Ֆլեշի հետ աշխատելու հիմունքները հաշվետվության համար. Ինչպես լուսանկարել ֆլեշով ներսում

Լուսանկարիչներ՝ խանդավառ սիրողականները, պրակտիկ մասնագետները, նյարդայնացնող ու սկանդալային պապարացիները և այլք մարդկանց մտքերում ասոցացվում են լուսաբռնկման հետ: Լուսանկարչական փայլերի վառ փայլը սոցիալական իրադարձությունների, ակումբային երեկույթների և խիստ ասուլիսների հավերժ ուղեկիցն է: Ինչո՞վ է պայմանավորված այս սարքի նման հանրաճանաչությունը, և հնարավո՞ր է ընդհանրապես առանց ֆլեշ անել:

Տեսականորեն լուսանկարիչը կարող է անել առանց ֆլեշի: Գործնականում իրավիճակը շատ ավելի բարդ է. միշտ չէ, որ բավարար լույս կա իրականությունն ամբողջությամբ ցուցադրելու համար: Նման դեպքերում օգնության է հասնում բռնկումը։ Եվ պետք է նշել, որ լուսանկարիչները վաղուց են փորձում «հպատակեցնել լույսը»։ Նույնիսկ ցար Գորոխի օրոք (ավելի ճիշտ՝ 20-ականների կեսերից) լուսանկարիչները իրենց աշխատանքում օգտագործում էին այսպես կոչված. մագնեզիումի բռնկումներ. Նման լուսաբռնկիչի գործարկման սկզբունքը երեք կոպեկի պես պարզ էր. այն պահին, երբ կափարիչը բացվեց, լուսանկարիչը նախաձեռնեց մագնեզիումի փոշու կամ թեփի բռնկումը, որը լույսի պայծառ շող տվեց՝ ի ուրախություն լուսանկարիչի: մոդել և դիտողներ: Մագնեզիումը բավականին դանդաղ է այրվում, և ավելի մեծ արդյունավետության համար խառնուրդի մեջ ներմուծվել են տարբեր օքսիդացնող նյութեր՝ սովորական կալիումի պերմանգանատից մինչև էկզոտիկ թորիումի նիտրատ: Ինչպես ցանկացած տեխնոլոգիա, մինչև իր անկումը, մագնեզիումի ֆլեշ տեխնոլոգիան հասել է նկատելի բարձունքների՝ բռնկման ժամանակի ստանդարտացման, գունային ջերմաստիճանի կայունության, շահագործման հուսալիության և նույնիսկ որոշակի ավտոմատացման՝ բռնկման պահը խցիկի կափարիչի հետ համաժամեցնելու միջոցով: Արդյունաբերություն, ներառյալ. կենցաղային, ակտիվորեն արտադրվող մագնեզիումի բռնկումները՝ փոքր խորանարդիկներ և զուգահեռականներ, որոնք այսօր կարելի է տեսնել միայն թանգարաններում: Բայց ոչինչ, այսօրվա լուսանկարիչները լիովին արժանի փոխարինող ունեն:

Բայց նախ, եկեք պարզենք, թե ինչու է անհրաժեշտ ֆլեշ:Առաջին մոտավորության պատասխանը պարզ է՝ ունենալ բավարար լույս նորմալ ազդեցության համար: Բայց կա նաև ավելի բարդ մակարդակ. Լույսի աղբյուրների օգնությամբ է, որ լուսանկարիչը մոդելավորում է անհրաժեշտ լուսավորությունը՝ կառուցելով լույսի նախշեր և լույսի չափաբաժինը՝ իր ստեղծագործական առաջադրանքներին համապատասխան։

Ստուդիայում այդ նպատակով կարող եք օգտագործել մշտական ​​լույսի աղբյուրներ՝ շիկացած լամպեր, լյումինեսցենտային լամպեր. Բայց լույսը, հատկապես մարդկանց հետ աշխատելիս կարճ բացահայտումների դեպքում, պետք է բավականին պայծառ լինի: Ամեն մոդել չէ, որ համաձայնում է կես օր անցկացնել ամենավառ լուսարձակների ներքո, իսկ հալոգեն լուսարձակներով ստուդիայում ջերմաստիճանը հեշտությամբ կարող է կես ժամում հասնել աֆրիկյան անապատի մակարդակին։ Իմպուլսային լույսի աղբյուրները (որոնցում բռնկման ժամանակը վայրկյանի հարյուրերորդականն է) զուրկ են այս թերություններից. այն աշխատեց և աշխատեց, ոչ ոք նույնիսկ չհասցրեց թարթել:

Ցանկացած մատնացույց անելու տեսախցիկի տերը կասի, որ իր տեսախցիկը նույնպես լուսաբռնկիչ ունի։ Արդյո՞ք դա անհրաժեշտ է: Թերեւս այո։ Արդյո՞ք այս տեսախցիկը հարմար է լուրջ ստեղծագործական գաղափարներ իրականացնելու համար: Հազիվ թե։ Եկեք նայենք այս կետին ավելի մանրամասն: Դա անելու համար մենք պետք է հաշվի առնենք ֆլեշ միավորների հիմնական պարամետրերը: Նրանցից ո՞ր հատկանիշն է կարևոր լուսանկարելիս, և ինչի՞ն պետք չէ շատ ուշադրություն դարձնել։

Պաշտոնական միջոցառումներից մեկից ամենասովորական լուսանկարը. Նկատի ունեցեք, որ առանց լուսարձակի այս նկարը պարզապես անհնար կլիներ. դահլիճը շատ մութ է. նույնիսկ 800 ISO-ի դեպքում կափարիչի արագությունը կկազմի վայրկյանի 1/5: Ֆլեշի օգտագործումը թույլ է տալիս լուսանկարչին նվազեցնել կափարիչի արագությունը մինչև 1/60 - 1/80 վայրկյանի ընդունելի արժեքներ, ինչն արդեն հասանելի է դարձնում մարդկանց հետ դինամիկ տեսարանները:

Դիտարկենք լուսանկարչական փայլերի հիմնական բնութագրերը.

1. Ֆլեշ հզորություն և ուղեցույցի համար:Թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է. որքան շատ, այնքան լավ: Բայց խնդիրն այն է, որ ֆլեշի հզորությունը, որն արտահայտվում է ֆիզիկոսներին ծանոթ միավորներով, անհարմար է լուսանկարիչների համար: Ներկայացման հեշտության համար ստեղծվել է «ուղեցույցի համար» տերմինը՝ լուսաբռնկիչից մինչև օբյեկտի հեռավորությունը՝ արտահայտված մետրերով, որի դեպքում նորմալ բացահայտումը երաշխավորված է 1.0 բացվածքի արժեքով և 100ISO զգայունությամբ: Իմանալով և համեմատելով տարբեր լուսարձակների ուղեցույցի թվերը՝ լուսանկարիչը կարող է եզրակացություններ անել դրանց ուժի և պիտանիության մասին՝ որոշակի ստեղծագործական խնդիր լուծելու համար: Այսպիսով, պարզ է դառնում, որ 58 ուղեցույց ունեցող ֆլեշն ավելի հզոր է, քան 43 ուղեցույցը և որքանով։ Փորձառու լուսանկարիչն այժմ ունի հաշվարկման պարզ մեթոդ այլ հատուկ դեպքերի համար, օրինակ՝ զգայունության այլ արժեքներ (ասենք, երբ ISO արժեքը փոխվում է, ուղեցույցի համարը կփոխվի 2-ի քառակուսի արմատով և այլն):

2. Գույնի ջերմաստիճանը.Շատ կարևոր հատկանիշԼույսի աղբյուր։ Գիտական ​​առումով սա աղբյուրի սպեկտրալ բնութագիրն է՝ արտահայտված Քելվինի սանդղակի աստիճաններով։ Դա բացարձակապես այդպես կփայլեր սև մարմին, ջեռուցվում է այս ջերմաստիճանում: Գործնականում բավական է հասկանալ սկզբունքը. որքան բարձր է գույնի ջերմաստիճանը, այնքան ավելի «զով» է գույնը և հակառակը, որքան ցածր է, այնքան «ավելի տաք» (դեղին, կարմիր) ամեն ինչ կստացվի ձեր լուսանկարներում: Նաև լավ գաղափար է հիշել հիմնական ուղեցույցները, որոնք, անկասկած, գործնականում օգտակար կլինեն լուսանկարչին.

