Ինչպես փայտե հատակներ դնել մասնավոր տանը. Հրահանգներ՝ ինչպես ճիշտ դնել փայտե հատակը

Փայտե հատակը թույլ է տալիս պահպանել ջերմությունը ձեր տանը՝ օգտագործելով նվազագույն տեխնիկական և նյութական միջոցներ: Այս հատկանիշի շնորհիվ է, որ նման հատակները մնացել և մնում են ամենատարածվածը իրենց դարավոր պատմության ընթացքում և չեն զիջում իրենց առաջնորդությունը նույնիսկ ամենաարդիական բարձր տեխնոլոգիական հատակներին և ծածկույթներին:

Բարձրորակ փայտից պատրաստված հատակները, պատշաճ խնամքով, պահպանում են իրենց կատարողական բնութագրերը դարեր շարունակ, համեմատաբար էժան են, ունիվերսալ (կարելի է տեղադրել ցանկացած տեսակի հիմքի վրա), անվնաս են մարդու մարմնի համար և շատ տպավորիչ տեսք ունեն։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանք իրենք կարող են հիմք ծառայել տարբեր տեսակի հատակների տեղադրման համար: Բացի այդ, փայտե հատակները տեղադրվում են բավականին հեշտ և կարող են տեղադրվել առանձնատանը կամ բնակարանում ընդամենը մեկ անձի հետ:

Փայտե հատակի ընդհանուր սկզբունքներ

Անմիջապես սեռական օրգան տախտակները միշտ դրվում են հոդերի վրա, բայց գերաններն իրենք կարող են դրվել կա՛մ բետոնե, կա՛մ նույնիսկ կավե հիմքի վրա, կա՛մ հենարանների վրա՝ սովորաբար աղյուսե, փայտե կամ մետաղյա սյուների։ Հազվադեպ, բայց դեռ օգտագործվում է այն տեխնոլոգիան, որի դեպքում ճարմանդների ծայրերը տեղադրվում են հակառակ պատերի մեջ կամ դրվում են պատերի մոտ հատուկ նախատեսված եզրերի վրա և գործում են առանց միջանկյալ հենարանների: Սակայն այս դեպքում շատ դժվար է լայն բացվածքներ ծածկել՝ պահանջվում են շատ մեծ խաչմերուկի և քաշի գերաններ, և դրանք մենակ ճիշտ տեղադրելը գրեթե անհնար է...

Փայտե հատակների տեղադրում բետոնե հիմքի վրագործնականում չի տարբերվում երկաթբետոնե սալերից պատրաստված հատակներով բնակարանում հատակներ տեղադրելուց: Իրավիճակը շատ ավելի բարդ է մասնավոր տան առաջին հարկում հատակների տեղադրում, քանի որ այս դեպքում շատ ցանկալի է կազմակերպել օդափոխվող և ՉՈՐ գետնի տակ։ Դրա ներկայությունը մեծապես որոշում է պատրաստի հատակի ամրությունն ու ամրությունը, հատկապես բարձր ստորերկրյա ջրերի դեպքում:

Մի քանի խոսք գործիքի մասին

Հատակի տեղադրման ընտրված մեթոդը որոշում է, թե ինչ գործիքներ կպահանջվեն աշխատանքի համար: Բայց ամեն դեպքում, դուք չեք կարող անել առանց.

• լազերային մակարդակ; որպես վերջին միջոց, դուք կարող եք օգտագործել հիդրավլիկ մակարդակ, բայց դրա հետ աշխատելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի օգնական;
• կանոնավոր կամ խաչաձև շինարարական պղպջակների մակարդակ առնվազն 1 մետր երկարությամբ. խաչաձեւ մակարդակը նախընտրելի է, քանի որ այն թույլ է տալիս հարթեցնել ինքնաթիռը միաժամանակ երկու ուղղությամբ.
• 500 գ-ից ոչ ավելի կշռող մուրճ;
• շղթայական սղոց կամ շրջանաձև սղոց, կամ լավ սղոց:
• հոդակապ և/կամ սրճաղաց:

Ավելորդ չեն լինի նաև ատաղձագործի սովորական գործիքները՝ քառակուսի, փոքրիկ կացին, ինքնաթիռ, սայր, եղունգ քաշող։

Հատակի տեղադրում հենասյուների վրա

Ավանդաբար, փայտե հատակը հավաքվում է հետևյալ «շերտերից» (ներքևից վերև).

• ամբողջ հատակի հիմքը գերաններն են.
• կոպիտ («ներքևի») հատակ;
• ջրամեկուսիչ շերտ;
• ջերմամեկուսիչ շերտ;
• ուղղակիորեն փայտե հատակ (ավարտական ​​հատակ);
• ավարտելու հատակի ծածկը:

Այս ամբողջ բազմաշերտ «սենդվիչը» սովորաբար հենվում է հենասյուներով՝ բետոն, աղյուս, փայտ կամ մետաղ:

Աղյուսե սյուների տեղադրում

Այսօր լավագույն ընտրությունը աղյուսե սյուներն են, որոնք ունեն ընդունելի ամրության բնութագրիչներ, ֆինանսական տեսանկյունից բավականին մատչելի են և շինարարության ընթացքում հատուկ աշխատանքային ծախսեր չեն պահանջում։ Միակ սահմանափակումն այն է Նման աջակցության սյուների բարձրությունը չպետք է գերազանցի 1,5 մ-ը; եթե այն ավելի մեծ է, ապա հենարանների ամրությունը պահպանելու համար դրանց խաչմերուկը պետք է մեծացվի, ինչը կհանգեցնի աղյուսի պահանջվող քանակի կտրուկ աճին և, համապատասխանաբար, շինարարության համար նյութական ծախսերի ավելացմանը: Մինչև 50-60 սմ բարձրություն ունեցող սյուների համար 1x1 աղյուսի հատվածը բավարար է 0,6-1,2 մ բարձրության համար, հատվածը պատրաստված է առնվազն 1,5x1,5 աղյուսներից մինչև 1,5 մ բարձրության վրա; , դրված է առնվազն 2x2 աղյուս։

Ինչեւէ աղյուսի հենարանների տակ անհրաժեշտ է լցնել բետոնե «նիկելներ», որի տարածքը յուրաքանչյուր ուղղությամբ գերազանցում է սյուների խաչմերուկի մակերեսը առնվազն 10 սմ-ով: Տեղամասերի կենտրոնների միջև հեռավորությունը ընտրվում է 0,7-1 մ գերանների երկայնքով և 0,8-1,2 մ 100...150x150 մմ հատվածով գերանների միջև: Նշումից հետո մոտ կես մետր խորությամբ անցքեր են փորվում այն ​​վայրերում, որտեղ տեղադրվում են սյուները. գլխավորն այն է, որ հատակը պետք է լինի երկրի բերրի շերտից ցածր: Այս մինի փոսերի հատակին պատրաստվում է ավազով և մանրախիճով «բարձ», որի վրա լցնում են բետոնե խառնուրդը։ Ցանկալի է, որ ստացված «կոպեկի» մակերեսը գետնի մակարդակից մի քանի սանտիմետր բարձր լինի։

Այն գտնվում է հենասյուների շարման փուլում դրված է ապագա հատակի հորիզոնականությունը, և հենց այս փուլում է, որ լավագույնն է օգտագործել լազերային մակարդակը: Նրա օգնությամբ պատերի վրա նշվում է ՀԱՏԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵԶՐԻ մակարդակը գումարած 1 սմ, այս մակարդակի երկայնքով հակառակ պատերի միջև ձգվում է շինարարական լար, և ըստ դրա մակարդակի ճշգրտվում է հենասյուների բարձրությունը։ Ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ այն խստորեն երկարացնել մինչև միլիմետր, մի քանի սանտիմետր բացը միանգամայն ընդունելի է: Հատակի ընդհանուր հաստությունը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել, որ առնվազն դրա վերին հարթությունը պետք է լինի ավելի բարձր, քան շենքի նկուղի մակարդակը, հակառակ դեպքում չափազանց դժվար կլինի խուսափել «սառը կամուրջներից»:

Աջակցող սյուների որոշ առանձնահատկություններ

Դրանցում արժե ապահովել ճարմանդային ճառագայթների համար ամրացումների առկայությունը. Սովորաբար, նման ամրակները օգտագործվում են որպես ուղղահայաց «գամասեղներ», որոնք ներկառուցված են 10-20 սմ խորությամբ թելերով կամ խարիսխով պտուտակներով, այնուհետև անցքերի միջով փորվում են գերանների մեջ համապատասխան վայրերում, որոնցով ճառագայթները «դնում» են ստացված կապում և ամրացնում: ընկույզով և լվացքի մեքենաներով: Դուրս ցցված ավելորդ թելերը կտրում են սրճաղացով։

Սյուների կողային մակերեսները և, հատկապես, դրանց վերին հարթությունը, որի վրա գերադասելի է դնելու գերանները ծածկել դիմացկուն գիպսի շերտով– դա էլ ավելի կամրապնդի կառուցվածքը և կխաղա լրացուցիչ ջրամեկուսացման դեր: Դրեք պատրաստի սյուների մակերեսին Տանիքածածկման փոքր կտորների 2-3 շերտ:

Քարտաշային շաղախն ամբողջությամբ չորացնելուց և կարծրանալուց հետո (դա տևում է մոտ մեկ շաբաթ), արդեն կարելի է գերաններ դնել պատրաստի հենասյուների վրա:

Աղյուսե սյուների վրա գերանների տեղադրում

Հոդերի երկարությունը ընտրվում է կախված հատակի կառուցվածքից: Աջակցող սյուների վրա դնելիս այդպիսի կառույցների համար կա միայն երկու տարբերակ՝ «լողացող» և կոշտ:

Լողացող կամ կոշտ հատակներ.

Առաջին դեպքում հատակի ամբողջ «սենդվիչը» ընկած է և հենվում է բացառապես սյուների վրա, առանց պատերին կոշտ կապվելու կամ: Երկրորդում, ճարմանդների ծայրերը այս կամ այն ​​կերպ կոշտ կցված են պատերին. Այս դիզայնը գործնականում վերացնում է հատակի «քայլելը», բայց երբ շենքը նստում է, դա կարող է հանգեցնել պատրաստի հատակների դեֆորմացման:

Հատակի «լողացող» տարբերակով հենարանների երկարությունը 3-5 սմ-ով պակաս է պատից պատ հեռավորությունից: Երկրորդ դեպքում, բացը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 2 սմ, հակառակ դեպքում դժվար կլինի ամուր ամրացնել գերանները պատերին: Անհրաժեշտության դեպքում, գերանները կարող են պատրաստվել երկու կամ ավելի կտորներից, դրանք միացնելով «կես ոտքերի». բայց հոդը պետք է լինի հենակետի վրաև գամել կամ (մինչև 10x100 մմ ուշացած խաչմերուկների դեպքում) պտուտակավորել ինքնակպչուն պտուտակներով:

Եթե ​​գերանների վերջնական երկարությունը երեք մետրից պակաս է, ապա դրանք կարող են ուղղակիորեն դրվել հենարանների վրա (չմոռանալով տանիքի շերտից պատրաստված ջրամեկուսիչ միջադիրների մասին): Այնուամենայնիվ, շատ ավելի լավ է 25-50 մմ հաստությամբ տախտակի հարթ կտորներ տեղադրել տանիքի շերտի և ճարմանդային ճառագայթի ստորին հարթության միջև: Համատեղ ճարմանդների դեպքում դա պետք է արվի:

Տեղեկամատյանների հավասարեցում

Գերանները պատրաստված հենասյուների վրա դնելուց հետո դրանք պետք է «հարթեցվեն» ըստ մակարդակի։ Դա արվում է հետևյալ կերպ՝ օգտագործելով բարակ փայտե միջատներ երկու արտաքին ճառագայթները դրված են խիստ հորիզոնական, ըստ նախապես հաշվարկված և նշված բարձրության մակարդակի։ Առայժմ միջանկյալները օգտագործվում են միայն արտաքին հենարանների վրա, կարող եք անտեսել միջանկյալները: Բացահայտ գերանների ծայրերը գամված են պատերին; «Լողացող» հատակների դեպքում այս ամրացումը կլինի ժամանակավոր։

Երկու կողմերից, պատերից 0,3-0,5 մ հեռավորության վրա, սերտորեն դրված ճարմանդների վերին հարթությունների երկայնքով Շինարարական լարը ձգված է։ Բոլոր մյուս միջանկյալ ճառագայթները բխում են դրանից.այնուհետև, անհրաժեշտության դեպքում, տեղադրվում են միջակայքեր մնացած սյուների և հենարանների միջև: ԲՈԼՈՐ միջադիրները պետք է խստորեն կապված լինեն (մեխված) հենարաններին և, հնարավորության դեպքում, հենակետերին: Ճառագայթները պետք է սերտորեն պառկեն սյուների վրա, թույլատրվում է ոչ ավելի, քան 2 մմ բացեր, բայց ոչ հարակից սյուների վրա.

