Ինչպես լցնել բետոնե հատակները: Առանձնահատկություններ, առավելություններ, մոնոլիտ հատակների տեղադրում

Տան և մի շարք այլ շինությունների կառուցման համար անհրաժեշտ է միջհատակային կամ ձեղնահարկի հարկերի պարտադիր կազմակերպում: Այս խնդիրը կատարելու համար հաճախ օգտագործվում է փայտ: Փայտե հատակը հեշտ է տեղադրվում, բայց եթե անհրաժեշտ է ապահովել սենյակի բարձրորակ մեկուսացում և ձայնամեկուսացում, նախապատվությունը տվեք բետոնե հատակին: Դուք կարող եք ինքներդ պատրաստել մոնոլիտ բետոնե հատակ: Կարդացեք հրահանգները և սկսեք:

Նախքան որևէ աշխատանք սկսելը, օգտակար կլինի ծանոթանալ մոնոլիտ սալերի տեղադրման կանոններին: Հիմնական առաջարկությունները հետևյալն են.

• բացվածքի երկարությունը կարող է լինել ոչ ավելի, քան 900 սմ: Սա առավելագույնն է թույլատրելի երկարությունմեկ մոնոլիտ սալաքար;
• Սալերը բարձրացնելու համար դուք պետք է օգտագործեք հատուկ սարքավորումներ: Այս պահանջին համապատասխան, սալիկի մեջ պետք է կառուցվեն օղակներ, որոնց վրա կռունկը կարող է բարձրացնել արտադրանքը պահանջվող բարձրության վրա: Համապատասխան է այն իրավիճակների համար, երբ սալերը ձեռք են բերվում պատրաստի կամ պատրաստվում են ինքնուրույն, բայց գետնին.

  

• սալերը կարող են տեղադրվել միայն նախապես հարթեցված պատերի վրա: Որևէ էական աղավաղումներ կամ տարբերություններ չպետք է լինեն.
• յուրաքանչյուր եզրից սալը պետք է հենվի պատին 9-15 սմ;
• սալերը շարվում են տեխնոլոգիական կարերի և, ընդհանրապես, բոլոր ճաքերի պարտադիր կնքմամբ՝ հավանգ օգտագործելով։ «Չոր» տեղադրումն անընդունելի է.
• Սալերի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է մշտապես վերահսկել դրանց երեսարկման հարթությունը։ Ստուգման համար օգտագործվում է սանրվածք և մակարդակ.
• սալերը կարող են տեղադրվել միայն կրող պատերի վրա: Բոլոր տեսակի միջնորմները տեղադրվում են խստորեն հատակների դասավորության ավարտից հետո.

  

• Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է լյուկ պատրաստել մոնոլիտ առաստաղի մեջ, այն կարելի է կտրել միայն երկու բետոնե սալերի միացման վայրում: Մեկ երկաթբետոնե արտադրանքի մեջ լյուկի տեղադրումն անընդունելի է.
• Սալերը դրված են 2-3 սմ բացվածքով։

  

Եթե ​​մեկ սալիկի երկարությունը բավարար չէ ամբողջ բացվածքը ծածկելու համար, կարող եք օգտագործել երկու առկա տարբերակներից մեկը.

• սալերը ծայրից ծայր դնելով՝ բացեր թողնելով սենյակի եզրերին: Ի վերջո, բացերը պետք է լրացվեն բետոնե բլոկներով.
• սալերը դնել ոչ թե սերտորեն, այլ հավասար ընդմիջումներով (20-30 մմ): Ի վերջո, բացերը լրացրեք բետոնով, նախապես ամրացնելով կաղապարը առաստաղների տակ, որպեսզի շաղախը չընկնի:

Կաղապարների տեղադրում

Հատակների կազմակերպման տեխնոլոգիան պահանջում է հորիզոնական կաղապարի պարտադիր օգտագործում: Դուք կարող եք վարձակալել պատրաստի կաղապարներ մասնագիտացված ընկերությունից կամ ինքներդ հավաքել անհրաժեշտ կառուցվածքը։

Առաջին տարբերակն ավելի պարզ է և հարմար։ Պատրաստի գործարանային կաղապարները հագեցած են հեռադիտակային հենարաններով, ինչը թույլ է տալիս լրացուցիչ ժամանակ խնայել հենարանների արտադրության վրա:

Երկրորդ տարբերակը ավելի բյուջետային է: Համար ինքնահավաքումօգտագործել կաղապարամած եզրային տախտակառնվազն 2,5-3,5 սմ հաստություն Դուք կարող եք օգտագործել խոնավության դիմացկուն նրբատախտակ 2 սմ կամ ավելի հաստությամբ:

Տախտակները պետք է հնարավորինս ամուր թակել միմյանց: Եթե ​​տախտակների միջև նկատելի բացեր կան, ապա կաղապարը պետք է ծածկված լինի ջրամեկուսիչ թաղանթով:

Կաղապարամածների տեղադրման հավաքածու

Կաղապարի հավաքման համար պատրաստեք հետևյալ սարքավորումները.

• տախտակներ;
• նրբատախտակ;
• ճառագայթ;
• մուրճ;
• hacksaw;
• մակարդակ;
• եղունգներ;
• կացին։

Կաղապարների տեղադրում

Առաջին քայլը. Տեղադրեք ուղղահայաց աջակցության սյուներ:Լավագույն տարբերակը

- կարգավորելի հեռադիտակային մետաղական տակդիրներ: Եթե ​​դրանք չկան, հարմար են նաև 80 մմ և ավելի տրամագծով փայտե գերանները:

Տեղադրեք դարակաշարերը մետրային քայլերով: Պատերի և դրանց մոտ գտնվող դարակների միջև հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 200 մմ:

Երկրորդ քայլ. Տեղադրեք խաչաձողեր աջակցության սյուների վերևում: Սա երկայնական ճառագայթ է, որի շնորհիվ վերևում տեղադրված ամբողջ կառույցը հենվելու է։ Երրորդ քայլ. Տեղադրեք կաղապարը խաչաձողերի վերևում: Նախ, լայնակի ճառագայթները դրեք երկայնական ճառագայթների վրա:փայտե ճառագայթներ

, նրանց վրա `տախտակներ կամ նրբատախտակ:

Ընտրեք կաղապարի չափերը, որպեսզի դրա ծայրամասային ծայրերը պատված լինեն պատերին՝ առանց ճաքերի առաջացման:

Չորրորդ քայլ. Կաղապարային կառուցվածքի վերին եզրը պետք է լինի խստորեն նույն մակարդակի վրա, ինչ կնճռոտ պատի վերին եզրը: Այս պահանջը բավարարելու համար հարմարեցրեք աջակցության ոտքերի բարձրությունը:

Հինգերորդ քայլ. Տեղադրեք ուղղահայաց կառուցվածքային տարրեր: Քանի որ հատակի սալիկի եզրերը պետք է համապատասխանեն պատին, ուղղահայաց ցանկապատը տեղադրեք պատերի ներքին եզրերից համապատասխան հեռավորության վրա:

Վեցերորդ քայլ. Ստուգեք կաղապարի տեղադրման մակարդակը, օգտագործելով մակարդակ: Ուղղեք շեղումները, եթե հայտնաբերվել են:

Հետագա աշխատանքի հարմարության համար կաղապարը կարող է ծածկվել ջրամեկուսիչ նյութով:

Հեռադիտակային ստենդները նախընտրելի են իրենց փայտե նմանակներից այն պատճառով, որ մետաղը շատ ավելի դիմացկուն է, քան փայտը: Յուրաքանչյուր հեռադիտակային հենարան կարող է դիմակայել մինչև 2000 կգ բեռի առանց դեֆորմացիայի և ճաքերի, ինչպես դա կարող է պատահել փայտե ճառագայթի դեպքում:

Տեսանյութ - Հատակի կաղապարների տեղադրում

Ամրապնդման հրաման

Մոնոլիտ հատակի սալը ենթակա է պարտադիր ամրացման:

Առաջին քայլը.