3. Ֆլեշ արտանետման անկյուն:Լուսանկարչական լուսարձակների այս պարամետրը կարևոր է օգտագործվող ոսպնյակների դիտման անկյան հետ համադրման տեսանկյունից. հեռաֆոտո տեսախցիկի համար անհրաժեշտ է նեղ ճառագայթ, հակառակ դեպքում ֆլեշը պարզապես անարդյունավետ կլինի: Համապատասխանաբար լայն անկյան համար լուսաբռնկիչը պետք է «լայնորեն» փայլի: Իդեալում, լուսաբռնկման անկյունը պետք է համապատասխանի տեսախցիկի վրա տեղադրված ոսպնյակի անկյունին: Հայտնի արտադրողների լուրջ բռնկումների խնդիրը (Canon, Nikon, Pentax) վաղուց լուծվել է արտանետման անկյունը կարգավորվում է ֆլեշ մենյուի միջոցով կամ ամբողջովին ավտոմատ ռեժիմում՝ կախված խոշորացման ոսպնյակի սահմանված կիզակետային երկարությունից:

4. Ֆլեշ գործառնական ռեժիմների բազմազանություն:Այստեղ ամեն ինչ քիչ թե շատ նման է. Գրեթե ցանկացած ֆլեշ ունի «M» ռեժիմ, որը նաև հայտնի է որպես «ձեռնարկ»: Լուսանկարիչն ինքն է սահմանում ֆլեշի հզորությունը։ Հզորության արժեքներն արտահայտվում են որպես կոտորակներ լիակատար իշխանություն(1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 և այլն): Երբ սեղմում եք կափարիչի բացման կոճակը, լուսաբռնկիչը վառվում է պահանջվող հզորությամբ:

Եկեք ավելի սերտ նայենք այն ռեժիմներին, որոնք կարող են կարևոր լինել լուսանկարչի համար ֆլեշ ընտրելիս:

Strobe կամ բազմաֆունկցիոնալ ռեժիմ: Ճիշտ պահին ֆլեշը արձակում է մի շարք իմպուլսներ՝ ընտրված հզորությամբ և հաճախականությամբ: Բազմաթիվ վերին դասի լուսարձակներ ունեն այս ռեժիմը: Լուսանկարչի համար կարող է օգտակար լինել ստրոբոսկոպիկ էֆեկտներ ստեղծելը (ցույց տալ օբյեկտի շարժման փուլերը, ստեղծել ուրվականներ գիշերային անտառում, վայելել ակումբում պարող ընկերոջ կատվային պլաստիկությունը), ինչպես նաև գնահատել լուսային նախշը ( մեկ բռնկման ընթացքում այս նույն օրինաչափությունը գնահատելու միջոց չկա):

TTL ռեժիմ (Անգլերեն «Through The Lens» բառերից՝ ոսպնյակի միջոցով): Գործնականում լուսանկարիչների կողմից առավել հաճախ օգտագործվող ռեժիմը: Մեր սարքը գործարկում է նախնական ցածր էներգիայի «հաշվառման» լուսաբռնկիչը, և տեսախցիկը վերլուծում է ստացված արդյունքը՝ ապագա լուսանկարի մերկացման տեսանկյունից: Նախնական բռնկումից անմիջապես հետո (գրեթե ակնթարթորեն) գալիս է հիմնական բռնկումը, որի պարամետրերը սահմանվում են ավտոմատ կերպով՝ կախված «չափման» բռնկման ընթացքում ստացված արդյունքներից։ Հարկ է նշել, որ մարդու աչքը չի կարող տարբերել այս երկու փայլատակումները. դրսից ամեն ինչ նման է մեկ լուսաբռնկման:

Երկրորդ վարագույրի համաժամացում: Ոչ թե դա ժամանակակից ֆլեշի շատ կարևոր գործառույթ է, բայց երբեմն դա նաև անհրաժեշտ է։ Կարևոր է շարժումների ճիշտ գրանցման համար: Եթե ​​բռնկումը սովորաբար տեղի է ունենում կափարիչի բացման հենց սկզբում, ապա այս դեպքում լուսաբռնկման պահը տեղի է ունենում ավելի ուշ, գրեթե բացահայտման ամենավերջում: Օբյեկտի առջև կամ հետևից շարժվելը ճաշակի և կրկին ստեղծագործական մտադրության խնդիր է:

Անլար հսկողություն. Անկասկած, օգտակար հատկանիշ: Թույլ է տալիս «կապել» լուսաբռնկիչը տեսախցիկից, ինչպես նաև անփոխարինելի է տեսախցիկից դուրս մի քանի լուսարձակներով աշխատելիս: Յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր տրամաբանությունն ու գաղափարախոսությունը՝ աշխատելու տեսախցիկից դուրս լուսարձակների հետ, սակայն սկզբունքները շատ նման են:

Համաժամացման մալուխի միացման հնարավորություն։ Գրեթե բոլորն ունեն այն, դա անլար կառավարման պարզ այլընտրանք է: Ֆլեշը տեղափոխվում է կողք, օգտագործելով հատուկ մետաղալար:

Ուղղման ներդրման հնարավորությունը. Օգտակար բան. Փոքր սահմաններում փոխելով ֆլեշի հզորությունը՝ լուսանկարիչը հասնում է բնական և արհեստական ​​լուսավորության ցանկալի հարաբերակցությանը՝ ստեղծագործական առաջադրանքին համապատասխան, ինչպես նաև արագորեն կարգավորում է մերկացումը։ Ուղղումը արտահայտվում է «EV կանգառների» ծանոթ միավորներով, սովորաբար 1/3 EV հավելումներով:

Պտտվող գլուխ . Տեսախցիկի լուսաբռնկման գլխավոր «լավություններից» մեկը և չափազանց օգտակար հնարավորություն, տարբերելով արտաքին լուսարձակները բուն տեսախցիկի մեջ ներկառուցվածներից: Գլուխը պտտելու ունակությունը լուսանկարչին ստեղծագործելու լայն հնարավորություն է տալիս: Պտտվող գլխի դեպքում լուսանկարիչը չի «խփում լույսը ճակատին», այլ ուղղում է այն արտացոլող մակերես՝ առաստաղ, պատեր։ Լուսանկարները դառնում են շատ ավելի ճշգրիտ և բնական ընկալելու համար: Օբյեկտը լուսավորվում է ոչ թե բուն բռնկումով, այլ առաստաղից և պատերից արտացոլված լույսով։ Որոշակի հմտությամբ հնարավոր է հասնել անտեսանելի լուսաբռնկի էֆեկտին. առաստաղի մեծ տարածքը, որը լուսավորված է տեսախցիկի լուսաբռնկիչով, մեղմորեն ցրում է լույսը, ստվերներն ու շեշտադրումները անտեսանելի են, լուսանկարը հաճելի և ներդաշնակ տեսք ունի: Հարկ է նշել, որ միայն դեպի վեր շրջվելը բավարար չէ. Սա օգտակար է ուղղահայաց նկարահանումների համար. լուսարձակիչով լուսաբռնկիչը դեռևս կմնա դեպի վեր ուղղված:

Տարբերությունն ակնհայտ է յուրաքանչյուրի համար։ Գլխի բռնկումով նկարահանելիս լուսանկարը «հարթ» և անհետաքրքիր է ստացվում։ Մաշկի չափազանց բաց հատվածները փայլում են, պատի ստվերները գրավում են աչքը: Երկրորդ դեպքում լուսավորության համար օգտագործվել է լուսաբռնկիչ՝ ուղղված առաստաղից։

Մութ, աղոտ լուսավորված սենյակներում, երբ ֆլեշ օգտագործելու այլընտրանքներ պարզապես չկան, մեզ համար ամեն ինչ համեմատաբար պարզ է: Էլ ե՞րբ կարող է մեզ անհրաժեշտ լինել ֆլեշ:

Տարօրինակ կերպով, արևոտ օրը դրսում լուսաբռնկիչը օգտակար է. ձեզնից շատերը ռեպորտաժ նկարահանելիս նկատել են լուսաբռնկիչներով զինված պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներ: Այնտեղ բավականաչափ լույս կա, բայց արևի լույսկեսօրին շատ դաժան է, և մարդկանց լուսանկարները պարզվում են չափազանց հակասական՝ աչքերի, քթի և կզակի տակ տգեղ ստվերներով: Այս դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել մի փոքր ընդգծել ստվերները ուղիղ «կրակով»: Ֆլեշ լույսը փափկացնում է դեմքի «խունացած» հատվածները՝ դարձնելով դիմանկարներն ավելի բնական:

Կան իրավիճակներ, երբ լուսանկարչին խստորեն խորհուրդ են տալիս մոռանալ լուսաբռնկման մասին։ Բացի այն, որ եկեղեցում դուք պարզապես կխանգարեք մարդկանց, լուսաբռնկման վառ լույսը կզրկի լուսանկարները ողջ մոգությունից և հմայքից: Դու ունես լավ գործիք, բայց ավելի կարևոր է հասանելի լույսն օգտագործելու հնարավորությունը։

Դա բավականին լավ նկարագրված է դրա համար նախատեսված հրահանգներում: Չի կարող լինել ընդհանուր խորհուրդ՝ ամեն ինչ կախված է առաջադրանքից, ստեղծագործական հայեցակարգից, պայմաններից։ Շատ դեպքերում (կորպորատիվ միջոցառումների լուսանկարում, տարբեր տոներ, հաշվետվություններ և պաշտոնական իրադարձությունների լուսանկարում) ինձ անձամբ օգնում է տեսախցիկի վրա տեղադրված «M» ռեժիմը: Այս ռեժիմում ես ինքս եմ սահմանում կափարիչի արագությունը և բացվածքը, իսկ արտաքին լուսաբռնկիչը միշտ դրված է «TTL» ռեժիմի վրա: Տեսախցիկի բացահայտման մակարդակը սահմանված է այնպես, որ 1-1,5 EV բացակայում է սովորական լուսաբանումից: Այսպիսով, ֆոնը բավականաչափ գծված կլինի, և ավտոմատ բռնկումն ինքնին «կբարձրացնի» հիմնական օբյեկտի լուսավորությունը մինչև ստանդարտ արժեքներ. Երբեմն պետք է ուղղում մտցնել ֆլեշ մենյուի միջոցով, բայց ամեն ինչ կախված է կոնկրետ պայմաններից. ցուցահանդեսային լուսանկարչությունը և գրասենյակային լուսանկարչությունը շատ տարբեր խնդիրներ են. Լուսանկարչի աշխատասենյակներն ունեն ցածր սպիտակ առաստաղներ, իսկ արտացոլման վրա աշխատելը հաճույք է: Ցուցահանդեսներ լուսանկարելիս ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է. տաղավարների բարձր առաստաղները վերընթաց բռնկման լույսը հետ վերադառնալու ամենաչնչին հնարավորություն չեն թողնում:

Ինչպես շատ այլ դեպքերում, լուսանկարիչը պետք է հստակ հասկանա իր աշխատանքային գործիքի սահմանները: Եվ նույնքան կարևոր է, որ պետք է պատկերացնել, թե երբ է դա անօգուտ։ Երբ դուք ռեպորտաժ եք լուսանկարում, ֆլեշը կենսական նշանակություն ունի: Եթե ​​դուք հիմնականում զբաղվում եք արտադրանքի լուսանկարչությամբ, ապա շատ մի ապավինեք լուսաբռնկիչներին. ձեր դեպքում մշտական ​​լույսի աղբյուրները շատ ավելի հարմար և գործնական են, քան իմպուլսային լուսավորությունը: Հաշվի առնելով ձեր գործիքի հիմնական բնութագրերը (նույն «ուղեցույցի համարը»), իմաստ ունի փորձարկել ֆլեշ-ին տարբեր պայմաններ, վերլուծելով արդյունքը և արագ կարգավորելով պարամետրերը: Այնուհետև շատ շուտով դուք կհասկանաք, թե ինչպես լավագույնս օգտագործել ձեր ֆլեշը որոշակի իրավիճակներում և դժվարին պայմաններլուսավորություն տարբեր սենյակներայլևս խնդիր չի լինի ձեզ համար, քանի որ դուք ունեք հիանալի տեխնիկական լուծում, որը թույլ կտա ձեզ և ձեր ընկերներին շատ դեպքերում գոհացնել հիանալի լուսանկարներով:

© Դմիտրի Պեսոչինսկի, 2003-2017 թթ
Վերատպելիս կա ուղիղ ակտիվ հղում www..

Լուսանկարչություն Սանկտ Պետերբուրգում. +7 921 337-24-39. Լուսանկարիչների ծառայություն. Պրոֆեսիոնալ լուսանկարչություն կորպորատիվ միջոցառումներ, տոներ, կոնֆերանսներ և սեմինարներ։ Արդյունաբերական և գովազդային լուսանկարչություն, լուսանկարիչ կորպորատիվ միջոցառումների համար։ Համագործակցություն քաղաքային լրատվամիջոցների և հասարակայնության հետ կապերի բաժինների հետ։ Ինտերիեր, թեմա, ռեպորտաժ, իրադարձությունների լուսանկարում։ Փորձառու լուսանկարիչ, ֆոտոլրագրող։ Պրոֆեսիոնալ մշակում և ֆոտո տպագրություն։ Պատվերով ֆոտոռեպորտաժներ, կատալոգների, բուկլետների, օրացույցների լուսանկարչություն։ Բիզնես դիմանկար, լուսանկարչություն կորպորատիվ պատվավոր տախտակների համար: Վիրտուալ գնդաձեւ համայնապատկերներ, վիրտուալ էքսկուրսիաներ։ Լուսանկարչական ծառայություններ, ֆոտոբանկի մշակում և կազմում։

Լուսավորությունը լուսանկարչության ամենադժվար կողմերից է և ամենակարևորներից մեկը: Արտաքին ֆլեշը ամենաշատերից մեկն է արդյունավետ ուղիներճիշտ բացահայտման ապահովում, բայց ճիշտ օգտագործումընույնպես բավականին բարդ է. Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք ֆլեշ տեխնիկայի, աքսեսուարների և այլնի որոշ տեսակների: Մենք նաև ձեզ կառաջարկենք խաբեության թերթիկ, որը պարունակում է լուսավորության ամենատարածված մեթոդները:

Ներկառուցված լուսարձակների հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց լույսի որակը շատ ցանկալի է թողնում: Քանի որ ֆլեշը բարձր ինտենսիվության լույսի աղբյուր է, և լույսը գալիս է ոսպնյակին մոտ գտնվող փոքր տարածքից, այն արտադրում է հարթ, կոշտ լուսավորություն, որը ստեղծում է խորը, տգեղ ստվերներ:

Այն նաև սպանում է նուրբ հյուսվածքը, սպիտակեցնում է մաշկի երանգները և առաջացնում աչքերի կարմրություն: Ամբողջական հավաքածու ցանկացած լուսանկարի հիանալի տեսք տալու համար:

Տեսախցիկի վրա տեղադրված արտաքին լուսարձակները մի փոքր ավելի լավն են: Լույս արձակող տարածքը մի փոքր ավելի մեծ է, և լուսաբռնկիչը գտնվում է ոսպնյակից ավելի հեռու, բայց այն նաև կոշտ լույս է արտադրում:

Լուսավորության այս տեսակը, որտեղ լուսաբռնկիչը ուղղված է անմիջապես առարկայի վրա, հայտնի է որպես գլխի բռնկում: Թեև ուղղակի լուսարձակումը սովորաբար նկարները դարձնում է արհեստական ​​և տգեղ, այս լույսի խելամտ օգտագործումը կարող է բացարձակապես ցնցող էֆեկտ ստեղծել:

Այնուամենայնիվ, ժամանակի մեծ մասը ձեզ հարկավոր կլինի խուսափել նման լուսավորությունից:

Նկարահանում տեսախցիկից դուրս ֆլեշով

Լուսավորման որակի էական բարելավման բանալին լույսի աղբյուրի չափը մեծացնելն է և դրա ուղղությունը փոխելն ավելի բնական էֆեկտի համար:

Դա անելու համար դուք պետք է ամբողջովին անջատեք ֆլեշը տեսախցիկից, օրինակ՝ օգտագործելով համաժամացման մալուխ: Սա ձեզ շատ ավելի ազատություն կտա լույսը կարգավորելու հարցում և ամբողջությամբ կվերացնի կարմիր աչքերի էֆեկտը:

Nikon-ը և Canon-ը արտադրում են TTL համաժամացման մալուխներ, որոնք թույլ են տալիս ամբողջությամբ փոխանցել ամբողջ տեղեկատվությունը տեսախցիկից դեպի ֆլեշ:

Որոշ տեսախցիկների համար դուք պետք է ձեռք բերեք լրացուցիչ ադապտերներ տաք կոշիկի և ֆլեշի համար, ինչպես նաև մալուխ դրանք միացնելու համար:

Եթե ​​ցանկանում եք լինել առանց ձեռքերի, կարող եք ձեռք բերել լուսաբռնկիչ, որն ամրացվում է տեսախցիկի եռոտանի վարդակից և թույլ է տալիս ուղղել լուսաբռնկիչը տարբեր անկյուններով:

Բարձր հզորության մուրճի բռնկումներն օգտագործվում են մեծ օբյեկտները, ինչպիսիք են շենքերը լուսավորելու համար, սովորաբար փակագծի հետ միասին:

Մոդելավորում է ստուդիայի լուսավորությունը երկու բռնկումով:

Ներկառուցված ֆլեշի օգտագործումը տեսախցիկից 60 սմ-ից ավելի մոտ գտնվող առարկաները լուսավորելու համար վատ գաղափար է, քանի որ ներկառուցված ֆլեշի հզորությունը չափազանց մեծ է:

Ֆլեշը ոսպնյակից ավելի բարձր տեղադրելու դեպքում լույսի մեծ մասը փայլում է առարկայի վրա: Կարճ հեռավորությունների վրա ավելի լավ է օգտագործել արտաքին ֆլեշ դիֆուզորով և լայնանկյուն ադապտերով:

Համոզվեք, որ երկար ոսպնյակը չի փակում լուսաբռնկիչը, ինչպես նաև լուսաբռնկիչի գլուխը մի փոքր թեքեք ներքև:

Այս լուծումը հեռու է իդեալական լինելուց: Դուք շատ ավելի լավ արդյունքներ կստանաք, եթե օգտագործեք տեսախցիկից դուրս լուսաբռնկիչ, որի ռեֆլեկտորը գտնվում է առարկայի հակառակ կողմում՝ ստվերները լրացնելու համար: Կարող եք նաև օգտագործել օղակաձև ֆլեշ մակրո լուսանկարչության համար կամ, ինչպես այս դեպքում, մի զույգ TTL լուսարձակներ, որոնք տեղադրված են առարկայի երկու կողմերում:

Առաջին լուսանկարը.

Այստեղ մենք լուսավորեցինք թեման մեկ Canon Speedlite 550EX-ով, որը տեղադրված էր տեսախցիկի վրա՝ առանց դիֆուզորի: Երևում է, որ լուսավորությունը հարթ է, իսկ արձանի հետևում կա նաև տհաճ ստվեր։

Երկրորդ լուսանկար.

