Замена деревянных полов на бетонные в доме. Как перестелить деревянный пол в квартире: полная замена деревянного пола с пошаговым процессом

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

клин выстругивается из длинной щепы;
вбивается между рядами половиц;
предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

они проходят сквозь брусок;
крепятся к основанию;
регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

доски усохли и покоробились со временем;
между половицами образовались щели;
шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Часто возникает необходимость замены полов. Эта процедура затратная по времени и финансам, которая требует много труда. К сожалению, сделав один раз работу некачественно, вкладываются усилия и деньги для ее исправления. Наша статья поможет избежать ошибок и поделимся советами как оптимизировать ремонт покрытия.

Типичные причины из-за которых меняют полы.

Дом старого возраста;
Древние деревянные доски;
Капитальный ремонт;
Установка и монтаж «теплого пола»;
Тепловая и звуковая изоляция;
Повышенная влажность;
Деформация и скрип половых досок или лаг.

Сложнее всего ремонтировать и менять его в старом доме. Доски там засохшие, а потому трудно поддаются для снятия.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире или доме

Если Вы решились на самостоятельную замену пола, то прежде нужно приготовиться. Накопите определенную сумму денежных средств, закупите необходимый инструмент и при возможности найдите кого-нибудь себе на помощь. Доски необходимо приобрести в строительном магазине или на проверенном оптовом складе. Декоративное, завершающее покрытие может быть любым: линолеум, паркет, ламинат. Во время ремонта жильцов комнаты следует переселить в другое помещение.

Необходимый инструмент:

Лопата;
молоток;
гвоздодером;
топор;
шуруповерт;
монтировка;
шлифовальная машина;
уровень.

Как выполняется демонтаж

Снятие плинтусов по периметру комнаты.
Поднятие старого напольного покрытия. Гвоздодером удаляйте гвозди, а шуруповертом – шурупы соответственно. Деревянные доски желательно вторично не использовать; увезите их на свалку или оставьте на дрова.
Демонтаж лаг. Этот шаг доступен лишь при том условии, если пространство комнаты абсолютно свободно. Лаги нужно снимать аккуратно, они зачастую крепко прикреплены к черновой основе. В противном случае вы потратите время на заделывание оставшихся повреждений.
Тщательная уборка. Уберите весь мусор, заметите остатки досок и других отходов.

Эти шаги помогли вам подготовиться к началу ремонта. Теперь комната свободна и чиста, в ней можно спокойно проводить замену досок.

Снятие бетонного пола

Убирают бетонный пол крайне редко. Он обязателен лишь в том случае, если у него категорически изношенное и плохое состояние. Также в том случае, если ему будет недостаточно косметического ремонта. Как правило, его можно отремонтировать, если состояние лишь немного отличается от нормы. Нужно снимать в том случае, если в доме низкие потолки, а по дизайн-проекту предусмотрена теплоизоляция. Если вы решили убирать стяжку, то подойдите к данной процедуре осторожно. Лучше всего потратить некоторую сумму денег, чтобы доверить работу профессионалам и избежать повреждения межэтажного покрытия. После снятия, вновь нужна уборка и вывоз строительного мусора.

Приведение поверхности в соответствующий вид.

Тщательно уберите пыль. Так вы сможете заметить дефекты: вмятины или трещины при их наличии. Обратите внимание, нет ли плесени или сырости.
Устраните дефекты, перечисленные выше. Если пропустить этот шаг, то есть риск понижения звуко- и теплоизоляции. Используйте в таких целях монтажную пену или герметик.
Дайте черновой отделке высохнуть. Это важный шаг, нарушение которого может сказаться на качестве покрытия

Новая стяжка

Стяжка помогает выравнивать получившиеся в результате работы изъяны. Например, незначительные повреждения. С ее помощью поверхность пола становится гладкой и ровной. Раствор для ее изготовления можно приобрести в любом строительном магазине. Там же консультант подскажет, какого производителя и из каких компонентов лучше всего выбрать в вашем случае.

Техника применения:

Приготовьте смесь, следуя инструкции на упаковке.
Разлейте смесь по поверхности, выровняйте ее при помощи шпателя. Игольчатым валиком можно проколоть получившуюся пленку для того, чтобы убрать лишний воздух, превратившийся в пузырьки.
Оставьте залитую поверхность сохнуть. Она должна набраться прочности.

Срок высыхания смеси зависит от составляющих, входящих в нее. На упаковке срок указан. В среднем он составляет 7-30 дней.

Преимущества стяжки:

возможность настила утеплителя на ровную поверхность;
можно наложить листы фанеры;
возможность быстрой установки теплого пола;
крепкая фиксация деревянных досок на лагах.

Стяжка с керамзитной теплоизоляцией

Ее применяют при замене покрытий в многоэтажных домах. Однако также применяется в ремонте полов коттеджей и частных сооружений. Причина этому простая: стяжка с использованием керамзита не оказывает давление на перекрытия между этажами. Устанавливается следующим образом:

Гидроизоляция. Такая процедура обязательна при заливке на первом или цокольном этаже. Ее лучше всего монтировать штукатурным или литым способом. Материал должен помещаться не только на пол, но и заранее обработанные грунтовкой стены.
Помещение застилаем плотной полиэтиленовой пленкой. Она должна заходить на стены примерно на 17 см. Отрезки материала нужно закрепить отделочным скотчем.
Наклейка демпферной ленты. Она помещается поверх пленки. Такой способ помогает защитить стяжку от повреждений из-за изменений температуры.
Расположение и установка одинакового ровного уровня маячков при помощи уровня. Их устанавливают и фиксируют при помощи бетонного раствора. Высота ориентиров должна соответствовать сумме толщин стяжки и керамзитного слоя.
Насыпание керамзита. Его стоит разместить чуть ниже уровня установленных маячков, а после – выровнять. Сверху следует вылить раствор из бетона.
Залить смесь тонким слоем. Этот шаг нужно выполнить после высыхания стяжки.