Պատրաստեք կցամասերը: Ընտրեք համապատասխան գավազանի տրամագիծը՝ նախագծային բեռներին համապատասխան: Շատ դեպքերում օգտագործվում են 1,2-1,4 սմ տրամագծով ձողեր։

Երկրորդ քայլ. Առաջին ամրապնդող ցանցը դրեք ապագա մոնոլիտ սալիկի հատակին: Նախ դրեք երկայնական, ապա լայնակի ձողերը: Նման ցանցի բջիջների օպտիմալ չափը 120-150 մմ է: Եթե ​​համընկնումը փոքր տարածք ունի, կարող եք բջիջի չափը հասցնել 200 մմ:

Երրորդ քայլ. Ձողերի հոդերը կապեք պողպատե մետաղալարով:

Չորրորդ քայլ. Վերևում տեղադրեք երկրորդ ամրացնող ցանցը, որը նման է առաջինին: Երկու ցանցերն էլ կապեք մետաղալարով։

Եթե ​​մեկ ձողի երկարությունը բավարար չէ, կապեք լրացուցիչ գավազան, որը համընկնում է ամրացման առնվազն 40 տրամագծով: Այսինքն, եթե դուք օգտագործում եք 12 մմ տրամագծով ձողեր, ապա համընկնումը պետք է լինի առնվազն 480 մմ:

Բետոնի պատրաստում Նախնական հորդառատման համար պատրաստվում է ստանդարտ բետոնե հավանգ։

• Բաղադրատոմսը հետևյալն է.
• 2 մաս մաղված մաքուր ավազ;
• 1 մաս կոպիտ ագրեգատ - կարող եք օգտագործել և՛ մանրացված քար, և՛ մանրախիճ;
• 1 մաս ցեմենտի M400-M500;

ջուր.

Ավելացրեք այնքան ջուր, որպեսզի լուծույթի խտությունը մոտ լինի հեղուկ թթվասերի խտությանը։ Նիհար լուծույթը հիանալի կերպով կլցնի բոլոր ներքին խոռոչներն ու ճեղքերը՝ դարձնելով սալիկը իսկապես միաձույլ:

Ամենահարմարն է լուծումը պատրաստել բետոնախառնիչով։ Սկզբում ավելացրեք չոր և պինդ բաղադրիչները, իսկ հետո աստիճանաբար ավելացրեք ջուրը՝ հնարավորինս շատ խառնելով։

Եթե ​​դուք չունեք բետոնախառնիչ, կարող եք լուծույթը պատրաստել մեծ տաշտում, բայց դա շատ երկար է տևում և բավականին դժվար է, հատկապես, եթե չունեք օգնականներ:

Լցնել սալիկը

Մոնոլիտ հատակը լցնելու գործընթացը կարելի է բաժանել 2 փուլի՝ լցնելու և ավարտական ​​լցնելու։

Թափում

Լցնելը շատ հաստ մի դարձրեք: Այս շերտի հիմնական խնդիրն է լրացնել բոլոր առկա խոռոչները:

Պատրաստի լցոնը թիակով «հարթեցրեք» ամբողջ մակերեսով։ Դա արեք սահուն և ուշադիր: Սա կհեռացնի ավելորդ օդը և ամբողջությամբ կլրացնի նույնիսկ ամենափոքր խոռոչները:

Հարդարման լրացում

Այս փուլում դուք պետք է պատրաստեք առանձին լուծում: Բաղադրատոմսը նույնն է, ինչ նախորդ դեպքում: Միակ տարբերությունն այն է, որ բետոնն ավելի հաստ դարձնելու համար պետք է ավելի քիչ ջուր վերցնել:

Առաջին քայլը.

Լցնել բետոնի շերտը այնպիսի հաստությամբ, որ մնա մոտ 20-30 մմ մինչև պատրաստի միաձույլ սալիկի հաշվարկված հաստությունը: Լցնել դանդաղ և հավասարաչափ:

Երկրորդ քայլ. Հավասարեցրեք լցոնումը թիակով, ինչպես հրահանգների նախորդ մասում: Բետոնը թողեք մի քանի օր և անցեք հաջորդ քայլին։

Երրորդ քայլ. Պատրաստեք 1 մաս ցեմենտի և 3 մասի ավազի լուծույթ: Խոշոր ագրեգատ այս փուլում անհրաժեշտ չէ: Միջին հաստության լուծույթ ստանալու համար ավելացրեք ջուր։

Չորրորդ քայլ. Սալը ամբողջությամբ լրացրեք նախորդ քայլով պատրաստված լուծույթով։ Լցնելու ընթացքում սալը հարթեցրեք կանոնով, մինչև ստացվի կատարյալ հարթ մակերես:

Սա ավարտում է մոնոլիտ հատակի հորդառատությունը: Ընդամենը պետք է մի որոշ ժամանակ վերահսկել թափման վիճակը, որպեսզի բետոնն առանց ավելորդ խնդիրների կարծրանա և ամրանա։

Բետոնի խնամքը լցնելուց հետո Քանի որ բետոնը կարծրանում է, այն կթողնիմեծ թվով

ջերմություն, որի ազդեցության տակ կսկսվի խոնավության ինտենսիվ գոլորշիացում։ Խոնավության բացակայությունը կհանգեցնի բետոնի ճաքերի: Հետևաբար, լցնելուց հետո առաջին մի քանի օրվա ընթացքում ձեզ անհրաժեշտ կլինի պարբերաբար թրջել սալիկը ջրով։

Դուք կարող եք ջուրը լցնել դույլերով (2-3 դույլ մեկ նստաշրջանում) կամ սրսկիչով գուլպանով: Նախ՝ չորացած բետոնի վրա կարելի է հին լաթեր (ցանկալի է բուրդ) դնել և վրան ջուր լցնել։ Շոգ եղանակին թափված բետոնը ծածկեք պոլիէթիլենով, քանի որ Շատ արագ չորացնելը կարող է հանգեցնել սալիկի ճաքերի:

Կաղապարամածը կարելի է հեռացնել վերջին թրջումից մոտավորապես 10 օր հետո։ Ընդհանուր առմամբ, սալիկն ամրություն կստանա 3-5 շաբաթվա ընթացքում: Նշված ժամկետից հետո հնարավոր կլինի անցնել հետագա պլանային շինարարական աշխատանքներին։

Այսպիսով, դուք կարող եք ինքնուրույն կազմակերպել մոնոլիտ հատակ: Միաժամանակ անհրաժեշտ կառույցները կազմակերպելու համար շատ ավելի քիչ գումար կծախսեք, քան գործարանային պատրաստի սալաքար գնելու դեպքում։ Հետևեք հրահանգներին և ամեն ինչ կստացվի:

Հաջողություն!

