USB-ի վրա ճկուն սալիկների տեղադրման կարգը. Ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկների տեղադրում

Գործնականություն, ֆունկցիոնալություն, երկարակեցություն. փափուկ սալիկների այս բոլոր առավելությունները դրանք առանձնանում են տանիքի այլ ծածկույթների շարքում:

Ինչ առանձնահատկություններ ունի այս նյութը, ինչպես հիմք պատրաստել դրա համար և ինչ տեխնոլոգիա տեղադրել այն, կարելի է պարզել ստորև:

Նախ, եկեք տեսնենք ճկուն սալիկների առավելություններն ու թերությունները:

Փափուկ սալիկներն ունեն շատ առավելություններ:

• Էսթետիկ տեսք. Փափուկ տանիքների շարքն առանձնանում է գույների և ձևերի բազմազանությամբ, ինչը թույլ է տալիս զարդարել տանիքը ցանկացած ոճով։ Բրենդը շատ տարածված է մեր երկրում, որով կարելի է ստեղծել ուղղանկյուն, օվալ, վեցանկյուն և բազմաթիվ այլ տանիքների երկրաչափական ձևեր։
• Դիմադրություն մեխանիկական վնասների, կեղտի, ջրի, բորբոսների և ջերմաստիճանի փոփոխություններին. Գործող ջերմաստիճանը տատանվում է -45-ից մինչև 110 0 C, ինչը գերազանց է ռուսական ցրտահարության համար:
• Երկարակեցություն. Շահագործման և պարբերական սպասարկման դեպքում փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը կծառայի ավելի քան 50 տարի:
• . Խափանման դեպքում ցանկացած կառուցվածքային տարր կարելի է հեշտությամբ փոխարինել առանց ամբողջ շարքը վերադասավորելու: Միևնույն ժամանակ, սալիկի մակերեսը ժամանակի ընթացքում չի գունաթափվում կամ թեփոտվում, ինչը վերացնում է կանոնավոր հպումների անհրաժեշտությունը:
• Հեշտ տեղադրում:Ճիշտ հմտությունների և գործիքների առկայության դեպքում փափուկ տանիքի տեղադրումը շատ ժամանակ չի խլի: Եվ սա էլ չենք խոսում գործընթացի ընթացքում նվազագույն թափոնների մասին։

Ցավոք, ծածկույթը զրկված չէ որոշ թերություններ:

• Տեղադրման պայմանների և ջերմաստիճանի խիստ պահանջներ. Դուք կարող եք սալիկներ դնել +5-10 C ջերմաստիճանում: Նույնը վերաբերում է կլիմայական պայմաններին. խստիվ արգելվում է սալիկները դնել անձրևի կամ բարձր խոնավության պայմաններում, քանի որ նյութի հիմքը կսկսի փտել:
• Թանկարժեք, որն առանձնապես նկատելի չէ ծածկույթի ծառայության ժամկետի պատճառով։
• Տեղադրման դժվարությունը. Փափուկ տանիքի տեղադրման համար անհրաժեշտ է ամրացված ճառագայթներ և պատեր: Հետեւաբար, մասնագիտացված ընկերությունները օգտագործում են ընդհանուր ընդունված շրջանակային տեխնոլոգիա:

Սալիկների դրական հատկությունները

Կազմը և տեխնիկական բնութագրերը

Սալիկներն արտադրվում են առանձին թիթեղների տեսքով, որոնք ունեն լայնությունը 0,3 – 0,45 մ սահմաններում, հաստությունը 3 – 5 մմ և երկարությունը մինչև 1 մ. Փափուկ սալիկների կազմը.

• ճակատային մասըկերամիկացված հատիկավոր բազալտից կամ հանքային բուրդից;
• Բիտումից և հիմքային նյութից պատրաստված բազմաշերտ շինարարություն՝ ոչ հյուսված պոլիեսթեր կամ ապակեպլաստե;
• հետևի ծայրըԻնքնասոսնձվող բիտումային շերտ՝ պաշտպանված պոլիէթիլենային թաղանթով: Ֆիլմը հանվում է նախքան տեղադրումը:

Հիմնական նյութը, որից պատրաստված են սալիկները և տակի մեկուսիչ գորգը, ոչ հյուսված պոլիեսթերն է, ապակեպլաստե բիտումի ներծծմամբ:Առաջինն առանձնանում է իր բարձր առաձգական ուժով, որի շնորհիվ այն օգտագործվում է այն տարածքներում, որտեղ առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը տեղի է ունենում ամբողջ կառույցի միջև. դրանք լեռնաշղթաներ, հովիտներ և այլ միացման կետեր են:

Ճկուն սալիկների կառուցվածքը - լուսանկար

Ապակեպլաստե ծածկույթներն ավելի էժան են, քան պոլիեսթեր մոդելները, և, հետևաբար, օգտագործվում են որպես հիմնական ծածկույթ և ամրության բարձրացման պահանջներ չունեցող վայրերում: Ավելի մանրամասն և տեխնիկական բնութագրերը.

Վիճակագրության համաձայն՝ Ջերմության ավելի քան 30%-ը դուրս է գալիս տանիքից, ինչը ստիպում է ձեզ պատասխանատու մոտենալ մեկուսացման ընտրությանը:

Պատրաստումը՝ որպես ամրության երաշխիք՝ տանիքի տորթ ճկուն սալիկների համար

Փափուկ սալիկների տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք նախապատրաստական ​​աշխատանքներ՝

• ապահովել;
• լեռ ;
• կիրառել ջրամեկուսացում (այս փուլը կարող է համակցվել գոլորշիների արգելքի հետ);
• ստեղծել համակարգ.

Դրանից հետո դուք կարող եք ուղղակիորեն անցնել բիտումի շինգլեր դնելուն:

ՆՇՈՒՄ!

Տանիքի կարկանդակը դասավորելիս անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել վերը նկարագրված հաջորդականությունը։ Այնուամենայնիվ, ջերմամեկուսացման քայլը կարող է բաց թողնել, եթե նախատեսվում է ձեղնահարկ սառը տանիքով, սահմանափակվելով ջրամեկուսիչ շերտի տեղադրմամբ։

Տանիքածածկ կարկանդակ

Ճկուն սալիկներ - պատյանների պատրաստում

Ծածկույթը գործում է որպես կառուցվածքի ամրապնդումև ապահովում է տանիքի օդափոխությունը: Տեղադրման ժամանակ նախ դրվում են սալիկների սալիկներ, որոնց վրա դրվում է ծածկույթի հիմնական մասը: Հենց նրանք են կազմում ընդգրկված բացերը տանիքի օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օդի շրջանառությունը, կոնդենսատի հեռացումը և նվազագույնի է հասցնում գավազանների փտումը։

Ճկուն սալիկների օգտագործման համար պինդ նրբատախտակի պատյան, կողմնորոշված ​​թելային տախտակներ և այլ հարթ նյութեր առանց հոդերի: Նախքան տեղադրումը, խորհուրդ է տրվում ապահովել, որ Սալերի խոնավությունը 20% -ից պակաս է:

Թիթեղներն իրենք տեղադրվում են «վազող շարժման մեջ» բացվածքով ոչ ավելի, քան 2-3 մմ. Հատակների և պատյանների թեքությունն ընտրելիս դրանք հիմնված են տանիքի հնարավոր ծանրաբեռնվածության վրա: Դա կախված է կլիմայական պայմաններից, տեղումներից, ջերմաստիճանից, քամուց և շենքի ընդհանուր ձևավորումից:

Փափուկ սալիկները հարմար են մասնավոր տների և քոթեջների տանիքների, ինչպես նաև գյուղական լոգարանների և այլ կառույցների կառուցման համար։

Փափուկ սալիկների հաստոցներ

Մեկուսացում

Եթե ​​անհրաժեշտ է սենյակ կամ ձեղնահարկ մեկուսացնել, ապա օգտագործվում է ճկուն սալիկների մեկուսացում: Առաջարկվում է բազալտի կամ ապակե բուրդի հիման վրա փորձագետների կողմից: Դրանք հեշտ են տեղադրվում և նույնիսկ հարմար են դժվար հասանելի վայրերում տեղադրելու համար: Միևնույն ժամանակ նրանք մի ձևավորեք սառը կամուրջներև լավ պաշտպանված են ջերմաստիճանի փոփոխություններից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

Նյութի նվազագույն հաստությունը - 150 մմև սաստիկ ցրտահարություններ ունեցող շրջանների համար՝ 200 մմ կամ ավելի.

Ծածկույթի տեղադրում և տեղադրում

Հարթ տանիքի համար անհրաժեշտ է օգտագործել մեկը, որը կկատարի և. Զառիթափ լանջերով տանիքների համար, որոնք թեքության անկյունը 20 0-ից ավելի է, հնարավոր է ամբողջությամբ չփռել շերտը. Բավական է յոլա գնալ լեռնաշղթայի վրա մեկուսացման, ծայրերի պանելների և քիվերի գագաթների վրա:

Տեղադրման ամենակարևոր փուլը քիվ սալիկների և առաջին շարքի տեղադրումն է։ Անհրաժեշտ է խստորեն հետևել հստակ ուղղությանը ամբողջ շարքում և պահպանել հավասար հեռավորություններ: Սալիկներն ամրացվում են հատուկ անցքերի միջոցով, որոնք պատրաստվում են գործարանում։

Ամբողջական տեղադրումը կատարվում է յոթ քայլով.