Огромным преимуществом проделанной работы будет возможность укладки любого декоративного покрытия на пол.

Заливка без последующего утепления

Работа эта сложна и кропотлива. Она выполняется по следующему принципу:

Настил пленки для гидроизоляции. Ее стоит положить прямо на основание.
Расклейка демпферной ленты.
Помещение арматуры на материал для защиты от воды.
Монтаж маяков сверху сетки. Маяки располагаются по соответствующему уровню плоскости.
Залить бетонный раствор. Расположить его нужно на 1,5 - 2 см выше, чем ориентир на дальней стене. Это то расстояние, на которое заливка просядет. Во время укладки смеси нужно передвигаться лишь по ориентирам.
После выравнивания всей напольной поверхности стяжку нужно оставить для того, чтобы та засохла. На это требуется от 3.5 до 4 недель. Все зависит от веществ, используемых для изготовления стяжки. Температурный и показатель влажности также немаловажен.
Укладка лаг.
Размещение утеплителя.
Настилание половиц.

Монтаж стяжки сухого типа

Сухая стяжка – также немало известный способ для выравнивания поверхности. Ее используют в основном в многоэтажных зданиях. При применении такого способа не нужно замешивать раствор на воде. Пол с использованием такой техники также устанавливается в несколько этапов.

Настилание полиэтиленовой пленки таким образом, чтобы она захватывала до 10 сантиметров будущего покрытия. В этот проем необходимо пометить доску так, чтобы сухая смесь не осыпалась.
Монтаж маячков из деревянных брусьев или металла. Необходимо выровнять ориентиры при помощи уровня.
Насыпать наполнитель. По уровню он должен быть чуть выше установленных маяков.
Выравнивание сухого материала.
Укладка гипсоволоконных плит с замковыми соединениями. Места их соединения необходимо обработать составом из клея, также надо проследить за точностью стыковки плит. Дополнительно скрепить блоки саморезами.
Установка декоративного покрытия.

Замена деревянного пола своими руками

Напольные конструкции устанавливаются на заранее приготовленную стяжку. Расскажем о верной замене лаг в жилом помещении. Процесс занимает несколько этапов.

Разметка комнаты. В таких целях применяют натянутую крепкую нить или шпагат, который окрашен в какую-либо краску. Чаще всего таковой бывает синька. Монтаж выполняется с соблюдением определенного расстояния между лагами. Это расстояние должно быть равным ширине удлинителя.
Нарезка брусков соответствующих размеров. Не забывайте, что пространство между стеной и положенным бруском не должно превышать или быть меньшим, чем толщина удлинителя. Минвата помогает в таких целях. Не советуем применять пенополистирол. Его использование отрицательно сказывается на организм жильцов комнаты. Может вызвать некоторые болезни.
Лаги нужно зафиксировать у основания. Их нужно закрепить на полу из бетона.
Не забывайте соблюдать расстояние в полметра между лагами и их стойками. Уровень достигается и регулируется одноименным инструментом.
Укладка утеплителя. Напомним, что процедура выполняется в 2 этапа. Сначала между лагами и стеной по периметру помещения; после – между установленными брусками.
Накрытие конструкции пленкой для пароизоляции. Все это следует зафиксировать с помощью строительного степлера.
Создание настила из досок. Сперва половицы должны укладываться на расстоянии до 7 см от стены. Так вы сможете создать вентиляционный и компенсационный зазор. Он пригодится в случае последующих линейных расширений. Таковые возникают из-за непостоянного уровня влажности и температуры.
Крепление плинтусов поверх дощатого пола. Его следует зафиксировать к стене.
Следите за расположением стыка листов. нужно, чтобы они граничили примерно посередине бруска – лага. Листы фанеры кладутся словно кирпичи. Такой способ помогает придать дополнительную жесткость для конструкции.
Заделать щели после окончания укладки. Для этого стоит использовать шпаклевку. Излишки убираем сразу, после полного высыхания можно по швамам пройтись мелкофракционной шкуркой.
Монтаж абсолютно любого напольного покрытия. Например, линолеум, паркет или ламинат.

Если в вашем доме нет грузового лифта или он вообще отсутствует, то позаботьтесь о человеке, который будет помогать доставлять Вам доски в квартиру. Конечно, можно нанять грузчиков.

Если Вы не опытны в установлении полов и у вас нет помощника, доверьте работу профессионалам. Однако помните, что здесь вам не нужно будет тратиться на закупку инструментов и вывоз строительного мусора. От вас зависит лишь покупка необходимого строительного материала и контроль работы. Такой способ вам поможет в том случае, если ремонт полов нужно завершить в максимально короткий срок.

Рассчитайте время верно. Неопытный человек, как правило, хозяин квартиры, тратит полный рабочий день на ремонт полов в одной комнате средней площадью в 12 квадратных метров. Если ремонт не может длиться долгое время по каким-либо объективным причинам, задумайтесь о том, чтоб нанять хотя бы нескольких рабочих, которые смогут вам помочь.

В том случае, если вы хотите сэкономить на покупке покрытия на пол, - выбирайте линолеум. Он прослужит вам долго. Линолеум соответствует соотношению цена – качество.

В целом, замена полов – трудная и затратная работа. Если вы решились на ее выполнение самостоятельно, то не торопитесь. Не жалейте средств на покупку качественных материалов. Лучше изначально заплатить чуть больше, чем потом вносить огромные денежные суммы в будущий капитальный ремонт пола. Если вы решаете нанять бригаду рабочих, обязательно обращайте внимание на портфолио выполненных компанией работ. Также прислушайтесь к отзывам. Не переплачивайте за некачественную работу. Если у вас появились какие-нибудь вопросы относительно замены полов, можете проконсультироваться со специалистами в строительных магазинах при покупке рабочего материала.

Если у вас остались вопросы, или мы не осветили какую-нибудь тему напишите нам в комментариях и наши специалисты подготовят соответствующий материал.