Ենթահարկ

Հոդերը դնելուց հետո պատրաստվում է ենթահարկ: Դրա համար յուրաքանչյուր կողմից գերանի ստորին կտրվածքի ողջ երկարությամբ գամված է նեղ գերան («գանգի» ճառագայթ): Չմշակված տախտակները, որոնց երկարությունը հավասար է գերանների միջև եղած հեռավորությանը, դրվում են դրա վրա ուշացումների միջև: Դնելուց հետո այս տախտակները ամբողջությամբ ծածկված են գոլորշիների արգելքի թաղանթով, որի վրա կիրառվում կամ թափվում է մեկուսացում: Վերևից ամեն ինչ ամբողջությամբ ծածկված է հողմակայուն գործվածքով։

Հատակի օդափոխություն

Ստորգետնյա տարածքում աղյուսե սյուների վրա հատակ տեղադրելիս պետք է ապահովվի օդափոխություն– հարկադիր (ստորգետնյա մեծ խորանարդ տարողությամբ) կամ բնական։ Նման օդափոխության պարտադիր տարրը այսպես կոչված է «պրոդուխի»Հատակի մակարդակից ցածր գտնվող անցքերով կամ պատերի միջով: Նման բացվածքները պետք է տեղադրվեն շենքի ողջ պարագծի երկայնքով և ներքին միջնապատերի տակ, նրանց միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 3 մ-ը:

Օդափոխիչների չափերը սովորաբար ընտրվում են 10x10 սմ, անցքի կենտրոնը պետք է լինի գետնի մակարդակից 0,3-0,4 մ բարձրության վրա (ձմեռային ձյան ծածկույթի հաստությունից բարձր): Ձմռանը օդափոխիչները փակելու հնարավորությունը հրամայական է: Բացի այդ, կրծողներից պաշտպանվելու համար օդափոխության բացվածքները ծածկված են բարակ ցանցով։

Երբ եթե գետինը շատ խորը չէ(ոչ ավելի, քան 0,5 մ) և օդանցքների տեղադրումը դժվար է, Օդափոխման անցքերը կատարվում են հենց հատակում, սովորաբար անկյուններում. Այս բացվածքները ծածկված են դեկորատիվ վանդակաճաղերով և պետք է միշտ բաց լինեն։

Ինչպես ճիշտ հատակներ դնել

Նախքան հատակի տախտակները դնելը, մեկուսացումը ծածկվում է հողմակայուն շորով: Տախտակի ընտրությունը կախված է նրանից, թե կոնկրետ ինչ կլինի պատրաստի հատակի մակերեսը: Եթե ​​այն նախատեսված է բնական լինելու համար, ապա կպահանջվի լեզվակոճային հատակի տախտակ (կողպեքով); եթե դուք լինոլեում կամ լամինատ եք դնում, կարող եք ձեռք բերել սովորական եզրերով տախտակ: ԲԱՅՑ ԱՄԵՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՓԱՅՏԸ ՊԵՏՔ Է ԼԱՎ ՉՈՐԱՑՎԻ!

Լեզուն և ակոսային տախտակը ամրացրեք հոդերին

Առաջին տախտակը դրվում է պատից 1-1,5 սմ բացվածքով, և ոչ թե մոտ, տենոնով դեպի պատը։ Հաջորդ տախտակները սեղմվում են նախորդների վրա, օգտագործելով ինչ-որ կանգառ (օրինակ, սեղմակներ) և մի զույգ փայտե սեպ: Տախտակները, հատկապես, եթե դրանք 25 մմ-ից ավելի հաստ են, մեխված են, այս դեպքում ինքնակպչուն պտուտակները հարմար չեն, դրանք լավ չեն ձգում տախտակը ճարմանդների վերին մակերեսին: Նշված 1-1,5 սմ բացը պետք է պահպանվի սենյակի ողջ պարագծի երկայնքով: Հատակի տախտակների ծայրերի առկա հոդերը պետք է տեղադրվեն շաշկի ձևով։

Տեղադրված հատակի վերջնական ավարտը

Հատակի տախտակը դնելուց հետո հատակը պատրաստ է ավարտական ​​մշակման, որը բաղկացած է մանրացնել (քերել) և ծածկել ներկով կամ լաքով. Դա գրեթե անհնար է ձեռքով անել. դուք պետք է օգտագործեք էլեկտրական հոդակապ կամ սրճաղաց: Այս շատ փոշոտ ընթացակարգից հետո խորհուրդ է տրվում, որ բոլորը «բացվեն» Տախտակների միջև ճաքերն ու ճեղքերը մշակե՛ք փայտե ծեփամածիկով, պատրաստված չորացման յուղի հիման վրա։ Նկարելուց առաջ վերջին գործողությունը բազային տախտակի ամրացումն է սենյակի պարագծի շուրջ:

Ավազացված մակերեսը ներկված կամ պատված է լաքով, օրինակ՝ զբոսանավի լաք; Ժամանակակից ներկերն ու լաքերը թույլ են տալիս ընդօրինակել գրեթե ցանկացած տեսակի փայտ կամ նյութի մակերես։ Աշխատանքի համար սովորաբար կիրառվում է ծածկույթի առնվազն երկու շերտ; Եթե ​​ցանկանում եք հատակի ոչ թե փայլուն, այլ փայլատ մակերես ստանալ, կարող եք օգտագործել մոմ կամ յուղ:

Զ Գիտելիքը, թե ինչպես կարելի է փայտե հատակ պատրաստել՝ օգտագործելով ցատկեր, շատ օգտակար տեղեկատվություն է, որը վաղ թե ուշ օգտակար կլինի կամ արդեն անհրաժեշտ է: Փայտե հատակը ձեր սեփական ձեռքերով դնելը զգալի խնայողություն կապահովի, անկախ նրանից՝ դուք պատրաստվում եք նոր շինարարություն, թե հիմնովին վերանորոգում: Եթե ​​դուք ցանկություն կամ ժամանակ չունեք աշխատանքն ինքնուրույն կատարելու, դուք կկարողանաք արդյունավետորեն վերահսկել աշխատանքը:

Փայտե հատակի հիմնական տարրերը հենարաններով

Դիտարկենք փայտե հատակների հիմնական տարրերը, որոնք դրված են հենարանների վրա: Այս համակարգը օգտագործվում է ինչպես հիմքերի կառուցման համար հետագա հարդարման ծածկույթով, այնպես էլ հատակների հարդարման համար:

Փայտե հատակների հիմնական տարրերը ճարմանդներով.

1. Աղյուսե սյուներ (դասավորվում են այն ժամանակ, երբ հատակը դրվում է գետնին, օգտագործելով հենարաններ)
2. ուշացումներ. Ուղղանկյուն խաչմերուկի հարթ փայտե ճառագայթներ ներկայացնելը;
3. Ծածկույթ. Տախտակներ կամ արհեստական ​​թերթերի նյութեր (OSB, chipboard, նրբատախտակ):
4. Պլինտը կամ ֆիլեը հատակի ծածկույթի և սենյակի պատի միացման տարրերն են:

Կոպիտ հատակների համար օգտագործվում են չպլանավորված (հաճախ չեզրված) տախտակներ և թափոն փայտից սեղմված սալեր: Հարդարման հատակները պատրաստված են բարձրորակ, լավ չորացրած, հաճախ աղացած տախտակներից, որոնք ունեն կոր եզրեր լեզուների և ակոսների միացումների համար և երկայնական ակոս օդափոխության համար: Հաճախ նման տախտակները նախապես մշակվում են պաշտպանիչ և դեկորատիվ միացություններով:

Փայտե հատակի ճիշտ տեղադրման հիմնական պահանջները՝ օգտագործելով ճարմանդներ

Սեփական ձեռքերով հենարանների երկայնքով փայտե հատակ դնելը պահանջում է խստորեն պահպանել հետևյալ հիմնական պահանջները.

1. Գերանները տեղադրվում են խիստ հորիզոնական (բացառությամբ այն հազվադեպ դեպքերի, երբ թեքությունը նախատեսված է նախագծով)
2. Տեղեկամատյանները պետք է կայուն լինեն:
3. Օգտագործված փայտի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 12% -ը:
4. Ստորգետնյա տարածքի օդափոխությունը պետք է ապահովվի։

Եթե ​​ձեր սեփական ձեռքերով փայտե հատակ եք տեղադրում այն ​​սենյակների առաջին հարկերում, որտեղ հիմքը հող է, գերանները սովորաբար դրվում են պլանում 250x250 չափերով աղյուսե սյուների վրա՝ պատրաստված կերամիկական (պահանջվում է!) աղյուսներից ցեմենտի հավանգով:

Փայտի խոնավության որոշում

Փայտի խոնավության պարունակությունը ամենակարևոր գործոնն է, երբ հատակը տեղադրվում է ճարմանդներով: Եթե ​​փայտը խոնավ է և բավականաչափ չորացած չէ, ապա հյուսերը և տախտակները իրենք շուտով կչորանան և կարող են ձևափոխվել, ինչը կփչացնի ամբողջ հատակը:

Նախքան որմնադրությանը սկսելը, դուք պետք է փոքր հիմք կառուցեք սյուների տակ:

Քառակուսի փոսեր ենք փորում՝ 30*30 սմ լայնությամբ, 30-40 սմ խորությամբ, հարթեցնում ենք անցքերի պատերը և հիմքը խտացնում մանրացված քարով։ Դա անելու համար «կարկատան» վրա, որտեղ նրանք կկանգնեն, մենք մանրացված քարը շերտով ցրում ենք ամենամեծ կտորների չափը մոտավորապես 1,5-2 անգամ: Տամպերի միջոցով մենք մանրացված քարը «քշում ենք» գետնին։

Մենք տախտակներից ձևավորում ենք այնպես, որ մեր հիմքը դուրս գա գետնի մակարդակից մոտ 10 սմ-ով → ոչ ցածր, քան 200 աստիճան (հղումը պատմում է ձեր սեփական ձեռքերով բետոնի պատրաստման մասին): Թողեք այն չորանա առնվազն մեկ շաբաթ, ապա հիմքի վերևում դրեք ծածկի ջրամեկուսացում: Մենք սկսում ենք աղյուսներ դնել:

Մեր սյուների հիմքի կաղապարը պետք է հավասարեցվի մեկ հարթության վրա, դրա համար մենք օգտագործում ենք լազերային ինքնաթիռի կառուցող, կամ → (հղումը բացատրում է, թե ինչ է հիդրավլիկ մակարդակը և ինչպես օգտագործել այն), որպեսզի բոլոր սյուները լինեն նույն մակարդակի վրա: . Եթե ​​առաջին անգամ մոտ 1 սմ շեղումներ ունեք, դա մեծ խնդիր չէ, գլխավորը սյուները հարթեցնելն է: Դուք կարող եք կարգավորել մակարդակը, օգտագործելով որմնադրությանը հավանգ, դրա շերտը դարձնելով ավելի փոքր կամ ավելի մեծ աղյուսե սյուներ դնելիս:

Ինքներդ տեղեկամատյանների տեղադրում

Սյուների (պատվանդանների) վրա դրված գերանների համար մենք օգտագործում ենք 50x100 մմ փայտանյութ: Միևնույն ժամանակ մենք թողնում ենք սյուների կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունները մետրի համարկամ այդպես: Քանի որ սյուների միջև հեռավորությունը մեծանում է, գրանցամատյանի հատվածը նույնպես մեծանում է:

Բետոնե հատակի սալերի վրա ձեր սեփական ձեռքերով փայտե հատակ պատրաստելիս մենք հյուսերը դնում ենք անմիջապես բետոնի վրա: Կոշտ հիմքի վրա դրված գերանների համար դուք կարող եք օգտագործել շատ ավելի փոքր խաչմերուկի փայտանյութ, քանի որ դրանք ճկման բեռ չեն ունենա: Փաստորեն, այս դեպքում գերաններն անհրաժեշտ են ճշգրիտ դասավորության և տախտակները մեխելու համար: 40x50 կամ 50x50 ձողերի չափերը միանգամայն բավարար կլինեն:

Ցանկացած տան կառուցումը բարդ գործընթաց է, որը ներառում է մի քանի փուլ: Այս փուլերի շարքում առանձնանում է հատակների կառուցման գործընթացը։ Փայտե շենքերում շատերը նախընտրում են փայտե հատակներ: Այս որոշումը լիովին արդարացված է, քանի որ ամառանոցը պահանջում է մոտիկություն շրջակա բնության հետ, ուստի բնական նյութը ամենատպավորիչ տեսք կունենա՝ համեմատած բետոնե ծածկույթի և սինթետիկ հարդարման ծածկույթների հետ: Փայտե տան մեջ հատակի տեղադրումը բնութագրվում է իր առանձնահատկություններով, ուստի հարկի կառուցվածքի տեղադրումը պետք է լուրջ վերաբերվել: Ինչպիսի՞ հատակ կարելի է կառուցել մասնավոր տանը:

Հատակների տեսակները

Փորձագետների կարծիքով, փայտե տան հատակը կարող է լինել բետոն կամ փայտ, քանի որ այս երկու նյութերը հարմար են մասնավոր տների կառուցման համար օգտագործելու համար: Տան հատակը կարելի է պատրաստել տաք հատակի տեխնոլոգիայի միջոցով. ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս իրականացնել այս տարբերակը:

Բետոնե հատակը լցակույտ է, որը դուք կարող եք անել ինքներդ: Փայտե տան հատակի համար այս տարբերակն ընտրելը որոշ դեպքերում թույլ է տալիս խնայել որոշ ժամանակ: Շերտի ամբողջական չորացման համար տևում է գրեթե մեկ ամիս, և զրոյից բարձրորակ փայտե հատակի տեղադրումը կարող է ավելի շատ ժամանակ պահանջել:

Բերանի տներում բետոնե հատակի առավելությունները ներառում են ծածկույթի ավարտի արժեքի նվազեցում: Պատշաճ պատրաստված սալաքարն ունի հարթ մակերես, որի վրա կարող է տեղադրվել ցանկացած հարդարման ծածկույթ: Ծածկույթը ծածկույթի վրա առանց լրացուցիչ աշխատանքի դնելու ունակությունը աշխատանքային հիմքը հարթելու համար նվազեցնում է աշխատանքի ժամանակը և նյութական ծախսերը: Շերտավորման գործընթացը ինքնին տեխնիկապես բարդ չէ, դուք հատուկ հմտությունների կարիք չունեք:

Բետոնից պատրաստված փայտե տան մեջ հատակներ տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կառույցի պատերի թրթռումների ազդեցության տակ շերտի ճեղքման հնարավորությունը: Բետոնե հատակի շահագործման ընթացքում առաջացած ճաքերը լուրջ հետևանքների չեն հանգեցնի, բայց դրանք կարող են մեծացնել ջերմության կորուստը: Ապահովելու համար, որ ջերմության կորուստը մնում է նվազագույն մակարդակի վրա, ցեմենտի սալաքար տեղադրելու ժամանակ խորհուրդ է տրվում ուշադիր դիտարկել բարձրորակ մեկուսացման տեղադրումը:

Փայտե տան ցեմենտի հատակը ևս մեկ թերություն ունի՝ այն ինքն իր քաշով սեղմում է հիմքի վրա։ Նախքան շինարարական աշխատանքներ իրականացնելը, փորձագետները խորհուրդ են տալիս կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ, որպեսզի տան շահագործման ընթացքում հիմքը կարողանա դիմակայել ծանր բետոնե շերտին: Եթե ​​դուք ինքներդ չեք կարող դա անել, դիմեք փորձառու շինարարին:

Փայտե տան հատակի մեկ այլ տեսակ նույն փայտից պատրաստված ծածկն է: Նման հատակի դիզայնի առավելությունները ներառում են նյութի բնապահպանական բարեկամականությունը և գեղագիտական ​​տեսքը: Փայտը բնական նյութ է, որը չի պարունակում սինթետիկ հավելումներ և շահագործման ընթացքում չի արտանետում մարդու օրգանիզմի համար վնասակար նյութեր։ Տախտակի հատակի արտաքին տեսքը հիանալի ներդաշնակ է բուն շենքի և նրա շրջակայքի հետ: Գյուղական տան համար ցեմենտի հատակը, ի տարբերություն փայտի, կթվա ավելորդ, նույնիսկ օտար:

Փայտե հատակների պաշտպանության ժամանակակից միջոցները, որոնք ներառում են տարբեր յուղեր, լաքեր և ներծծումներ, թույլ են տալիս ոչ միայն փայտե տան հատակները ապահովել երկար սպասարկման ժամկետով, այլև գեղեցիկ տեսք՝ սենյակների ընդհանուր ինտերիերին համապատասխան: Աշխատանքային գործընթացի ընթացքում փայտե հատակին կարելի է տալ ցանկալի երանգ կամ ընդգծել նրա օրիգինալ հյուսվածքն ու գույնը։ Բնական փայտն ապահովում է սենյակում ջերմության և հարմարավետության զգացում, որն օգնում է ստեղծել հարմարավետ մթնոլորտ ամբողջ տանը:

Տախտակի հատակի առավելությունն այն է, որ այն հեշտ է վերանորոգվել: Անհրաժեշտության դեպքում վնասված հատվածը կարող եք փոխարինել ինքներդ՝ օգտագործելով ստանդարտ գործիքների հավաքածու:

Փայտե հատակների թերությունները սովորաբար ներառում են բարձր ֆինանսական և աշխատանքային ծախսեր: Փայտե տան մեջ հատակի տեղադրումը բավականին դժվար է. մեծ քանակությամբ աշխատանք երբեմն անհնար է միայնակ անել: Նման գնով կատարյալ հարթ մակերեսի ձեռքբերումը կարող է խնդրահարույց լինել:

Փայտե հատակների տեղադրման մեթոդներ

Երկիր տանը փայտե հատակ կարելի է պատրաստել երեք եղանակով. Առաջին մեթոդը օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ փայտե տան հատակը դնելը չի ​​ներառում բեռի կրող ճառագայթների տեղադրումը հենց շրջանակում: Փայտի վերջնական ծածկը կլինի լողացող կառույց, որը կապված չէ պատերին: Այս ծածկույթը հավաքվում է աջակցության սյուների վրա:

Փայտե հատակների կազմակերպման երկրորդ և երրորդ մեթոդները օգտագործվում են, երբ գերանների տունը հավաքվում է կրող ճառագայթների տեղադրմամբ: Այս ճառագայթների հիմքի վրա դրվում է մեկ կամ կրկնակի տախտակ հատակ: Փայտե տան մեջ միաշերտ հատակի տեղադրումը դժվար չէ նույնիսկ սկսնակի համար: Ծածկույթի տեղադրման այս մեթոդը հեշտ է գործնականում իրականացնել, բայց հարմար է միայն տաք սեզոնի ընթացքում օգտագործվող տների համար: Մեկ ծածկը կարող է հավաքվել տնակում կամ ամառանոցում այն ​​շենքերի համար, որոնցում նախատեսվում է ապրել ամբողջ տարվա ընթացքում, նման ձևավորումն անընդունելի է:

Ամբողջ տարվա ընթացքում ապրելու համար կառուցված առանձնատան համար հարմար է միայն կրկնակի փայտյա հատակը։ Փայտե տան հատակների այս դիզայնը բաղկացած է կոպիտ և հարդարման հատակների տեղադրումից, որոնց միջև դրվում են հիդրո- և ջերմամեկուսիչ նյութեր: Վերին հարդարման հատակը սովորաբար հավաքվում է լեզվական և ակոսային տախտակներից:

Ինչպե՞ս է պատրաստված հատակը հենարանների վրա:

Աջակցող սյուների վրա հատակի կառուցումը սկսվում է հիմքի պատրաստումից: Դա անելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել հողի վերին շերտը և այն լցնել մանրախիճով, մանրացված քարով կամ ավազով: Լավագույն տարբերակը կլինի մանրացված քարի հիմքը, իսկ դրա վրա՝ սերտորեն սեղմված ավազը: Հաջորդը, հիմքի վրա տեղադրվում են աղյուսի հենարաններ, որոնց համար առավել հաճախ օգտագործվում են ստանդարտ կարմիր աղյուսներ: Փայտե տան հատակը դնելը պետք է կատարվի՝ հաշվի առնելով բոլոր հիմնական պահանջները, հետևաբար, հենակետերը հավաքելիս անհրաժեշտ է փոխկապակցել դրանց բարձրությունը և խաչմերուկը: Որքան բարձր եք բարձրացնում հենասյուների մակարդակը, այնքան մեծ պետք է լինի դրանց խաչմերուկը: 25 սմ-ից ավելի բարձրություն ունեցող հենարանների համար խորհուրդ է տրվում երկու աղյուսի լայնություն:

Փայտե տան մեջ հատակների համար հենակետերի տեղադրումը սկսվում է սենյակի պարագծից, որից հետո անցնում են նույն կառույցների տեղադրումը աշխատանքային մակերեսի մեջտեղում: Հենակների ծայրերին դրվում է տանիքի շերտ, որը գործում է որպես ջրամեկուսիչ նյութ: Վերևում սյուների վրա ամրացված են փայտե բարձիկներ, որոնց վրա տեղադրված են փայտից կամ գերաններից պատրաստված գերաններ։

Փայտե տան մեջ հատակ տեղադրելիս գերանները տեղադրվում են միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա, գերանների միջև հեռավորությունը կախված է ապագայում ենթադրվող տախտակների լայնությունից: Որպեսզի ձմռանը հողի սառեցման պատճառով հատակի կառուցվածքը չշարժվի, խորհուրդ է տրվում խարամով լցնել խարամների տակ գտնվող տարածքը: Թափքը չպետք է հասնի գերանին մոտ 5 սմ-ով - այս օդային բացը թողնված է հատուկ օդափոխման գործընթացների համար:

Հատակն ինքնին դրված է մոնտաժված գերանների վրա, և խորհուրդ է տրվում տախտակները տեղադրել պատուհաններից լույսի կամ շարժման ուղղությամբ: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հատակը սկսել պատից 1,5 սմ հեռավորության վրա, փայտե տան հատակի պարագծի շուրջ նման բացերը պատրաստված են հատուկ օդափոխության անհրաժեշտ մակարդակ ապահովելու համար:

Երկար եղունգները օգտագործվում են որպես տախտակ հատակների ամրացումներ, որոնք պետք է խցկվեն տախտակի մեջ անկյան տակ: Ներկելուց հետո եղունգների գլուխներն այլևս չեն երևա։ Հատակն ամբողջությամբ հավաքվելուց հետո ժամանակավոր հիմքերը կցվում են սենյակի հակառակ կողմերին: Փայտե տան մեջ հատակներ դնելիս այս եզրագծերի անցքերը օգտագործվում են որպես բուֆերային գոտիներ, որոնք անհրաժեշտ են այնքան ժամանակ, մինչև փայտը ամբողջությամբ չորանա: Երբ փայտանյութն ամբողջությամբ չորանում է, այս շրիշակները կարող են փոխարինվել սովորական կառույցներով: Հենարանների վրա հատակ ստեղծելու համար տեղադրման աշխատանքների իրականացման կարգը հասկանալու համար խորհուրդ է տրվում ծանոթանալ գործընթացի յուրաքանչյուր փուլը պատկերող լուսանկարներին:

Մեկ տախտակի ծածկույթ

Մեկ հարկը կարող է իրականացվել աջակցության սյուներից պատրաստված կառույցի վրա: Այս դեպքում հենակետերին ամրացվում են ճառագայթներ, իսկ ճառագայթների վերևում տեղադրվում է լեզվակորիզային տախտակների ծածկ: Փայտե տան նման հատակը լիովին համապատասխանում է վերը նկարագրված կառուցվածքին, որը հավաքվել է հենակետերի վրա:

Մեկ հատակի մեկ այլ տարբերակ կա. երբ ծածկը տեղադրվում է կրող պատերի մեջ ներկառուցված ճառագայթների վրա: Նման իրավիճակում աղյուսի հենարաններ կառուցելու կարիք չկա: Աշխատանքային բազայի դերը կկատարվի կրող ճառագայթներով։ Քանի որ նրանց միջև հեռավորությունը սովորաբար շատ մեծ է, նախքան տախտակի հատակի վրա աշխատելը, պետք է կառուցվի ճարմանդների պատյան:

Հատակի ձևավորումը ներառում է փայտանյութի օգտագործումը 5-6 սմ քառակուսի հատվածով որպես ուշացում: Որքան հաստ է լեզուն և ակոսային տախտակը, այնքան ավելի մեծ կարող է լինել ճարմանդների միջև հեռավորությունը: Ծածկույթը տեղադրելիս մասնագետները խորհուրդ են տալիս մշտապես հետևել դրա մակերեսի հարթությանը: Միայն լավ հավաքված պատյանը թույլ կտա հարթ տախտակի ծածկը դնել առանց խնդիրների:

Երբ գերանները հավաքվում և ամրացվում են մեխերով, կարող եք անցնել միայնակ հատակի տեղադրմանը: Հատակը կարող է ծառայել և որպես կոպիտ, և որպես ավարտական ​​ծածկույթ: Եթե ​​դուք չեք պատրաստվում լրացուցիչ դեկորատիվ ծածկույթ դնել լինոլեումի կամ այլ նյութի տեսքով հատակների վրա փայտե տան մեջ, ապա տախտակամածը կհամարվի ավարտված: Բոլոր աշխատանքներն ավարտելուց հետո խորհուրդ է տրվում պատրաստի մակերեսը ծածկել պաշտպանիչ լաքի մի քանի շերտերով:

Եթե ​​փայտե հատակը ծածկեք որևէ այլ նյութով, այն իրականում կգործի որպես ենթահարկ: Կոպիտ ծածկույթը տեղադրելու համար բավական կլինի օգտագործել չեզրված նյութ:

Միայնակ հարկերի տեղադրումը աջակցության սյուների վրա կամ գերաններից պատրաստված փորվածքի վրա բավականին պարզ է անել ձեր սեփական ձեռքերով: Այս ծածկույթը կատարվում է արագ և հեշտությամբ, և չի պահանջում զգալի ծախսեր: Փայտե տան միաշերտ հատակների թերությունը նրանց ջերմամեկուսացման ցածր աստիճանն է: Ձմռանը ստորգետնյա սենյակում հողը կսառչի։ Աջակցող սյուների օգտագործման դեպքում դա կարող է առաջացնել աղյուսի սյուների և հենց ծածկույթի տեղաշարժը: Մեկ հարկը կարող է օգտագործվել կամ տների համար, որոնք ներառում են ամառային բնակավայր, կամ եթե կա ջեռուցում ցուրտ սեզոնին:

Կրկնակի հատակ

Փայտե տան կրկնակի հատակը կարելի է համարել օպտիմալ լուծում, պայմանով, որ դուք ամբողջ տարին ապրում եք գյուղում: Այս ծածկույթը կոչվում է կրկնակի, քանի որ այն բաղկացած է երկու պարտադիր շերտերից՝ կոպիտ և հարդարման: Ինչպե՞ս է իրականացվում տեղադրումը:

Նախ, ճառագայթների վրա հավաքվում է մինչև 0,45 սմ հաստությամբ չեզրված փայտանյութի կոպիտ ծածկույթ, քանի որ հատակի այս շերտը գտնվում է ներքևում, այն դասավորելիս կարող եք խնայել նյութեր գնելիս: Անհրաժեշտ չէ փայտե տան հատակի համար թանկարժեք տախտակներ կամ ցածրորակ նյութեր օգտագործել. Սա չի նշանակում, որ կոպիտ շերտը կարելի է անորակ պատրաստել։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում ընտրել փշատերև ծառերի տախտակներ, ինչպես նաև դրանք նախապես ներծծել հակասեպտիկ լուծույթներով։

Կոպիտ ծածկույթների տախտակները պետք է մոտ լինեն միմյանց: Երբ շինարարական այս շերտը պատրաստ է, անհրաժեշտ է դրա վրա դնել ջերմամեկուսիչ նյութ։ Այդ նպատակների համար հարմար են հանքային բուրդ, պոլիստիրոլի փրփուր, ընդլայնված կավ, թեփ կամ այլ ժամանակակից տեսակի մեկուսացում:

Փայտե տան հատակի տեղադրումը պարտադիր կերպով ներառում է ոչ միայն մեկուսիչ նյութի տեղադրում, այլև ջրամեկուսացման շերտ: Այս բոլոր կառուցվածքային բաղադրիչները ապահովում են ապագա ծածկույթը երկար սպասարկման ժամկետով: Հարդարման ծածկույթը տեղադրվում է ջերմամեկուսացման տեղադրումից հետո, այս երկու շերտերի միջև պետք է մնա 1,5 սմ բացվածք:

Փայտե տան պատրաստի կրկնակի հարկերում կարող եք հարդարման ծածկույթ դնել, ինչպես նաև օգտագործել կառույցի ավարտական ​​շերտը որպես զարդարանք: Դա անելու համար փայտը պետք է մշակվի պաշտպանիչ լաքերով կամ այլ հատուկ միացություններով, որոնք ունեն երանգային էֆեկտ:

Լոգանքի փայտե հատակները օգտագործվել են հին ժամանակներից: Եվ այսօր, չնայած մեծ թվով նոր տեխնոլոգիաների առկայությանը, այս տարբերակը իրավամբ համարվում է օպտիմալը։ Մենք կդիտարկենք հատակների կազմակերպման մի քանի լուծումներ, կխոսենք դրանց կառուցման տեխնոլոգիայի, առավելությունների և «խնդրահարույց» ասպեկտների մասին:

Հողային գերաններ
Փայտե հատակների պատրաստում

Հատակի հեծանների տակ միայն հող կա
Տեղեկամատյաններ փայտե տան հատակի համար

Սա նշանակում է, որ հատակի տակ բացի հողից ոչինչ չկա։ Գերաններն իրենք, իհարկե, երբեք չեն հենվում գետնին կամ տարբեր անկողնային պարագաներին, դրանք պետք է տեղադրվեն բետոնե կամ աղյուսե սյուների վրա.

Տեղեկամատյաններ աղյուսե սյուների վրա
Գերանների համար բլոկներից պատրաստված սյունակներ

Հենարանների միջև հեռավորությունը հաշվարկվում է հաշվի առնելով հենարանների հաստությունը, հատակի տախտակները և հատակին առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը: Լոգանքների կառուցման ժամանակ շատ դեպքերում ոչ ոք նման ճշգրիտ հաշվարկներ չի անում, և դրանք պետք չեն։ Մեր դեպքում ընտրված են միջին ունիվերսալ արժեքները, մենք ընտրում ենք հատակի տախտակների հաստությունը 30 մմ, իսկ ճարմանդները՝ 50×100 մմ:

Այս տարբերակում գերանների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1,5 մետրի սահմաններում, յուրաքանչյուր գերանի տակ գտնվող սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 1,6÷1,8 մետրի սահմաններում: Մի քանի սանտիմետր այս կամ այն ​​ուղղությամբ չի փոխում սյուները՝ հաշվի առնելով սենյակի հատուկ չափերը.

Հիմնական բանը այն է, որ սյուները պետք է հավասարաչափ տեղադրվեն ամբողջ տարածքում:

Հետաձգման աստիճանը կախված հատակի տախտակների հաստությունից
Գերանի չափերը 70 սանտիմետր բարձրության վրա

Ինչպե՞ս են կառուցվում գետնին հենարաններով հատակները:

Քայլ 1.Կատարեք սենյակի չափումներ և որոշեք հատակի մակարդակը: Շինարարական փաստաթղթերն ունեն իրենց առանձնահատկությունները. Դրանցից մեկն այն է, որ զրոյական նշանը չի դիպչում գետնին, ինչպես կարծում են ոմանք, այլ հատակի մակարդակին։ Գծագրերում հատակից բարձր ամեն ինչ նշված է «+» նշանով, հատակից ցածր՝ «-» նշանով: Սա նշանակում է, որ գերանների մակարդակը պետք է նշվի որպես -30 մմ (տախտակի հաստությունից ցածր): Եվս մեկ նշում փաստաթղթի վերաբերյալ. Ճշգրտությունը միլիմետրերով նշվում է մեքենաշինության մեջ, չափերը շատ դեպքերում նշվում են սանտիմետրերով. Մենք աստիճանաբար կտեղափոխվենք շինարարական նախագծերի չափերի ստանդարտ նշանակումների, բայց առայժմ կօգտագործենք ծանոթ, բայց ոչ ամբողջովին ճիշտ նշումներ:

Աջակցման հաղորդագրություններ գետնին գերանների համար - դիագրամ
Փայտե հատակների կառուցում սյուների վրա

Քայլ 2.Հաշվի առնելով հեռավորությունները՝ նախապես հաշվարկեք սյուների տեղադրման վայրերը և դրանց թիվը։ Սյուների խորությունը մոտավորապես 20÷25 սանտիմետր է։