1. Ծածկույթի վրա հատուկ գորգ է դրվում այն ​​վայրերում, որտեղ կառուցվածքը առավելագույն ծանրաբեռնվածություն է զգում: Սրանք են տանիքի ծայրերը, հովիտները, ելուստները և միացման կետերը: Գորգը դրվում է հիմքի վրայով քիվերի երկայնքով, արդյունքում կարերը կնքվում և սոսնձվում են։ Սոսնձումից հետո մնում են եզրեր ամրագրված է յուրաքանչյուր 20 սմ. Հովտային տարածքներում փռելիս անհրաժեշտ է գորգը թողնել 7 սմ հեռավորության վրա, իսկ հետո կտրելուց հետո ստացված եզրերը սոսնձել առնվազն 10 սմ լայնությամբ։ Սալիկները կտրելիս գորգը չվնասելու համար խորհուրդ է տրվում սալիկների տակ դնել բարակ տախտակ կամ նրբատախտակի կտոր։
2. Մետաղական քիվի և ճակատային շերտերի տեղադրում. Սա կպաշտպանի կառուցվածքը փտումից և խոնավությունից, իսկ գորգը ավելի ամուր կպահի քիվերի և առջևի հոդերի երկայնքով: Քիվային տիպի տախտակն ամրացվում է մեխերի միջոցով, որոնք գտնվում են ցատկված 10 սմ քայլերով. Նաև ծածկույթի վրա անհրաժեշտ է կազմակերպել 2 սմ հաստությամբ մուտքի երեսպատման շերտեր, որոնք հետագայում տեղադրվում են հենց նույն սկզբունքով:
3. Հովիտների դասավորվածություն. Աշխատանքի կարևոր փուլ, քանի որ այս տարածքներում փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը հատկապես ենթակա է խոնավությունից ոչնչացման: Փակելու համար հովիտներում գորգ են փռում, իսկ եզրերը ամրացվում են մեխերով։ Եղունգների միջև հեռավորությունը 10 սմ է:Ջրակայունության ապահովման համար օգտագործվում է ջրամեկուսիչ գորգ, որը տեղադրվում է 10 սմ քայլով Գորգի գույնը պետք է համապատասխանի սալիկների արտաքին տեսքին:
4. Քիվային սալիկներ՝ տեղադրում քիվերի վրա։Այս տարրը ամրացված է մետաղական պաշտպանիչի, քիվի և գորգի վրա: Պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է շինգլերից, այնուհետև սալիկները դրվում են քիվերի վրա և գամվում պերֆորացիաների վրա: Հաջորդ քայլը սովորական սալիկների տեղադրումն է, որոնց թերթիկները կհամընկնեն այն վայրերը, որտեղ կցված է քիվը:
5. օգտագործելով մեր առցանց հաշվիչը:
6. Սովորական սալիկների տեղադրում.Տեղադրված է քիվի շարքի վերևում: Այս տեսակի կղմինդրն ունի ձևավորված կտրվածքներ, որոնք կազմում են տանիքի նախշը և հատուկ խորշեր՝ սալիկների ճշգրիտ միացման համար: Սկսեք պառկել լանջի կենտրոնից, շարժվելով դեպի ծայրերը: Սահուն տեղադրման համար խորհուրդ է տրվում կատարել հորիզոնական գծանշումներ՝ օգտագործելով կավիճ: Դա հատկապես կօգնի այն դեպքերում, երբ տանիքը կոտրված երկրաչափությամբ տարածքներ ունի: Բոլոր սալիկները գամված են 2-3 սմ չափերով: Եթե ​​թեքությունը 45 0 կամ ավելի է, ապա կպահանջվի վեց ամրացում:Սալիկների հաջորդ շարքերը դրված են այնպես, որ ծաղկաթերթերի ստորին եզրը հավասարվի նախորդ շարքի սալիկների ակոսներին:
7. Սալիկների տեղադրում չմուշկների վրա.Լեռնաշղթաներում տեղադրման համար անհրաժեշտ է առանձնացնել սալիկների հատուկ թիթեղներ (նրանք ունեն 0,25-0,33 մ չափսեր) և ծակող գծեր։ Թերթերը առանձնացնելուց հետո սալիկի բեկորները շարեք սրածայրի վրա, իսկ հետո երկու մեխով մեխեք յուրաքանչյուր կողմից։ Սալիկների յուրաքանչյուր շարքը պետք է համընկնի նախորդի հետ 2-5 սմ համընկնմամբ. Անհրաժեշտ է կտրել սալիկները սրածայրի երկայնքով, որպեսզի ջրամեկուսիչ շերտը երկու կողմից բաց լինի 7,5-ով։ Ինչ վերաբերում է կտրման վայրի տանիքին, ապա այն պետք է սոսինձով մշակել առնվազն 10 սմ և սոսնձել:
8. Սալիկների տեղադրում հովիտներում.Այն վայրերում, որտեղ ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքը հարում է ուղղահայաց մակերեսներին, տեղադրվում է փայտի եռանկյուն բլոկ: Սա կնվազեցնի սալիկների դեֆորմացման վտանգը թեքության կետերում: Այս դեպքում սովորական սալիկները երեսպատման գորգի հետ միասին պետք է համընկնեն դրա վրա։ Հաջորդ քայլը - հովտային գորգ դնելըՈւղղահայաց մակերեսից և տանիքի լանջից 30 սմ բարձրությամբ: Դրա եզրերը պատված են սոսինձով, իսկ վերին եզրը պատված է սիլիկոնային հիմքով հերմետիկով: Դրանից հետո ամեն ինչ ծածկված է մետաղյա շերտով։

Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքի առաջին օրինակը `լուսանկար

Ճկուն սալիկներից պատրաստված տանիքի երկրորդ օրինակը `լուսանկար

30° և ավելի անկյուն ունեցող թեք լանջերի համար օգտագործվում են նաև մետաղից պատրաստված տանիքի շերտեր։ Դրանք տեղադրվում են հենակետերի, ծայրամասերի (հողմուղիների) և քիվերի (կաթիլային շերտեր) տեղերում։

Փափուկ սալիկները դիմացկուն և ոճային տանիք են, որը թույլ կտա երկար տարիներ հոգ տանել ձեր շենքի տանիքի մասին: Մնում է միայն ճիշտ պատրաստել կառուցվածքը և իրականացնել տեղադրումը:

Օգտակար տեսանյութ

Ճկուն սալիկների վերաբերյալ հարցերի պատասխանները հետևյալ տեսանյութում.

Հուսալի, էժան և հեշտ տեղադրվող տանիքը մշակողի ամենանվիրական ցանկություններից մեկն է: Պարզություն, սեփական ձեռքերով առանց երրորդ կողմերի օգնության կազմակերպման հնարավորությունը - բոլոր պարամետրերը տարբերում են փափուկ սալիկների տեղադրումը: Մատչելի տեխնոլոգիան, մատչելի նյութերի ծախսերը, ինչպես նաև հատուկ հմտություններ և գործիքներ օգտագործելու կարիքը հեշտացնում են երեսպատումը: Եվ մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես տեղադրել ձեր սեփական ձեռքերով փափուկ սալիկներ:

Նյութի, լրացուցիչ տարրերի և ամրացումների նախնական հաշվարկը տանիքի գորգի բարձրորակ տեղադրման բանալին է: Մոտավոր ծախսերն են.

• Շինգլերի քանակը տուփի մեջ կարող է տարբեր լինել՝ 1,5-ից մինչև 3 մ2: Ամեն ինչ կախված է տարրերի չափից (ներառյալ համընկնումը): Տուփի վրա նշված են բոլոր պարամետրերը.
• Մաստիկը քանակով՝ հովտային գորգի համար՝ 200 գ/մ2, ծայրերի համար՝ 100 գ/մ2, հանգույցների, հանգույցների համար՝ 750 գ/մ2։
• Մեխեր 30 մմ երկարությամբ, ցինկապատ 3 մմ լիսեռով և 9 մմ գլխով 80 գ/մ2 քանակով։

Բոլոր հաշվարկները միջինացված են ստանդարտ: Գործիքներ, որոնք ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինեն.

1. Դանակ՝ բիտումե շինգլեր երիզելու համար, ենթաշերտ;
2. Անագ մկրատ (կամ այլ) տախտակներ կտրելու համար;
3. Մուրճ ամրացումների համար;
4. Խոզանակ բիտումի մաստիկի համար:

Խորհուրդ. Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկներ դնելը կատարվում է ցուրտ սեզոնում, ապա բիտումի շերտը տաքացնելու համար այրիչը օգտակար կլինի։ Չնայած մինչև -5..-7 աստիճան աշխատանքների կատարման հնարավորությանը, տանիքի գորգը ավելի լավ է տեղադրել տաք, չոր, ոչ շատ շոգ և առանց քամի եղանակին։ Ցուրտ եղանակին քորոցների ճկունությունը նվազում է, ճաքերի վտանգը մեծանում է, իսկ ծայրահեղ շոգին բիտումային նյութերը չափից դուրս տաքանում են և հալվում։

Տանիքի կարկանդակ ճկուն սալիկների համար

Աշխատանքի մեծ փուլը սկսվում է փափուկ սալիկների համար տանիքի կարկանդակի տեղադրմամբ: Կախված իր նպատակից, ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը: Տանիքի տարածության նպատակը ազդում է տանիքի կարկանդակի դասավորության վրա, այնուամենայնիվ, գավազանների վերևում գտնվող մասը միշտ նույնն է.

1. ջրամեկուսիչ նյութի շերտ;
2. 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
3. ծածկույթ՝ շարունակական հատակի տեսքով։

Կարևոր! Լրացուցիչ տարրեր՝ միացման շերտերը, քիվերի վերնախավերը, ֆրոնտոնային շերտերը պատրաստված են հատուկ պողպատից:

Ջրամեկուսացման տեղադրում

Մեմբրանի նյութերը կարող են լինել մեկ, երկու, եռաշերտ:

1. Միաշերտ ջրամեկուսացում- մատչելի և էժան տարբերակ, որը կատարում է խոնավության սենյակ մուտքը կանխելու և դրսից գոլորշիացումից դուրս գալու խնդիրը կանխելու խնդիրը:
2. Երկու և եռաշերտ նյութեր- ավելի դիմացկուն և գործնական: Նրանք ունեն ներծծող շերտ, որը կլանում է խտացումը, ինչպես նաև նյութը ամրացնող շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս:

Խորհուրդ. Հանքային բուրդի մեկուսացման դեպքում նշվում են եռաշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթները։ Նյութը վախենում է թրջվելուց և նույնիսկ 10%-ով խոնավության բարձրացմամբ կորցնում է իր որակական հատկանիշների 56-60%-ը։ Սառը ձեղնահարկի կազմակերպման դեպքում ավելի լավ է օգտագործել երկշերտ թաղանթային գործվածք՝ գինը մի փոքր ավելի թանկ է, քան միաշերտը, բայց ամրությունը շատ ավելի բարձր է։

Խորհուրդ. Եթե ​​թեքության անկյունը 18-ից ավելի է °, ջրամեկուսիչ թաղանթները պետք է տեղադրվեն ծայրին զուգահեռ և քիվերի հարթությունները: Միացման կետերը մեծացնում են արտահոսքի վտանգը, ուստի տեղադրումն իրականացվում է համընկնմամբ: Նույնը վերաբերում է լեռնաշղթայի տարածքում: Անհրաժեշտության դեպքում լեռնաշղթայի տարածքը ծածկվում է մեկ այլ երեսպատման գորգով: Աշխատանքն իրականացվում է ներքևից վեր, ամրացումն իրականացվում է գլխի մեծացած չափսերով եղունգներով։ Ամրակման հարթությունը 20 սմ է։

Օդափոխում

Փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքի օդափոխությունը սովորաբար կազմակերպվում է լեռնաշղթայի միջոցով: Այն դրված է շերտավոր պրոֆիլի վրա: Եթե ​​այս մեթոդը անբավարար է, օդափոխման տարրերը դրվում են տանիքի մակերեսին: Այսպես են կոչվում միմյանցից 20 մմ հեռավորության վրա գտնվող կողիկներ ունեցող պրոֆիլները: Կառույցները հիմքի վրա ամրացվում են մեխերով։

Հաստոցներ և հատակներ

Ջրամեկուսիչը դնելուց անմիջապես հետո վերևում տեղադրվում են պատյաններ: Հաստ փայտե տարրերը ստեղծում են անհրաժեշտ օդափոխության բացը: Ծածկույթը պատրաստված է փափուկ փայտից։ Տեղադրվելուց առաջ տարրերի հաստությունը առնվազն 30 մմ է, փայտը մշակվում է փտելու և հրդեհի դեմ ներծծմամբ:

Կարևոր! Ծածկելու համար տախտակների երկարությունը հեռավորություն է, որը հավասար է գավազանների երկու բացվածքին: Ամրացումն իրականացվում է գավազանների ոտքերի վերևում:

Ինքնուրույն ճկուն սալիկների տեղադրումն իրականացվում է շարունակական հատակի վրա: Պատրաստված է OSB3-ից, խոնավակայուն նրբատախտակի թիթեղներից, 25 մմ հաստությամբ եզրային տախտակներից, 20%-ից ոչ ավելի խոնավության պարունակությամբ:

Կարևոր! Կոշտ տարրերի տեղադրումն իրականացվում է բացերով՝ նյութի ջերմային ընդլայնման փոխհատուցիչներով: Նրբատախտակի կամ OSB-ի համար բացվածքի լայնությունը 3 մմ է, տախտակների համար՝ 1-5 մմ: Թերթիկները ամրացվում են կարերի տարածության մեթոդով, որպեսզի հոդերը շարունակական չլինեն: Ամրացում ինքնակպչուն պտուտակներով կամ կոպիտ եղունգներով։

Ավելի քան 0,5 մ լայնությամբ ծխնելույզների կողքին տախտակամած կազմակերպելը հաճախ պահանջում է մինի տանիքի կառուցում: Հատակը տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է ստուգել ծածկույթի մակերևույթի հավասարությունը, ծավալային պարամետրերը. թեքությունը պետք է կատարյալ կարգավորվի:

Ճկուն սալիկների տեղադրում

Ապրանք գնելիս պետք է ուշադիր ուսումնասիրեք արտադրողի հրահանգները: Այն պետք է նշի, թե ինչպես դնել ճկուն սալիկներ: Հաճախ տանիքի աշխատանքները ճիշտ կատարելու համար բավական է հետևել քայլ առ քայլ հրահանգներին, սակայն ընթացակարգին նախապես ծանոթանալն օգնում է կառավարել ժամանակը:

Խորհուրդ. Բիտումային շինգլերի տեղադրումը զգուշություն է պահանջում՝ առանց ճկման կամ ծալքի: Դուք չպետք է քայլեք մակերեսի վրա, եթե դա անհրաժեշտ չէ:

Այժմ տեղադրման տեխնոլոգիան.

1. Ամրացրեք վերելակը: Տեղադրված է կաթիլային ժապավեն, որը պաշտպանում է գավազանների կառուցվածքը և ծածկույթը խոնավությունից: Տեղադրեք կաթիլային գծի մի եզրը հատակի վրա, իսկ մյուսով ծածկեք ծայրը: Ամրացում ցինկապատ մեխերով։ Քայլ 200-250 մմ, շաշկի պատվեր, երեսարկման 30 մմ համընկնմամբ: Բացերը պատված են բիտումի մաստիկով և հերմետիկով:
2. Դրենաժային խողովակների համար կեռիկներ ամրացրեք:
3. Փռեք ջրամեկուսիչ գորգ: Կպչուն ներքևի կողմը հեշտացնում է տեղադրման գործընթացը: Սկսեք հովտային հատվածից։ Երկու ուղղություններով թեքման կետից առնվազն 0,5 մ համընկնումը ավելի լավ է անել, բայց անհրաժեշտության դեպքում թողեք համընկնումը 150 մմ: Ներքևից վերև դնելով, հոդը նախապես մշակվում է բիտումի վրա հիմնված մաստիկով: Ծածկույթի երկայնքով կա 0,6 մ ջրամեկուսիչ նյութի ազատ մնացորդ:

Խորհուրդ. Նախքան դնելը, ջրամեկուսիչ գորգը փաթաթվում է, կտրվում, ապա պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է և միայն դրանից հետո սոսնձվում է թիկունքին: Չժանգոտվող պողպատի մեխերով եզրերի երկայնքով լրացուցիչ ամրացումը կօգնի նյութի թերթիկը ավելի ամուր ամրացնել: Հոդերի և համընկնումների կետերը լրացուցիչ կնքվում են բիտումի մաստիկով և ծալքավորվում:

1. Գորգի երեսպատում.Ապրանքը գալիս է նաև ռուլետի տեսքով՝ կպչուն հիմքով, որը պաշտպանված է թղթե շերտով: Դասավորության տարբերակը կախված է ընտրված շինգլերի պրոֆիլից, տանիքի ձևից և թեքության անկյունից: Ծածկույթի ջազ, տրիո տեսակի ընտրության դեպքում անհրաժեշտ է ներքևի գորգ։ Եթե ​​տանիքի լանջը 12-18 ° է, ապա երեսպատումը տեղադրվում է տանիքի ամբողջ պարագծի երկայնքով: Տեղադրումը պետք է կատարվի ներքևից, համընկնումները առնվազն 150-200 մմ են, հոդերը պետք է կնքված լինեն: Վերին եզրը լրացուցիչ ամրացվում է ցինկապատ մեխերով: Եթե ​​թեքության անկյունը 18°-ից է, ապա երեսպատում է անհրաժեշտ ոլորման վայրերում, այն կետերում, որտեղ երեսպատման գիծը հարում է պատի վահանակներին:
2. Պեդիմենտային շերտանհրաժեշտ է կողային կտրվածքներ կազմակերպելու համար: Լրացուցիչ տարրն արդեն ունի ցանկալի ձև, ամրացված է երեսպատման կամ ջրամեկուսիչ հատակի վրա և ամրացվում է մեխերով 150 մմ ընդմիջումներով:

Խորհուրդ. Երբ սկսում եք ծածկոցներ դնել, ավելի լավ է նախ նշեք թեքությունը: Ցանցային գծանշումները կօգնեն տեղադրել տանիքի նյութը, հաշվի առնելով հավասարեցումը և հոդերը: Սովորական ներկերի լարով գծանշումներ անելն ավելի հեշտ և հավասարաչափ է:

1. Շինգլերի առաջին շերտը,որպես կանոն՝ սրածայր-քիվ կամ սովորական շարք՝ կտրատված թերթիկներով։ Թերթիկը դրված է լանջի եզրին այնպես, որ շինգլի մի եզրը դիպչի ֆրոնտոնի շերտին: Շինգլի ստորին եզրը պետք է ընկած լինի կաթիլային եզրին, լրացուցիչ տարրի ծալքից 150 մմ հեռավորության վրա: Անկյուններում ամրացում 20-30 մմ եզրից բացվածքով։

Խորհուրդ. Հաճախ փաթեթների թերթիկները որոշակի տարբերություններ ունեն ֆոնի գույնի մեջ: Ապահովելու համար, որ դրված շինգերը շատ տարբեր չեն, դուք պետք է նախօրոք բացեք մի քանի տուփ և հերթով տեղադրեք տարրերը:

1. Ինչպե՞ս դնել սովորական փափուկ սալիկներ: Առաջին շինգլը չի ​​հասնում մեկնարկային շերտի եզրին 10 մմ, թերթիկը ամրացվում է մեխերով (բացառությամբ սոսինձի հիմքի): Մեկ թերթիկի 12-45 ° թեքության համար ամրացնողների թիվը 4 կտոր է, իսկ երկու թերթերի միացման կետերում եղունգները քշված են այնպես, որ գլուխը «ծածկի» երկու շինգլերի եզրերը: Եթե ​​թեքության անկյունը 45°-ից մեծ է, ապա ամրացնողները տեղադրվում են յուրաքանչյուր թերթիկի մեջ:

Սեփական ձեռքերով լանջերի երկայնքով սալիկների տեղադրումն ավարտվելուց հետո մնում է միայն նախագծել հովիտը և գետնատեղերը: Ճկուն տանիքը շատ առավելություններ ունի, որոնցից մեկը ամենադժվար հատվածների արագ դասավորությունն է։ Հովտային տարածքում տանիքը դասավորված է հետևյալ կերպ.

1. Նշեք այն հատվածը, որտեղ հնարավոր չէ մեխեր խրել (300 մմ հովտի միջնակետից), նշեք լրացուցիչ ջրհորի սահմանները. սա մոտավորապես 5-15 սմ է երկու ուղղություններով:
2. Այժմ սովորական սալիկների ամրակները հնարավորինս մոտ քշեք այն գծին, որից այն կողմ ամրացումներն այլևս չեն թույլատրվում:
3. Կտրեք շինգլերը ջրհեղեղի տեղադրման գծի երկայնքով:
4. Նյութի եզրից ջրի արտահոսքը կանխելու համար նյութի անկյունները կտրատում են (յուրաքանչյուրը 4-5 սմ), չամրացված եզրը ամրացնում են բիտումի մաստիկին։

Տանիքածածկման նյութը գետերի երկայնքով դնելը դժվար չէ. կողային ծածկերը կտրված են 10 մմ հեռավորության վրա մինչև կողոսկրերը: Կտրեք վերին անկյունը, ինչպես հովտի տարրերը, 4-5 սմ անկյունագծով սալիկների եզրերը տեղադրեք բիտումի մաստիկի վրա և ամրացրեք դրանք մեխերով:

Լեռնաշղթայի վրա բիտումի սալիկների տեղադրումն ունի իր առանձնահատկությունները. լեռնաշղթայի տարրի երկայնքով կտրված է բացը, չհասնելով 300 մմ կողերին: Շինգլների տեղադրումը կատարվում է նախքան բացվածքի մեկնարկը, որից հետո տեղադրվում է լրացուցիչ տարրը (սրածայրի պրոֆիլը): Երկար չմուշկը կարող է պահանջել մի քանի պրոֆիլներ, դա նորմալ է: Մեխերով ամրացումը, փռումը կատարվում է ծայրից ծայր, զուգավորման կետերը պատված են բիտումով։

Կարևոր! Լեռնաշղթայի վրա կատարվում է ներքևի քամու տեղադրում:

Փափուկ տանիքի տեղադրումը դժվար չէ, հատկապես, եթե հետևեք գործընթացի տեխնոլոգիական մանրամասներին և կատարեք ճշգրիտ նախնական հաշվարկ: Աշխատանքն իրականացվում է չոր, արևոտ, առանց քամու և ուժեղ շոգի։ Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է պարզաբանում, դիտեք տեսանյութ պրոֆեսիոնալներից՝ արա ինքդ ճկուն սալիկի տեղադրում:

Բիտումային փափուկ սալիկներից պատրաստված տանիքը հեշտ է օգտագործել, դիմացկուն և էսթետիկորեն հաճելի: Դրա մեծ առավելությունն այն է, որ անկախ տեղադրումը միանգամայն հնարավոր է: Տեխնոլոգիան ամենաբարդը չէ, բեկորի քաշը փոքր է, այն ամրացված է կպչուն հիմքի վրա և լրացուցիչ ամրացվում է տանիքի մեխերով։ Այսպիսով, դուք կարող եք կատարել փափուկ սալիկների տեղադրումը ձեր սեփական ձեռքերով նույնիսկ միայնակ:

Տանիքի կարկանդակ փափուկ սալիկների համար

Տանիքի տակ գտնվող ձեղնահարկը կարող է լինել տաք կամ սառը, կախված դրանից, տանիքի տորթի բաղադրությունը փոխվում է: Բայց դրա հատվածը գավազաններից և վերևից միշտ մնում է անփոփոխ.