Այն դեպքերում, երբ անհնար է տեղադրել միջհատակային սալեր՝ օգտագործելով գործարանային արտադրության բետոնե սալիկներ, մոնոլիտ սալը ստեղծվում է անմիջապես շինհրապարակում: Սալիկի չափերը կախված են շենքի նախագծումից, որն արտացոլված է նախագծում: Դրանք որոշելու համար կատարվում է մոնոլիտ հատակի հաշվարկ SNiP 52-01-2003 և SP 52-1001-2003 պահանջներին համապատասխան:

1. Երկաթբետոնե սալիկի բացվածքը որոշելու համար անհրաժեշտ է չափել սենյակի լայնությունը և երկարությունը (հակառակ պատերի միջև հեռավորությունը): Ինքնին սալիկի չափերը կգերազանցեն չափված արժեքները կրող պատերի հաստության մասով (առնվազն 100 մմ):
2. Սալիկի երկրաչափական պարամետրերը որոշելիս հաշվարկները պարզեցնելու համար այն համարվում է որպես ճառագայթ։ Բոլոր հաշվարկները կատարվում են մեկ մետր ճառագայթի համար, ապա ստացված հաշվարկի արդյունքները կիրառվում են ամբողջ հատակին:
3. Հաշվարկները հաշվի են առնում սալիկի ստատիկ բեռները շահագործման ընթացքում (դասավոր կահույք և ներքին այլ իրեր) և դինամիկ: Կան կենտրոնացված, միատեսակ և անհավասար բեռներ։
4. Քոթեջային տիպի տան մոնոլիտ հատակը սովորաբար հաշվարկվում է q1 = 400 կգ/1 մ² բեռ կրելու համար: Եթե ​​մոնոլիտ հատակի հաստությունը 100 մմ է, ապա կառույցի ընդհանուր քաշին պետք է ավելացվի 250 կգ/մ² ևս 100 կգ/մ² (փեղկի քաշը և հարդարման նյութեր) Օգտագործվում է նաև 1.2 հուսալիության գործակից: Այսպիսով, ընդհանուր բեռը կլինի q = 900 կգ/մ²:
5. Միաձույլ հատակի հաստությունը համաչափ է բացվածքին, որն արտահայտվում է 1:30 (չպետք է լինի 150 մմ-ից պակաս):
6. Օգտագործված ամրացնող ձողերի քանակը կարող է տարբեր լինել: Օրինակ, 0,2 մ քայլով սալաքարի 1 գծային մետրը ամրացնելու համար կա 14 մմ տրամագծով 5 ձող: Ամրապնդման նույն խաչմերուկի տարածքը կարելի է ձեռք բերել 12 մմ տրամագծով 7 ձողերով, դրանք դնելով 0,14 մ կամ 10 ձողերով (10 մմ) 0,1 մ աճերով:

Մոնոլիտ հատակի համար կաղապարի տեղադրման հիմնական փուլերը

Մոնոլիտ հատակի սալը տեղադրվում է կրող պատերի նախագծային մակարդակի տեղադրումից հետո: Կաղապարամածը կառույց է, որը հավաքվում է խոնավակայուն նրբատախտակի թերթերից և ուղղահայաց հենարաններից: Նրբատախտակի թերթերի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 25% -ը: Հենարանները կարող են լինել հեռադիտակային դարակաշարեր, որոնցից պատրաստված են մետաղական խողովակներկամ փայտե ճառագայթներ:
Որպեսզի կաղապարն ունենա անվտանգության անհրաժեշտ սահման (300 մմ-ից ոչ ավելի հաստությամբ սալերի համար), դրա տեղադրումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. Պատից նահանջելով 200-250 մմ, տեղադրեք հենարաններ ապագա հատակի ամբողջ տարածքի տակ: Հենարանների միջև հեռավորությունը 1 մ է:
2. Հենարանների վերևում դրվում է 50×150 մմ խաչմերուկ ունեցող ճառագայթ՝ այն կողմնորոշելով կաղապարի երկար կողմով։ Ձողերի միջև հեռավորությունը 2 մ է: Ձողերի եզրերը պետք է ամրացվեն պատին:
3. Ճառագայթների ևս մեկ շարքը դրվում է ճառագայթների վրա 500 մմ ավելացումներով: Խաչմերուկներում տարրերը ամուր կապված են մեխերով:
4. Ստուգվում են հենակների ուղղահայաց դիրքը և ճառագայթներից հավաքված կառուցվածքի հորիզոնականությունը: Եթե ​​շեղում է հայտնաբերվում, ապա հարթեցման համար հենարանների տակ դրվում են նրբատախտակի կտորներ:
5. Փայտե հենարաններ օգտագործելիս (դրա համար հարմար է 150×150 մմ խաչմերուկով ճառագայթ), 30 մմ հաստությամբ տախտակներից տեղադրվում են ամրացումներ՝ կառուցվածքն ավելի ամրապնդելու համար:
6. Կաղապարի շրջանակի ուղղահայաց կողային մասերը հավաքվում են կրող պատերի և միջնապատերի մակերեսին, իսկ ճառագայթների հորիզոնական ծածկույթի վերևում դրվում են նրբատախտակի թերթեր:

Ծանոթագրություն. կաղապարի հատակը տեղադրելու համար խոնավության դիմացկուն նրբատախտակի փոխարեն կարող են օգտագործվել հատուկ շերտավոր մետաղական հատակներ:

Մոնոլիտ հատակի ամրացում

Մոնոլիտ հատակի ամրացման շրջանակը բաղկացած է երկու մասից. Առաջինը, որը գտնվում է ստորին մակարդակում, աշխատում է լարվածության մեջ, իսկ երկրորդը, որը տեղադրված է վերին շերտում, աշխատում է սեղմված վիճակում: Ամրապնդման համար առավել հաճախ օգտագործվում են 10 և 8 մմ տրամագծով ձողեր, ամրացումը կատարվում է խաչմերուկի կետերում 1,2-1,5 մմ մետաղալարով:

Ամրապնդող վանդակների հավաքման հիմնական կանոնները

Ամրապնդելիս պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները.

• Կաղապարի շրջանակի կողային մասերի և ամրացման միջև պետք է լինի առնվազն 20 մմ բացվածք.
• հատակի մոնոլիտ կառուցվածքը պետք է լինի այնպիսին, որ վերևից և ներքևում ամրացումը ծածկված լինի մոտ 25 մմ հաստությամբ բետոնով.
• Ամրապնդման վերին և ստորին շերտերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 90-100 մմ;
• ամրապնդման մակարդակների միջև բացը ստեղծելու համար տեղադրվում են աջակցության ոտքերով հեռավոր սեղմակներ.
• Այն դեպքում, երբ 10 մմ տրամագծով ձողերի երկարությունը անբավարար է հատակն ամրացնելու համար, ընդլայնումները կատարվում են 480 մմ նվազագույն համընկնմամբ.
• Ամրապնդման շերտերում ձողերի միացումները դասավորված են շաշկի ձևով։

Մոնոլիտ հատակներ՝ ամրապնդման տեխնոլոգիա

Հավաքման հաջորդականությունը մետաղական շրջանակ(քայլ առ քայլ հրահանգներ):

Բետոնի լցնում

Մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակները ստեղծվում են կոնկրետ M200 և ավելի բարձր դասի օգտագործմամբ: Լուծման բաղադրամասերն են ջուրը, 5-20 մմ մասնաբաժնի մանրացված քարը և մաքուր, մաղած ավազը։ Լրացման կանոնները հետևյալն են.