Նշեք սյունակները: Սենյակի հակառակ պատերին օգտագործեք լազերային կամ հիդրավլիկ մակարդակ՝ զրոյական նշանը նշելու համար (հատակի տախտակների վերին մակերեսի մակարդակը): Հանեք 30 միլիմետր (տախտակների հաստությունը) և 100 մմ (գերանների հաստությունը): Սյունակի վերին մակերեսի մակարդակը -13 սանտիմետր է։ Բաղնիքի պատերին այս բարձրության վրա եւս մեկ նշան արեք։

Պահանջվող հեռավորությունների վրա պարանի երկայնքով փորեք այս չափի փոքր քառակուսի անցքեր, որովհետև անցքերի խորությունը բավարար է թիակի մեկ սվին պատրաստելու համար: Հավասարեցրեք հատակը և հեռացրեք չամրացված հողը:

Խիստ նպատակահարմար է լցնել ավազի բարձը 10÷15 սանտիմետր հաստությամբ՝ փոխհատուցելու հողի այտուցվածությունը սառեցման/հալեցման ժամանակ: Տեղադրեք ավազի շերտ յուրաքանչյուր անցքի ստորին մասում և սեղմեք այն: Եթե ​​ցանկանում եք փոսեր լցնել, պատրաստեք կոնկրետ լուծույթ՝ 1 մաս ցեմենտի, 2 մաս ավազի և 3 մասի մանրացված քարի համամասնությամբ։ Լցնելիս համոզվեք, որ մակերեսը հարթ է և հորիզոնական։

Քայլ 3.Պատրաստել բոլոր նյութերը. Սյուների մի քանի տարբերակ կա՝ բետոն լցնել գետնին կամ օգտագործել բետոնե բլոկներ: Գետնի վերևում կարող եք օգտագործել կարմիր աղյուս կամ բլոկներ բետոնե հիմքի և աղյուսի միջև, համոզվեք, որ այն անջրանցիկացրեք տանիքի շերտով: Ավելի լավ է աղյուս վերցնել, նրա փոքր չափը հեշտացնում է աշխատել սյուները հորիզոնի նույն մակարդակին հասցնելու վրա։ Բլոկները պետք է կտրվեն, երկար ժամանակ է պահանջվում, կտրվածքը անհավասար է ստացվում։

Աղյուսի աջակցության սյուն - տեսք

Քայլ 4.Սյունակներ պատրաստելը. Մենք պատրաստում ենք սյուների չափերը, որպեսզի համապատասխանեն աղյուսին, աղյուսների ստանդարտ երկարությունը 25 սանտիմետր է, վերցրեք երկու աղյուս: Սա նշանակում է, որ քառակուսի սյունակի կողմը կլինի 25 սանտիմետր։

Դուք ունե՞ք բետոնե բլոկներ: Հիանալի է, աշխատանքն ավելի արագ և հեշտ կանցնի, դրեք դրանց սյուները:

Բետոնը կարծրացել է - կարող եք աղյուսներ դնել: Ստանդարտ աղյուսի հաստությունը ընդամենը 6,5 սանտիմետր է: Պետք է սեղմել նոր պարանները, քաշել դրանք ըստ սյուների բարձրության նշանների։ Ստուգեք աղյուսների դիրքը մակարդակով, սյուները պետք է լինեն ուղղահայաց վիճակում: Ցեմենտ-ավազի հավանգ օգտագործելով, ճշգրիտ կարգավորեք բոլոր սյուների մակերեսները թելի երկայնքով:

Քայլ 5.Գերանները դրված են տանիքի ծածկի վրա, ավելի լավ է դնել ջրամեկուսացման երկու շերտ:

Գերանների երկարությունը պետք է լինի 3-4 սանտիմետր ավելի կարճ, քան սենյակի երկարությունը, դա անհրաժեշտ է ծառի ընդլայնումը փոխհատուցելու համար: Հոդերը պետք է ամրացվեն պատերին սահող եղանակով, որպեսզի կանխեն դրանք կողքի թեքվելուց, բայց թույլ տան, որ դրանք մի փոքր շարժվեն երկայնական ուղղությամբ: Ավելի լավ է դա անել՝ օգտագործելով ստանդարտ գործարանային մետաղական միացումներ, ինչպիսիք են լողացող գավազանային համակարգի տեղադրման ժամանակ: Եթե ​​հնարավոր չէ նման կապեր ձեռք բերել, ապա խնդիր չկա, պատրաստեք դրանք ինքներդ: Դրա համար անհրաժեշտ է մետաղական անկյունի մի կողմի անցքերը երկարավուն դարձնել: Այս կողմը կցված կլինի պտուտակների վրա ինքնակպչուն պտուտակներով, մի ամրացրեք պտուտակները, պտուտակներ պետք է կարողանան սահել: Մետաղական անկյունի երկրորդ կողմը ամրացված է բաղնիքի պատին:

Սկզբում դուք պետք է ամրացնեք երկու հակադիր գերաններ, նրանց միջև պարաններ քաշեք և մնացած ամեն ինչ դրեք դրա երկայնքով: Եթե ​​մակարդակի հետ կապված խնդիրներ կան, օգտագործեք տարբեր բարձիկներ: Կարող է թույլատրվել մինչև երկու միլիմետր բարձրության տատանումներ, այս անկանոնությունները վերացվում են հատակի ծածկույթների վերջնական հարդարման ժամանակ:

Քայլ 6.Երեսարկման տախտակներ. Ստուգեք տախտակների որակը, ավելի լավ է չօգտագործել թերությունների տեսանելի նշաններ: Եթե ​​արտադրության տեխնոլոգիայի խախտման հետևանքով տախտակները կորացած կողային մակերես ունեն, ապա անհրաժեշտ է գնել պատրաստի կամ պատրաստել դրանք ամրացնելու ձեր սեփական հատուկ սարքերը։

Այս նպատակների համար դուք կարող եք օգտագործել սովորական մետաղական կեռներ և փայտե սեպեր: Միանգամից մի քանի սեպ պատրաստեք տարբեր թեքության անկյուններով: Մետաղական կեռերը մխրճվում են հենարանների մեջ, դրանց միջև տեղադրվում է անհարկի տախտակ, իսկ հատակի և դրա միջև սեպեր են խրվում: Շարժիչ ուժը պետք է ապահովի մակերեսների հարթեցում: Տախտակները ամրացված են այս սեղմված դիրքում, սեպերը հանվում են և տեղադրվում է հատակի նոր տախտակ:

Bowrench - հատակի տախտակները ձգելու գործիք

Մի մոռացեք պատի մոտ թողնել 1-2 սանտիմետր լայնություն՝ գծային ընդարձակումները փոխհատուցելու համար, այնուհետև բացը փակվում է ցոկոլով: Հատակի հատակների համար կարող եք օգտագործել ինչպես սովորական, այնպես էլ լեզվական տախտակներ: Եթե ​​բոլոր գործողությունները կատարվել են ճիշտ, և տախտակները չունեն հաստության շեղումներ, ապա հատակը պատրաստ է վերջնական ներկման կամ լաքապատման: Եթե ​​առանձին տախտակների բարձրության մեջ նկատելի տարբերություն կա, ապա դուք ստիպված կլինեք դրանք հարթեցնել հատուկ ձեռքով հոդակապով:

Ծածկույթի որակը բարելավելու համար հատակի մակերեսը կարող է ավազով մշակվել:

Քայլ 7Սենյակի պարագծի շուրջը գամեք հիմքի տախտակները - հատակը պատրաստ է օգտագործման:

Փայտե եզրաշերտերի ամրացում

Գոլորշի սենյակում հատակներ տեղադրելու ևս երկու նրբերանգ կա. Տախտակները դնելու տեխնոլոգիան փոքր-ինչ փոխվում է՝ կախված նրանից, թե ինչպես է ջուրը թափվելու: Եթե ​​ձգողականությունը հոսում է ճեղքերի մեջ, պինդ մի քաշեք տախտակները, նրանց միջև մի քանի միլիմետր բաց թողեք։

Եթե ​​ջուրը մտնում է ջրահեռացման համակարգ, ապա պետք է փոս անել: Լավագույն տարբերակը էլեկտրական ոլորահատ սղոց ունենալն է: Տախտակի վրա գայլիկոնով «մեկնարկային» անցք բացեք, դրա մեջ մտցրեք ոլորահատ սղոց դանակ և զգուշորեն կտրեք ցանկալի չափի անցք: Ոչ մի ոլորահատ սղոց - օգտագործեք սայր և սայր: Աշխատանքը մի փոքր ավելի է բարդանում, բայց դա սարսափելի չէ: Այս կերպ արված անցքի փոքր անկանոնությունները կծածկվեն դեկորատիվ արտահոսքի վանդակաճաղով:

Անվադողեր բետոնե շերտի վրայով

Ավելի բարդ և թանկ հատակի տարբերակ: Գերանները տեղադրվում են հարթ բետոնե շերտի վրա, հատակները կարող են դիմակայել զգալի բեռների:

Քայլ 1.Նշեք հատակի մակարդակը և դրեք նշաններ պատին: Դուք պետք է նշեք և՛ հոդերի դիրքը, և՛ ցեմենտի հիմքի յուրաքանչյուր շերտի դիրքը:

Քայլ 2.Հարթեցնել հողի մակերեսը և հեռացնել վերին բերրի շերտը։ Դուք պետք է լցնել ավազի կամ մանրախիճի հիմքը գետնին, օգտագործելով հատուկ թրթռման մեխանիզմներ կամ ձեռքով:

Ավազի բարձը սեղմելու օրինակ

Քայլ 3.Պատրաստել կոնկրետ լուծում: Բետոն պատրաստելիս խորհուրդ ենք տալիս ցեմենտի մի մասի համար օգտագործել երկու մասի ավազ և երեք մասի մանրացված քար: Բետոնի այս բաղադրատոմսը կարելի է համարել ունիվերսալ, այն հարմար է բետոն օգտագործող շենքերի ճարտարապետական ​​կառույցների մեծ մասի արտադրության համար:

Քայլ 4.Լցնել բետոնե հիմքը: Դուք պետք է լրացնեք փարոսների երկայնքով:

Փարոսների համար կարող եք օգտագործել ձեռք բերված մետաղական կամ սովորական փայտե սալիկներ: Սլաքները լուծույթից դուրս հանելու կարիք չունեն, դրանք չեն ազդում կատարողականի վերջնական բնութագրերի վրա. Բետոնի հարթությունը ստուգելու համար օգտագործեք մակարդակ: Եթե ​​կան զգալի շեղումներ, ապա վերևը ցամաքեցրեք ցեմենտ-ավազի հավանգով: Կատարեք երեսպատումը բոլոր կանոնների համաձայն, թույլ մի տվեք անհավասարություն կամ հորիզոնական շեղումներ:

Տեսանյութ - Փարոսների տեղադրում մածուկի տակ

Տեսանյութ - Փարոս փարոս

Քայլ 5.Տեղադրեք ջրամեկուսացում բետոնե հիմքի և փայտե հենարանների միջև:

Եթե ​​դուք չեք նախատեսում հատակը մեկուսացնել, ապա կարող եք վերցնել 30x50 մմ չափի ձողեր որպես հենարաններ և դրանք հարթեցնել: Գերանների աջակցության մեծ տարածքը լիովին վերացնում է դրանց շեղումները, իսկ հաստությունը բավարար է տախտակների ամուր ամրագրման համար: Գերանի երկարությունը պետք է հաշվի առնի գծային ընդլայնումը փայտե կառույցների հարաբերական խոնավության փոփոխությունների պատճառով:

Տեսանյութ - Ինչպես հենարաններ դնել բետոնե հատակի վրա

Քայլ 6.Տախտակները դրված են նույն կերպ, ինչպես մենք նկարագրեցինք վերևում, օգտագործելով դրանք գետնին հենարանների երկայնքով դնելու օրինակով:

Լոգարանի կառուցման դեպքում հատակների այս մեթոդը հազվադեպ է օգտագործվում: Նման հատակները կարող են կատարվել միայն հանգստի սենյակում, մեթոդը հարմար չէ գոլորշու սենյակի կամ ցնցուղի համար: Լամինատե հատակը կամ փափուկ հատակի ծածկերը դրվում են նրբատախտակի վրա: Նրբատախտակի հաստությունը որոշվում է ընդհանուր բեռներով, բայց ամեն դեպքում այն ​​պետք է լինի մեկ սանտիմետրից ավելի։ Կախված նրբատախտակի հաստությունից, ուշացման քայլը ճշգրտվում է: Փորձառու շինարարները խորհուրդ են տալիս տեղեկամատյանները տեղադրել ոչ ավելի, քան 50 սանտիմետր հեռավորության վրա:

Նրբատախտակի տեղադրում հենարանների վրա

Նրբատախտակները պետք է լինեն խոնավության դիմացկուն.