• ջրամեկուսացում է տեղադրվում գավազանների երկայնքով;
• դրա վրա - առնվազն 30 մմ հաստությամբ ձողեր;
• կոշտ հատակ:

Եկեք ավելի մանրամասն նայենք այս նյութերին՝ ինչից և ինչպես պատրաստել դրանք, ինչ հատկանիշներ ունի դրանցից յուրաքանչյուրը:

Ջրամեկուսացում

Ջրամեկուսիչ մեմբրանները գալիս են մեկ, երկու և երեք շերտերով: Միաշերտ թաղանթները ամենապարզն ու ամենաէժանն են, դրանք կատարում են միայն կրկնակի խնդիր՝ թույլ չեն տալիս խոնավությունը թափանցել սենյակ և արտանետել գոլորշիներ դեպի դուրս: Այս պարզ ձևով ձեղնահարկը ոչ միայն պաշտպանված է խտացման կամ տեղումների ներթափանցումից, որը հանկարծակի ներթափանցում է ներս, այլ նաև օդից հեռացվում է ավելորդ խոնավությունը, որն ուղեկցում է մարդու գործունեությանը: Միաշերտ թաղանթները վատ են ներկայացված շուկայում: Դրանք գործնականում արտադրվում են մեկ ընկերության՝ Tyvek-ի կողմից:

Ավելի դիմացկուն են երկշերտ և եռաշերտ թաղանթները։ Բացի ջրամեկուսիչ շերտից, նրանք ունեն նաև շերտ, որն ավելի մեծ առաձգական ուժ է տալիս: Երրորդ շերտը, եթե կա, ներծծող շերտն է։ Այսինքն, եթե անգամ թաղանթի մակերեսին առաջանում է կոնդենսատի կաթիլ, այս շերտը կլանում է այն՝ թույլ չտալով այն թափվել այլ նյութերի վրա։ Բավարար օդափոխության դեպքում այս շերտից խոնավությունը աստիճանաբար գոլորշիանում է և տարվում օդային հոսանքներով:

Եռաշերտ թաղանթները (օրինակ՝ EUROTOP N35, RANKKA, YUTAKON) ցանկալի են, եթե ձեր ձեղնահարկը մեկուսացված է, իսկ որպես մեկուսացում օգտագործվում է հանքային բուրդ։ Նա վախենում է թրջվելուց և երբ խոնավությունը 10%-ով ավելանում է, կորցնում է իր ջերմամեկուսիչ հատկությունների կեսը։

Եթե ​​փափուկ սալիկների տակ սառը ձեղնահարկ կա, ապա նպատակահարմար է օգտագործել երկշերտ ջրամեկուսիչ թաղանթ: Հզորության առումով այն շատ ավելի լավ է, քան միաշերտները, և գինը միայն մի փոքր ավելի թանկ է:

Լատինգ

Ջրամեկուսիչ ֆիլմի վերևում տեղադրվում են պատյաններ, որոնք զուգահեռ վերևում են: Դրանք անհրաժեշտ են օդափոխության բացը ստեղծելու համար։ Այն կպահպանի տանիքի նյութերի նորմալ խոնավությունը:

Ծածկույթը պատրաստված է փշատերև տախտակներից (հիմնականում սոճին): Տախտակների հաստությունը առնվազն 30 մմ է: Սա այն նվազագույն բացն է, որը կապահովի օդի նորմալ շարժումը տանիքի տակ գտնվող տարածքում: Փայտը դնելուց առաջ պետք է մշակվի ներծծմամբ, որը պաշտպանում է վնասատուների և սնկերի դեմ այս շերտը չորացնելուց հետո, այն նաև մշակվում է կրակի հետաձգմամբ, ինչը նվազեցնում է փայտի դյուրավառությունը.

Ծածկույթի համար տախտակի նվազագույն երկարությունը գավազանների առնվազն երկու բացվածք է: Դրանք ամրացված և միացված են գավազանների ոտքերի վերևում: Դուք չեք կարող դրանք միացնել որևէ այլ տեղ:

Հատակներ

Փափուկ սալիկների հատակը շարունակական է։ Նյութերը ընտրվում են այն փաստի հիման վրա, որ եղունգները պետք է խփվեն դրա մեջ, հետևաբար դրանք սովորաբար օգտագործվում են.

• OSB 3;
• խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ;
• Նույն հաստության (25 մմ) լեզվական և ակոսային տախտակներ 20%-ից ոչ ավելի խոնավությամբ:

Փափուկ սալիկների տակ հատակներ դնելիս տարրերի միջև պետք է բացեր թողնել՝ փոխհատուցելու ջերմաստիճանի ընդլայնումը: Նրբատախտակ կամ OSB օգտագործելիս բացը 3 մմ է, եզրային տախտակների միջև 1-5 մմ: Թերթի նյութը ամրացվում է շարված կարերով, այսինքն այնպես, որ հոդերը շարունակական չլինեն։ OSB-ն ապահովված է ինքնահպման պտուտակներով կամ կոպիտ եղունգներով:

Տախտակները որպես հատակ օգտագործելիս պետք է ապահովել, որ փայտի տարեկան օղակներն ուղղված են դեպի ներքև: Եթե ​​դրանք տեղադրվեն հակառակ ուղղությամբ, ապա դրանք կծկվեն աղեղով, փափուկ սալիկները կբարձրանան, և ծածկույթի ամուրությունը կարող է վտանգվել: Կա ևս մեկ հնարք, որը կպահի փայտե հատակի մակարդակը, նույնիսկ եթե տախտակների խոնավությունը 20%-ից բարձր է: Դնելու ժամանակ տախտակների ծայրերը լրացուցիչ ամրացվում են երկու մեխերով կամ եզրին մոտ քշված ինքնակպչուն պտուտակներով։ Այս լրացուցիչ ամրացումը կկանխի տախտակները չորանալուց թեքվելուց:

Փափուկ սալիկների տակ հատակի համար նյութի հաստության ընտրությունը կախված է ծածկույթի բարձրությունից: Որքան մեծ է սկիպիդարը, այնքան ավելի հաստ է անհրաժեշտ հատակը: Լավագույն տարբերակը հաճախակի սկիպիդարն է և բարակ սալերը: Այս դեպքում ստացվում է թեթև, բայց կոշտ հիմք:

Մեկ այլ կետ վերաբերում է ծխնելույզի խողովակի շուրջ փափուկ սալիկների տակ հատակի տեղադրմանը: Աղյուսե խողովակի համար, որի լայնությունը 50 սմ-ից ավելի է, դրա հետևում ակոս է արվում (նկարում): Այս դիզայնը հիշեցնում է մինի տանիք: Այն առանձնացնում է անձրևի առվակները, դրանք գլորվում են խողովակի կողքերով՝ չհոսելով ներքևի տանիքի տարածություն։

Հատակը տեղադրելուց հետո ստուգվում է դրա երկրաչափությունը։ Չափվում են լանջի երկարությունը և լայնությունը վերևում և ներքևում, լանջի բարձրությունը երկու կողմերից, և չափվում են անկյունագծերը: Եվ վերջին ստուգումը ինքնաթիռի հետագծումն է. ամբողջ թեքությունը պետք է ամբողջությամբ ընկած լինի մեկ հարթության մեջ:

Փափուկ կղմինդր տանիքի տեխնոլոգիա

Գնման ժամանակ ձեզ, ամենայն հավանականությամբ, կտրամադրվեն հրահանգներ, որոնցում փափուկ սալիկների տեղադրումը կնկարագրվի քայլ առ քայլ և մանրամասն՝ նշելով բոլոր ճշգրիտ չափերը, որոնք պահանջում է տվյալ արտադրողը: Այս առաջարկություններին պետք է հետևել: Այնուամենայնիվ, արժե նախապես ծանոթանալ աշխատանքի կարգին և դրանց ծավալներին, որպեսզի հասկանաք տեղադրման բարդությունները և անհրաժեշտ քանակությամբ նյութերը:

Անմիջապես ասենք, որ փափուկ սալիկները դնելիս պետք է զգույշ վարվել, նրանք չեն սիրում ծռվել: Հետևաբար, աշխատեք անհարկի չծալել կամ կնճռոտել շինգլերը (սա տեսանելի և ամրացնող մասից բաղկացած մեկ բեկոր է):

Գլխի ամրացում

Սկզբում տեղադրվում է կաթիլային բարը: Սա L-աձև մետաղի թերթ է՝ պատված ներկով կամ պոլիմերային բաղադրությամբ: Պոլիմերային ծածկույթն ավելի թանկ է, բայց նաև ավելի հուսալի: Գույնը ընտրվում է բիտումի շինգլերի գույնին մոտ:

Կաթիլային ժապավենը տեղադրվում է տանիքի ելուստների երկայնքով

Կաթիլային շերտի նպատակն է պաշտպանել ծածկը, գավազանների հատվածները և հատակը խոնավությունից: Կաթիլների մի եզրը տեղադրվում է հատակի վրա, մյուսը ծածկում է ելուստը: Այն ամրացվում է ցինկապատ (չժանգոտվող պողպատից) մեխերով, որոնք ներս են խրված շաշկի ձևով (մեկը ծալքին մոտ, երկրորդը՝ գրեթե եզրին)։ Ամրակման տեղադրման քայլը 20-25 սմ է:

Կաթիլային ժապավենը վաճառվում է երկու մետրանոց կտորներով։ Առաջին տարրը դնելով, երկրորդը ամրացվում է առնվազն 3 սմ համընկնմամբ, ցանկության դեպքում բացը կարելի է փակել. Նույն փուլում տեղադրվում են կեռիկներ կամ առնվազն մեխված են, որոնք կպահեն ջրհեղեղները:

Ջրամեկուսիչ գորգի փռում

Անկախ տանիքի անկյունից, լանջին և երկայնքով պետք է տեղադրվի ջրամեկուսիչ տակդիր: Վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով։ Կպչուն բաղադրությունը կիրառվում է ներքևի մասում, ծածկված պաշտպանիչ թաղանթով կամ թղթով: Նախքան դնելը, թուղթը հանվում է, և հովտային գորգը սոսնձվում է հատակին:

Ջրամեկուսիչ գորգի տեղադրումը սկսվում է այն հովտում փռելով։ Փաթաթեք նյութը մետր լայնությամբ՝ 50 սմ բաշխելով թեքության երկու կողմերում: Այստեղ նպատակահարմար է խուսափել հոդերից, բայց, անհրաժեշտության դեպքում, երկու կտավների համընկնումը պետք է լինի առնվազն 15 սմ, երեսպատումը ներքևից վերև, հանգույցը լրացուցիչ պատված է բիտումի մաստիկով, նյութը լավ սեղմված է:

Այնուհետև ճկուն սալիկների տակ գտնվող ջրամեկուսիչ գորգը դրվում է ծայրամասի երկայնքով: Քիվի վրա գորգի նվազագույն լայնությունը բուն վերնաշապիկի չափն է, գումարած 60 սմ: Ներքևի եզրը գտնվում է կաթիլային եզրի վերևում և կարող է մի քանի սանտիմետր թեքվել: Սկզբում գորգը փաթաթվում է, անհրաժեշտության դեպքում կտրվում, այնուհետև հետևից հանվում է պաշտպանիչ թաղանթը և սոսնձվում թիկունքին: Բացի այդ, դրանք ամրացվում են եզրերի երկայնքով չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ եղունգներով, մեծ հարթ գլխով (քայլ 20-25 սմ):