1. Ինքնուրույն մոնոլիտ հատակը լցվում է մեկ քայլով. հակառակ դեպքում կառուցվածքի ամրությունը չի ապահովվի:
2. Լուծումը հավասարապես կիրառվում է կաղապարի հատակին: Լուծման շերտի հաստությունը սահմանափակվում է փարոսների միջոցով:
3. Բետոնի զանգվածից օդը հանվում է խորը վիբրատորի միջոցով: Եթե ​​այն հասանելի չէ, ապա օգտագործվում է մետաղյա ձող, որը հաճախ օգտագործվում է լուծույթը ծակելու համար հորդառատ ամբողջ տարածքում:
4. Դրված բետոնը պետք է մի քանի օր ծածկվի պլաստիկ թաղանթով, ինչը կապահովի միատեսակ կարծրացում և կկանխի ճաքերը:
5. 28 օր հետո կաղապարն ապամոնտաժվում է, և շինարարությունը կարող է շարունակվել։ Եթե ​​անհրաժեշտ է հաջորդ շերտերի պատերը ավելի վաղ կանգնեցնել, աշխատանքն իրականացվում է առանց կաղապարի ապամոնտաժման:

Ինչպես են ստեղծվում հավաքովի մոնոլիտ հատակները

Այն դեպքում, երբ կառուցվածքի պարամետրերը թույլ են տալիս օգտագործել ստանդարտ սալիկներ միջհատակային սալերի տեղադրման համար, պետք է հոգ տանել բարձրացնող սարքավորումների առկայությունը ապահովելու համար: Ստանդարտ սալաքարի երկարությունը չի գերազանցում 9 մ-ը: Ավելի երկար բացվածքների համար տեղադրվում են լրացուցիչ հենարաններ կամ կրող պատեր:

Հավաքովի մոնոլիտ միջհատակային կառույցների տեղադրման առանձնահատկությունները.

1. Սալը դնելուց առաջ ստուգվում են կրող պատերի մակարդակները՝ տարբերությունը չպետք է գերազանցի 10 մմ։
2. Սալիկի տեղադրման վայրում դրվում է ցեմենտ-ավազի շաղախ, որը կապահովի պատին ավելի ամուր տեղադրում:
3. Սալերը տեղափոխվում են տեղադրման վայր՝ օգտագործելով պարսատիկ համակարգ:
4. Եթե ​​առկա է, ներկառուցված ամրացումը եռակցվում է:
5. Հարակից սալերի միջև բացերը լցված են շաղախով:
6. Կողքից խոռոչ սալերի բացվածքներ արտաքին պատերմասամբ լցված լուծույթով՝ կանխելու «սառը կամուրջների» ձևավորումը։
7. Հավաքովի միաձույլ հատակի վերևում տեղադրվում է հարթեցնող շերտ:

Գազավորված բետոն՝ մոնոլիտ հատակներ՝ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Գազավորված բետոնն օգտագործվում է ոչ միայն պատեր կառուցելու, այլև հատակներ ստեղծելու համար: Այս ձևավորումները տարբերվում են.

• բարձր ամրություն (կարող է դիմակայել մինչև 600 կգ/մ² բեռներին);
• ցածր տեսակարար կշիռ;
• տեղադրման հեշտություն;
• երկար սպասարկման ժամկետ;
• բնապահպանական անվտանգություն.

Առանձին տարրերը, որոնք կազմում են հավաքովի մոնոլիտ կառուցվածքը, արտադրվում են մասնագիտացված ձեռնարկություններում և տրվում են հետևյալ չափսերը՝ երկարությունը՝ մինչև 6 մ, լայնությունը՝ մինչև 1,8 մ, հաստությունը՝ 0,3 մ։

Գազավորված բետոնե բլոկներից պատրաստված հատակների տեղադրումը ներառում է երկաթբետոնե ճառագայթների տեղադրում: Այս ամրապնդող կառույցը կոչվում է «Trigon»: Մոնոլիտ հատակի տեղադրման որոշ առանձնահատկություններ հետևյալն են.

1. Ներքին միջնապատերը տեղադրվում են առաստաղից 10 մմ ցածր: Դա կնվազեցնի հատակի սալերի բեռը և կկանխի դրանց ոչնչացումը:
2. Գազավորված բետոնե հատակի բլոկները տեղադրվում են տեղում՝ օգտագործելով բարձրացնող սարքավորում՝ օգտագործելով փափուկ պարսատիկներ:
3. Սալերը պետք է հենվեն հատակի կրող մասերին առնվազն 1,25 մմ խորության վրա:
4. Նախքան սալերը դնելը, կրող պատերին կիրառվում է ամրացնող լուծույթ:
5. Կրող պատերի պարագծի երկայնքով ամրացված շրջանակի երկու մակարդակ է դրված:

Սալերի տեղադրման տեխնոլոգիայի հետ համապատասխանությունը օգնում է ստեղծել առաստաղների կատարյալ հարթ մակերես: Հոդվածի վերջում այն ​​մասին, թե ինչպես են ստեղծվում մոնոլիտ հատակները, գործընթացը հստակ ցուցադրող տեսանյութ:

Մոնոլիտ առաստաղ

Միաձույլ բետոնե հատակ- համալիր շինարարական տարր, որի դիզայնը դեռ ավելի լավ է վստահել ճարտարապետին. Խնդիրն այն է, որ մեկ է, երբ հատակի միայն մի փոքր մասը լցվում է մոնոլիտով, իսկ մնացածը շարվում է գործարանային սալերով։ Դա բոլորովին այլ հարց է. սա ամբողջ հատակի մոնոլիտ է: Եթե ​​անսարքությունները, կոտրվածքները և պատերի հետ կապված սխալները տեսանելի են դառնում աստիճանաբար և սովորաբար առանց լուրջ խնդիրների, ապա սխալ կառուցված մոնոլիտ առաստաղը ողբերգական հետևանքների վտանգ է ներկայացնում:

Գնված խոռոչի հատակի սալերը ունեն գործարանային թույլատրելի բեռ, օրինակ՝ 800 կգ/մ2: Բայց միայն ճարտարապետի դիզայնը կարող է ձեզ ասել մոնոլիտ սալիկի ճշգրիտ առավելագույն բեռը: Եվ բացի այդ, այս ծանրաբեռնվածությունը ճիշտ կլինի միայն այն դեպքում, եթե մոնոլիտի կառուցումը կատարվի առանց սխալների և նախագծին համապատասխան բնութագրերով նյութերից։ Այդ իսկ պատճառով, անհատական ​​բնակարանաշինության մեջ մարդիկ, ովքեր առանց դիզայնի մոնոլիտ հատակ են լցնում, հաճախ դա անվտանգ են խաղում և անվտանգության մեծ մարժա են վերցնում:

Մոնոլիտ բետոնե հատակի կառուցումը սկսվում է կաղապարների տեղադրում. Սովորաբար օգտագործվում է խոնավության դիմացկուն լամինացված նրբատախտակ, կամ, հնարավորության դեպքում, կարող եք վարձել հատուկ կաղապարներ մոնոլիտ հատակների համար: Կաղապարամածը ներքևից ամրացվում է հատուկ տելեսկոպիկ jack կանգնած(կարելի է նաև վարձակալել) կամ տնական փայտյա հենարաններ։

Հեռադիտակային ստենդն ունի առավելագույն ծանրաբեռնվածություն, որը կախված է հենարանի տեսակից, դրա տեղադրման բարձրությունից և տեղադրման եղանակից: Հետևաբար, թույլատրելի բեռը կարող է տատանվել 600-ից մինչև 7000 կգ մեկ դարակի համար: Երկաթբետոնե խտությամբ 2500 կգ/մ 3 մեկ քառակուսի մետր 20 սմ հաստությամբ լցված սալիկը կկշռի 500 կգ։ Դուք կարող եք հաշվարկել առաստաղի համար անհրաժեշտ դարակների նվազագույն քանակը: Պետք է նաև հիշել կաղապարի ծանրության մասին:

Հենարանների վերևում տեղադրվում են երկայնական, իսկ երկայնական գերանների վրա՝ լայնակի, որպեսզի նրբատախտակը հնարավորինս կոշտ հենվի դրանց վրա և չթուլանա։ Կաղապարով ձևավորված վերին մակերեսը պետք է լինի հնարավորինս հարթ: Ապագա սալիկի պարագծի երկայնքով կաղապարի կողքերը տեղադրվում են տախտակներից մինչև սալիկի բարձրությունը (հաստությունը):

Կաղապարամածը տեղադրելուց հետո ամրացման շրջանակը տրիկոտաժ է- քառակուսի ցանց մեկ կամ երկու շերտով: Շատ դեպքերում ընտրվում է 20x20 սմ ցանցի քառակուսիի չափը սալիկի կրող հզորությունը մեծացնելու համար նրանք սովորաբար ավելացնում են ամրացման տրամագիծը, քան կրճատում են քառակուսու չափերը:

Արդյոք ամրացումը կլինի մեկ կամ երկու շերտով, որոշվում է ճարտարապետի կողմից հաշվարկներում: Ստորին ամրացնող ցանցը սովորաբար «ավելի կարևոր» է, քան վերինը, քանի որ այն կլանում է հիմնական առաձգական բեռները: Նույնիսկ եթե տունը կառուցվում է առանց նախագծի, այնուամենայնիվ ավելի լավ է կապվել դիզայների հետ՝ մոնոլիտ հատակի ամրացումը ճիշտ հաշվարկելու համար: Ամրապնդման տրամագիծը կախված է բեռներից և բացվածքի լայնությունից. տարբեր մուտքային տվյալների դեպքում հնարավոր է օգտագործել ամրացում 8-ից 20 մմ:

Ամրապնդումը հյուսված է մետաղալարով։ Եթե ​​ամրացնող ձողերի երկարությունը բավարար չէ, ապա ամրացումը համընկնում է:

Մոնոլիտ սալիկի հաստությունըՍովորաբար նրանք ընտրում են 20 սմ: Հանրաճանաչ առաջարկություն է նաև չպատրաստել մոնոլիտ հատակ, որի հաստությունը 1/30-ից պակաս է, հակառակ դեպքում սալիկի շեղումը մեծանում է:

Ամրապնդման համար պարտադիր դարձնելու համար բետոնի պաշտպանիչ շերտ, միացված ամրացման վանդակը պետք է բարձրացվի կաղապարից վեր՝ օգտագործելով պլաստիկ հենարաններ: Այս կերպ բետոնը կշրջապատի ամրացումը բոլոր կողմերից: Ամրապնդումը նույնպես չպետք է դիպչի կաղապարի կողային տախտակին, այնտեղ նույնպես պահանջվում է բետոնի պաշտպանիչ շերտ:

Ամրապնդող վանդակի հյուսելը ավարտելուց հետո բետոն է լցվում. Դուք պետք է լցնել ամեն ինչ միանգամից, առանց գործընթացը ձգելու, այնպես որ դուք պետք է գնեք գործարանային բետոն: Լցված բետոնը պետք է հարթեցվի և խտացվի:

Եթե ​​պատի վերին մակերեսը, որի վրա հենված է մոնոլիտ սալը, ունի դատարկություններ (օրինակ, տաք կերամիկա), որոնց մեջ կարող է բետոնից ջուրը դուրս գալ, ապա նախ պետք է սրբել այս պատի մակերեսը լուծույթով: Ջուրը չպետք է թողնի թարմ թափված բետոն, կլինեն ճաքեր:

Սառեցված մոնոլիտ հատակը պարբերաբար անհրաժեշտ է ջուրորպեսզի բետոնը չճաքի և ամրություն ստանա։ Ջրի գոլորշիացումը կանխելու համար վառարանը կարող է լրացուցիչ լինել ծածկել ֆիլմով.

Հարցով, թե երբ հեռացնել կաղապարըմիաձույլ առաստաղից կա երկիմաստություն. Շատ մասնավոր ծրագրավորողներ կաղապարը պահում են երկար ժամանակ՝ գրեթե 30 օր: Բայց, օրինակ, SP 70.13330.2012-ի աղյուսակ 5.11-ում (SNiP 3.03.01-87-ի թարմացված հրատարակություն) «Բեռնատար և պարսպող կառույցներ» նշվում է, որ բեռնաթափման ժամանակ բետոնի ամրությունը բեռնաթափված միաձույլ կառույցներում պետք է լինի. Նախագծի առնվազն 70%-ը մինչև 6 մ բացվածքի համար և առնվազն 80%-ը 6 մ-ից ավելի բացվածքի համար Սովորաբար, 70% ամրությունը կազմում է մոտավորապես 3-4 օր՝ կախված բետոնի, ջերմաստիճանից և հավելումներից: կոնկրետ.