Կարևոր. Գերանների տեղադրումը նշելիս հոգնեցուցիչ է հաշվի առնել նրբատախտակի թերթերի չափերը:

Փաստն այն է, որ բոլոր հոդերի տակ պետք է լինեն գերաններ: Ավելի լավ է նախ թղթի վրա գծել նրբատախտակի թերթերի դասավորության դիագրամը, հաշվի առնելով ինչպես երկայնական, այնպես էլ լայնակի հոդերը. Նրբատախտակները կարող եք ամրացնել հոդերի վրա մեխերով կամ ինքնակպչուն պտուտակներով:

Եվ, բացի այդ, այն ունի լավ ջերմապաշտպանիչ հատկություններ, ինչը հնարավորություն է տալիս հատակների համար լրացուցիչ մեկուսացում չօգտագործել։ Չմոռանաք սոսնձել տեխնիկական խցանի թերթերի հոդերը ժապավենով։ Հակառակ դեպքում աշխատանքի ընթացքում դրանք կշարժվեն, ինչը բարդացնում է լամինատի երեսպատումը և ավելի «նյարդային» դարձնում աշխատանքը։

Բաղնիքի գերանների երկայնքով հատակները մեկուսացնելու մեթոդներ

Հատակի մեկուսացում, օգտագործելով ճարմանդներ - դիագրամ

Փլավը մեկուսացնելու համար կարելի է օգտագործել երկու տեսակի մեկուսացում. Նրանցից ոչ մեկն իդեալական չէ: Ինչո՞ւ։

Սկսենք հանքային բուրդից:

Այն շատ առումներով ունի բարձր կատարողական բնութագրեր՝ լավ է պահում ջերմությունը, հեշտ է աշխատել, իսկ ջերմամեկուսիչ շերտը չունի ճաքեր։ Բայց բամբակյա բուրդն ունի նաև թերություն՝ նյութը արագ ներծծում է խոնավությունը և շատ երկար ժամանակ ազատում այն։ Փայտե տարրերի երկարատև ազդեցությունը թաց բամբակի հետ անմիջական շփմանը զգալիորեն արագացնում է փտածության և սնկերի տեսքը: Փայտե կոնստրուկցիաները պետք է ներծծվեն հակասեպտիկներով և կիրառվեն գոլորշու և ջրային պաշտպանության մեխանիկական մեթոդներ։ Նման շինարարական աշխատանքները բավականին թանկ արժեն։

Երկրորդ մեկուսացումը պոլիստիրոլի փրփուր տախտակներն են:

Այս նյութը չի կլանում խոնավությունը: Այն, որ դրա մասին մեկնաբանություններ կան բնապահպանական բարեկեցության վերաբերյալ, կարևոր չէ բաղնիքի տարածքի համար: Այն, ինչ «ոչնչացնում է» պոլիստիրոլի փրփուրը, նրա շրջակա միջավայրի բարեկեցությունն ու ֆիզիկական հատկությունները չեն, այն «ոչնչացվում է» կրծողների կողմից:

Արտադրողներից ոչ մեկը չի զգուշացնում, որ մկներին, անհայտ պատճառներով, իսկապես դուր է գալիս այս նյութը, նրանք այն ծամում են մեծ հաճույքով և մեծ արագությամբ. Ոչ ոքի դեռ չի հաջողվել ամբողջությամբ ազատվել իրենց ամառանոցում գտնվող կրծողներից։ Հուսով ենք, որ այս տեղեկատվությունը կօգնի ձեզ լավագույն որոշում կայացնել հատակին մեկուսիչ նյութ ընտրելիս:

Ինչպես մեկուսացնել հատակները հենարանների երկայնքով հանքային բուրդով

Կարող եք վերցնել և՛ գլանվածք, և՛ սեղմված նյութ։ Միակ նշումն այն է, որ եթե դուք վերցնում եք սեղմված հանքային բուրդ, ապա գերանները տեղադրելիս պետք է հաշվի առնել թերթերի չափերը:

Մեխեք բարակ սալիկներ կամ ձողեր գերանների կողային հարթություններում; Այն պատրաստելու համար դուք կարող եք վերցնել չեզրված տախտակներ, փայտանյութի կտորներ, նրբատախտակի մնացորդներ կամ OSB թերթեր: Հանքային բուրդը պետք է հուսալիորեն պաշտպանված լինի լոգանքի տակ գտնվող գետնին խոնավության ներթափանցումից.

Գոլորշիների պաշտպանության համար կարող եք վերցնել առկա նյութերից որևէ մեկը, նրանք բոլորն ունեն գերազանց կատարողական բնութագրեր.

Հանքային բուրդ քսեք հատակին զգուշորեն, բացեր կամ բացեր մի թողեք: Հանքային բուրդի հաստությունը չի կարող ավելի մեծ լինել, քան գերանների բարձրությունը:

Մեկուսացման վերին մակերեսը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսացմամբ և միայն դրանից հետո սկսվի աշխատել ավարտական ​​հատակի ծածկույթի վրա:

Հատակի մեկուսացման տարբերակներից մեկը: Ֆիլմը ամրացվում է կեռներով բազալտե հանքային բուրդի վրա

Եթե ​​հնարավոր է հանքային բուրդը փոխարինել ապակե բուրդով, անմիջապես օգտվեք այս հնարավորությունից: Ապակե բուրդը շատ ավելի էժան է, քան «բրենդային» նյութը, և իր ֆիզիկական և գործառնական հատկություններով այն ոչ մի կերպ չի զիջում դրան:

Ապակե բուրդ - մեկուսիչ նյութ

Ապակե բուրդի թերություններից մեկը համարվում է նրա «փշոտությունը»։ Սա խնդիր չէ, աշխատեք կտավային աշխատանքային ձեռնոցներով, և ձեզ ոչինչ չի «կծի»։ Ի գիտություն ձեզ, նորաձև հանքային բուրդը պատրաստված է քարի բազալտից, որը նույն ապակին է, միայն տարբեր կեղտերով։ Հանքային բուրդը «չի կծում» միայն այն պատճառով, որ ապակե մանրաթելերի տրամագիծը շատ ավելի փոքր է, դրանք շատ հեշտությամբ կոտրվում են և չեն կարող վնասել մաշկը: Բայց շատ ավելի նուրբ ապակու փոշի կա, և դա վնասակար է թոքերի համար:

Այս տարբերակում աշխատանքը մի փոքր պարզեցված է և ավելի էժան: Ենթահատակը պատրաստվում է այնպես, ինչպես հանքային բուրդով մեկուսացման դեպքում։ Բայց դուք չպետք է անեք գոլորշու և ջրի պաշտպանություն, սա կարող է զգալիորեն նվազեցնել աշխատանքի արժեքը: Դուք ինքներդ ստիպված կլինեք լուծել կրծողների հետ կապված խնդիրը։ Ոմանք առաջարկում են հատակին փոքր բջիջներով ցինկապատ մետաղական ցանց դնել, իսկ մյուսները կապահովեն, որ կրծողները չփչացնեն ամբողջ փրփուրը: Դուք ինքներդ պետք է որոշեք, թե ինչ անել։

Պոլիստիրոլային փրփուրը կարելի է կատարելապես կտրել հատուկ ատաղձագործական դանակով: Կտրելիս թերթերը մի քանի միլիմետր ավելի մեծ դարձրեք։ Թերթը հեշտությամբ կծկվի, դրա շնորհիվ էապես կմեծանա հենարանների ամրությունը: Պատշաճ կտրման դեպքում անարդյունավետ նյութերի թափոնների քանակը կրճատվում է, և աշխատանքն ավարտվում է ավելի արագ և որակով:

Տեսանյութ - Ինչպես կտրել փրփուրը դանակով

Նախքան հարկերի կառուցումը սկսելը, դուք պետք է ունենաք կոմունալ ցանցերի գծապատկերներ, որոնք պետք է հաշվի առնվեն ճարմանդների տեղադրման և մեկուսացման տեղադրման ժամանակ: Մենք մի քանի գործնական խորհուրդ կտանք կոմունալ ծառայությունների տեղադրման վերաբերյալ:

1. Բոլոր կապերը պետք է կատարվեն հնարավորինս ապահով և շատ ուշադիր: Սա վերաբերում է ինչպես կոյուղու խողովակներին, այնպես էլ էլեկտրական լարերին:

   

2. Էլեկտրական մալուխները պետք է անցկացվեն պլաստիկ կամ ծալքավոր մետաղական խողովակներում: Փաստորեն, մենք խորհուրդ չենք տալիս լարերը դնել հատակի տակ, շատ ավելի հարմար է այն երթևեկել պատերի երկայնքով. Ավելին, դրանք դեռ կավարտվեն կլապտատախտակով կամ այլ նյութերով, և դրանց տակ առանց որևէ խնդրի կարող եք թաքցնել բոլոր ցանցերը։

   

3. Կոյուղու համար անհրաժեշտ է նախատեսել խցանումների առումով ամենավտանգավոր վայրերը։ Նման վայրերում բաց խողովակաշարերն ունեն հատուկ տեխնոլոգիական հասանելիություն, եթե խողովակները խցանվում են, դրանք հեշտությամբ կարելի է մաքրել: Ամենից հաճախ կեղտը կուտակվում է ծնկների և հոդերի մեջ։ Տեղադրեք դրանք հնարավորինս մոտ տարածքի պատերին: Ընդ որում, նման վայրերում տախտակները պետք է զուգահեռ լինեն խողովակաշարի ուղղությանը։ Սա հնարավորություն կտա տհաճ իրավիճակների դեպքում մուտք գործել խնդրահարույց տարածք՝ ընդամենը մեկ կամ երկու տախտակ ապամոնտաժելուց հետո:

   
   
   

Հաղորդակցություններ հատակի տակ

Կոյուղու խողովակաշարերի տեղադրման ժամանակ ավելի լավ է ռեզերվ կատարել թողունակության համար, խցանման դեպքերից զերծ մնալու համար։ Խողովակի ուղին տրամագծով ավելի մեծ կլինի, չնայած դրանց ընդհանուր երկարությունը փոքր-ինչ կաճի: Հիմնական բանը վստահություն ունենալն է ողջ համակարգի երկարաժամկետ և հուսալի գործունեության նկատմամբ:

Տեսանյութ - Ենթահատակի տեղադրում

Տեսանյութ - Հատակներ գետնին Ինչպես դա անել ճիշտ

Տախտակամածի կառուցման պարզությունն ակնհայտ է: Եվ դա միայն այն չէ, որ պետք է հաշվի առնել բեռնվածության սահմանը. օրինակ՝ առանձնատան նկուղային հարկերի և ձեղնահարկի համար տարբեր է։ Փայտը նյութ է, որը թեև մշակման մեջ ճկուն է, բայց յուրովի «քմահաճ» է, քանի որ այն հեշտությամբ ենթարկվում է դեֆորմացման, երբ խոնավությունը և ջերմաստիճանը փոխվում են: Բացի այդ, կան դրա տեղադրման առանձնահատկությունները կախված բազայի տեսակից (համընկնումը): Բարձրորակ փայտե հատակի տեղադրումը սեփական ձեռքերով հնարավոր է միայն այս աշխատանքի բոլոր նրբությունները հասկանալուց հետո։

Փայտե հատակը փոքր-ինչ անորոշ հասկացություն է: Հիմնականում, երբ խոսքը վերաբերում է սենյակի ստորին մասի այս ձևավորմանը, դա նշանակում է տախտակներ դնել կրող կառուցվածքի վրա: Բայց եթե հետագայում սպասվում է այլ նյութով (լամինատ, մանրահատակի տախտակ կամ այլ բան) ավարտելու «ավարտում», ապա հիմնականում օգտագործվում են փայտի վրա հիմնված արտադրանքներ (սալեր, թիթեղներ)՝ բազմաշերտ նրբատախտակ, տախտակ, OSB, MDF:

Նման հատակների հիմնական նպատակը առավելագույն հարթեցումն է և մակերեսի բավարար ամրության ապահովումը: Բայց նման դեպքերում առանձնատան փայտե հատակի մասին խոսելն ավելորդ է. Սա նրա միջանկյալ, «վերջնական» տարբերակն է։

Ինչպե՞ս ընտրել ճիշտ տախտակները: Առանձնատանը փայտե հատակ տեղադրելիս անպայման չպետք է խնայել դրանք: Հակառակ դեպքում կառաջանան այնպիսի խնդիրներ (հատակների ճաքեր, ակոսներ, առանձին հատակների դեֆորմացիաներ), որ հետագա վերանորոգումը (հաշվի առնելով աշխատանքի բարդությունը, ներառյալ սենյակը ամեն ինչից դատարկելու անհրաժեշտությունը) շատ ավելի թանկ կարժենա։

Տախտակի տեսք: Միայն լեզու և ակոս: Ինքներդ տանը մշակելը շատ բարդ գործընթաց է, որը պահանջում է գործնական հմտություններ, համապատասխան գործիքներ (որոնք ամեն տուն չունի), ժամանակ և առանձին սենյակ։

Կա մեկ այլ տարբերակ `սոսինձի ճառագայթներից: Բայց այս փայտանյութը, որպես կանոն, օգտագործվում է հատակին ավելացած բեռով առանձնատան սենյակներում, քանի որ այն էժան չէ:

• Գծային պարամետրեր (մմ): Այստեղ պետք է հաշվի առնել, որ փայտը պետք է ապահովի ոչ միայն հատակի բարձր ամրությունը, այլև սենյակի ստորին հատվածի լավ ջերմամեկուսացումը: Օպտիմալ չափերն են՝ ընդհանուր հաստությունը՝ 45±5 (կախված սենյակի առանձնահատկություններից), լայնությունը՝ մոտ 150։
• Փայտի խոնավության պարունակությունը: 12%-ը դրա արժեքի ընդունելի վերին սահմանն է։ Հետեւաբար, դուք պետք է ձեռք բերեք արդյունաբերական չորացման տախտակ: Բնականաբար, դա բավականին թանկ կարժենա։ Բայց բոլոր առաջարկությունները, թե ինչպես ինքնուրույն հեռացնել փայտից ավելորդ խոնավությունը, ոչ այլ ինչ են, քան հայհոյանք: Անհրաժեշտ է տեղում ընտրել համապատասխան վայր, պատշաճ կերպով շարել փայտանյութը, կազմակերպել դրա պաշտպանությունը խոնավությունից, լավ օդափոխությունից և ընդունելի ջերմաստիճանային պայմաններից: Իսկ կարևորը սպասելն է։ Եվ սա ժամանակն է: Ավելին, բարձր արդյունքը դեռ երաշխավորված չէ։

• Փայտի դաս. Եվ այս առումով էժան տախտակներ գնելը իռացիոնալ է։ Ոչ միայն դա, նույնիսկ ներկը, առավել եւս լաքը, չեն կարող թաքցնել խոշոր թերությունները հանգույցների, չիպսերի և այլնի տեսքով: Փայտե հատակի շահագործման ընթացքում հատակի տախտակների թերությունները ավելի ու ավելի ակնհայտ կդառնան: Ճեղքերը միայն կմեծանան. Տախտակներից հանգույցներ դուրս կգան, և դրանց տեղում կհայտնվեն «փոսեր» կամ անցքեր:
• Փայտի տեսակներ. Այստեղ ցանկալի է պահպանել օպտիմալ հավասարակշռություն փայտանյութի այնպիսի հատկությունների միջև, ինչպիսիք են ամրությունը, գեղեցիկ հյուսվածքը և արտաքին գործոնների ազդեցության տակ երկրաչափության փոփոխությունների դիմադրությունը: Փորձառու արհեստավորները խորհուրդ են տալիս ուշադրություն դարձնել կաղնու և մոխրի վրա: Նման տախտակները թանկ են, բայց դրանք համարվում են լավագույնը փայտե հատակների համար, քանի որ դրանք կարող են կրել ավելացված բեռ:

Եթե ​​այս գործոնը որոշիչ գործոն չէ, խոզապուխտը, եղևնին, մայրին կամ սոճին կատարյալ են հատակների համար:

• Փայտի պաշտպանության աստիճանը. Արտադրության մեջ ավելի թանկ ապրանքները ներծծվում են հատուկ պատրաստուկներով, որպեսզի կանխեն փտումը և հրդեհը: Դա կարելի է անել (նույնիսկ խորհուրդ է տրվում) ձեր սեփական ձեռքերով, բայց միայն երկրորդական (լրացուցիչ) մշակման առումով: Տանը հնարավոր չի լինի վերստեղծել արդյունաբերական տեխնոլոգիաները, և, հետևաբար, աշխատանքի որակը ցածր կլինի։

Ինչպիսի տեղեկամատյաններ են օգտագործվում: Այստեղ դուք պետք է հասկանաք, որ շահագործման ընթացքում ցանկացած նյութեր (նույնիսկ եթե տեսողականորեն աննկատ) փոխում են իրենց երկրաչափությունը: Հետևաբար, կառուցվածքի ամբողջականությունը կախված է նաև նրանից, թե որքանով են համընկնում նրա տարրերի դեֆորմացման գործակիցները։ Մետաղական պրոֆիլները (չնայած դրանց հետ ավելի հարմար է աշխատել) հարմար չեն փայտե հատակ կառուցելու համար, միայն փայտանյութ: Փայտանյութի առաջարկվող չափերն են 100 x 100: Սա ունիվերսալ ընտրություն է ցանկացած սենյակի հատակների համար: Ավելի փոքր նմուշները (օրինակ, 50 x 50) պետք է սերտորեն «ամրացվեն» քերծվածքին (հակառակ դեպքում հատակը «կխաղա»), և դա միշտ չէ, որ հնարավոր է կամ ռացիոնալ:

Ե՞րբ պետք է մշակել ձեր փայտե հատակը: Փորձագետները լավագույն շրջանը համարում են մարտի վերջը՝ ապրիլի սկիզբը, այսինքն՝ մինչև ջեռուցման սեզոնի ավարտը։ Կան մի քանի պատճառներ.

• Այս պահին նման աշխատանքի համար առավել հարմարավետ պայմանների հասնելը դժվար չէ: Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է արդյունավետ օդափոխություն կազմակերպել, որպեսզի փայտի փոշին չծանրաբեռնի սենյակը: Այդ դեպքում տեխնիկական սարքերի կարիք չի լինի։
• Օդի խոնավությունը սենյակում օպտիմիզացված է: Սա ապահովում է, որ փայտանյութը չի կլանի ջուրը, բացառությամբ նվազագույն քանակի:
• Ծածկույթի դասավորության նրբությունները այնպիսին են, որ պետք է սպասել, որ այն ամբողջությամբ կարծրանա։ Եվ որքան վատ են արտաքին պայմանները, այնքան երկար:

Որպես տարբերակ `ամռանը: Բայց դուք պետք է սկսեք փայտե հատակի տեղադրումը, եթե եղանակի տեսության մասնագետները երաշխավորում են կայուն չոր եղանակ առնվազն հաջորդ 10 օրվա ընթացքում:

Նախապատրաստական ​​աշխատանք

Հաջորդը բոլոր փուլերն են՝ անկախ մասնավոր շենքի տարածքի առանձնահատկություններից: Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչ է պետք անել կոնկրետ սենյակի բնութագրերի հետ կապված (տանը գտնվելու վայրը, չափը, դասավորվածության աստիճանը և այլն):

Հիմքը

Սա կարող է լինել և՛ առաստաղը, և՛ գետինը, եթե հատակները տեղադրվեն առաջին հարկում: Ամեն դեպքում մի շարք միջոցառումներ են անցկացվում։

Մակերեւույթի վիճակի գնահատում և թերությունների վերացում

Գետնի հետ կապված, այն զգուշորեն հարթեցվում է, սեղմվում (ամենապարզ խափանումը հեշտ է անել սեփական ձեռքերով), և տեղադրվում է ավազի բարձ (շերտի առաջարկվող հաստությունը մոտ 20 սմ է): Այն կատարում է երկու հիմնական գործառույթ՝ ավելի ճշգրիտ պլանավորում (հարթեցում) և վերին մակարդակների հնարավոր դեֆորմացիայի մեղմացում, երբ բեռը փոխվում է:

• Եթե ​​խոսքը բետոնե հատակի (միջհատակի) մասին է, ապա սալերը մանրակրկիտ լվացվում են, որից հետո ստուգման ընթացքում բացահայտվում են առկա թերությունները։ Ցանկացած ճաքեր կամ չամրացված հոդերը կնքվում են: Հակառակ դեպքում, ապագայում հնարավոր չի լինի խուսափել ստորին սենյակում հնարավոր արտահոսքից և ջերմության կորստից:

Հիմքի ջրամեկուսացում

Եթե ​​հիմքը հող է, ապա խորհուրդ է տրվում անմիջապես ծածկել այն ֆիլմով: Կախված սենյակի չափից, կարող եք կամ գնել թաղանթ, որն ամբողջությամբ կծածկի հատակը (այն ավելի թանկ կարժենա), կամ դրա եզակի անալոգը պատրաստել՝ մի քանի թերթեր իրար ամրացնելով եռակցման միջոցով (ձեզ անհրաժեշտ կլինի հատուկ սարք) կամ ժապավենով, դնելով դրանք համընկնող: Նրբությունը կայանում է նրանում, որ ֆիլմի եզրերը պետք է ծալված լինեն դեպի վեր՝ մոտավորապես բազային տախտակների նախատեսված տեղադրման մակարդակին: Դրանք կծածկեն ավելորդ ջրամեկուսացումը։

Շերտի դասավորություն

Սա առանձին և բավականին մեծ թեմա է (խառնուրդի կազմը, բաղադրիչների հարաբերակցությունը, խառնման կանոնները. կան բավարար նրբերանգներ): Հետեւաբար, միայն հիմնական կետերը.