27.06.2018

Итак. Вам надоели постоянно скрипящие доски под ногами? Хотите сменить половое покрытие? Тогда мы вам расскажем как можно (или даже нужно) это сделать своими руками. А главное как сделать пол очень долговечным.

Во первых, вы должны понимать, что страшнее нашего старого верхнего покрытия может быть только то, что под ним находится. Место, где годами «не ступала нога человека». И в это место нам срочно нужно попасть. И все потому, что нам понадобится делать новую стяжку, заливать пол самовыравнивающимся раствором. Но все по порядку.

На примере рассмотрим вариант ремонта пола, выполненного одним нашим знакомым, который по нашим многочисленным просьбам не поленился и сделал фотоотчет проделанной работы.

Демонтаж деревянного пола

Первое что нам нужно придумать - чем сорвать старые ссохшиеся массивные доски. Конечно же, в голову приходит только один инструмент. Он называется фомка либо монтажка.

Металлический ломик, с одной стороны остр и загнут и имеет длинный рычаг, что позволяет достаточно быстро и просто демонтировать материал вроде досок.

Перед тем как срывать покрытие, мы должны все осмотреть на предмет расположения труб, кабелей и вентиляции.

В нашем случае, после осмотра, мы видим, что наша подпольная вентиляция закрыта и с нее пахло гнилью (в чем нам, с довольно понятным выражением лица сообщил автор данных работ).

Теперь можно начинать «самосуд» над нашим покрытием. Если доски очень старые, то процесс «трепанации» досок будет достаточно легким, чего не скажешь о более новых досках, особенно ДВП. Ну, это понятно…

Итак, мы отодрали весь «строймусор», который крепился на т.н. лагах и видим там что? Тут кому как. Кто-то, возможно, найдет сокровище, но в основном мы найдем там куски бетона, мышиные отходы и прочую нечисть, залежавшуюся со времен последнего ремонта. Наши лаги, в данном случае, ничем не закреплены и просто «качаются».

Старая стяжка сделана была ну «очень ровно». Да так, что у окна уклон был от 7 сантиметров и около 14 сантиметров у дверей. Хотя правильно было бы чуть приподнять лаги над плитой (что бы не гнили), или должна быть какая-то засыпка песком либо керамзитом. Ну да и ладно. Пора двигаться дальше.
Чтобы сделать новый пол качественно, потребуется произвести полный демонтаж старого, что, собственно говоря, также выровняет уровень пола. То есть нужно очистить не только верхние слои, но и все нижние, вплоть до бетонной перегородки. В нашем случае пришлось даже вызвать сантехника, так как было плохое соединение трубы с батареей.

Конечно, не забываем при таких действиях, согласовывать время ремонтных работ с соседями снизу. Гнев людской нам только помешает.

Через некоторое время сантехник сделал свое дело и впредь не должно быть никаких протечек.

Бетонный пол был очищен от грязи, и после обработки грунтовкой, можно приступать к выравниванию и возведению нового пола.

Гидроизоляция пола

Опять же предупреждаем всех соседей, так как им придется «наслаждаться» вонючим запахом, пока мастика сохнет. За то это нам даст полную гидроизоляцию. Надеемся, понятно, зачем нам гидроизоляция. К примеру, что бы не затопить соседей снизу, когда вас затопят сверху…

Наш «строитель» перед тем как сделать стяжку пола решил уложить так же дополнительную гибкую гидроизоляцию. Обычно продается в рулонах. После того как уложим и «раскатаем» рулоны – заделаем жидкой мастикой все стыки.

Утепление пола

Это немного сэкономит нам количество раствора для стяжки и избавит от лишних шумов снизу. Конечно, не будем сравнивать это покрытие с электрическим подогревом пола, но утепление и так предотвратит большую потерю тепла, что делает ваши полы теплыми. И безопасными!

Переходим к устройству стяжки пола

После того, как уложили и закрепили сетку – готовим раствор и выкладываем его на пол. Что бы узнать, сколько раствора можно уложить (высота раствора), нужно знать нагрузку на 1 квадратный метр. В нашем случае расчетная нагрузка составляет 400 кг/м2 , потому было положено в высоту 5 см. раствора.

Постоянная влага и динамические нагрузки рано или поздно приводят к тому, что деревянные напольные покрытия, распространенные при первичной сдаче в эксплуатацию загородных домов, начинают прогнивать, скрипеть и просаживаться.

Качественной альтернативой напольного покрытия является бетон. Монтаж бетонного основания предполагает полное снятие существующего пола. Древесные фрагменты удаляются; снятию подлежат также прогнившие лаги здания.

Если бревенчатые лаги в хорошем состоянии, их можно просто защитить от влаги и засыпать слоем крупнозернистого песка ли мелким гравием между всеми зазорами и сверху. Замена пола деревянного на бетонный, если лаги безвозвратно испорчены, предполагает. Формирование бетонной стяжки должно предполагать учет уровню напольного покрытия.

Что необходимо для замены пола в частном доме?

Замена пола считается работой, с которой можно справиться и самостоятельно при наличии минимальных строительных навыков. Однако для этого необходимы такие инструменты:

Инструмент для демонтажа старого напольного покрытия (досок, перекрытий, деревянных лаг): лом;
Лопата, кельма;
Правило, строительный уровень, разметочные мелки и линейка;
Покрытие для выполнения гидроизоляционной и теплоизоляционной прослойки;
Бетонный раствор, керамзит, песок, мелкий щебень, камень или шлак.

Перечень подготовительных работ перед укладкой стяжки будет зависеть от площади организации покрытия, а также глубины основания под лагами. Пространство под домом рекомендуется засыпать, что воспрепятствует поднятию влаги и образованию сырости.