Այս անգամ մենք օգտագործել ենք Canon-ի երկու լուսարձակումներ: Մեկը տեսախցիկի վրա՝ որպես հսկիչ: Մյուսը գտնվում է առարկայի մի փոքր կողմում և կառավարվում է տեսախցիկի գլխավոր լուսաբռնկիչով: Նրա լույսն արտացոլվում է մեծից սպիտակ թերթիկ. Սա ավելի մեղմ լուսավորություն է տալիս և ընդգծում ծավալը:

Երրորդ լուսանկար.

Այստեղ մենք լրացուցիչ տեղադրել ենք ռեֆլեկտոր՝ ձախ կողմում՝ ստվերները լրացնելու համար։ Տարբերությունը փոքր է, բայց բարելավումները դեռ նկատելի են։

Կրակոցներ հետադարձ լույսով

Ֆլեշից ուղիղ լույսը շատ կոշտ է և արհեստական ​​տեսք ունի: Այն փափկացման կարիք ունի։

Դա անելու մի քանի եղանակ կա, և ամենաարդյունավետներից մեկը արտացոլված լույսի մեթոդն է: Դա շատ հեշտ է անել, եթե ձեր լուսաբռնկիչն ունի գլուխ, որը կարող է ուղղվել դեպի վեր և հորիզոնական պտտվել:

Գաղափարն այն է, որ լույսը փայլի արտացոլող մակերեսի վրա՝ առաստաղ, պատ կամ նույնիսկ հայելի, որը լույսը կտարածի ավելի մեծ մակերեսի վրա և կմեծացնի լույսի աղբյուրի արդյունավետ չափը:

Սա պայծառացնում է ստվերները և արտադրում է փափուկ, բնական լույս՝ ի տարբերություն ուղիղ բռնկման: Ձեռքբերման համար լավագույն արդյունքներըպետք է վերցնել օպտիմալ անկյունֆլեշ գլխի թեքություն: Բացասական կողմը փոքր-ինչ հարթ լուսավորությունն է և աչքերի փայլի բացակայությունը:

Մոտ նկարահանումը կարող է նաև ընդգծել աչքերի տակ գտնվող պարկերը և ստեղծել ստվերներ քթի և կզակի տակ: Այս մեթոդը նաև զգալիորեն թուլացնում է ֆլեշ լույսը, սովորաբար երկու-երեք կանգառով:

TTL ֆլեշը ավտոմատ կերպով փոխհատուցում է լույսի կորուստը՝ մեծացնելով հզորությունը, բայց եթե ուժն այլևս բավարար չէ, դուք պետք է ավելի բացեք բացվածքը, մեծացնեք ISO-ն կամ մոտենաք թեմային:

Եթե ​​դուք օգտագործում եք ձեռքով ֆլեշ, ապա պետք է ձեռքով կարգավորեք դրա հզորությունը:

Մեկ այլ կարևոր կետ- արտացոլող մակերեսը, որտեղ դուք ուղղում եք լուսաբռնկիչը, պետք է չեզոք լինի, հակառակ դեպքում դուք կստանաք ոչ գունավոր երանգավորում:

Օգտագործելով սպիտակ քարտ

Լավ լուսաբռնկիչ սարքերը ֆլեշ գլխի մեջ ներկառուցված սպիտակ քարտ ունեն: Սա թույլ է տալիս փոքր քանակությամբ լույս արտացոլվել դեպի առարկան, երբ լուսաբռնկիչը դեպի վեր է ուղղված:

Օգտագործելով սպիտակ քարտ, դուք կարող եք շեշտադրումներ ավելացնել առարկայի աչքերին և լրացնել ստվերները:

Որոշ լուսաբռնկիչներ ունեն երկրորդ, ցածր էներգիայի բռնկում, որը կարող է լուսավորել ստվերները, երբ հիմնական լուսաբռնկիչը ուղղված է դեպի վեր:

Եթե ​​ձեր ֆլեշը չունի սպիտակ քարտ կամ երկրորդ ֆլեշ, փորձեք օգտագործել թղթի կտոր սպիտակ քարտի փոխարեն և ամրացնել այն ռետինով:

Bounce flash-ը չի կարող օգտագործվել դրսում կամ ներսում՝ գունավոր առաստաղներով կամ պատերով:

Լուծումներից մեկը նաև մինի ռեֆլեկտոր գնելն է, որը տեղավորվում է լուսաբռնկիչի շուրջը՝ մեղմացնելով լույսը և ուղղելով այն առաջ: Սրանք կարող են լինել, օրինակ, LumiQuest-ի ռեֆլեկտորները:

Եթե ​​ձեր ֆլեշը պտտվող գլուխ չունի, ապա այն տեսախցիկից հեռացնելը թույլ է տալիս լույսն ուղղել ցանկացած ուղղությամբ: Դուք կարող եք նաև օգտագործել այն հովանոցների վրա՝ դրանով իսկ ստանալով գրեթե ստուդիայի լուսավորություն:

Մենք օգտագործում ենք դիֆուզոր

Diffuser-ը լավ այլընտրանք է ցատկող ֆլեշի համար: Այն լույսը բաշխում է ավելի մեծ տարածքի վրա և ուղղում դեպի առարկան՝ մեղմացնելով այն:

Սա նվազեցնում է աչքերի կարմրությունը, նվազեցնում կոպիտ ստվերները և ստեղծում է ավելի մեղմ լուսավորություն: Դիֆուզորի օգտագործումը տեսախցիկից դուրս ֆլեշով տալիս է ավելի լավ արդյունքներ:

Կարող է գնել Տարբեր տեսակներ diffusers, ինչպիսիք են Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest և այլն:

Դուք կարող եք նաև լույսը տարածել գործվածքի կամ թղթի միջոցով, կամ պատրաստել տնական դիֆուզեր ձեր լուսաբռնկիչի համար:

Լույսն ավելի լավ մեղմելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել մինի փափուկ տուփեր, օրինակ՝ LumiQuest, Lastolite և այլն։ Lastolite-ը պատրաստում է Micro Apollo մինի փափուկ տուփեր երեք տարբեր չափերի, որոնք կցվում են ֆլեշին Velcro-ի միջոցով:

Առավել մեղմ, առանց ստվերի հնարավոր լուսավորության հասնելու համար դուք կարող եք համատեղել դիֆուզորի և ցատկող լույսի օգտագործումը, ընդարձակելով լայնանկյուն ադապտերը լուսաբռնկիչից՝ ավելի հավասարաչափ լուսավորելու համար:

Այս մեթոդը հիանալի է խոշոր պլանների և դիմանկարների համար: Դիֆուզորները նաև նվազեցնում են լույսի արտադրությունը մինչև երկու կանգառով, և եթե դուք օգտագործում եք ցատկող լուսանկարչություն, լույսի ընդհանուր կորուստը կարող է լինել մինչև հինգ կանգառ:

LumiQuest UltraSoft-ի նման արտադրանքները հաղթահարում են այս խնդիրը՝ միավորելով մինի ռեֆլեկտորը և դիֆուզորը մեկ փակ դիզայնի մեջ, ինչը հանգեցնում է լույսի կորստի ընդամենը երկու կանգառի:

Օգտագործելով անլար կառավարում

Երկու կամ ավելի լուսարձակներ օգտագործելը մեծապես կընդլայնի ձեր հնարավորությունները: Լարերի հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար ավելի լավ է օգտագործել անլար ֆլեշ հսկողություն:

Nikon-ը և Canon-ն աջակցում են անլար TTL կառավարում մինչև ինը հիմնական լուսարձակների միջոցով հիմնական ֆլեշի միջոցով: Այնուամենայնիվ, դրանք կարելի է բաժանել երեք խմբի.

Ֆլեշ ռեժիմը, հզորությունը և հզորության փոխհատուցման արժեքը կարող են սահմանվել առանձին յուրաքանչյուր խմբի և ֆլեշ հրամանի համար: Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել ձեր բոլոր լուսարձակները, կարող եք դրանք կրակել՝ օգտագործելով տեսախցիկի տաք կոշիկի վրա տեղադրված ինֆրակարմիր ձգանը:

Սա ձեզ ազատություն է տալիս ստեղծելու ցանկացած տեսակի լուսավորություն՝ ընդգծելով առարկաների ձևը, հյուսվածքը, տոնները և գույները: Թերությունն այն է, որ հեռավորությունը սահմանափակվում է 10 մետրով:

Որպես կանոն, միայն վերին ֆլեշ մոդելները կարող են օգտագործվել որպես կառավարման լուսարձակներ: Եթե ​​ձեր ֆլեշը դա թույլ չի տալիս, կարող եք ավելին օգտագործել պարզ ուղիներ, օրինակ, միացրեք լուսային թակարդն իր ԱՀ միակցիչին:

Օրորոց

Ստորև ներկայացված դիմանկարները նկարահանվել են 80 մմ ոսպնյակի և մեկ Nikon SB-800 լուսարձակի միջոցով: Մենք օգտագործեցինք տարբեր ուղիներլուսավորություն։ Այսպիսով, դուք կարող եք ընտրել ճիշտը ձեզ համար:

Ներսում սկսնակ լուսանկարիչը զարմանում է, երբ տեսնում է, որ լուսանկարները դուրս են գալիս հարթ դեմքերով և մուգ ֆոնի վրա: Ահա թե ինչու բոլոր պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները սկսնակներին ասում են, որ ներկառուցված ֆլեշով լուսանկարելը կարելի է անել միայն վառ և հակապատկերային կամ հետին լուսավորության պայմաններում՝ օգտագործելով այն որպես լույսի լրացուցիչ աղբյուր...