Հորիզոնական հոդերի վրա երկու թերթերի համընկնումը առնվազն 10 սմ է, ուղղահայաց ուղղությամբ՝ առնվազն 15 սմ: Բոլոր հոդերը լրացուցիչ պատված են բիտումի մաստիկով, իսկ նյութը ծալքավոր է:

Ներքևի գորգ

Ներքևի գորգը, ինչպես ջրամեկուսիչ գորգը, վաճառվում է մետր լայնությամբ գլանափաթեթներով, հետևի կողմը ծածկված է սոսինձով։ Տեղադրման մեթոդը կախված է տանիքի լանջին և ընտրված բիտումի շինգլերի պրոֆիլից:

Կտրվածքներով բիտումե շինգլեր օգտագործելիս (տեսակ Ջազ, Տրիո, Բիվեր Թեյլ)՝ անկախ թեքությունից, ներքևի ծածկը փռված է տանիքի ամբողջ մակերեսով։

Ներքևի ծածկույթի տեղադրումը հաճախ պահանջում է հարդարում: Դա արվում է կտրուկ սրված դանակով: Ստորև բերված նյութը կտրելիս չվնասելու համար դրեք նրբատախտակի կամ OSB-ի մի կտոր:

Առջևի (վերջում) շերտ

Հանգույցների կողային հատվածներում ամրացված են երեսպատման շերտեր: Սրանք մետաղական շերտեր են, որոնք թեքված են «L» տառի տեսքով, որի թեքման գծի երկայնքով կա մի փոքր ելուստ: Նրանք պաշտպանում են դրված տանիքի նյութերը քամու բեռներից և խոնավությունից: Գեյբլի ժապավենը դրվում է հատակի վրա ներքևի կամ ջրամեկուսիչ գորգի վերևում, ամրացված մեխերով (չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ) 15 սմ բարձրությամբ շաշկի ձևով:

Այս տախտակները նույնպես գալիս են 2 մ կտորներով և դրված են առնվազն 3 սմ համընկնմամբ:

Լանջի նշում

Փափուկ սալիկների տեղադրումը պարզ դարձնելու համար ցանցի տեսքով գծանշումները կիրառվում են հատակի կամ հատակի վրա: Դա արվում է ներկի լարով: Քարի երկայնքով գծերը գծվում են սալիկների 5 շարքին հավասար հեռավորության վրա, ուղղահայացում՝ յուրաքանչյուր մետրի վրա (ճկուն սալիկների մեկ շինգլի երկարությունը): Այս մակնշումը հեշտացնում է տեղադրումը. եզրերը հավասարեցված են դրա միջոցով, և ավելի հեշտ է հետևել հեռավորություններին:

Valley գորգ

Ավելի շատ հովտային նյութ է դրված արդեն դրված ջրամեկուսիչ գորգի վրա: Այն մի փոքր ավելի լայն է և ծառայում է որպես արտահոսքի բացակայության լրացուցիչ երաշխիք: Առանց ներքևի կողմից պաշտպանիչ թաղանթը հանելու, այն դրվում է, ներքևի մասում կտրվում է ծայրամասի հատվածում և նշվում են սահմանները: 4-5 սմ նիշից հետ քաշվելով՝ կիրառվում է ավելացված ֆիքսացիայով հատուկ մաստիկ՝ Fixer։ Այն քսում են ներարկիչից, գլանափաթեթով, ապա սպաթուլայի միջոցով քսում են մոտ 10 սմ լայնությամբ շերտի մեջ։

Մաստիկի վրա փռված է հովտային գորգը, ծալքերը հարթվում են, եզրերը սեղմված։ Եզրից հետ կանգնելով 3 սմ-ով, այն ամրացվում է մեխերով 20 սմ քայլով:

Միացում աղյուսով խողովակին

Խողովակները և օդափոխման ելքերը շրջանցելու համար կտրվածքներ են արվում հովտային գորգից կամ համապատասխան գույնով ներկված ցինկապատ մետաղից: Խողովակի մակերեսը սվաղված է և մշակվում է այբբենարանով։

Հովտային գորգ օգտագործելիս ձևավորում են այնպես, որ նյութը խողովակի վրա ձգվի առնվազն 30 սմ, տանիքին թողնելով առնվազն 20 սմ:

Նախշը պատված է բիտումի մաստիկով և տեղադրվում տեղում։ Սկզբում տեղադրվում է ճակատային մասը, հետո աջը և ձախը։

Կողքի որոշ տարրեր փաթաթված են առջևի մասի վրա: Հետևի պատը տեղադրված է վերջինը։ Դրա մասերը տարածվում են դեպի կողմերը:

Խողովակի շուրջ հատակի վրա պատշաճ տեղադրմամբ դուք ստանում եք հարթակ, որը ամբողջովին ծածկված է հովտային գորգով: Այս վայրում սալիկները դնելուց առաջ մակերեսը պատում են բիտումի մաստիկով։

Սալիկները երեք կողմից ձգվում են երեսպատված գորգի վրա՝ չհասնելով խողովակի պատերին 8 սմ։

Հանգույցի վերին հատվածը կնքվում է մետաղական ժապավենի միջոցով, որը կցվում է դոդներին:

Բոլոր բացերը լցված են ջերմակայուն հերմետիկով:

Կլոր խողովակների ելք

Օդափոխման խողովակների անցման համար կան հատուկ անցումային սարքեր։ Դրանք տեղադրված են այնպես, որ տարրի ստորին եզրը ձգվի սալիկների վրա առնվազն 2 սմ-ով:

Անցման տարրը տանիքին ամրացնելով, հետևեք դրա ներքին անցքին: Կիրառված եզրագծի երկայնքով անցք է կտրվում ենթաշերտի վրա, որի մեջ տեղադրվում է կլոր խողովակ:

Անցումային տարրի փեշի հետևի մասը պատված է բիտումի մաստիկով, հարմարեցված ցանկալի դիրքին և լրացուցիչ ամրացվում է պարագծի շուրջ մեխերով: Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ ներթափանցող փեշը պատված է մաստիկով։

Շինգլերը կտրվում են հնարավորինս մոտ ներթափանցման ելուստին, այնուհետև բացը լցվում է մաստիկով, որը ծածկված է հատուկ ծածկով, որը պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից:

Մեկնարկի շերտ

Փափուկ սալիկների տեղադրումը սկսվում է մեկնարկային շերտի տեղադրմամբ: Սովորաբար դրանք սրածայր սալիկներ են կամ կտրված թերթիկներով շարքային սալիկներ: Առաջին տարրը դրված է լանջի եզրերից մեկի վրա, որի ծայրը դիպչում է ֆրոնտոնի շերտին: Մեկնարկային շերտի ստորին եզրը դրվում է կաթիլիչի վրա՝ նրա ծալքից 1,5 սմ հեռավորության վրա։

Նախքան տեղադրումը, պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է հետևի մասից, ծածկոցները հարթվում և դրվում են: Բիտումային շինգլերի յուրաքանչյուր հատված ամրացվում է չորս մեխերով՝ յուրաքանչյուր բեկորի անկյուններում, եզրից կամ ծակող գծից 2-3 սմ հեռավորության վրա:

Եթե ​​սովորական սալիկների կտրվածքն օգտագործվում է որպես մեկնարկային շերտ, ապա դրանցից մի քանիսը սոսնձի պակաս կունենա: Այս վայրերում ենթաշերտը պատված է բիտումի մաստիկով։

Սովորական փափուկ սալիկների տեղադրում

Կան ճկուն սալիկներ՝ կիրառվող կպչուն զանգվածով, պաշտպանված թաղանթով, և կա կոմպոզիցիա, որը չի պահանջում պաշտպանիչ թաղանթ, թեև այն նաև լավ ամրացնում է տարրերը տանիքին։ Առաջին տեսակի նյութի օգտագործման ժամանակ ֆիլմը հանվում է անմիջապես տեղադրումից առաջ:

Տանիքին բիտումի շինգլեր դնելուց առաջ բացեք մի քանի տուփ՝ 5-6 հատ։ Երեսարկումն իրականացվում է բոլոր փաթեթներից միաժամանակ՝ հերթով յուրաքանչյուրից մեկական շինգլ վերցնելով։ Հակառակ դեպքում, տանիքի վրա կլինեն ակնհայտ բծեր, որոնք տարբերվում են գույնից:

Առաջին շինգլը դրված է այնպես, որ դրա եզրը 1 սմ-ով չհասնի մեկնարկային շերտի եզրին, սալիկները ամրացվում են նաև տանիքի մեխերով։ Ամրացուցիչների քանակը կախված է թեքության անկյունից.

Փափուկ սալիկների տեղադրման ժամանակ կարևոր է մեխերը ճիշտ խրել: Կափարիչները պետք է սեղմեն շինգլերին, բայց չկոտրեն մակերեսը:

Հովտի դիզայն

Օգտագործելով նկարչի լարը, նշեք հովտում մի գոտի, որի մեջ չի կարելի մեխեր խրել. սա հովտի կեսից 30 սմ է: Այնուհետև նշեք ջրհորի սահմանները: Երկու ուղղություններով դրանք կարող են լինել 5-ից 15 սմ:

Վերին անկյունը, որը թեքված է դեպի ձորը, կտրված է

Սովորական սալիկները դնելիս մեխերը մեխում են որքան հնարավոր է մոտ այն գծին, որից այն կողմ մեխերը չի կարելի քշել, իսկ շեղբայրները կտրվում են ջրհեղեղի երեսարկման գծի հատակին։ Նյութի տակից ջուր չհոսելու համար սալիկի վերին անկյունը կտրում են անկյունագծով, կտրում են մոտ 4-5 սմ սալիկի չամրացված եզրը քսում են բիտումի մաստիկով և ամրացնում մեխերով։

Պեդիմենտային ձևավորում

Լանջի կողքերում սալիկները կտրված են այնպես, որ 1 սմ մնա ծայրամասային շերտի եզրից առաջ (ելուստ) Շինգլի վերին անկյունը կտրված է այնպես, ինչպես հովտում - 4-ի թեք կտոր: 5 սմ Սալիկի եզրը պատված է մաստիկով։ Մաստիկի շերտը առնվազն 10 սմ է, այնուհետև այն ամրացվում է մեխերով, ինչպես մնացած տարրերը:

Եթե ​​լեռնաշղթայի հատվածում հատակը շարունակական է, ապա սրածայրի երկայնքով կտրվում է անցք, որը չպետք է հասնի կողոսկրի ծայրին մինչև անցքի սկիզբը բիտումային սալիկներ, որից հետո ա տեղադրված է օդափոխման անցքերով հատուկ սրածայր պրոֆիլ։