Пошаговая инструкция

Снятие отработавшего свой ресурс деревянного напольного покрытия. Процесс включает удаление испорченных плинтусов, лаг (опор), древесных конструкций. Пригодные к дальнейшей эксплуатации лаги можно укрепить гравием или песком и не демонтировать.
Далее стоит очистить напольное покрытия от пыли и мусора, а также проложить в изоляционные желоба инженерные коммуникации: кабели, шнуры и прочее.
Необходимо сориентироваться относительно высоты бетонного напольного покрытия. Бетонные полы в деревянном доме должны формироваться по такой схеме:

Начальный слой – камень или гравий – 10 см;
Слой крупнозернистого песка (мелкого щебня) – 5см;
Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы – 5 см;
Толщина бетона – 10 см.

Для организации дополнительной глубины стоит снять лишний грунт. Если же ниша под домом больше необходимого, ее стоит дополнительно засыпать.

Дополнительно необходимо положить поверх слоя песка полиэтиленовую пленку. Это защитит от поднятия влаги. И слой камней, и слой песка должны быть положены равномерно. Для этого материал уплотняют и используют уровень.
Укладка бетона начинается с деления помещения на полосы. Для этого используют рейки, верхний край которых должен соответствовать натянутым шнурам.
В деревянном доме, полы из бетона стоит начинать укладывать с дальнего угла. При этом засыпают покрытие немного выше, чем уровень реек.
В заключение необходимо разровнять бетон. Для этого используют правило на 1,2 метра, протягивая его от дальнего угла на себя. Выровненные места освобождаются от реек, а образовавшиеся ниши наполняют бетоном. После окончания работ по формированию пола стоит отдельные полосы накрыть специальной пленкой и дать составу затвердеть. Не стоит забывать о необходимости время от времени увлажнять бетон.
После затвердения необходимо нанести стяжку. Для этого замешивают цементный раствор с рядом укрепляющих и связующих элементов. На напольное покрытие устанавливают деревянные рейки. Высота последних должны соответствовать высоте окончательного напольного покрытия. Стяжку следует прокладывать по аналогии с бетонным полом: материал стоит выровнять правилом, а направляющие рейки извлечь. Чтобы начисто загладить стяжку, используют мастерок. Проложенную стяжку стоит оставить на полдня, а затем слегка сбрызгивать водой в течение трех суток. После этого стоит выдержать от 2-х до 4-х недель до того, как приступить к покраске или прокладке нового слоя напольного покрытия. Различные огрехи при выполнении стяжки можно устранить теркой, наждаком, а также при помощи специальных пропиток. Если же вы строите баню, то посмотрите статью

Любая поверхность рано или поздно изнашивается. Деревянные напольные покрытия со временем начинают скрипеть, просаживаться, рассыхаться, во влажных помещениях – прогнивать. И приходит время, когда необходима их замена на другие, более прочные.

Бетонное покрытие на смену деревянным полам можно сделать самостоятельно. Правильно уложенный бетонный пол будет экономить тепло и прослужит долго.

Лучшей альтернативой деревянным покрытиям является бетон.

Монтаж бетонного основания пола предполагает полное удаление старого покрытия. Удаляются не только доски, но и испорченные лаги здания. Если же бревенчатые лаги в приемлемом состоянии, то их обязательно защищают от влаги и полностью засыпают мелким гравием или крупнозернистым песком.

Замена пола не считается работой, которая может быть произведена только специалистом. С ней можно справиться своими руками при минимальных навыках в строительном деле и при наличии необходимых инструментов:

При замене пола первого этажа частного дома рекомендуется засыпать излишнее пространство под домом, что будет препятствовать поднятию влаги и образованию сырости.

В первую очередь вся площадь работ по замене напольного перекрытия должна быть полностью освобождена. Затем демонтируется все деревянное покрытие, отработавшее свой ресурс. Как уже упоминалось выше, испорченные лаги также убираются, пригодные для дальнейшего использования укрепляются гравием или песком, но уже после того, как вся поверхность под снятым полом будет освобождена от пыли и мусора и будут проложены изоляционные желоба под все инженерные коммуникации: шнуры, кабели, трубы и прочее.

Бетонный пол для деревянного дома обычно формируется по такой схеме:

Основание пола сухим способом

Чем можно заменить традиционную стяжку?

Внешний вид и долговечность пола во многом зависят от качества его основания.

Достойной альтернативой традиционной цементно-песчаной стяжке могут служить сборные основания из строительных плит и черновой пол из досок. Они уместны как при устройстве нового пола, так и при замене старого.

Планируя устройство основания под укладку напольного покрытия, стоит подумать, не лучше ли выбрать вместо традиционной стяжки - сухую, выполненную из строительных плит (гипсоволокнистых; гипсокартонных, армированных стекловолокном; цементно-волокнистых; магнезитовых) или из досок. Такое решение может оказаться подходящим вариантом для тех, кто заинтересован в сокращении сроков работ. Например, при выполнении сборной сухой стяжки из плит не нужно ждать, пока она высохнет, как это бывает в случае традиционной цементной стяжки. Благодаря этому очередной этап работ можно начинать уже через 24 часа без необходимости останавливаться на технологический перерыв. Кроме того, сухие стяжки - легкие: выбирая их, не нужно проверять несущую способность перекрытия. Они идеально подходят для укладки на деревянных балочных перекрытиях.

При использовании же традиционной стяжки, выполняемой мокрым способом, необходимо проверять несущую способность перекрытия: вес такой стяжки достаточно велик, поэтому без расчетов конструкции нельзя положить слишком толстый слой.

Внимание! На деревянных перекрытиях нельзя выполнять традиционные стяжки, потому что содержащаяся в них вода может впитаться в древесину, ослабить ее свойства и даже привести к ее уничтожению.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПЛИТЫ

Сегодня в европейской практике применяются несколько видов готовых плит для сухих стяжек. Их толщина обычно - 10 или 12,5 мм, размеры чаще всего - 0,5 х 1,5 м; 0,5 х 1 м; 1 х 1,5 м. Для обеспечения стабильности их укладывают в два слоя (склеивая и скрепляя между собой) или применяют готовые комбинированные элементы, соединенные с теплоизоляцией.