Բետոնի արտադրողը կամ դիզայներ-ճարտարապետը կարող է ձեզ հստակ ասել, թե կոնկրետ երբ է ամրանալու: Ապահով լինելու համար շատերը կաղապարը պահում են 2-3 շաբաթ, թեև դա կարող է դանդաղեցնել շինարարությունը: Ի դեպ, պրոֆեսիոնալ շինարարները մոնոլիտ բազմահարկ շենքեր կառուցելիս կարողանում են մեկ հարկ լցնել մեկ շաբաթվա ընթացքում։

Բեռնեք թափված մոնոլիտ հատակըզգալի լրացուցիչ բեռներ (օրինակ, աղյուսներով ծղոտե ներքնակներ) հնարավոր է միայն 21 օր հետո:

Բավականին հաճախ մոնոլիտ հատակում առաջանում են ճաքեր, որովհետեւ բետոնն անառաձգական նյութ է, այսինքն. նա չի կարող ձգվել: Եթե ​​ճաքերը աննշան են, ապա չպետք է վախենաք դրանցից։ Հատակներ նախագծող ճարտարապետները կարող են հաշվարկներ կատարել ճաքերի առաջացման համար։

Ես նշում եմ, որ այս հոդվածում մենք խոսում էինք «կանոնավոր» հարթ մոնոլիտ հատակի մասին: Կա նաև տեխնոլոգիա շերտավոր մոնոլիտ առաստաղ. Սալը լցվում է դեպի ներքև դուրս ցցված «կողիկներ» (այսինքն՝ ճառագայթներ), որոնցով այն հենվում է կրող պատերի կամ սյուների վրա։ Կողիկավոր հատակը նվազեցնում է բետոնի և որոշ չափով ամրացման օգտագործումը. սա խնայում է գումար և նվազեցնում հատակի քաշը: Բացի այդ, շերտավոր առաստաղը սովորաբար թույլ է տալիս ծածկել ավելի երկար բացվածք:

Այնուամենայնիվ, շատ կողիկներ ունեցող սալիկի համար կաղապարի տեղադրումը շատ ավելի աշխատատար գործընթաց է, քան հարթ սալիկի համար: Որպեսզի բետոնի վրա խնայելու համար հետագայում չկորցնեք թույլատրելի բեռհատակների համար կարևոր է մասնագետին վստահել մոնոլիտ շերտավոր սալիկի (ինչպես նաև սովորական հարթ սալիկի) հաշվարկը: Նաև մի մոռացեք, որ նման համընկնմամբ առաստաղը կստացվի կողոսկրված (ինչպես գործարանային շենքերում), այնպես որ հարթ առաստաղ ստեղծելու համար սվաղը վերացվում է՝ թողնելով գիպսաստվարաթուղթ։

Մոնոլիտ շինարարության համար հատակային սալերը կարող են պատրաստվել պատվիրելու երկաթբետոնե ձեռնարկություններում, առաքվել տեղամաս և տեղադրվել կռունկի միջոցով, հատակների տեղադրման կանոններին համապատասխան:

Միևնույն ժամանակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներշինարարությունը թույլ է տալիս ստեղծել մոնոլիտ կառույց անմիջապես իր գտնվելու վայրում: Ավելի բարդ խնդիր է, ուստի շինարարները օգտագործում են այս մեթոդը միայն այն դեպքում, եթե անհնար է օգտագործել պատրաստի արտադրանք. ոչ ստանդարտ շենքի դասավորություն, հնարավոր չէ օգտագործել բարձրացնող սարքավորումներ և այլն: Դուք կարող եք նաև ստեղծել մոնոլիտ սալաքար ձեր սեփական ձեռքերով, ենթակա բոլոր տեխնոլոգիաների:

Մոնոլիտ հատակի հաշվարկ

Մոնոլիտ առաստաղը երկաթով ամրացված բետոնե սալաքար է։ Սալիկի չափերը հաշվարկվում են ապագա կառուցվածքի նախագծային պարամետրերի հիման վրա:

Դուք կարող եք ինքներդ հաշվարկել սալիկի հաստությունը՝ հիմք ընդունելով բացվածքի չափը, որը միշտ վերցվում է ամենաերկար պատին հավասար։ Երկարության և հաստության հարաբերակցությունը մոտավորապես 1-ից 30 է, սա պետք է լինի նվազագույն հաստությունը: 5 մետր բացվածքի համար նվազագույն հաստությունը պետք է լինի 170 միլիմետր, գումարած 2-3 սանտիմետր հուսալիության համար: Ապագա առաստաղի առավելագույն հաստությունը խորհուրդ է տրվում լինել 250 միլիմետր: Դրանից բխում է, որ ամենաերկար բացվածքը, որը կարելի է փակել առանց լրացուցիչ հենարանների, 9-9,5 մետր է: Ավելին ճշգրիտ հաշվարկներԱյնուամենայնիվ, այն պետք է վստահել մասնագետներին։

Ինչպես պատրաստել մոնոլիտ երկաթբետոնե հատակ ձեր սեփական ձեռքերով

Հիմնական խնդիրն այն է, որ մոնոլիտ հատակին կաղապարամած լինի, սա աշխատանքի ամենակարևոր մասն է: Այս կառույցը կարելի է ձեռք բերել պատրաստի կամ վարձակալել շինարարական կազմակերպությունից։ Բայց ցածրահարկ շինարարության մեջ բավականին տարածված են տախտակներից, փայտանյութից, նրբատախտակից և այլ նյութերից հատակի կաղապարներ ինքնուրույն ստեղծելու տեխնիկան: Բավարար որակավորում ունեցող ցանկացած իրավասու շինարար կարող է դա անել, ինչպես ասում են՝ «ուղիղ ձեռքերով»։

Արդյո՞ք իմաստ ունի հատակի սալիկի համար գործարանային ձևավորում գնելը: Երբ առաստաղը ցածր է, չի գերազանցում 3,5 մետրը, տնական դիզայնկլինի բավականին հուսալի, թանկ չի լինի, իսկ օգտագործվող նյութերը կարող են կրկին օգտագործվել։

Հատակին կաղապարը հավաքելու համար ձեզ հարկավոր է.

• Բարակ նրբատախտակ, լամինացված կամ պարզ, 2 սանտիմետր հաստությամբ - «տախտակամած» ստեղծելու համար:
• Փայտե ճառագայթներ ուղղահայաց սյուների համար և խաչաձև ճառագայթներ, որոնց վրա ընկած կլինի «տախտակամածը»:
• Փայտե տախտակներ տարբեր չափերի - 50x150 մմ կամ 50x120 մմ, կողմերի համար:

Լամինացված նրբատախտակն ավելի թանկ է, բայց ավելի լավ է կպչում բետոնի հետ, իսկ բետոնի մակերեսը կարծրանալուց հետո ավելի հարթ է դառնում։

Հեռադիտակի տակդիրների տեղադրում

Ուղղահայաց սյուների փայտանյութը կարող է փոխարինվել հատուկ հեռադիտակային սյուներով: Սա ձեր սեփական ձեռքերով մոնոլիտ առաստաղի ձևավորման գաղտնիքներից և նրբերանգներից մեկն է , մյուսները կքննարկվեն ստորև: Իմաստ է գնել հեռադիտակային եռոտանիներ՝ դրանք շատ հարմար են, արագացնում են գործընթացը և շինարարության ավարտից հետո միշտ կարող են վաճառվել նույն գնով:

Կաղապարի տեղադրման առանձնահատկությունները, գաղտնիքները և նրբությունները

• Հեռադիտակային հենարանների տեղադրման քայլը 1 մետր է։
• Ճառագայթներից պատրաստված ուղղահայաց դարակաշարերի քայլը 0,5 մետր է:
• Մոնոլիտ հատակի կաղապարը կարելի է հեռացնել լցնելուց 2 շաբաթ անց:
• Նրբատախտակը կարելի է փոխարինել չիպային կամ բարակ տախտակներով, որի դեպքում արտաքին մակերեսները կատարյալ հարթ չեն լինի։
• Նրբատախտակի կամ «տախտակամածի» տախտակների վրա տեղադրեք պլաստիկ թաղանթ, ապա ապամոնտաժելուց հետո թանկարժեք շինանյութերը կդառնան «նոր»:
• Լցնելուց հետո մակերեսը պետք է պարբերաբար խոնավացնել ջրով, ցողելով, որպեսզի ճաքեր չառաջանան։