Այն ամրացվում է տանիքի երկար մեխերով։ Մի քանի տարրեր կարող են օգտագործվել երկար գագաթի վրա, դրանք միացված են ծայրից ծայր: Տեղադրված մետաղյա սրածայրը ծածկված է սրածայր սալիկներով։ Պաշտպանիչ թաղանթը հանվում է դրանից, այնուհետև բեկորը ամրացվում է չորս եղունգներով (յուրաքանչյուր կողմից երկուական): Լեռնաշղթայի վրա փափուկ սալիկների տեղադրումը գնում է դեպի գերակշռող քամիները, մի բեկորը մյուսին համընկնում է 3-5 սմ-ով։

Լեռնաշղթաները երեք մասի բաժանված սրածայր են։ Վրան ծակոց կա, երկայնքով բեկորը պոկվում է (նախ թեքեք, սեղմեք ծալքը, ապա պոկեք)։

Նույն տարրերը կարելի է կտրել սովորական սալիկներից: Այն բաժանված է երեք մասի, առանց ուշադրություն դարձնելու գծագրությանը։ Ստացված սալիկների անկյունները կտրված են՝ յուրաքանչյուր կողմից մոտ 2-3 սմ: Բեկորի կեսը երկու կողմից տաքացվում է վարսահարդարիչով, մեջտեղում տեղադրվում է բլոկի վրա և, նրբորեն սեղմելով, թեքում:

Կողիկներ և թեքություններ

Կողերը ծածկված են սրածայր սալիկներով։ Ներկերի լարով անհրաժեշտ հեռավորության վրա գծվում է գիծ: Սալիկի եզրը հավասարեցված է դրա երկայնքով: Եզրին ճկուն սալիկների տեղադրումն անցնում է ներքևից վեր, յուրաքանչյուր բեկորը սոսնձվում է, այնուհետև, վերևի եզրից 2 սմ նահանջելով, ամրացվում է մեխերով՝ յուրաքանչյուր կողմից երկուական: Հաջորդ բեկորը ձգվում է 3-5 սմ դրվածի վրա:

Դժվար թե գտնվի սեփականատեր, ով կհրաժարվի իր տան տանիքը ծածկել հուսալի, բայց միևնույն ժամանակ մատչելի տանիքի նյութով։ Եվ եթե դուք ճիշտ պլանավորեք ձեր սեփական տեղադրումը, կառույցը ոչ միայն լավ պաշտպանված կլինի հնարավոր վնասներից և վատ եղանակից, այլև զգալիորեն կխնայի զգալի գումար:

Նմանատիպ հատկություններ ունի նաև նորարարական նյութը, որը բիտումի հիմքով ճկուն կղմինդր է (նաև կոչվում է տանիքի սալիկներ): Իհարկե, նման տանիքը չի կարելի անվանել ամենահեշտը ինքներդ պատրաստելը: Այնուամենայնիվ, դա նույնպես ամենադժվարը չէ։ Դուք պարզապես պետք է հասկանաք տեղադրման տեխնոլոգիական բարդությունները, և նման աշխատանքների բարձրորակ կատարումը միանգամայն հնարավոր կլինի:

Նորարարական նյութ

Ճկուն սալիկները փոքր հարթ թիթեղներ են: Այս մեկն ունի մեկ պատկերավոր եզր: Դրա հիմքը, որպես կանոն, ապակեպլաստե կամ ապակեպլաստե է: Այնուամենայնիվ, կան տեսակներ, որոնք պատրաստվում են օրգանական ցելյուլոզայի վրա, այսինքն, զգացվում է: Նման տանիքի նյութի հիմքը երկու կողմից պատված է ներծծող բաղադրությամբ, որի հիմնական բաղադրիչը բիտումն է:

Ճկուն սալիկների ճակատային հատվածը ցողված է որոշակի գույնով ներկված բազալտե հատիկավորով։ Երբեմն հանքային չիպսերը գործում են որպես ներկ: Սալիկի այս կամ այն ​​գույնը տրվում է հատուկ տեխնոլոգիաներով, որոնց շնորհիվ այն պահպանվում է երկար տասնամյակներ։ Տանիքի սալիկների վրա առկա փոշին տալիս է ավելի գեղեցիկ տեսք, ինչպես նաև պաշտպանում է մակերեսը մթնոլորտային տարբեր երևույթներից, մեծացնում է դրա մաշվածության դիմադրությունը և չեզոքացնում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական հետևանքները:

Երբեմն պատահում է, որ որոշ տեղերում ցողերը պարզապես թափվում են։ Այս թերությունն առաջանում է միայն էկոնոմ սեգմենտի նյութերի դեպքում, և այն հեշտությամբ կարելի է վերացնել համապատասխան գույնի սոսինձով և հանքային չիպսերով։

Դրական հատկանիշներ և թերություններ

Ճկուն սալիկներ կարելի է դնել միակողմանի և բազմաթեք տանիքների վրա: Շնորհիվ այն բանի, որ այս նյութը չափսերով փոքր է և ունի պլաստիկություն, այն ուղղակի անփոխարինելի է բարդ ձևերի (բազմաթեք, գմբեթաձև, կլոր) տանիքներ դասավորելիս: Բացի այդ, այս ծածկույթը հիանալի տեսք ունի տարբեր ճարտարապետական ​​ոճերի շենքերի վրա:

Ճկուն սալիկների դրական հատկություններից են.

• երկարակեցություն (մոտ 30 տարի);
• գործառնական ջերմաստիճանների զգալի միջակայք, որը թույլ է տալիս նման նյութ օգտագործել ինչպես հարավային, այնպես էլ հյուսիսային երկրներում.
• դիմադրություն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը;
• հատուկ խնամքի համար չպահանջող;
• տեղադրման հեշտությունը, որը վերացնում է մասնագետների ներգրավման անհրաժեշտությունը.
• ցածր քաշը, որին կարող են հեշտությամբ դիմակայել փոքր խաչմերուկի գավազանները.
• տեղադրումից հետո մնացած փոքր քանակությամբ թափոններ.
• պահպանման բարձր աստիճան;
• լավ հարմարվողականություն շենքի երկրաչափության փոփոխություններին, որոնք տեղի են ունենում դրա նեղացման ժամանակ.
• քամու ուժեղ պոռթկումներին դիմակայելու ունակություն (6 մեխերով լրացուցիչ ամրացումով);
• լավ ջերմություն խնայող և ձայնամեկուսիչ հատկություններ;
• դիմադրություն թթուներին, ինչպես նաև քարաքոսերի, մամուռների և սնկերի բացասական ազդեցությանը։

Թերությունների թվում են.

• բարձր գին;
• ծածկույթի կազմակերպման համար անհրաժեշտ նյութերի ավելի մեծ սպառում:

Որտեղ սկսել տանիքի տեղադրումը:

Փափուկ տանիքի նյութը օգտագործվում է 12 տոկոսից բարձր թեքություն ունեցող լանջերի համար: Եթե ​​տանիքն ավելի հարթ է, ապա հոդերի վրա արտահոսքի մեծ հավանականություն կա։ Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ այս դեպքում, եթե ցանկանում եք դրանք օգտագործել:

Տանիքի փոքր լանջերի համար անհրաժեշտ է ծածկույթի վրա դնել շարունակական հատուկ երեսպատման գորգ, որը կօգնի պաշտպանել վերին շերտը խոնավությունից:

Վերջին տարիներին փափուկ նյութը մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերել: Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր մշակողները գիտեն, թե ինչպես դնել ճկուն սալիկներ: Դրա տեղադրման հրահանգները բացատրում են, որ նման նյութը պետք է տեղադրվի շերտի վրա, որը տարբերվում է մետաղական սալիկների կամ օնդուլինի համար տեղադրված սովորականից:

Ճկուն սալիկների համար նախատեսված հիմքի մի տեսակ Mauerlat-ն է: The rafter համակարգը հենվում է դրա վրա:

Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ: Արժե նկատի ունենալ, որ սրանք չեն սիրում անհարթություններ, հասակի փոփոխություններ, անհարկի թեքություններ և դուրս ցցված եղունգներ։ Այս առումով Mauerlat-ի ձողերը պետք է տեղադրվեն խիստ հորիզոնական: Այս դեպքում շենքի ծայրերում մաուերլատների ծայրերը միացնող գծերի համար պետք է պահպանել 90 աստիճանի անկյուն։

Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ: Դրա համար անհրաժեշտ է պատրաստել կա՛մ ամուր հիմք, կա՛մ տապալել պատյանը՝ 0,5 սմ-ից ոչ ավելի բացերով։ Այստեղ է ավարտվում այս համակարգի և ցանկացած այլ համակարգի միջև եղած տարբերությունը։ Հակառակ դեպքում, տանիքի մոտավոր կարկանդակը, որը պատրաստված է ճկուն սալիկներից, բաղկացած է գոլորշիների արգելապատնեշից, որը դրված է գավազանների վրա, որին հաջորդում է մեկուսացումը: Հաջորդը տանիքին տեղադրվում է ջրամեկուսիչ ֆիլմ, OSB տախտակ և ներքև: Այս ամբողջ կառույցը լրացված է փափուկ տանիքի նյութով:

Ինչպե՞ս ճկուն սալիկներ դնել երկաթե տանիքի վրա: Դա անելու համար ձեզ հարկավոր է հարթեցնել դրա մակերեսը: Իհարկե, ճկուն սալիկներ կարելի է դնել առկա նյութի վրա, բայց այս դեպքում դրա ծայրերը տեսանելի կլինեն, իսկ դրանց մոտ օդային բացերի առկայությունը կնվազեցնի փափուկ սալերի ծառայության ժամկետը: Օգտագործելով մակերևույթի հարթեցման տարբերակը, երկաթի վերևում դրվում է սալիկներից կամ OSB թերթերից պատրաստված շերտ:

Տանիքի նյութի հիմքերը կարող են տարբեր լինել: Եկեք մանրամասն նայենք դրանց:

Շարունակական ծածկույթ

Սա հիմքի առաջին տարբերակն է, որը պատրաստված է ծայրից ծայր միացված կամ փոքր բացվածքներով եզրագծված տախտակներից: Ցանկալի է, որ ամբողջ տախտակները տեղադրվեն առանց միացման: Եթե ​​նման դասավորությունը հնարավոր չէ, ապա հոդերը պետք է տեղադրվեն գավազանների վերևում, ծայրերը խնամքով ամրացված լինեն: «Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ» հարցը լուծելիս չպետք է թույլ տալ բարձրության տարբերություններ: Հակառակ դեպքում, նման տախտակների վրա դրված սալիկները ջուր կկուտակեն, և հետևաբար ջրի արտահոսքի մեծ հավանականություն կլինի:

Սալերի նյութի դասավորություն

Ճկուն սալիկների հիմքը կարելի է այլ կերպ պատրաստել: Այս դեպքում սալաքարի նյութը պետք է դրվի ծածկույթի վրա՝ պատրաստված չեզրված կամ եզրային տախտակներից: Այն կարող է լինել խոնավության դիմացկուն OSB, DSP, գիպսե մանրաթելային տախտակներ կամ նրբատախտակ: Նման թերթերի հաստությունը չպետք է լինի 9 մմ-ից պակաս:

Ինչպե՞ս ճկուն սալիկներ դնել OSB-ի և այլ տախտակների վրա: Հրահանգների համաձայն, նման ենթաշերտը պետք է ամրացվի այնպես, որ մի շարքում գտնվող կարերը անպայման համընկնեն մյուսի վրա: Ջերմաստիճանի տատանումների ժամանակ ընդարձակումը փոխհատուցելու համար հարակից թիթեղների միջև կարելի է փոքր բաց թողնել (3-ից 5 մմ):

Հաստոցների տեղադրման առանձնահատկությունները

Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ: Շնորհիվ այն բանի, որ նյութը չի ազդում բորբոսից և սնկերից, այն չի փչանում և չի փտում: Սակայն այն դրված է փայտի վրա, որը վնասվում է բարձր խոնավությունից։ Ի՞նչ է պետք անել այս առումով։ Բոլոր փայտե կառույցները պետք է բուժվեն հակասեպտիկ ներծծմամբ: Այնուամենայնիվ, սա դեռ ամենը չէ:

Որպեսզի փայտը երկար տարիներ ծառայի, այն պետք է ենթարկվի բնական օդափոխության: Դրա համար ջրամեկուսիչ շերտի և տանիքի սալերի տակ գտնվող հիմքի միջև պետք է թողնել 5 մմ բացեր: Երբեմն այդ նպատակով կազմակերպում են հակավանդակ, որին ամրացվում է հիմքը։ Բացի այդ, տանիքի պարագծի երկայնքով կատարվում են հատուկ օդափոխման անցքեր՝ դրանք դնելով ելուստների մեջ։ Թռչունների և միջատների նման բացվածքների մուտքը կանխելու համար դրանք ծածկում են ցանցերով։

Տարվա տարբեր ժամանակներում աշխատանքի առանձնահատկությունները

Ինչպե՞ս դնել ճկուն սալիկներ: Այն պետք է տեղադրվի մաքուր, չոր և հարթ հիմքի վրա: Այս դեպքում աշխատանքն իրականացվում է մի քանի փուլով. Ցանկալի է դրանք սկսել տաք սեզոնին, երբ օդի ջերմաստիճանը զրոյից հինգ աստիճանից բարձր է։ Դա թույլ կտա ծածկույթը դառնալ հերմետիկ, ինչը կստեղծի որոշակի հեշտ գործառնություն: Ցանկալի է պահպանել այս պայմանը, քանի որ երբ նյութը ենթարկվում է արևի լույսի, բիտումը տաքանում է: Այս գործընթացը թույլ է տալիս այն միաձուլվել թիթեղների հետ մեկ ամբողջության մեջ: Միայն այս դեպքում ծածկույթը, որը բաղկացած է առանձին թերթերից, վերածվում է մոնոլիտի:

Ինչպե՞ս ձմռանը ճկուն սալիկներ դնել: Եթե ​​անհրաժեշտ է աշխատանքներ իրականացնել ցուրտ սեզոնում, ապա ձեզ հարկավոր է օգտագործել ինֆրակարմիր ջեռուցիչներ կամ ջերմային ատրճանակներ: Միայն այս դեպքում հնարավոր կլինի տաքացնել նյութը, որպեսզի տեղադրման պայմանները մոտ լինեն ամառային։ Բայց դուք չպետք է ճկուն սալիկներ դնել սաստիկ սառնամանիքների մեջ, նույնիսկ եթե ձեռքի տակ ունեք ջեռուցիչներ: Աշխատանքի ժամանակ պարապուրդից խուսափելու համար կարող եք սկսել տանիքի շինարարական կառույցների տեղադրում, ջերմամեկուսացման տեղադրում և տեղադրում:

Լրացուցիչ ջրամեկուսացում

Սա ճկուն սալիկների տեղադրման առաջին փուլն է։ Լրացուցիչ ջրամեկուսիչ շերտը դրվում է հովիտներում, ելուստների երկայնքով, ինչպես նաև շենքի հարակից վայրերում, լեռնաշղթաների և տանիքների պատուհանների վրա։ Այս շերտը կծառայի որպես լրացուցիչ ապահովագրություն արտահոսքից այն վայրերում, որտեղ կնկատվի ջրի ամենամեծ կուտակումը։

Ջրամեկուսիչ գորգը ամրացվում է տանիքի մեխերով 40 սմ-ի չափով: Այս հեռավորությունը պետք է լինի ավելի հաճախակի (10 սմ): Երկրորդ շերտը պետք է դնել առաջին շերտի վրա։ Այն վայրերում, որտեղ կա պատով կամ խողովակով հենարան, նյութը պետք է տարածվի դրանց վրա 5-10 սմ-ով:

Այս խնդիրը չի բախվում նրանց հետ, ովքեր լուծում են «Ինչպե՞ս ձեր սեփական ձեռքերով ճկուն սալիկները դնել ամառանոցի վրա» հարցը: Ի վերջո, այս դեպքում խողովակ պարզապես չի լինի:

և վերջի շերտեր

Սա ճկուն սալիկների տեղադրման շարունակական աշխատանքների երկրորդ փուլն է։ Անհրաժեշտ է ծայրերը և քիվերը պաշտպանել ջրի հոսքից։ Տանիքածածկման նյութը պահպանելու համար անհրաժեշտ է ծածկի շերտերը լցնել տանիքի ողջ ծայրով: Դրանք ամրացված են մեխերով, որոնք խփվում են յուրաքանչյուր 10 սմ-ում: Ավելին, դրանցից մեկը պետք է լինի տախտակի ներքևի մասում, իսկ երկրորդը՝ դրա վերևի երկայնքով և այլն։ Հարակից տախտակները դրվում են 5 սմ համընկնմամբ:

Վերջնական շերտերը տեղադրվում են նույն օրինակով և նույն ընդմիջումներով: Նրանց տեղադրումը սկսվում է տանիքի ստորին մասում աստիճանական շարժումով դեպի լեռնաշղթա:

Հովտային գորգ դնելը

Տանիքների լանջերի միացման վայրերում (հովիտներում) պետք է տեղադրվի հատուկ պաշտպանիչ գորգ։ Այն ավելի հաստ է, քան ջրամեկուսիչ ծածկույթը, շնորհիվ լանջերի պահանջվող պաշտպանության, որտեղ անցնում են զգալի ջրային հոսքեր: Հովտային գորգը պետք է գլորվի վերևից ներքև և ամրացվի մեխերով յուրաքանչյուր 10 սմ-ով: Նման ծածկույթը կարևոր է նաև «Ինչպես դնել ճկուն սալիկներ ութանկյուն ամառանոցի տանիքին կամ բազմաբնակարանային սալիկների վրա»: թեք տանիքը»:

Քիվի շերտի ամրացում

Դիտարկենք ճկուն սալիկների տեղադրման չորրորդ փուլը. Այս նյութը նման է հիմնականին, բայց չունի պատկերավոր ստորին հատված։ Քարի շերտը մեկնարկային շերտն է և նախագծված է եզրագծի ամբողջ պարագծի երկայնքով հավասար ներքևի եզր ձևավորելու համար: Այս փուլի աշխատանքը չպետք է բաց թողնի այն սեփականատերերը, ովքեր որոշում են «Ինչպե՞ս ճկուն սալիկներ դնել ամառանոցի վրա» հարցը:

Շերտի հակառակ կողմում կա պաշտպանիչ թաղանթ: Այն պետք է հեռացվի և տեղադրվի քիվի շերտի թեքումից 1-2 սմ հեռավորության վրա, ժապավենը պետք է սեղմվի: Այնուհետև այն գամվում է ծակոցների տեղերում և եզրերի երկայնքով։

Սալիկների տեղադրում

Սա տանիքի աշխատանքների հինգերորդ փուլն է: Սալիկների նախապես պատրաստված փաթեթները պետք է տեղադրվեն հովանոցի տակ կամ ներսում: Տեղադրման ժամանակ դրանք տեղափոխվում են կառուցվող շենք։ Արժե նկատի ունենալ, որ տարբեր փաթեթներում նյութը, որպես կանոն, մի փոքր տարբերվում է գույնից։ Այս առումով խորհուրդ է տրվում միաժամանակ բացել 4-6 փաթեթ։ Դրանցից պետք է հերթով թերթիկներ վերցնել: Այս դեպքում տանիքն ավելի ծավալուն կլինի, իսկ տարբեր երանգների շերտեր առանձնապես տեսանելի չեն լինի։ Այս պայմանը պետք է կատարվի նաև այն ժամանակ, երբ որոշվում է «Ինչպե՞ս ճկուն սալիկներ դնել ազդրի տանիքի վրա»:

Նյութը դնելը սկսվում է կենտրոնից, աստիճանաբար շարժվում դեպի ծայրերը: Սալիկների առաջին շարքի ստորին եզրը տեղադրվում է երեսպատման շերտի հետ: Ճկուն սալիկի վերին եզրը պետք է ծածկի նման շերտը մի քանի սանտիմետրով:

Ձի

Սա ճկուն սալիկների տեղադրման վերջին փուլն է: Լեռնաշղթան փակվում է այն բանից հետո, երբ բոլոր լանջերը ամբողջությամբ ծածկված են տանիքի նյութով:

Այս փուլում կամ օգտագործվում են հատուկ սալիկներ, կամ սովորական սալիկները կտրվում են առանձին բեկորների: Երկրորդ տարբերակն ավելի էժան է, քանի որ հատուկ սրածայր սալիկների գինը կրկնակի բարձր է սովորականից։

Տեղադրման աշխատանքներն իրականացվում են փուլերով, մի քանի քայլերով, որոնցից յուրաքանչյուրը սկզբունքորեն կարևոր է տանիքի ամբողջ համակարգի որակի համար:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Անկախ նրանից, թե որքան հուսալի կարող է լինել տանիքի փափուկ ծածկը, տանիքը կարող է «շարժվել» կամ արտահոսել, եթե ամրացումը կատարվի առանց պատշաճ նախապատրաստման: Հետևաբար, տանիքը դնելուց առաջ նախնական աշխատանքը շատ կարևոր է և պետք է իրականացվի մասնագետների կողմից մի քանի փուլով:

Rafter համակարգի ստեղծում

Ձողերը կրում են հիմնական բեռը ճկուն սալիկներից, այնպես որ դուք պետք է ճիշտ հաշվարկ կատարեք՝ հաշվի առնելով տանիքի կարկանդակի քաշը, քամին և ձյան ազդեցությունը:

Խորհուրդ. Ապահովորեն ամրացրեք գավազանների ոտքերը, մշակեք փայտե տարրերը հատուկ պաշտպանիչ նյութերով, կառուցվածքի հուսալիությունը բարձրացնելու համար:

Գոլորշիների արգելքի սարք

Գեղջյուրները տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է դնել գոլորշիների արգելքի թաղանթ, որը կպաշտպանի տանիքի կարկանդակը և մեկուսացումը խտացումից: Ֆիլմը դրված է համընկնումով, և ստացված կարերը կպչուն ժապավենով են:

Մեկուսացում

Որպեսզի ջերմամեկուսիչն ապահով պահվի, պետք է բլոկ մեխել գավազանների ոտքերի միջև, որը կպահի մեկուսիչ տախտակները: Ջերմային ինժեներական հաշվարկները կօգնեն ձեզ ընտրել մեկուսացման ճիշտ հաստությունը: Ջերմամեկուսիչ տախտակները դրվում են աստիճանաբար և ծածկված քամու և խոնավության պաշտպանիչ թաղանթով, որն ամրացված է հակաճառագայթով:

Խորհուրդ. Հակասեղանի ճառագայթը պետք է գամված լինի գավազաններին զուգահեռ, որպեսզի ստեղծվի ազատ օդափոխման ալիք՝ տանիքի տակ գտնվող տարածությունից ավելորդ խոնավությունը հեռացնելու համար:

Բիտումային ծածկերի տեղադրումը պետք է իրականացվի միայն հարթ, ամուր հիմքի վրա, որի համար նախընտրելի է օգտագործել թաղանթ և ամուր հատակներ՝ պատրաստված խոնավակայուն նրբատախտակից կամ OSB-ից: Տախտակները ամրացվում են հատուկ ցինկապատ մեխերով։

Հիմքը դնելուց հետո ավարտված է փափուկ տանիքի տեղադրման նախապատրաստումը. կարող եք սկսել հիմնական աշխատանքը:

Բիտումային տանիքի տեղադրում. օգտագործված նյութեր

Ճկուն բիտումային շինգլեր տեղադրելիս խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել IKOPAL ապրանքանիշի բարձրորակ նյութեր, որոնք արտադրված են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան և հավաստագրված ռուսական ստանդարտներով: Փափուկ տանիք տեղադրելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.