Если нужно обеспечить звукоизоляцию перекрытия, то используют плиты со слоем минеральной ваты или войлока. Толщина теплоизоляционного слоя составляет 1 см.

Если нужно утеплить перекрытие, используют плиту с 2-3-сантиметровым слоем пенополистирола или с 6-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Если нужно повысить огнестойкость, применяют плиту с минеральной ватой.

Если плиты предполагается использовать как подкладочный слой под напольное покрытие без дополнительных функций,используют одинарные плиты (их укладывают в два слоя) или готовые двухслойные без теплоизоляционного слоя.

Как выполнить сухую стяжку из плит

Работы следует начинать с оценки основания. Если оно неровное или прежняя стяжка частично раскрошилась, следует выполнить выравнивающий слой - подсыпку. Для этого предлагается использовать перлит, керамзит или молотый ячеистый бетон. Под слоем подсыпки на деревянном перекрытии следует уложить бумагу или подкладочный рубероид, а на свежем бетонном перекрытии - пароизоляционную пленку. В выравнивающем слое можно развести коммуникации (например, электропроводку или трубы, подающие горячую воду в радиаторы). Подсыпку выполняют с помощью трех реек: две применяются в качестве направляющих (их уровень обязательно нужно выверить), а третьей распределяют массу. После укладки подсыпки рейки нужно убрать. Укладку следует начинать от самой дальней от дверей стены и двигаться в их направлении. На выровненное основание укладывают двухслойные плиты {дополнительно снизу может быть теплоизоляционный слой). Готовый элемент пола (комбинированную плиту фабричного производства) или первый слой плит начинают укладывать от дверей, чтобы не нарушить слой подсыпки. Монтаж можно начинать также от дальней стены, но в этом случае необходимо оставить фрагменты плиты, по которым можно будет ходить, чтобы не повредить подсыпку. Напольные элементы должны быть отделены от стен самоклеящейся кромочной лентой или полосами из минваты. Это позволит избежать возникновения акустических мостиков и разрушения подкладочного слоя из-за теплового расширения.

Если сухая стяжка выполняется из двух слоев плит, то второй слой следует класть со смещением швов на половину длины плиты. Плиты укладывают вразбежку: оставшиеся фрагменты первого ряда используются для следующего, благодаря чему обеспечивается смещение стыков без отходов материала. Необходимо помнить о том, что нельзя допускать крестообразное пересечение швов. Для соединения готовых элементов или приклеивания отдельных слоев применяют специальные клеи (фирмы предлагают их в комплектации системы). На время высыхания клея стабильность соединений обеспечивается шурупами, размещаемыми приблизительно через каждые 15 см (в зависимости от системы на 1 м2 потребуется от 5 до 20 шурупов). Для плит толщиной 10 мм применяются шурупы длиной 19 мм, для плит 12,5 мм - длиной 22 мм.

После укладки сухой стяжки делают технологический перерыв около суток, чтобы клей высох. На подготовленное таким образом основание можно укладывать все виды полов: от линолеума до паркета или керамической плитки.

Как выполнить черновой пол по лагам

Обычно лаги выполняют из хвойной древесины, влажность которой не более 12%. Перед монтажом их следует обработать защитной пропиткой (лучше всего под давлением), чтобы они были устойчивы к воздействию влажности и насекомых.

Сечение лаг подбирают в зависимости от толщины напольного пирога.

Их кладут параллельно на слой пароизоляционной пленки, уложенной непосредственно на основании, - она необходима на свежих бетонных или часторебристых перекрытиях, чтобы влага не проникала в древесину. Расстояние между лагами зависит от толщины и вида плиты или досок, а также от нагрузки на пол, и составляет от 40 до 60 см. Важно точно выверить уровень лаг. Это лучше всего сделать, воспользовавшись правилом. Желая откорректировать их уровень, следует применить разного вида подкладки (например, деревянные или пластиковые клинья). В зависимости от толщины лаг их вставляют с шагом 20-50 см (чем толще лаги, тем реже). К выровненным лагам крепят доски (используя гвозди или винты), ДСП или OSB-плиты. Выполненное таким образом основание называется черновым полом.

Доски для чернового пола должны иметь толщину минимум 22 мм, а ДСП и OSB-плиты - не менее 13 мм. Соединение торцов досок или плит всегда должно попадать на лаги, а стороны плит, которые не лежат на лагах, следует склеивать. Пространство между лагами лучше всего заполнить теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, но только на 2/3 их толщины. Хорошо выполненный черновой пол должен быть вентилируемым. Обычно для этого достаточно оставить вентиляционное отверстие в плинтусе между каждой парой лаг. На соответственно подготовленное основание пола можно укладывать различного вида паркет или плитку. Паркет приклеивают к подкладочному слою или используют для монтажа гвозди, скобы или шурупы. Можно также прибить паркет непосредственно к лагам: для этого подойдут длинные паркетные плашки, половицы, а также трехслойная паркетная доска.

Если старый пол не поддается реставрации, то остается один выход - его замена. Данный процесс требует немалого количества времени и физических усилий. Однако, в результате, получается новое напольное покрытие, которое прослужит его владельцам не один десяток лет. О том, как осуществить замену полов своими руками рассмотрим далее.

Особенности замены деревянного пола

Если старый пол не поддается реставрации, то остается один выход - его замена. Данный процесс требует немалого количества времени и физических усилий. Однако, в результате, получается новое напольное покрытие, которое прослужит его владельцам на протяжении длительного периода времени. О том, как осуществить замену полов своими руками поговорим далее.

Если старый деревянный пол постоянно скрипит и доставляет дискомфорт во время ходьбы по нем, то следует позаботиться о его замене. Процедура замеры деревянного пола состоит из нескольких этапов, первый из которых предполагает демонтаж старого напольного покрытия.