Ձեզ անհրաժեշտ է արտաքին ֆլեշ և արժե՞ գնել:

Փափուկ, ցրված ֆլեշ լույսի հասնելու համար, երբ լուսանկարում են ներսում, պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչները սովորաբար լուսաբռնկիչը ուղղում են առաստաղին: Այս դեպքում լուսաբռնկիչի լույսը արտացոլվում է պատերից և առաստաղից և բավական հավասարաչափ լցնում է սենյակը:

Դա հեշտ է անել, երբ դուք ունեք արտաքին ֆլեշ՝ պտտվող գլխով (նկարը աջ կողմում): Բայց նման լուսաբռնկիչը մեծ ծախսեր է պահանջում, և «point-and-shoot» տեսախցիկների մեծ մասը այն ամրացնելու տեղ չունի...

Ըստ էության, լուսաբռնկիչը առաստաղին ուղղելով՝ մենք օգտագործում ենք սենյակի առաստաղը և պատերը որպես հսկա ռեֆլեկտոր: Այստեղ գործում է մի պարզ օրենք. եթե լույսի աղբյուրը (կամ նրա ռեֆլեկտորը) շատ ավելի մեծ է, քան առարկան, ապա լույսը կլինի փափուկ։

Պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչներն ուղղում են լույսը արտաքին լուսաբռնկիչից
գլուխը դեպի վեր՝ օգտագործելով սենյակի առաստաղն ու պատերը
որպես հսկա լույսի արտացոլիչ:
Հնարավո՞ր է նույնը անել ներկառուցված ֆլեշի հետ:

Թվում է, թե այս խնդիրն անհնար է կոմպակտ տեսախցիկի համար։ Իսկ SLR տեսախցիկների վրա ներկառուցված ֆլեշի դիզայնը նախագծված է այնպես, որ ամբողջ լույսն ուղղվի անմիջապես մոդելի դեմքին: Կարո՞ղ են արտադրողները օգտագործել այս ներկառուցված ֆլեշ դիզայնը: SLR տեսախցիկներուզում են ստիպել մեզ գնել արտաքին ֆոտոֆլեշեր? Իսկ եթե տարեկան մի երկու անգամ արտաքին լուսաբռնկման կարիք ունեք: Արժե՞ շատ գումար ծախսել այն գնելու համար։

Պարզվում է, որ սիրողական լուսանկարիչը կարող է մոռանալ ներկառուցված ֆլեշի օգտագործման մասին, եթե սենյակում բավարար լույս չկա...

Ինքնաշեն ռեֆլեկտոր՝ ներկառուցված ֆլեշի համար

Ներկառուցված ֆլեշի համար պարզ, բայց բավականին արդյունավետ ռեֆլեկտոր պատրաստելու համար ձեզ պարզապես անհրաժեշտ է մի կտոր ստվարաթուղթ (կամ նույնիսկ ավելի լավ՝ բարակ պլաստիկ) և նույն կտոր ալյումինե փայլաթիթեղը թխելու համար։

Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս պարզ ռեֆլեկտորի չափերը Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D DSLR-ների ներկառուցված ֆլեշի համար՝ մինչև 250 մմ ոսպնյակի կիզակետային երկարությամբ: Այլ DSLR տեսախցիկների համար դուք պետք է մի փոքր փոխեք աստղանիշով նշված չափերը:

Մկրատով կտրեք նման հարթ ռեֆլեկտորը ներկառուցված ֆլեշի համար և ծածկեք այն փայլաթիթեղով: Երկարակեցության համար փայլաթիթեղը կարելի է փաթաթել թափանցիկ ժապավենով մեկ կամ երկու շերտով։ Բարձրացնել ֆլեշքոնը SLR տեսախցիկև դրա դիմաց ամրացրեք ձեր պատրաստած լուսարձակող լուսացույցը, ինչպես ցույց է տրված վերևի լուսանկարում: Հուսալիության համար ռեֆլեկտորը ամրացրեք ռետինե ժապավենի միջոցով, այն սովորաբար օգտագործվում է փողի տուփերի համար. o): Ես օգտագործել եմ կարմիր էլաստիկ՝ կիսով չափ ծալված։ Տեղադրված լուսարձակող ռեֆլեկտորի հարթությունը պետք է ուղղված լինի լուսաբռնկիչի դիֆուզորի ապակին մոտավորապես 45° անկյան տակ: Վերջ, տեսախցիկը պատրաստ է լուսանկարչության՝ լուսաբռնկիչով և ինքնաշեն ռեֆլեկտորով։

Ինչպես լուսանկարել ռեֆլեկտիվ ֆլեշով

Նկարահանման առավելագույն հեռավորությունը կախված է սենյակի չափից, ոսպնյակի բացվածքից և, իհարկե, ներկառուցված ֆլեշի հզորությունից (ուղեցույցի համարից): Հիշեք, որ լույսի պայծառությունը կնվազի առարկայից հեռավորության քառակուսու համամասնությամբ (Հակադարձ քառակուսի օրենք): Օրինակ, եթե հեռանաք 2 մետր, ապա թեմայի լուսավորությունը կնվազի 4 անգամ նույն լուսաբռնկման հզորությամբ։ Հետևաբար, մի սպասեք առարկայի իդեալական պայծառություն, երբ լուսանկարում եք ինքնաշեն ֆլեշ ռեֆլեկտորով մեծ սենյակև (կամ բարձր առաստաղներով), ինչպես նաև 2-3 մետրից ավելի հեռավորությունից։

Ինքնաշեն ռեֆլեկտորով բռնկման լույսը ցրված է ամբողջ սենյակում, ուստի կարևոր լուսանկարներ անելուց առաջ խորհուրդ եմ տալիս մի փոքր պարապել՝ լուսաբռնկման օպտիմալ փոխհատուցումն ընտրելու համար: Ավելի լավ է, եթե սենյակի առաստաղը սպիտակ լինի, գույները կարող են խեղաթյուրվել գունավոր առաստաղից, այս դեպքում՝ դրված: Ավելի լավ է լուսանկարել նման տնական ֆլեշ ռեֆլեկտորով 0,5-2 մետր հեռավորությունից:

Տնական ֆլեշ ռեֆլեկտոր օճառաման համար

Բայց ինչ վերաբերում է օճառի տուփերին: Եվ ամեն ինչ միանգամայն նույնն է, միայն դուք ստիպված կլինեք կցել ինքնաշեն ֆլեշ ռեֆլեկտորը երկկողմանի ժապավենով, ինչպես ցույց է տրված աջ կողմում գտնվող լուսանկարում: Զգույշ եղեք, որպեսզի ձեր տեսախցիկի սենսորները չփակեք լուսաբռնկիչով: Կոմպակտ տեսախցիկի համար ներկառուցված ֆլեշ ռեֆլեկտոր պատրաստելու համար ես պարզապես օգտագործեցի սպիտակ ստվարաթուղթ, բայց արդյունքը փայլաթիթեղով ավելի լավ կլինի:

Ինքնաշեն լուսային ռեֆլեկտորով լուսանկարելիս ձեր աչքերը պաշտպանեք «նապաստակներից». լուսաբռնկից լույսի զգալի մասը արտացոլվում է անմիջապես լուսանկարչի աչքերում: Ես առաջարկում եմ ինքներդ պարզել, թե ինչպես խուսափել դրանից:

Իհարկե, նման պարզ ռեֆլեկտոր օգտագործելը ներկառուցված ֆլեշի համար իդեալական չէ: Եթե ​​ուշադիր նայեք ռեֆլեկտորով արված լուսանկարին, աչքերի տակ փոքր ստվերներ կնկատեք։ Բայց դա դեռ ավելի լավ է, քան հարթ դեմքը, մուգ ֆոնը և կոշտ ստվերները թեմայի ողջ ընթացքում:

Ֆլեշ ընտրելու ուղեցույց
Ինչ վերաբերում է ֆլեշ լուսանկարչությանը, շատ լուսանկարիչներ ձեզ կասեն, որ դուք չեք կարող օգտագործել ներկառուցված ֆլեշ ձեր տեսախցիկի մեջ, այն միայն փչացնում է ձեր կադրերը: Եվ ընդհանուր առմամբ, դա ճիշտ է, դուք չեք կարող պարզապես, անմտորեն օգտագործել ներկառուցված ֆլեշը: Այն չի կարող ուղղվել դեպի կողմը, ցածր հզորությունը չի տա ցանկալի էֆեկտը, և դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ այլ պատճառներ, թե ինչու չեք կարող օգտագործել ներկառուցված ֆլեշը: Բայց ելք կա՝ տեսախցիկի վրա առկա բռնկումները:

Ֆոտոֆլեշը արհեստական ​​լուսավորության աղբյուր է, որը նախատեսված է բարձր ինտենսիվության կարճաժամկետ լուսային բռնկումներ ստեղծելու համար: Օգտագործվում է ցածր լույսի պայմաններում լուսանկարչության և արագ շարժվող առարկաների նկարահանման մեջ:

Էլեկտրոնային ֆլեշի հիմնական տարրը իմպուլսային քսենոնային լամպն է, որը կնքված ապակյա կամ քվարցային խողովակ է, որը լցված է քսենոնով ցածր ճնշման տակ: Էլեկտրոդները զոդվում են խողովակի հակառակ ծայրերում, իսկ դրա մակերեսին կա բռնկման էլեկտրոդ, որը հաղորդիչ մաստիկի շերտ է, փայլաթիթեղի կամ մետաղալարերի մի կտոր: Էլեկտրոդներին միացված է մեծ հզորության էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր, որը լիցքաթափվում է գազային միջավայրի միջոցով, երբ բոցավառման էլեկտրոդի վրա բարձր լարման իմպուլս է կիրառվում, երբ սինխրո կոնտակտը փակ է:
Ժամանակակից ֆլեշ լուսանկարչությունը բավականին բարդ է տեխնիկական սարքկարող է զգալիորեն բարելավել և դիվերսիֆիկացնել ձեր լուսանկարները:
Բայց նախ նայենք եղածին տեխնիկական բնութագրերըլուսանկարների փայլատակումներ:

Տեխնիկական պայմաններ

Flash տեսակը- ժամանակակից լուսարձակներ տեղադրվում են տեսախցիկի հատուկ հենարանի վրա՝ «տաք կոշիկ» և իրենից ներկայացնում են փոքր զուգահեռ պտտվող վերին մասով, որում գտնվում է ֆլեշ լամպը: Նման բռնկումները համարվում են «սովորական»։ Սակայն կան նաև մասնագիտացված լուսարձակումներ, որոնց լամպը կամ մի քանի լամպեր ամրացված են ոսպնյակին։ Սրանք, այսպես կոչված, «օղակային լուսարձակներ» են, դրանց հիմնական օգտագործումը մակրո լուսանկարչությունն է, երբ սովորական ֆլեշ օգտագործելիս առարկան կարող է լինել ոսպնյակի ստվերում:

Ուղեցույցի համարը- ֆլեշի հիմնական պարամետրերը, որոնք բնութագրում են դրա հզորությունը: Ըստ էության, սա ընդամենը պայմանական թիվ է, որը նկարագրում է ֆլեշի հզորությունը: Ավելի հզոր ֆլեշը համապատասխանում է ավելի բարձր ուղեցույցի համարին: Հաճախ ուղեցույցի համարը նշվում է մետրերով՝ «մ», սա պայմանավորված է նրանով, որ ըստ էության ուղեցույցի համարը լուսանկարվող օբյեկտի հեռավորությունն է, որի վրա բռնկումը կարող է ապահովել նորմալ լուսավորություն, բայց պայմանով, որ զգայունությունը 100 ISO է: իսկ բացվածքը մեկն է: Բայց նույնիսկ առաջատար թիվը որոշելիս կան որոշակի հնարքներ, որոնք արտադրողները կատարում են: Նախ, ժամանակակից տեսախցիկների մեծ մասի համար բազային զգայունությունը ISO 200 է, ոչ թե 100, համապատասխանաբար, որոշ արտադրողներ սկսեցին չափումներ կատարել ISO 200-ով, ինչը նշանակում է, որ նրանք երկու անգամ ավելի մեծ ուղեցույց են ստանում: Երկրորդ, շատ լուսարձակներ հագեցած են ֆլեշ խոշորացման մեխանիզմով, և որքան նեղ է մեր կողմից արված լույսի ճառագայթը, այնքան ավելի մեծ հեռավորությունը կարող է հասնել դրան, ուղեցույցի համարը ցույց է տալիս մեծացման առավելագույն արժեքը, չնայած նախկինում դա սովորական էր 35 մմ EGF խոշորացման դիրքի ուղեցույցի համարը նշելու համար: Ամենահզոր ֆլեշ բլոկներից մի քանիսը ունեն 60 մ ուղեցույց:

Ֆլեշի տևողությունը- ֆլեշ զարկերակի տևողությունը. Սա ինքնին լույսի իմպուլսի տեւողությունն է, շատ դեպքերում այն ​​կրիտիկական ազդեցություն չի ունենում շրջանակի վրա և կախված է ընտրված իմպուլսի հզորությունից (նվազագույն հզորության դեպքում տեւողությունը ամենակարճն է, առավելագույնը՝ ամենաերկարը): Այս պարամետրը կարևոր է այն դեպքերում, երբ անհրաժեշտ է «սառեցնել» որոշ շատ արագ շարժումներ, օրինակ՝ ջուր շաղ տալ:

Համաժամացման արագություն– կափարիչի նվազագույն արագությունը, որով լուսաբռնկիչը ամբողջությամբ մտնում է շրջանակ: Սահմանափակումը կապված է տեսախցիկներում օգտագործվող վարագույրների փեղկերի հետ, որոնք թույլ չեն տալիս կարճ արագությամբ լուսաբռնկիչին արտացոլվել ամբողջ կադրով, ինչի արդյունքում լուսանկարներում մուգ շերտեր են հայտնվում: Ժամանակակից տեսախցիկների մեծ մասի համար համաժամացման արագությունը սահմանափակված է 1\160 - 1\250 վայրկյանով:

Ամրացում– սովորաբար լուսաբռնկիչը տեղադրված է տեսախցիկի կոշիկի վրա, սակայն կան ոսպնյակի վրա տեղադրելու տարբերակներ՝ հատուկ օղակաձև լուսարձակումներ: Բացի այդ, մինչև վերջերս, կոշիկի վրա տեղադրվելիս, կար երկու տեսակի ամրացում՝ ստանդարտ «տաք կոշիկ» և Sony-ի սեփական միակցիչ, բայց ոչ վաղ անցյալում Sony ընկերությունը անցավ ստանդարտ «տաք կոշիկի»: Հարկ է նաև նշել, որ տարբեր արտադրողներ ունեն կոնտակտների տարբեր խմբեր հենց մոնտաժում, ընդ որում միայն մեկ ընդհանուր «կենտրոնական» կոնտակտ:

Պտտվող գլուխ– ընդհանուր առմամբ, ֆոտոֆլեշը բաղկացած է երկու մասից՝ հիմք՝ ամրակով և կառավարիչներով, և «գլուխ»՝ ֆլեշ լամպով: Եվ հենց այս գլուխը կարող է համալրվել պտտվող մեխանիզմով։ Սա անհրաժեշտ է լույսը վերահսկելու համար՝ այն արտացոլելով առաստաղի/պատերի մեջ՝ լույսի օրինաչափությունը փոխելու համար: Համապատասխանաբար, լուսանկարչական փայլերը կարող են հագեցված լինել պտտվող գլխով կամ անշարժ լինել:

Գլխի պտտման անկյուն- ֆլեշ գլխի պտտման հնարավոր անկյունները ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց: Ուղղահայաց անկյան համար արժեքը կարող է լինել բացասական՝ ներքև թեքություն, բայց սովորաբար 7°-ի սահմաններում: Դեպի վերև, շեղման սահմանը 120° է, այս դեպքում գլուխը բարձրանում է մինչև առաստաղը և մի փոքր թեքվում է դեպի վեր, սակայն լուսաբռնկիչ սարքերի մեծ մասը կարող է շեղվել դեպի վեր միայն 90°-ով, ինչը բավական է լուսաբռնկիչը ուղղելու համար: առաստաղի վրա.

Աջակցվող ռեժիմներ- աջակցվող ձեռքով և ավտոմատ ռեժիմների ցանկ: Սա ներառում է ավտոմատ ռեժիմների աջակցություն տարբեր տեսախցիկների արտադրողների համար. տեսախցիկի յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր սեփական ավտոմատ համակարգը, որը համատեղելի չէ այլ արտադրողների լուսարձակների հետ: Այնուամենայնիվ, առանձին լուսաբռնկիչներ արտադրողները կարող են արտադրել նույնական լուսարձակումներ, բայց տարբեր տարբեր համակարգեր, որը համատեղելի կլինի ձեր տեսախցիկի հետ։

Մարտկոցներ- օգտագործվող մարտկոցների ձևաչափը և դրանց քանակը: Որպես կանոն, օգտագործվում են ստանդարտ AA կամ AAA մարտկոցներ, եթե դուք հաճախ եք օգտագործում ֆլեշ, խորհուրդ է տրվում օգտագործել վերալիցքավորվող մարտկոցներ;

Բարձր արագությամբ (FP) համաժամեցում- համաժամացում տեսախցիկի հետ կարճ կափարիչի արագությամբ: Այս ֆունկցիան աջակցող լուսաբռնկիչները կարող են համաժամանակացնել տեսախցիկի հետ մինչև 1/8000 վայրկյան կափարիչի արագությամբ: Համաժամացման արագության սահմանաչափը կարելի է բավականին հեշտությամբ շրջանցել հետաքրքիր ձևով, բավական է մեկ կադրի վրա կրակել ոչ թե մեկ բռնկում, այլ մի շարք բռնկումներ, որպեսզի փակման միջով անցնելիս ամբողջ շրջանակը լուսավորվի։ Բայց այս համաժամացման ռեժիմը նվազեցնում է իմպուլսի առավելագույն հզորությունը, քանի որ պահանջվում է մի քանի իմպուլսների կարճ շարք, ինչը ժամանակ չի թողնում լուսաբռնկիչը լիցքավորելու համար:

Մեծացում– ոսպնյակների պարամետրին նման է լուսաբռնկիչը, ստացվում է ավելի նեղ լույսի ճառագայթ, որը թույլ է տալիս լուսավորել ավելի հեռավոր առարկաներ, բայց ավելի փոքր տարածքում. Մեծացումը կարող է լինել կամ ավտոմատ ռեժիմում, երբ լուսաբռնկման խոշորացումը ճշգրտվում է ոսպնյակի վրա տեղադրված կիզակետային երկարության ցուցումներին, կամ ձեռքով:

Վերալիցքավորման ժամանակը– պարամետր, որն ազդում է այն ժամանակի վրա, որն անհրաժեշտ է բռնկվելուց հետո լուսաբռնկիչը նորից օգտագործելու համար: Սովորաբար նշվում է առավելագույն հզորության համար: Այս պարամետրը կախված է նաև օգտագործվող մարտկոցներից (ներառյալ դրանց լիցքը) և բռնկման ընտրված հզորությունից:

Ֆլեշի հեռակառավարումը թույլ է տալիս փոխել տեսախցիկի լուսաբռնկման բոլոր կարգավորումները և նույնիսկ աշխատել TTL ռեժիմում հեռակառավարվող ֆլեշի հետ: Ավելին բյուջեի ընտրանքներԼուսանկարների բռնկումները կարող են առաջանալ միայն տեսախցիկի լուսաբռնկիչից (կամ որևէ այլ) զարկերակով. սա այսպես կոչված «բոցավառումն» է: Նման լուսարձակներն ունեն տեսախցիկի թակարդը, որից ազդանշանն առաջացնում է բռնկումը: Այս ամենը թույլ է տալիս հրաժարվել համաժամացման համար մասնագիտացված սարքերի օգտագործումից, բայց դա նաև որոշակի դժվարություններ է առաջացնում. բոլոր բռնկումները պետք է «տեսնեն» կառավարման միավորը, քանի որ կարգավորումները վերահսկվում են, և բոցավառումն իրականացվում է օպտիկական ալիքի միջոցով:

Մակրո լուսանկարչություն
Մակրո լուսանկարչության սիրահարների համար կան հատուկ ֆոտոշողշողումներ՝ մատանի փայլեր: Սա ամենևին չի նշանակում, որ լուսաբռնկիչի արձակող տարրը կլինի օղակի կամ շրջանագծի ձևով. կան շրջանագծի մեջ տեղադրված երկու կամ երեք փոքր լամպերի օրինակներ։ Ամեն ինչ կապված է այս լուսարձակների տեղադրման հետ. դրանք տեղադրվում են ոսպնյակի վրա և տեղադրվում են այնպես, որ առարկան լուսավորվի բոլոր կողմերից: Շնորհիվ այն բանի, որ առարկան շատ մոտ է, ֆլեշը մեծ հզորության կարիք չունի: Որպես կանոն, նման բռնկումները հազվադեպ են ունենում 25 մ-ից ավելի ուղեցույց:

Flash հզորություն
Ժամանակակից ֆլեշ սարքերը որպես մարտկոց օգտագործում են AA մարտկոցներ կամ, հազվադեպ դեպքերում, AAA մարտկոցներ: Ձեր օգտագործած մարտկոցները և դրանց քանակն ուղղակիորեն կանդրադառնան ձեր լուսաբռնկիչի վերալիցքավորման արագության վրա, հետևաբար՝ շարունակական նկարահանման համար լուսաբռնկիչը օգտագործելու ունակության վրա: Այսպիսով, օրինակ, եթե ֆլեշը օգտագործում է ընդամենը երկու մարտկոց, վերալիցքավորման արագությունը կարող է տևել 5-7 վայրկյան, ինչը կարող է զգալիորեն սահմանափակել ձեր նկարահանումները: Բայց 4 մարտկոց օգտագործելիս լիցքավորման արագությունը զգալիորեն նվազում է։ Բնականաբար, այստեղ կարևոր դեր է խաղում նաև մարտկոցների որակը, այնպես որ, եթե դուք անընդհատ ֆլեշ եք օգտագործում, խորհուրդ եմ տալիս ավելի մոտիկից նայել մարտկոցներին, դա թույլ կտա զգալիորեն խնայել մարտկոցների գնումը և թույլ կտա ձեզ. ավելի արդյունավետ օգտագործեք ֆլեշը: Կան նաև ֆոտոֆլեշեր՝ արտաքին հոսանքը միացնելու ունակությամբ։

Արդյունքներ

Առաջին հայացքից ֆլեշ տարբերակների քանակն ու բարդությունը կվախեցնեն ցանկացած սկսնակի, ինչը կարող է շատ դժվարացնել ֆլեշի ընտրությունը: Բայց ֆլեշ գնելիս բավական է հետևել մի քանի հիմնական կանոններին.
1) Որոշեք, արդյոք ձեզ անհրաժեշտ են ավտոմատ աշխատանքային ռեժիմներ, եթե այո, ապա ընտրեք ձեր տեսախցիկի հետ համատեղելի ֆլեշ TTL համակարգի անունով (Canon - E-TTL, E-TTL II; Nikon - i-TTL, Oilympus և Panasonic - Oilympus TTL, Fujifilm - Fujifilm TTL;
ա. Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է գերարագ համաժամեցում, համոզվեք, որ այն հասանելի է և աջակցվում է ձեր տեսախցիկի կողմից:
բ. Հեռակառավարման համար համոզվեք, որ այս ռեժիմն ապահովված է:
1.1) Եթե ավտոմատ ռեժիմների առկայությունը ձեզ համար այնքան էլ կարևոր չէ, և դուք պատրաստ եք ձեռքով կառավարել ֆլեշի պարամետրերը, ապա ընտրեք ձեռքով առկայծումներ, որոնք թույլ կտան շատ խնայել:
2) Որոշեք ֆլեշի պահանջվող հզորությունը: Որքան հզոր է լուսաբռնկիչը, այնքան երկար է այն լուսավորելու հեռավորությունը, այնքան ավելի արագ է լիցքավորումը, այնքան մեծ է քաշը և չափերը և, բնականաբար, այնքան բարձր է արժեքը:
3) Մնացեք հատկացված բյուջեի սահմաններում.
Եվ այլ կոնկրետ պարամետրեր պետք է ընտրվեն՝ ելնելով ձեր կարիքներից և հնարավորություններից:

Փորձառու լուսանկարիչը գիտի, որ որոշակի պայմաններում ֆլեշը շատ ավելի կարևոր է, քան տեսախցիկը կամ ոսպնյակը: Նույնիսկ եթե դուք ունեք շատ արագ ոսպնյակ և բարձր ISO արժեք ունեցող տեսախցիկ, երբեմն դուք անզոր եք, եթե լուսավորության պայմանները թույլ չեն տալիս բարձրորակ կադր անել։ Եվ հենց այս իրավիճակից է ստեղծվել արտաքին բռնկումից խուսափելու համար:

Այս նյութը հիմնականում կենտրոնանալու է Nicon-ի կողմից արտադրված տեսախցիկների և բաղադրիչների վրա: Այնուամենայնիվ, ընդհանուր դեպքերում, ստորև նկարագրված ամեն ինչ ճիշտ է նաև այլ արտադրողների համար:

Մեր օրերում բոլոր քիչ թե շատ ժամանակակից տեսախցիկներն ունեն ներկառուցված ֆլեշ կամ, ինչպես լուսանկարիչներն են անվանում, «գորտը»: Եվ փոխարինելի ոսպնյակներով բացարձակապես բոլոր տեսախցիկները, բացի «գորտի ֆլեշից», ունեն նաև արտաքին լուսաբռնկիչ միացնելու հնարավորություն, որը այլ կերպ կոչվում է «համակարգ»:

Տեսախցիկի մարմնի վերին մասում կա հատուկ միակցիչ՝ արտաքին լուսաբռնկիչը միացնելու համար, որն առավել հաճախ փակվում է պլաստիկ գլխարկով՝ հարմարության և փոշուց և այլ արտաքին ազդեցություններից պաշտպանվելու համար: Այս միակցիչը կոչվում է «տաք կոշիկ», կամ ավելի քիչ սովորաբար պարզապես «կոշիկ»: Ֆլեշը դրան ապահով ամրացնելու համար կոշիկը ունի սեղմակներ, որոնք ապահովում են բավականին հուսալի կապ տեսախցիկի և լուսաբռնկիչի միջև: Հատուկ կոնտակտներ են տրամադրվում լուսաբռնկիչի և տեսախցիկի աշխատանքը համաժամեցնելու համար: գտնվում է կոշիկի ներսում:

Չնայած այն հանգամանքին, որ արտաքին և ներկառուցված լուսարձակների շահագործման սկզբունքը նման է, այն տարբերվում է որոշ մանրամասներով, արտաքին ֆլեշը հնարավորություն է տալիս նկարել, որը ներկառուցված ֆլեշը չի կարող: Մասին ավտոմատ ռեժիմԱրտաքին ֆլեշի շահագործման մասին, որը հայտնի է որպես TTL, արժե խոսել առանձին, ուստի մենք այն բաց կթողնենք այս հոդվածում:

Այսպիսով, արտաքին ֆլեշի հիմնական առավելությունները հետևյալն են.

