواد غنية بالزخارف، وغالباً ما تكون مطرزة بالذهب. تم تثبيته فوق "الغطاء" باستخدام حبل أو أشرطة مربوطة حول الرأس. مثل حدوة الحصان المعلقة بالأعلى الباب الأمامي، هذا الفستان مصمم للحماية من العين الشريرة. ارتدت جميع النساء المتزوجات في أيام العطلات.

حتى الخمسينيات من القرن الماضي، كان من الممكن رؤية مثل هذه "الحوافر" في حفلات الزفاف الريفية في منطقة فورونيج. على خلفية الأسود والأبيض - الألوان الرئيسية لزي فورونيج النسائي - بدت كيكا المطرزة بالذهب وكأنها أغلى زخرفة. تم الحفاظ على العديد من الركلات ذات الحوافر من القرن التاسع عشر، والتي تم جمعها في المنطقة من ليبيتسك إلى بيلغورود - وهذا يشير إلى توزيعها على نطاق واسع في منطقة الأرض السوداء المركزية.

العقعق تولا

زي احتفالي لامرأة فلاحية شابة من منطقة نوفوسيلسكي بمقاطعة تولا. الصورة: صندوق المتحف الإثنوغرافي الروسي (REM).

زي امرأة فلاحية من مقاطعة تولا. الصورة: صندوق المتحف الإثنوغرافي الروسي (REM).

في أجزاء مختلفة من روسيا، كان يسمى نفس غطاء الرأس بشكل مختلف. لذلك، لا يستطيع الخبراء اليوم الاتفاق نهائيًا على ما يعتبر ركلة وما يعتبر عقعقًا. أدى الارتباك في المصطلحات، إلى جانب التنوع الكبير في أغطية الرأس الروسية، إلى حقيقة أن العقعق في الأدب غالبًا ما يعني أحد أجزاء الكيكا، وعلى العكس من ذلك، يُفهم الكيكا على أنه جزء لا يتجزأ من العقعق. في عدد من المناطق، منذ القرن السابع عشر تقريبًا، كان العقعق موجودًا كغطاء رأس معقد مستقل للمرأة المتزوجة. مثال صارخهذا هو تولا العقعق.

لتبرير اسم "الطائر" الخاص به، تم تقسيم العقعق إلى أجزاء جانبية - أجنحة وذيل خلفي. كان الذيل مصنوعًا من شرائط مطوية متعددة الألوان مخيطة على شكل دائرة مما جعله يبدو كالطاووس. وريدات براقة مقفىة مع غطاء الرأس، والتي تم حياكتها على الجزء الخلفي من البونيا. ترتدي النساء هذا الزي في أيام العطلات، عادة في أول سنتين إلى ثلاث سنوات بعد الزفاف.

تم العثور على جميع أنواع طيور العقعق ذات القطع المشابه تقريبًا والمحفوظة في المتاحف والمجموعات الشخصية في مقاطعة تولا.

أغطية الرأس في الشمال الروسي

كان أساس زي المرأة الشمالية هو فستان الشمس. تم ذكره لأول مرة في مجلة نيكون كرونيكل عام 1376. في البداية، تم تقصير صندرسس مثل القفطان، وكان يرتديها الرجال النبلاء. بحلول القرن السابع عشر فقط، اكتسبت فستان الشمس مظهرًا مألوفًا لنا وانتقلت أخيرًا إلى خزانة الملابس النسائية.

تظهر كلمة "كوكوشنيك" لأول مرة في وثائق القرن السابع عشر. "كوكوش" في اللغة الروسية القديمة تعني "الدجاج". ربما حصل غطاء الرأس على اسمه بسبب تشابهه مع مشط الدجاج. وشددت على الصورة الظلية الثلاثية لفستان الشمس.

وفقًا لإحدى الروايات، ظهر كوكوشنيك في روس تحت تأثير الزي البيزنطي. كانت ترتديه في المقام الأول النساء النبيلات.

بعد إصلاح بيتر الأول، الذي حظر ارتداء الزي الوطني التقليدي بين النبلاء، ظلت صندرسات الشمس والكوكوشنيك في خزانة ملابس التاجرات، والنساء البرجوازيات، والفلاحات، ولكن في نسخة أكثر تواضعًا. خلال نفس الفترة، اخترقت kokoshnik، بالاشتراك مع فستان الشمس، في المناطق الجنوبية، حيث ظلت لفترة طويلة زي النساء الأثرياء حصريا. تم تزيين Kokoshniks بشكل أكثر ثراءً من طائر العقعق والكيكي: فقد تم تزيينها باللؤلؤ والبوق والديباج والمخمل والغالون والدانتيل.

مجموعة (سامشورا، مورشن)

غطاء الرأس "مجموعة". مقاطعة نوفغورود. أواخر الثامن عشر - أوائل التاسع عشرقرون الصورة: مؤسسة متحف الدولة التاريخي.

زي نسائي مع غطاء رأس "مجموعة". مقاطعة أوريول، يخدع. القرن التاسع عشر الصورة: صندوق المتحف الإثنوغرافي الروسي (REM).

كان لواحدة من أغطية الرأس الأكثر تنوعًا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر العديد من الأسماء وخيارات الخياطة. تم ذكره لأول مرة في المصادر المكتوبة في القرن السابع عشر باسم سامشورا (شمشورا). ربما تكونت هذه الكلمة من الفعل "شمشيت" أو "شمكات" - للتحدث بشكل غير واضح، وبالمعنى المجازي - "السحق والحصد". في القاموس التوضيحيعرّف فلاديمير دال السامشورا بأنها "غطاء رأس فولوغدا للمرأة المتزوجة".