Для этого, следует подготовить специальный инструмент, с помощью которого удастся избавиться от стары досок. Лучше всего воспользоваться фомкой или монтажкой. Данные элементы имеют вид стального лома, который отличается наличием с одного стороны загнутого края с небольшим рычагом. Именно с его помощью демонтаж досок осуществляется достаточно быстро. Учтите, что перед снятием старого покрытия, следует хорошенько осмотреть пол на наличие коммуникационных каналов, чтобы не повредить проводку, трубы или вентиляционную систему.

Время на выполнение этого процесса зависит от износа досок, если пол достаточно старый, то снять доски не составит труда. Если же, напольное покрытие, достаточно прочное, то для его демонтажа, следует тщательно потрудиться.

Весь мусор, доски, лаги при их наличии, следует удалить и вынести с комнаты. Таким образом, получится ровное основание, чаще всего из песка или грунта. Возможен вариант расположения на полу старой стяжки, имеющей определенные дефекты, уклоны и неровности.

Для изготовления качественного нового пола, следует полностью демонтировать старое напольное покрытие. Поле очистки от грязи пола, следует произвести его выравнивание или заливку новой стяжки.

Перед этим, пол необходимо обработать с помощью грунтовки, которая улучшит адгезию бетона с поверхностью и окажет антисептический эффект. Далее, с помощью битумной мастики осуществляются гидроизоляционные работы по обустройству пола.

Учтите, переходить к следующему этапу работ следует исключительно после полного высыхания битумной мастики. Кроме того, возможен вариант проведения дополнительный гидроизоляционных работ в виде укладки дополнительной гибкой гидроизоляции. Она поможет качественно защитить помещение от влаги.

После раскатки и укладки рулонного материала, все его стыковые участки обрабатываются с помощью все той же мастики, на битумной основе.

Для того, чтобы уменьшить количество бетонного раствора на обустройство стяжки, следует провести работы по утеплению нового пола. Кроме того, утеплитель, способен обезопасить помещение и от посторонних звуков снизу, к примеру, если пол сооружают в квартире в многоэтажке. Кроме того, такой пол будет более теплым и безопасным.

В качестве теплоизоляционного материала применяют плитные утеплители в виде минеральной или базальтовой ваты, пенопласта и т.д.

После фиксации армирующей сетки, осуществляется приготовление раствора и обустройство бетонной стяжки пола. Для этих целей, рекомендуем заказать бетонный раствор заводского приготовления, так как его качество намного выше, чем у обычного раствора, приготовленного в домашних условиях. Кроме того, возможен вариант использования самовыравнивающих смесей, которые позволяют сделать качественную стяжку пола. Для того, чтобы произвести расчет количества раствора, в процессе обустройства стяжки, следует вычислить длину и ширину комнаты, а также высоту стяжки, все эти показатели перемножьте между собой и получится количество раствора в кубометрах. Например, если планируется обустроить стяжку в помещении, длина которого составляет 4 м, а ширина - 2 м, при этом, толщина стяжки составляет 5 см, то есть 0,05 м, следует 4х2х0,05=0,4 кубометра раствора.

Далее производится укладка раствора на поверхность пола, его выравнивание. После этого, следует подождать минимум 4 недели до того, пока стяжка застынет. Для того, чтобы пол был идеально ровным используется самовыравнивающаяся смесь, которая укладывается после высыхания бетонной стяжки. После ее высыхания, пол готов к финишной отделке, укладке линолеума, ламината, паркета, монтажу лаг, чернового пола или плитки. Вариант финишной отделки полностью зависит от предпочтений хозяев помещения.

Перепланировка, замена пола: начальный этап

Существует множество причин, которые провоцируют замену пола в квартире или в частном доме. Это и износ старого полового покрытия, проведение ремонта, несоответствие пола общему стилю интерьера и т.д.

Процесс замены пола и сложность его выполнения напрямую зависит от типа напольного покрытия. Первым и очень важным этапом замены любого пола, является монтаж старого напольного покрытия.

Предлагаем ознакомиться с процедурой его выполнения на примере разных по материалу полов:

1. Пол, выполненный из дерева.

Процесс демонтажа старого деревянного пола - самый простой, так как для его выполнения потребуется наличие всего лишь топора, молотка, шуруповерта и монтировки. Кроме того, возможно потребуется электрический лобзик или пила.

Все работы проводятся в такой последовательности:

сначала производится демонтаж плинтусов, установленных по периметру помещения;
если планируется повторное использование досок, то процедура их демонтажа должна быть предельно аккуратной, с помощью гвоздедера, снимаются крепежи, а если фиксация досок осуществлялась с помощью саморезов, то в таком случае, не обойтись без шуруповерта;
если же доски слишком изношенные и непригодны к дальнейшему использованию, для их демонтажа используется пила, монтировка и лобзик, по мере демонтажа досок, выносите их с помещения, чтобы в нем не скапливался мусор;
далее, следует демонтировать лаги, учтите, что они чаще всего слишком сильно прикреплены к старому полу, поэтому в процессе их демонтажа, проявляйте особую осторожность;
после удаления всего покрытия, уберите в помещении и избавьтесь от лишнего мусора.

2. Замена полов, выполненных из бетона - более сложный процесс. Работы по демонтажу старого бетонного пола проводятся очень редко, так как в большинстве случаев, такой пол всего лишь реставрируют с помощью специальных ремонтных составов.

Однако, если старое покрытие не поддается ремонту, на нем присутствует большое количество отслоений, трещин, то следует его заменить. Кроме того, старая стяжки часто имеет на своей поверхности скопления грибка и плесени, которые отрицательно сказываются на здоровье жильцов дома. Это одна из первых причин ее демонтажа. Еще одной причиной замены бетонной стяжки является наличие в помещении слишком низких потолков, и именно замена стяжки помогает решить эту проблему. Таким образом, удается с помощью звуко- гидро- и теплоизоляционных материалов сократить толщину стяжки.