1. Սերիական նկարահանման հնարավորություն, որը շատ կարևոր է ռեպորտաժի ժամանակ, երբ մեկ կադրը կարող է չբավարարել բարձրորակ լուսանկար ստանալու համար։ «Frog flash»-ը, ի տարբերություն արտաքին ֆլեշի, աշխատում է մեկ կադրի ռեժիմում, ինչը թույլ է տալիս միաժամանակ միայն մեկ լուսանկար անել:
2. Արտաքին լուսաբռնկի հզորությունը սովորաբար մեծության կարգով ավելի բարձր է, քան ներկառուցված ֆլեշի հզորությունը: Այսպիսով, եթե նայենք Nikon D5100 տեսախցիկին, ապա դրա ներկառուցված ֆլեշի ուղեցույցի համարը 13 է՝ անջատվող SB-700-ի 28-ի դիմաց: Եվ որքան մեծ է այս թիվը, այսինքն. ֆլեշ հզորությունը, այնքան լավ է լուսանկարը:
3. Արտաքին լուսաբռնկիչն ավելի արագ է վերամշակվում և ունի գերտաքացման ավելի բարձր շեմ՝ այդպիսով բարելավելով տեսախցիկի աշխատանքը: Ի տարբերություն ներկառուցվածի՝ արտաքինն ունակ է ոչ թե 10-20 գործողություն կատարել մինչև սպասման ռեժիմին անցնելը, այլ տասնյակ կադրեր ավելին։
4. Բարձրորակ արտաքին լուսաբռնկիչն ունի խոշորացում, որը թույլ է տալիս կարգավորել լույսը ոսպնյակի կիզակետային երկարությանը` ճշգրիտ չափելով դրա քանակը: Zoom-ը նաև թույլ է տալիս ընդլայնել լուսաբռնկման շրջանակը: Ներկառուցված լուսաբռնկիչը մշտապես ամրագրված է լայնանկյուն հեռավորության վրա, ինչը, երբ օգտագործվում է նույնանուն ոսպնյակի հետ, կարող է հանգեցնել լուսանկարներում առարկաներից և հենց ոսպնյակի ստվերների երևանալուն:
5. Արտաքին ֆլեշի դեպքում կարիք չկա օգտագործել հակակարմիր աչքի ռեժիմը: Այս ռեժիմում ներկառուցված ֆլեշը մի քանի նախնական մինի թարթիչներ է կրակում, ինչը միշտ չէ, որ հարմար է կամ բավականաչափ արագ:
6. Արտաքին լուսաբռնկիչը պտտելու հնարավորությունը թույլ է տալիս հասնել ավելի մեղմ և բնական լուսավորության՝ ցատկող լույսը սենյակի պատերից կամ առաստաղից:
7. Արտաքին լուսաբռնկիչը կարող է օգտագործվել լրացուցիչ օրիգինալ լույսի դիֆուզորների հետ: Որպես կանոն, ամենից հաճախ դրանք «կռատուկի» տիպի ցրող վարդակներ են (դիֆուզորային քարտեր) կամ ցրող գլխարկ: Եթե ​​ֆլեշի վրա բացիկ չկա, կարող եք ինքներդ պատրաստել: Ներկառուցված ֆլեշը չի կարող օգտագործվել օրիգինալ դիֆուզորների հետ, դրանք կլինեն կամ ինքնաշեն կցորդներ կամ երրորդ կողմի արտադրողների կցորդներ:
8. Արտաքին ֆլեշը, ի տարբերություն ներկառուցված ֆլեշի, չի վատնում տեսախցիկի մարտկոցի հզորությունը: օգտագործելով ձեր սեփական էներգիայի աղբյուրները (առավել հաճախ AA մարտկոցներ):
9. Հսկայական գումարածը արտաքին ֆլեշի հեռակա օգտագործման հնարավորությունն է: Այսպիսով, տեղադրելով այն հեռավորության վրա, դուք կարող եք լուսավորել լուսանկարվող օբյեկտը ցանկացած տեսանկյունից, ինչպես նաև: Ունենալով մի քանի բռնկում, դուք կարող եք նույնիսկ ստեղծել կրեատիվ լուսավորության համակարգ:
10. Որոշ «առաջադեմ» արտաքին բռնկումներ կարող են օգտագործվել որպես «գլխավոր ֆլեշ»՝ մյուսներին կառավարելու համար:

Բացի վերը նշված բոլորից, արտաքին ֆլեշը թույլ է տալիս բարելավել խցիկի հնարավորությունները, քանի որ այն կարող է.

1. Ապահովեք ֆոկուսային լուսավորություն: Սրա մասին արժե ավելի մանրամասն խոսել մեկ այլ հոդվածում։
2. Թույլ տվեք, որ տեսախցիկը աշխատի ավտոմատ լուսաչափման ռեժիմում, ինչը հնարավոր չէ ներկառուցված ֆլեշի դեպքում:
3. Աշխատեք արագ համաժամացման ռեժիմում, մինչև 1/8000 վայրկյան կափարիչի արագությունը: Ներկառուցված ոչ մի ֆլեշ չի կարող գերազանցել 1/500 վայրկյանի շեմը: Այս որակը շատ օգտակար է օրվա ընթացքում ֆլեշ օգտագործելիս։
4. Գունավոր ֆիլտրերի օգտագործման հնարավորություն։ Սա թույլ կտա հարմարեցնել սպիտակի հավասարակշռությունը և ստանալ հետաքրքիր գունային էֆեկտ լուսանկարում։
5. Ավելի ճշգրիտ կարգավորեք շրջանակի լցոնումը լույսով։ Օրինակ, Nikon ֆլեշներում դա կարգավորվում է մի քանի կաղապարային ռեժիմներով CW, STD, EVEN, իսկ հետին լուսավորության պայմաններում աշխատելու համար՝ BL ռեժիմով:
6. Որոշ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ չունեն ներկառուցված ֆլեշ, և, հետևաբար, անհրաժեշտ է արտաքին:
7. Լայնանկյուն ոսպնյակներ օգտագործելիս նվազագույնի հասցրեք ոսպնյակի ստվերի վտանգը:
8. Նկարահանող առարկաները «սառեցնելու» հնարավորություն՝ նվազագույն հզորության ռեժիմում ավելի կարճ իմպուլսի շնորհիվ:
9. Իսկապես լավ արտաքին ֆլեշն ունի անթիվ պարամետրեր, որոնք բարելավում են դրա կատարումը: Սա ներառում է ստրոբի ռեժիմ, օբյեկտի հեռավորության ցուցում, փորձարկման իմպուլսի բարձր ճշգրտության ճշգրտում և շատ ավելին: Արտաքին լուսարձակների բոլոր հնարավորությունները թվարկելու համար անհրաժեշտ է առանձին հոդված։

Արտաքին լուսարձակների թերությունները ներառում են.

1. Բարձր գին իսկապես լավ ֆլեշի համար
2. Շատ հավելյալ քաշ և ծավալ, որը հոգնեցնում է լուսանկարչի ձեռքը և նվազեցնում տարածությունը կրծկալում։
3. Արտաքին բռնկումները նույնպես կարող են կոտրվել, իսկ դրանց մասերի վերանորոգումը թանկ արժե։
4. Որոշ բռնկումներ կարող են բավականին մեծ աղմուկ առաջացնել, օրինակ, Nikon SB-900-ը, երբ միացված կամ խոշորացված է:

Ներկառուցված և արտաքին ֆլեշի օգտագործման տարբերությունը հասկանալու համար հարկավոր է աշխատել երկուսի հետ և ընտելանալ յուրաքանչյուրին: Դուք չպետք է ակնկալեք, որ կտեսնեք ամենագլուխգործոց նկարները անմիջապես արտաքին ֆլեշ գնելուց հետո: Առնվազն, դուք պետք է մանրակրկիտ կարդալ բոլոր կարգավորումները, որոնք սովորաբար մի փոքր ավելի մանրամասն են, բռնեք ֆլեշը ձեր ձեռքերում և ընտելացեք դրան: փորձեք բոլոր ռեժիմները: Ֆլեշ ընտրելը բավականին աշխատատար խնդիր է, քանի որ յուրաքանչյուր մոդելի բազմազանությունն ու ֆունկցիոնալությունը զարմանալի է։

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ սիրողական լուսանկարչության համար սովորական ներկառուցված ֆլեշը բավականին բավարար է: Արտաքին լուսաբռնկիչը, իր բարձր գնով և յուրահատկությամբ, գործիք է մասնագետի համար, ում համար լավ և որակյալ լույսը հաճախ ավելի անհրաժեշտ է, քան թանկարժեք տեսախցիկը և ոսպնյակները:

Կայքի նյութերի հիման վրա.

Ֆեյսբուք

Twitter

հետ շփման մեջ

Դասընկերներ

Google+