Տանիքի ծածկույթը ներառում է.

• SBS-ձևափոխված ապակեպլաստե հիմքով, վերին մասում գունավոր սալիկապատ ծածկույթով;
• Քիվերի, սրածայրերի, կողերի դասավորման համար նմանատիպ կազմի սրածայր-քիվի շերտագիծ;
• հովտային գորգ - գլորված պաշտպանիչ նյութ, որն օգտագործվում է հովիտներում և այլ խոցելի վայրերում փափուկ միաձուլված տանիքը ամրացնելու համար.
• Ներքաշային գորգը ջրամեկուսացման գլանափաթեթ է, որի տեղադրումը պարտադիր քայլ է տանիքի տեղադրման աշխատանքներում։

Խորհուրդ. Ներքևի գորգը փռված է տանիքի ամբողջ մակերեսի վրա՝ ներքևից վերև, քիվերի գագաթին զուգահեռ։ Թույլ մի տվեք, որ կնճիռներ առաջանան:

Լրացուցիչ բաղադրիչներ/նյութեր

• Տանիքի եզրերից խոնավությունը հեռացնելու և այն ամբողջական տեսք հաղորդելու համար անհրաժեշտ են մետաղական հենակետային շերտեր, գեյլի շերտեր և կաթիլային եզրեր:
• Անհնար է բիտումային շինգեր ամրացնել առանց 8 մմ կամ ավելի գլխի չափսերով հատուկ ցինկապատ մեխերի:
• IKOPAL մաստիկը և սոսինձ-հերմուկը օգտագործվում են հոդերի, համընկնումների և այլ հոդերի և կարերի կնքման համար:
• Այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք են դեֆլեկտորները, տանիքի տակ գտնվող օդափոխիչները կամ խողովակների կցաշուրթերը, ապահովում են օդափոխության համակարգերի տեղադրումը տանիք:
• IKOPAL ջրահեռացման համակարգը, ներառյալ ջրհեղեղները, փակագծերը, ձագարները, արմունկները և ամրացումները, թույլ են տալիս արդյունավետորեն արտահոսել արտաքին ջուրը:

Գոլորշիների արգելք

Տանիքի տեղադրման հրահանգները ցույց են տալիս հուսալի գոլորշիների արգելքի շերտ ստեղծելու անհրաժեշտությունը: Որպես գոլորշիների արգելք, արժե օգտագործել ամուր քառաշերտ IKOPAL Polycraft թաղանթ, որը ոչ միայն պաշտպանում է խտացումից, այլև արդյունավետորեն արտացոլում է ջերմությունը՝ նվազեցնելով էներգիայի ծախսերը:

Խորհուրդ. Գոլորշիների արգելքը դրեք 100-150 մմ համընկնմամբ և փակեք երկկողմանի ժապավենով:

Ջերմամեկուսացում

Բիտումային շինգլերի տեղադրումը ներառում է ջերմամեկուսիչ նյութի օգտագործում, ինչպիսին է 30 կգ/մ3 խտությամբ չհրկիզվող հանքային բուրդ:

Հողմակայուն թաղանթներ

ICOPAL Monarperm հիդրոհամակայուն թաղանթները, որոնք դրված են ջերմամեկուսիչի վրա առանց օդափոխվող բացվածքի, օգնում են պաշտպանել մեկուսացումը քամուց և ջրից:

Մի փորձեք խնայել բիտումային տանիքի համար նախատեսված նյութերը, քանի որ դա կհանգեցնի որակի վատթարացման և տանիքի ծածկույթի ծառայության ժամկետի նվազմանը:

Տանիքի նյութի տեղադրում. տեղադրման հրահանգներ

Նախապատրաստական ​​միջոցառումներն իրականացվել են, տանիքի հիմքը պատրաստ է, ինչը նշանակում է, որ կարող եք ուղղակիորեն անցնել ճկուն սալիկների տեղադրմանը:

1. Տեղադրեք ներքևի գորգը

Նախ պատրաստի, հարթ հիմքի վրա դնում ենք հատուկ ջրամեկուսիչ շերտ՝ IKOPAL K-EL կամ Felix ներքևի գորգ։ Ծայրամասին զուգահեռ բացում ենք ներքևից վեր, յուրաքանչյուր 40 սմ-ով ամրացնում ենք հիմքի վրա, ներքևի երկայնքով՝ յուրաքանչյուր 10 սմ-ով:

2. Տեղադրեք տախտակները

Քիվը և ծայրամասային շերտերը մեխում ենք ներքևի ծածկույթի վրա՝ օգտագործելով տանիքի մեխերը զիգզագաձև ձևով: Համընկնումը 3-5 սմ է, եղունգների միջև հեռավորությունը 10 սմ է:

3. Տեղադրեք քիվի շերտը

Լեռնաշղթայի շերտից հեռացնում ենք պաշտպանիչ թաղանթը, 10-20 մմ նահանջում քիվ շերտի թեքությունից և ամրացնում շերտի միացումը հոդ: Ծակոցների տեղերում և եզրերի երկայնքով մեխում ենք։

4. Տեղադրեք հովտային գորգը

Հովիտը պաշտպանող գորգը տեղադրվում է երկու շերտով. վերին մասը համընկնում է հիմնական ծածկույթի գույնի հետ, իսկ որպես ներքևի գորգի լրացուցիչ շերտ: Այն ամրացվում է մեխերով 20 սմ-ի չափով։

Խորհուրդ. Ճկուն սալիկները կտրելիս հովտային գորգը չվնասելու համար դրա տակ պետք է դնել նրբատախտակի թերթ։

5. Սովորական բիտումային շինգլերի տեղադրում

Փափուկ տանիք տեղադրելու ժամանակ տեսողական թերություններից խուսափելու համար խորհուրդ է տրվում խառնել շինգլերը չորս կամ վեց տուփից, որպեսզի երանգը հավասարակշռվի մինչև տեղադրումը: Դրանից հետո դուք կարող եք ուղղակիորեն անցնել տանիքը բիտումե շինգերով ծածկելուն:

Տանիքի տեղադրումը սկսվում է ծայրամասի միջնամասից և շարժվում դեպի ծայրերը։ Առաջին շարքը դնելու համար մենք նահանջում ենք 1 սմ ճկուն սալիկների ներքևի եզրից և այս գծի վրա ամրացնում ենք շարքի ծաղկաթերթերի ստորին եզրը, նախապես հեռացնելով ստորին պաշտպանիչ թաղանթը ծածկոցներից: Ամրացումը կատարվում է չորս կամ վեց (մեծ թեքության վրա) մեխերով մեկ շինգլի վրա։

Խորհուրդ. Ուղղանկյուն ծածկոցներ օգտագործելիս մեխերի թիվը պետք է հասցնել 5-ի հարթ տանիքների վրա, իսկ 45 աստիճանից ավելի թեքությունների դեպքում՝ 7-ի:

Շարքի սալիկների հետագա տեղադրման ժամանակ մենք համոզվում ենք, որ յուրաքանչյուր հաջորդ շարքի ծաղկաթերթերը համընկնում են նախորդի կտրվածքների հետ: Ծայրերի հատվածում եզրերի երկայնքով կտրում ենք շեղբայրները, մաստիկով սոսնձում ծայրային շերտին, իսկ կարերը փակում համապատասխան սոսինձով։

Սալիկների տեղադրում դժվարամատչելի վայրերում

Փափուկ տանիքի տեղադրումը պատին կամ ծխնելույզին հարող տարածքներում, խողովակների տեղադրման բացվածքների, հաղորդակցությունների և տանիքի գագաթին հատուկ ուշադրություն և վերահսկողություն է պահանջում: Այս վայրերում տեղադրման տեխնոլոգիային չհամապատասխանելը կարող է վնասել ծածկույթի խստությունը և տեսքը:

Ծխնելույզների տեղադրման ժամանակ մոնտաժային անցուղիներ կառուցելիս կամ բարձրացնող շերտերի վրա փափուկ տանիք տեղադրելիս հիմնական կանոնն այն է, որ սալերը ամրացնելն է բիտումի մաստիկով և անպայման կարերը կնքել IKOPAL սոսինձ-հերմետիկով:

Լեռնաշղթայի սալիկներ տեղադրելու համար օգտագործեք ICOPAL Combi գագաթային սալիկներ՝ 25 x 33 սմ չափերով: Վերջինս դրվում է սրածայրին զուգահեռ՝ թեքվելով թեքության վրա, ապա ամրացվում երկու մեխերով յուրաքանչյուր կողմից։

Լեռնաշղթայի սալիկները դնելիս համընկնումը պետք է լինի 5-10 սմ և ծածկի յուրաքանչյուր նախորդ տարրի ամրացումները: Վերջնական սալիկն ամրացված է մաստիկով:

Խորհուրդ. Դժվար չէ IKOPAL-ի սրածայր-քիվի շերտը բաժանել առանձին սալիկների, պարզապես այն երեք մասի բաժանել՝ ծակոցներով տեղերում։

Ամփոփում

Ճկուն սալիկների տեղադրման քայլ առ քայլ հրահանգները թույլ կտան ստեղծել հուսալի, դիմացկուն, գեղեցիկ տանիքի ծածկ, որը երկար ժամանակ կպաշտպանի շենքը արտահոսքից և մթնոլորտային ազդեցություններից:

Տեղադրման ճիշտ տեխնոլոգիան, ICOPAL արտադրողի բարձրորակ նյութերի օգտագործման հետ միասին, կապահովի տանիքի գործառնական և էսթետիկ բնութագրերի երկարաժամկետ պահպանումը:

Ֆեյսբուք

Twitter

հետ շփման մեջ

Դասընկերներ

Google+