Для того, чтобы качественно и быстро удалить стяжку рекомендуется использование перфоратора, именно с его помощью удается провести частичное удаление стяжки.

После того, как стяжка снята, следует убрать в помещении и избавиться от лишнего мусора, образовавшегося в процессе проведения данных работ.

Замена старых полов: подготовка основания

Для улучшения качества укладки нового пола, следует тщательно подготовить основание под его монтаж. Для этого, рекомендуется выполнить ряд действий:

максимально тщательно очистите основание от пыли, таким образом, удастся обнаружить на полу, мелкие дефекты в виде трещин, сколов, дыр или щелей;
при их наличии, следует позаботиться об их заделывании с помощью специальных составов, так как данные участки значительно ухудшат тепло- и звукоизоляцию помещения;
для этих целей используется монтажная пена, раствор на основе цемента или герметики;
выбор того или иного состава определяет тип дефекта, его величина и качество повреждения;
если на поверхности наблюдается грибок или плесень, то эти участки обрабатывают с помощью специального антисептика;
после высыхания основы, производится подготовка основания, данный этап работ зависит от того, какой тип финишного покрытия выбран для пола;
учтите, что если после деформации старого бетонного пола, следует установка пола из дерева, то обустройство новой небольшой бетонной стяжки все же потребуется.

Замена деревянного пола на бетонный: обустройство стяжки

Инструкция по изготовлению стяжки из бетона:

с помощью наливного покрытия удается скрыть небольшие дефекты поверхности, если они присутствовали на полу, для этих целей потребуется приобрести готовую сухую строительную смесь, которая окажет самовыравнивающий эффект;
учтите, что все работы следует проводить в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке;
после того как раствор готов, производится его нанесение и выравнивание на поверхности пола, для того, чтобы распределить состав потребуется применить широкий шпатель, а с помощью игольчатого валика удастся избавиться от лишнего воздуха;
пол, выровненный таким способом следует оставить до полного высыхания состава, так как он должен набрать нужную прочность.

После высыхания пола производятся такие работы:

установка утеплителя и монтаж основного напольного покрытия;
обустройство фанерного чернового пола;
установка деревянного пола.

Замена полов в деревянном доме: обустройство стяжки с керамзитом

Еще одним вариантом обустройства стяжки в процессе замены полов в доме, является обустройство пола с керамзитом. Данный материал отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Также керамзит является достаточно легким материалом, который не нагружает здание, особо актуально для квартир или утепления пола на втором этаже.

Строительство стяжки с керамзитом требует выполнения таких действий:

если планируется обустройство стяжки на первом этаже, располагаемом над подвальным помещением, то сначала следует провести ряд работ, направленных на обустройство гидроизоляции;
существует несколько способов выполнения этого процесса: окрашивание пола, штукатурка, литье, оклейка с помощью специальных материалов;
учтите, что наносить гидроизоляцию следует не только на пол, но также и на стену, которые соприкасаются с полом;
на подготовленной поверхности производится укладка гидроизоляционного рулонного материала, на участки стен она заходит на 21-25 см, а стыки между листами составляют 10-15 см, для соединения стыков используется специальный скотч;
на пленке устанавливается демпферная лента, по периметру комнаты, именно с ее помощью, даже при значительных перепадах температуры, стяжка не потеряет прочности;
на пленку, производится установка маяков, которые монтируются в соответствии с уровнем, для их фиксации рекомендуется использовать бетонный состав;
маяки должны иметь такую высоту, чтобы она компенсировала высоту стяжки из керамзита и из бетона;
далее производится насыпание керамзита, которые следует тщательно утрамбовать. после этого, керамзит, заливается бетонным составом, который разравнивают в соотношении с ранее установленными маяками;
после высыхания стяжки и ее небольшой усадки, рекомендуется нанести небольшой слой саморазравниващегося раствора, который придаст ей идеальный внешний вид;
на такой тип конструкции укладывают отделочный материал любого типа.

Замена полов ламинат фото:

Замена пола в квартире своими руками: особенности сооружения стяжки

Еще один вариант изготовления стяжки стяжки в квартире, стяжка без утепления. Данный тип стяжки также применяется в процессе установки на нее деревянного пола.

Чтобы изготовить такой вид стяжки выполните ряд действий:

на основной пол уложите гидроизоляционный материал в виде пленки из полиэтилена;
по периметру помещения наклейте ленту демпферного назначения;
уложите сетку из металла или стеклопластика на гидроизоляцию;
установите маяки, которые помогут сделать стяжку максимально ровной;
залейте бетонный раствор и разровняйте его по поверхности с помощью правила;
время созревания такого типа стяжки составляет 3-4 недели.

Замена покрытия пола: обустройство сухой стяжки

Еще один вариант реставрации пола - сухая стяжка. Для ее изготовления не потребуется применять “мокрые” бетонные растворы, а достаточно сухих материалов, которые выравнивают основание пола. Чаще всего данный тип стяжки обустраивают в квартире. Для того, чтобы осуществить замену полового покрытия с помощью сухой стяжки следует выполнить ряд действий:

1. Застелите на пол гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки. Старайтесь стелить ее с запасом возле стен и с нахлестом на стыковых участках.

2. В дверном проеме поставьте ограничитель в виде деревянной доски, которая поможет предотвратить высыпание сухого состава из помещения.

3. Позаботьтесь о плотном подгоне насыпа к поверхности пола.

5. Учтите, что маяки не должны быть зафиксированными на полу, так как после оборудования стяжки они должны быть удалены. Для проверки ровности маяков, воспользуйтесь строительным уровнем.

6. Высыпьте на поверхность пленки материал в виде наполнителя, например - керамзит. С помощью правила разровняйте сухую смесь.

7. На поверхности укладываются специальные плиты на основе стекловолокна. Таким образом получается плотное основание. Для склеивания плит между собой потребуется наличие клея и саморезов.