Նյութերը ընտրվում են՝ ելնելով մասնավոր տան սեփականատիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից և մակերեսի տեսակից: Եթե ​​մենք խոսում ենք համընկնման մասին, ապա շերտը պատրաստվում է բարակ, օգտագործելով հարթեցնող միացություններ: Հողի հիմքի համար խորհուրդ է տրվում ընդլայնված կավ լցնել ջրամեկուսացման վրա:

Այս լուծման առավելությունները.

• Կլոր (համեմատաբար) հատիկները ոչ մի դեպքում չեն վնասի P/E թաղանթը: Եթե ​​դուք օգտագործում եք մանրացված քար, ապա դրա բեկումներն անպայման կհայտնվեն մի քանի վայրերում.
• Ընդլայնված կավը լավ ջերմամեկուսիչ է: Հետեւաբար, դուք կարող եք մի փոքր խնայել ջերմամեկուսիչ նյութի վրա (եթե այն տեղադրված է):

Առաջարկվող շերտի հաստությունը (մմ) 40-ից 100 է: Պետք է կենտրոնանալ «խճաքարերի» չափի վրա. որքան մեծ են դրանք, այնքան մեծ է պահանջվում շերտը, քանի որ դրանց միջև առաջանում են բացեր՝ մեծացնելով ջերմության կորուստը: Փոքր հատիկները բավականին սերտորեն փաթեթավորված են, ուստի շերտը կարելի է փոքրացնել:

Խորհուրդ. Ծախսերը կարող են օպտիմիզացվել, եթե տարբեր ֆրակցիաների ընդլայնված կավ եք գնում: Այնուհետև 50-70-ից ոչ ավելի հաստությունը բավարար կլինի, բայց պետք է դնել միայն լավ չորացրած հատիկներ. նրանք կսկսեն ավելորդ խոնավություն քաշել «դեպի իրենց» (այսինքն՝ կլանել)՝ լրացուցիչ պաշտպանելով փայտը խոնավությունից։

Ցանկալի է անմիջապես տեղադրել և հարթեցնել փարոսները՝ լուծույթը լցնելուց առաջ։ Այն հարթեցնելուց հետո դուք պետք է սպասեք, որ քերծվածքն ամբողջությամբ չորանա (առնվազն 4 շաբաթ և միայն տան բարենպաստ պայմաններում): Սա հիմնականում բացատրում է, թե ինչու են մասնագետները խորհուրդ տալիս որոշակի ժամանակահատվածներ մասնավոր տանը փայտե հատակներ տեղադրելու համար:

Այս գործընթացը արհեստականորեն արագացնելն անհնար է (օդատաքացուցիչների, ջերմային հրացանների և այլնի տեսքով տեխնիկական սարքերի միջոցով)։ Նման ռացիոնալացումը կհանգեցնի նրան, որ քերծվածքն ամբողջ խորության ընթացքում անհավասարորեն չորանա: Վերին շերտը արագ կտեղավորվի և բառացիորեն կխցանվի մակերեսը: Սա կտրուկ կնվազեցնի ավելի ցածր մակարդակներից խոնավության գոլորշիացման արագությունը: Արդյունքում նման բազայի ամրությունը նվազում է, և ճաքեր են առաջանում։

Գերանների տեղադրում

Առանձնատանը դրանք կարող են ուղղակիորեն դրվել հիմքի վրա, առանց սալաքար տեղադրելու (օրինակ, նկուղում): Այս դեպքում, նպատակահարմար է պատրաստել փոքր աղյուսով դարակներ: Այստեղ հիմնական ուշադրությունը նման հենարանների վերին հատվածներին է: Նրանք պետք է տեղակայված լինեն նույն (հորիզոնական) հարթությունում: Փայտանյութի տեղաշարժը կանխելու համար յուրաքանչյուր սյունակի կենտրոնում տեղադրվում է մետաղյա գնդիկ կամ փայտե ներդիր: Ինչպես շտկել հետաձգումը այս կամ այն ​​դեպքում, դժվար չէ կռահել:

Եթե ​​գերանները ուղղակիորեն դրված են գետնին կամ քերծվածքին, ապա ցանկալի է ճառագայթի ստորին հարթությունները մշակել խեժով: Աշխատանքը դժվար չէ, և դրա համար փող պետք չէ։ Այս լուծման առավելությունը փայտի լրացուցիչ պաշտպանությունն է խոնավ մակերեսից խոնավությունը կլանելուց:

Երբեմն հենարանների վրա նախապես տեղադրվում է կրող շրջանակ (պատյան), որի վրա գերանները «ամրացվում են» ինքնակպչուն պտուտակներով։ Որպես կանոն, դա արվում է դրանք ուղղակիորեն գետնին կամ սալաքարին դնելիս, քանի որ բարձը դեռևս չի կարող ապահովել իդեալական դասավորվածություն:

Գերանների միջև առաջարկվող միջակայքը մոտ կես մետր է: Եթե ​​ավելին, ապա հատակի ամրությունը նվազում է. պակաս - ավելանում է նյութերի սպառումը և հատակի բեռը: Բացի այդ, խնդիրներ կառաջանան ջերմամեկուսիչ շերտի տեղադրման հետ կապված։

Փայտե հատակի մեկուսացում

Անել դա, թե ոչ, սեփականատիրոջ որոշելիքն է: Սա մեծապես կախված է սենյակի առանձնահատկություններից: Բայց եթե այն չջեռուցվող կամ բնակելի է, որը գտնվում է առաջին հարկում, ապա լրացուցիչ ջերմամեկուսացումը ընդլայնված կավի տեսքով և ինքնին տախտակները ակնհայտորեն բավարար չեն: Փայտե հատակի մեկուսացման օպտիմալ ընտրությունը հանքային բուրդ է: Այն վաճառվում է տարբեր փոփոխություններով, սակայն «էկո» նախածանցով ապրանքները համարվում են լավագույնը մասնավոր տան համար:

Նյութը առաձգական է, այնպես որ, նույնիսկ եթե գերանների առանցքային գծերը չեն համընկնում («բջիջները» կոր են), գորգերը բավականին հեշտ են դնել. Նրանք մի փոքր սեղմվում են և հեշտությամբ տեղավորվում են տեղում: Եվ ուղղելուց հետո դրանք ապահով կերպով պահվում են ուշացումների միջև, և ճառագայթի երկայնքով բացեր չկան `մեկուսացման գիծ: Հետեւաբար, բացերի կնքումը պարտադիր չէ:

Հաստության վրա հիմնված հանքային բուրդ ընտրելիս պետք է ապահովել, որ գորգերը (սալերը) հենարանների միջև տեղադրելուց հետո դրանք գտնվում են իրենց վերին կտրվածքի տակ: Սա անհրաժեշտ է փայտե հատակի տակ փոքր տարածություն ստեղծելու համար, որի միջով օդը կարող է ազատ շրջանառվել: Բնական օդափոխությունը օգնում է հեռացնել ավելորդ խոնավությունը հատակի տակից՝ դրանով իսկ պաշտպանելով տախտակները և մեկուսացումը խոնավությունից:

Ավարտված հատակի տեղադրում

Այն իրականացվում է 1 կամ 2 շարքով։ Մի շարք հատակներ տեղադրվում են, որպես կանոն, կոմունալ սենյակներում, գյուղական տներում, գոմերում և այլն: Բնակելի շենքի սենյակների մեծ մասի համար միայն այն դեպքում, եթե ընտրված է հաստ տախտակ կամ նախատեսված է մանրահատակով կամ լամինատով երեսպատում:

Կրկնակի տախտակի հատակով տախտակները վերցվում են ավելի բարակ (այստեղ հիմնականը հատակի ընդհանուր հաստությունն է): Առավելությունն այն է, որ էժան փայտանյութը հարմար է առաջին մակարդակի համար. և սա որոշակի խնայողություններ է տալիս: Երբեմն մասնավոր տների սեփականատերերը թաղանթ են դնում շարքերի միջև, ինչը նաև մասամբ նվազեցնում է ջերմության կորուստը և բարձրացնում ջրամեկուսացման աստիճանը:

Փայտե հատակի տեղադրման առանձնահատկությունները

1. Պատերի և հատակի տախտակների միջև փոքր բաց է թողնվում (մոտ 1,5 - 2 սմ), որպեսզի հատակը չսկսի ծռվել, երբ փայտը ընդլայնվում է ջերմաստիճանի պատճառով կամ թրջվում է: Բացի այդ, տեղադրման այս սխեման երաշխավորում է հատակի տակ գտնվող տարածքի արդյունավետ բնական օդափոխությունը: Հետեւաբար, տախտակների վրա բորբոս եւ բորբոս հայտնվելու վտանգը նվազագույնի է հասցվում:
2. Առաջին տախտակը (ցանկացած եզրից) խստորեն կցվում է ճարմանդներին. և ինքնահպման պտուտակներ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք եղունգներ, ապա ապագայում խնդիրներ կառաջանան. առանձին հատակի տախտակները կսկսեն «խաղալ», և տախտակների ճռռոցը անընդհատ կլսվի տանը:
3. Դրանց ճշգրտումը կատարվում է մուրճով և տախտակի կտորով, զգուշորեն, որպեսզի ակոսը սերտորեն տեղավորվի նմուշի ողջ երկարությամբ ակոսի մեջ։ Բայց սա պրոֆիլային տախտակների դեպքում է: Եթե ​​դուք գնում եք սովորական եզրերով, տեխնոլոգիան փոխվում է:

Նախ, արտաքին տախտակները ամրագրված են հոդերի վրա: Բոլոր մյուսները, իրենց հերթին, տեղադրվում են նրանց միջև միաժամանակ երկու ուղղություններից։ Բնականաբար, դժվարություններ կծագեն սենյակի կենտրոնում. Վերջին հատակի տախտակները ճիշտ տեղում չեն տեղավորվի: Դրանք տեղադրվում են «տան» մեջ, այնուհետև սեղմում են՝ կանգնելով նրա «ծայրի» վրա։

Վերջին փուլը պտտվում է բոլոր տախտակները նախապես նշանակված կետերում հենարաններին: Դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ նախ պատրաստում են փորվածք, որպեսզի ամրակի գլուխն ամբողջությամբ «խորտակվի» փայտի մեջ։

• Արդեն նշվել է, որ որպես ամրացումներ պետք է օգտագործվեն ինքնահպման պտուտակներ: Նրբությունն այն է, որ պետք է ընտրել ոչ թե սովորական, այլ հակակոռոզիոն ծածկույթով ապրանքներ։ Հակառակ դեպքում, ժանգոտման բծերը բավականին արագ կհայտնվեն այն վայրերում, որտեղ տախտակները ամրացված են հոդերի վրա:
• Ցանկալի է «քայլել» հատակի տախտակների միացյալ գծերի երկայնքով հղկող մեքենայով։ Եթե ​​փայտե հատակները տեղադրվում են մասնավոր տանը, ապա արժե այն գնել; այն նորից պետք կգա, և ոչ մեկ անգամ։ Կարերի մշակումը կհարթեցնի տախտակների միջև առկա անհարթությունները: Սա հատկապես ճիշտ է տախտակամածի համար, որը ենթադրաբար լաքապատված է, որն առավել հաճախ արվում է փայտի հյուսվածքը պահպանելու համար:

Ստացվում է, որ մասնավոր տանը փայտե հատակի տեղադրման ժամանակ դա միանգամայն հնարավոր է անել առանց մասնագետների ծառայությունների: Հետևելով տրված առաջարկություններին, աշխատանքի բոլոր փուլերը կարող են հեշտությամբ ավարտվել ձեր սեփական ձեռքերով:

Ֆեյսբուք

Twitter

հետ շփման մեջ

Դասընկերներ

Google+