Հատակների ամրացման և բետոն լցնելու կանոններ

Ամրապնդման տեղադրում

Կաղապարի տեղադրումից հետո կատարվում է ամրացում։ 15 սանտիմետր սալաքարի հաստությամբ մեկ խորանարդ մետր բետոն, մոտ 20 կիլոգրամ 10 միլիմետր տրամագծով ամրացում (երկայնական ամրացնող շրջանակի համար) և 7 կիլոգրամ 8 միլիմետր տրամագծով ամրացում (լայնակի համար) պահանջվում են։ Ամրապնդումը տեղադրվում է 20 սանտիմետրով, երկու հարկում, վերին վանդակաճաղը հենված է U-աձև փակագծերով, որոնք պատրաստված են նույն ամրացումից ճիշտ ամրապնդումկարդալ .

Լցնելը լավագույնս արվում է բետոնե պոմպով - այս կերպ հորդառատությունը տեղի կունենա արագ, մեկ քայլով, և կառուցվածքը կլինի բացարձակ մոնոլիտ: Ավելի լավ է չխնայել բետոնի վրա. գնել պատրաստի լուծույթ կամ ինքներդ պատրաստել այն բետոնախառնիչով, առնվազն M400 ցեմենտով: Բետոնի ավելի լավ խտացման համար անհրաժեշտ է դրա վրայով անցնել ներքին վիբրատորով։

Առավելություններն ու թերությունները

Այս տեխնոլոգիայի առավելությունները բավականին ակնհայտ են

• Ամբողջ պարագծի երկայնքով պատերի վրա ստեղծվում է միասնական ճնշում։
• Մոնոլիտի արժեքը ավելի քիչ է, քան պատրաստի երկաթբետոնե սալերը, ծածկույթի սալերի կաղապարն ապամոնտաժվող է, և նյութերը կարող են կրկին օգտագործվել:
• Բարձրացնող սարքավորում (կռունկ) օգտագործելու կարիք չկա։
• Առաստաղը կարելի է պատրաստել ոչ ստանդարտ, գրեթե ցանկացած ձևի, եթե դա պահանջում է տան դիզայնը:

Տեխնոլոգիայի հիմնական թերությունը նախքան պատրաստի բետոնե արտադրանք օգտագործելը պահանջվող ժամանակն է: Դուք կարող եք ծանր աշխատանք սկսել շինհրապարակում միայն այն բանից հետո, երբ կառույցը վերջնականապես կայունացել է իր ներքին կառուցվածքի առումով, և դա առնվազն մեկ ամիս է: Դուք պետք է որոշեք, թե որքանով է ձեռնտու տեխնոլոգիան:

Հատկանշական է մեկ այլ տեխնոլոգիա, որը մոնոլիտ հատակի ստեղծումն է ծալքավոր թիթեղներով, ինչը նույնպես դժվար չէ անել ձեր սեփական ձեռքերով: Պրոֆիլավորված թերթիկի վրա լցնելը, որը կարող է օգտագործվել մշտական ​​կաղապարի պես, ստեղծում է լրացուցիչ խստացնող կողիկներ և շատ ավելի քիչ ամրացում է պահանջում: Ընդհանուր առմամբ, բետոնի սպառումը կրճատվում է, թեև այս մեթոդը չի կարելի անվանել «բյուջետային» ծալքավոր թիթեղների արժեքի պատճառով:

Բետոնե հատակներ լցնելու տեսանյութ

Ձեր սեփական տուն կառուցելը թանկ և դժվարին աշխատանք է: Շինարարության փուլերից մեկը լինելու է շենքի արտադրությունը կամ տանիքը։

Ոչ բնակելի սենյակում 12 սմ բետոնե հատակի հաստությունը բավարար է, բայց եթե սենյակները դեռ բնակելի են, ապա արժե այն հասցնել մինչև 15 սմ, ինչպես նաև ապահովել լրացուցիչ ձայնամեկուսացում:

Գները շատ բարձր են, իսկ օգտագործման անկարողությունը կռունկԵվ ոչ ստանդարտ չափսերառաստաղները ստիպում են ձեզ ինքներդ սալաքար պատրաստել:

Ինչպե՞ս լցնել հատակի սալիկը ձեր սեփական ձեռքերով: Հնարավո՞ր է օգտագործել տնական կաղապարներ:

Ցածր շինարարության մեջ լայն տարածում է գտել սեփական ձեռքերով ամրացնելու և հատակի սալերը սեփական ձեռքերով լցնելու պրակտիկան: Մոնոլիտ սալերհատակները մի շարք առավելություններ ունեն հատակների այլ տեխնոլոգիաների համեմատ.

1. Պատերի վրա ճնշումը նույնն է ամբողջ պարագծի երկայնքով, եթե օգտագործվում է մեկ առաստաղ:
2. Բարձրացնող մեխանիզմների (կռունկ) օգտագործման կարիք չկա։
3. Մոնոլիտ հատակը շատ ավելի ամուր է, քան փայտե հատակը և հրդեհակայուն է:
4. Առաստաղը կարող է պատրաստվել ոչ ստանդարտ ձևի և չափի:

Աշխատանքների հաջորդականությունը հետևյալն է՝ կաղապարի պատրաստում և տեղադրում, լցնել բետոնե լուծույթով, սպասել մինչև բետոնն ամբողջությամբ չորանա առնվազն 30 օր։

Ինչպե՞ս պատրաստել և տեղադրել կաղապարներ ձեր սեփական ձեռքերով:

Համար մշտական ​​կաղապարամածՀատակներում օգտագործվում են կամ կեղևային սալեր կամ երկաթբետոնե շրջանակներ: Նրանց միջև տարածությունը լցված է խոռոչ տարրերով `բլոկներով (կերամիկական, թեթև բետոն և այլն):

Արտադրվում է կաղապարամած արդյունաբերական ձեռնարկություններմեր երկիրը։ Բայց նման պրոֆեսիոնալ դիզայնի գինը շատ բարձր է, մոտավորապես նույնն է, ինչ ինքնին վառարանը կարժենա ձեզ աշխատանքի հետ մեկտեղ:

Լուծումը պարզ է՝ այն պետք է պատրաստվի ձեր սեփական ձեռքերով։ Դա անելու համար հարկավոր է պատրաստել.

• փայտե տախտակներ 50x150 մմ;
• բարակ նրբատախտակ;
• փայտե ճառագայթ.

Հատուկ գործիք չի պահանջվում, բայց դուք պետք է ունենաք.

• փայտե սղոց;
• մուրճ;
• կացին;
• մակարդակ;
• մակարդակ;
• եղունգները.