تم توحيد جميع الملابس من هذا النوع بواسطة قبعة مجمعة أو "متجعدة". كان المورشين المنخفض، الذي يشبه القبعة، جزءًا من زي غير رسمي. بدا الطول مثيرًا للإعجاب، مثل كتاب كوكوشنيك المدرسي، وكان يرتديه في أيام العطلات. كانت المجموعة اليومية مصنوعة من قماش أرخص، وتم ارتداء وشاح فوقها. مجموعة امرأة عجوزيمكن أن تبدو وكأنها قبعة سوداء بسيطة. وكانت فساتين الشباب الاحتفالية مغطاة بشريط مضفر ومطرزة بالأحجار الكريمة.

جاء هذا النوع من كوكوشنيك من المناطق الشمالية - فولوغدا، أرخانجيلسك، فياتكا. لقد وقع في حب النساء في روسيا الوسطى، وانتهى به الأمر في غرب سيبيريا، وترانسبايكاليا، وألتاي. جنبا إلى جنب مع الموضوع، انتشرت الكلمة نفسها. في القرن التاسع عشر، بدأ فهم اسم "سامشورا" في مقاطعات مختلفة أنواع مختلفةغطاء الرأس.

بسكوف كوكوشنيك (شيشاك)

غطاء الرأس الاحتفالي للسيدات - "كوكوشنيك". مقاطعة بسكوف، نهاية القرن التاسع عشر. الصورة: مؤسسة المتحف الإثنوغرافي الروسي.

زي احتفالي نسائي. مقاطعة بسكوف. الصورة: مؤسسة المتحف الإثنوغرافي الروسي.

نسخة بسكوف من كوكوشنيك - غطاء رأس الزفاف الشيشك - كان لها صورة ظلية كلاسيكية على شكل مثلث ممدود. المخاريط التي أعطتها اسمها ترمز إلى الخصوبة. كان هناك قول مأثور: "كم من الأشخاص الكبار، الكثير من الأطفال". تم حياكتهم على الجزء الأمامي من المخروط المزين باللؤلؤ. تم خياطة شبكة لؤلؤية على طول الحافة السفلية - تحتها. وارتدى العروسان فوق النتوء وشاحًا أبيض مطرزًا بالذهب. تبلغ تكلفة أحد هذه الكوكوشنيك من 2 إلى 7 آلاف روبل من الفضة، لذلك تم الاحتفاظ بها في العائلة كإرث ينتقل من الأم إلى الابنة.

أصبح كوكوشنيك بسكوف الأكثر شهرة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كانت الفساتين التي صنعتها الحرفيات في منطقة توروبيتس بمقاطعة بسكوف مشهورة بشكل خاص. ولهذا السبب كان يُطلق على الشيشاكي في كثير من الأحيان اسم Toropets kokoshniks. تم الحفاظ على العديد من صور نساء توروبتشان بغطاء الرأس اللؤلؤي، والتي تمجد هذه المنطقة.

تفير "كعب"

القبعات النسائية - "الكعب". مقاطعة تفير. أواخر الثامن عشر - أوائل القرن التاسع عشر. الصورة: مؤسسة متحف الدولة التاريخي.

كان الكعب الأسطواني رائجًا في نهاية القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر. هذا هو أحد أكثر أنواع كوكوشنيك الأصلية. وكانوا يلبسونه في الأعياد، فصنعوه من الحرير والقطيفة وجديلة الذهب، وزينوه بالحجارة. تحت "الكعب" الذي يشبه القبعة الصغيرة، تم ارتداء قاع لؤلؤي واسع. كان يغطي الرأس بأكمله، لأن غطاء الرأس المدمج نفسه يغطي الجزء العلوي من الرأس فقط. كان "الكعب" شائعًا جدًا في مقاطعة تفير لدرجة أنه أصبح نوعًا من "بطاقة الاتصال" للمنطقة. كان لدى الفنانين الذين عملوا بمواضيع "روسية" نقطة ضعف خاصة بالنسبة له. صور أندريه ريابوشكين امرأة ترتدي تفير كوكوشنيك في لوحة "يوم الأحد" (1889). تم تصوير نفس الفستان في "صورة زوجة التاجر أوبرازتسوف" (1830) للفنان أليكسي فينيتسيانوف. كما رسم فينيتسيانوف زوجته مارفا أفاناسييفنا بزي زوجة تاجر تفير مع "الكعب" الإلزامي (1830).

بحلول نهاية القرن التاسع عشر، بدأت أغطية الرأس المعقدة في جميع أنحاء روسيا في إفساح المجال للشالات التي تشبه الوشاح الروسي القديم - أوبروس. لقد تم الحفاظ على تقليد ربط الوشاح منذ العصور الوسطى ، وخلال ذروة النسيج الصناعي تم استلامه حياة جديدة. تم بيع شالات المصنع المنسوجة من خيوط عالية الجودة وباهظة الثمن في كل مكان. وفقًا للتقاليد القديمة، كانت النساء المتزوجات يرتدين الأوشحة والشالات فوق المحارب، ويغطين شعرهن بعناية. إن العملية كثيفة العمالة لإنشاء غطاء رأس فريد من نوعه، والتي تم تناقلها من جيل إلى جيل، قد غرقت في غياهب النسيان.