Տախտակները և նրբատախտակը, հատակի սալը լցնելու համար օգտագործելուց հետո, կարող են օգտագործվել տանիքի համար: Կաղապարամածը կկանգնի մոտ մեկ ամիս, հետո ապամոնտաժվի։ Փորձառու շինարարները խստորեն խորհուրդ են տալիս օգտագործել հեռադիտակային դարակաշարեր, երբ ձեր սեփական ձեռքերով հատակի սալաքար լցնելը: Նրանք շատ հարմար են, շատ հեշտացնում են աշխատանքը և հուսալի գործիք են։

Կաղապարն ամուր է, քանի որ ստենդը նախատեսված է 2 տոննա քաշի համար։ Շատ կարևոր է ամուր և ապահով կերպով միացնել և ամրացնել անկյունները։ Տախտակը չի կարող դիմակայել ոչ մի մրցակցության, քանի որ միշտ չէ, որ հաշվի են առնվում հանգույցներն ու միկրոճաքերը։ Անհրաժեշտ չէ գործիքներ գնել բազմաթիվ շինարարական ընկերություններ վարձակալությամբ տրամադրում են կաղապարներ և դարակներ: Դուք կարող եք վերցնել միայն դարակաշարեր, դրանց վարձակալության գինը կկազմի 70-100 ռուբլի: մ մակերեսով։

Հատակի շերտավոր կաղապարի նախագծման սխեմա.

Աշխատանքն ինքնուրույն կատարելիս կաղապարը տեղադրվում է նկուղի կամ առաջին հարկի պատերը անհրաժեշտ բարձրության վրա բարձրացնելուց հետո: Տեղադրումն իրականացվում է փուլերով.

1. Եռոտանիներով դարակաշարերը պետք է դասավորվեն 1-1,2 մ քայլով շարքերով:
2. Երկայնական ճառագայթը պետք է դրվի դարակների վերևում, դարակաշարերը պետք է դուրս քաշվեն անհրաժեշտ բարձրության վրա:
3. Խաչի ճառագայթը դրվում է երկայնական փնջի վրա: Դրանից հետո փայտանյութը պետք է տապալվի մեկ ցանցի մեջ և դրվի բարակ նրբատախտակով:
4. Միայն նրբատախտակն ամրացնելուց հետո ամբողջ սալիկը պետք է հարթեցվի մակարդակի միջոցով:

Աշխատանքի հաջորդ փուլը լինելու է ամրապնդումը։

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Ինչպե՞ս ճիշտ ամրացնել հատակի սալիկը ձեր սեփական ձեռքերով:

Շատ կարևոր է ճիշտ հաշվարկել ամրացումը և սալիկի պահանջվող հաստությունը: Կախված դիզայնի բեռներից, ընտրվում է ամրացման տրամագիծը: Ավելի հաճախ այն գտնվում է 8-ից 14 մմ միջակայքում: Հատակի սալիկի պատշաճ ամրությունն ապահովելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել A3 դասի տաք գլանվածքով պողպատե ամրացում:

Սալիկի ամրացումը կատարվում է կառուցվածքին կոշտություն ավելացնելու նպատակով։ Առկա նյութերն են երկաթե ձող, սվաղի համար նախատեսված նուրբ ցանց և հին երկաթե խողովակներ (կարելի է գտնել մոտակա մետաղի ջարդոնի հավաքման կետում):

Ինքնուրույն սալերի ամրացումը կատարվում է 2 շերտով։ Առաջին ցանցը փռված է սալիկի ստորին մասում, երկրորդը՝ վերին մասում։ Բետոնը լցնելուց հետո ցանցը պետք է ներսում լինի առնվազն 1,5-2 սմ կաղապարից պաշտպանիչ շերտով:

Ցանցի մեջ ամրացումը պետք է կապել կապող մետաղալարով: Ցանցի մեջ ամրացումն ինքնին պետք է ամուր լինի: Ընդմիջումներ չեն թույլատրվում։ Բջիջները հաճախ ունենում են 150x150 մմ չափսեր:

Եթե ​​հատակի սալերը փոքր են տարածքով, ապա բջիջները պատրաստվում են 200x200 մմ: Եթե ​​ամրացման երկարությունը անբավարար է, լրացուցիչ ամրացումն այնպես է կապվում, որ համընկնումը հավասար լինի ամրացման 40 տրամագծին: Ցանկալի է մետաղյա ձողի միացումները տեղադրել շաշկի ձևով (վազող գծապատկերով): Ծայրերը պետք է հենվեն կրող ճառագայթների վրա:

Վերադարձ դեպի բովանդակություն

Ինչպե՞ս սեփական ձեռքերով բետոն լցնել հատակի սալիկի վրա:

Բետոնի պատրաստման համար ձեզ հարկավոր է.

• մանրացված քար;
• ավազ;
• ցեմենտի դասարան 400, 500;
• ջուր;
• թիակներ;
• դույլեր - 3 հատ:

Առաջարկվող համամասնությունները լուծումը պատրաստելիս՝ 2 դույլ ավազ, 1 դույլ մանրացված քար և 1 դույլ ցեմենտ։ Շատ հարմար է վարձակալած բետոնախառնիչ օգտագործելը։ Լուծումը խառնում են բետոնախառնիչի մեջ ջրի ավելացումով, մինչև այն հասնի հեղուկ թթվասեր հիշեցնող խտության։ Նման «հեղուկ» բետոնը պատրաստված է «լցնելու» համար: Դա այն բարակ լուծույթն է, որը լավ կլցնի սալիկի բոլոր ճաքերն ու ներքին խոռոչները։

Խոշոր հատակի սալերը լցնելիս, մանրացված քարի փոխարեն, կարող եք օգտագործել ընդլայնված կավ, որը հնարավորինս կնվազեցնի բուն կառուցվածքի քաշը: Նման նյութի արժեքը շատ բարձր է, ուստի փոքր չափի արտադրանքներում ավելի լավ է օգտագործել մանրացված քար (այն արժե շատ ավելի քիչ):

«Թափելը» հավանգի սկզբնական լցումն է կաղապարի մեջ: Լուծումը պետք է լցնել հավասարաչափ և դանդաղ, որպեսզի հանկարծակի շարժումները կանխեն բուն կաղապարի աղավաղումները:

Առաջին շերտը «թափելուց» հետո, ըստ էության, լցնելուց հետո անհրաժեշտ է թիակի կամ այլ գործիքի միջոցով «տեղափոխել» դրված շերտը։ Դա պետք է արվի զգույշ, առաջին շերտի ողջ մակերեսով հարթ շարժումներով։ Այս գործողությունները թույլ կտան հեռացնել չլցված խոռոչները և թույլ տալ, որ օդային փուչիկները դուրս գան:

Այնուհետև մենք կրկնում ենք հատակի սալիկը մեր ձեռքերով ավելի հաստ բետոնով 10-12 սմ մակարդակով լցնելու գործողությունը ՝ հատակի սալիկի հաշվարկված հաստությանը թողնելով մոտավորապես 2-3 սմ լուսանցք: Կրկին անհրաժեշտ է հասնել կաղապարի միատեսակ լրացմանը լուծույթով, օգտագործելով հատուկ վիբրատոր կամ հարմար գործիք: Բետոնը պետք է թացվի, մի երկու օր կպահանջվի, միայն չորանալուց և ամրանալուց հետո կարելի է վերջնական լցնել։