Замена полов видео:

Как заменить на кухне старый деревянный пол на альтернативный плиточный

В некоторых старых квартирах еще сохранился , который уже скрипит, проваливается, порядком надоел хозяевам. Лучший выход из положения – заменить на плиточный. Это покрытие более практичное, долговечное, современное.

Плитка очень хорошо подходит для кухни, существует множество ее видов, оттенков, можно создать с ее помощью множество рисунков. С учетом того, что плитка довольно дешева, а ее укладка на пол не требует большого мастерства, это хорошая замена устаревшему и частично испорченному деревянному полу. Существует несколько способов такой замены.

Подготовка поверхности под плитку без удаления деревянного покрытия

Одним из способов замены покрытия является укладка плитки на деревянный пол. Для обеспечения достаточного качества плиточного покрытия нужно . На старую основу крепить ее не рекомендуется. Прослужит такое покрытие недолго. Поэтому между ним и новой поверхностью нужно создать прочное, жесткое основание.

Но сначала нужно оценить состояние деревянного покрытия, а после этого приступить к подготовке основы для нового пола.

Также читайте материалы:

Последовательность действий при этом будет следующая:

Снимаем линолеум с дощатого покрытия.
Отрываем доски, с помощью уровня проверяем, насколько горизонтально лежат лаги.
Выравниваем те, которые проседают, приподняв их либо добавив недостающую высоту с помощью дополнительной доски.
Обрабатываем крепления защитной пропиткой.
Для усиления жесткости покрытия и лучшей его тепло- и звукоизоляции между креплениями засыпаем керамзит.
На лаги укладываем прежние доски, заменив те, которые испорчены, новыми. Можно использовать также толстые листы влагостойкой фанеры. Причем это покрытие укладывается не плотно, а с небольшими щелями для вентиляции. С этой же целью в основании можно проделывать небольшие отверстия.
Шпателем, наждачным кругом, паяльной лампой либо растворителем удаляем старую краску.
Для заделывания щелей используется монтажная пена, излишки застывшего материала срезают специальным ножом.
Обрабатываем поверхность олифой, после ее высыхания наносится гидроизолирующая штукатурка.

Виды промежуточных покрытий

Существует несколько способов создания основания под плитку.

Покрытие из жидкого стекла

Затем идет слой латекса, на который укладывается малярная сетка, закрепленная саморезами.
После этого заливается раствор, состоящий на две пятых из жидкого стекла, такого же количества песка и на одну пятую из воды.
После высыхания на это основание укладывается грунтовка.

Цементная стяжка

На разложенную по полу сетку толщиной до полсантиметра. Можно употребить специальную . Такая стяжка очень утяжеляет пол. Не рекомендуют делать ее на неплотно пригнанное деревянное основание. Можно взять на вооружение также сетку из стекловолокна, закрепленную с помощью скоб и степлера либо нажатием на нее во время стяжки.
Сухую смесь размешивают с водой дрелью с насадкой.
Затем наносят шпателем, после высыхания шлифуют.
Не ранее чем через сутки в возможных местах деформации выровненный слой разрезают, заполняя эти швы специальной эластичной смесью.

Сухая стяжка

При применении этой технологии на гидроизоляцию укладывается покрытие из прессованного гипса с добавлением целлюлозы. Этот материал сродни гипсокартону, но прочнее него.

В сырых помещениях применяются влагостойкие модификации материала, кроме них используются цементно-стружечные плиты.

Пластины укладывают и закрепляют саморезами в шахматном порядке, добиваясь, чтобы их границы не располагались в одну линию. Причем они не должны совпадать и со щелями деревянного покрытия.
Стыки заполняются мастикой или специальным клеем.
Между стеной и этой поверхностью делаются щели, уплотненные монтажной пеной.
Потом на подготовленное основание наносится специальная грунтовка.

Укладка плитки на подготовленный деревянный пол

Общим принципом при укладке плитки на любое основание является ее потребности. С учетом способа укладки, стыковки элементов между собой, расположения, размера пластин и прочих факторов составляется подробный чертеж укладки, благодаря которому рассчитывается количество плитки и клея. При этом учитывается то, что какая-то часть материалов будет обрезана вследствие соблюдения определенного рисунка. Кроме того, небольшое количество плитки надо оставить про запас на случай ремонта.

Важно определиться, откуда будет начата укладка. В больших помещениях, не загроможденных мебелью, оборудованием и другими вещами, укладывать плитку лучше от центра, при этом рисунок смотрится выигрышно. В маленьких же помещениях обычно свободно только небольшое пространство около двери. Поэтому рисунок подбирается именно там, а в остальных местах можно устанавливать обрезки плитки.

Кроме того, необходимо определиться, по какому варианту укладывать материал – со швами либо без них. По второму варианту укладываются мягкие плитки, т. к. керамические плиты, расположенные таким образом, при деформации дома могут отслаиваться. Кроме того, нельзя подводить плиты к стенам ближе, чем на полсантиметра. Лучше заполнить этот промежуток герметиком.

Для укладки плитки на деревянное основание нужны:

специальный клей;
дрель с насадкой – для перемешивания жидких смесей;
зубчатый шпатель;
уровень;
резиновый молоток.

При укладке перемешанный клей с помощью шпателя выкладывается под первый ряд плитки ровным слоем. Каждая из плиток укладывается с нажимом и уплотняется молоточком. На пересечениях четырех плиток помещаются крестики из пластика для соблюдения одинаковых швов. Каждый ряд вымеряется уровнем.

Укладка керамической плитки (видео)

Демонтаж деревянного пола

Полная замена деревянного пола на плиточный начинается со снятия плинтуса. Для этого необходимы: гвоздодер и отвертка. Плинтуса из ПВХ удаляются относительно легко. Деревянный плинтус, прибитый к полу гвоздями, лучше убирать, начиная с угла. Отверткой поддевают дощечку, затем гвоздодером с подложенной под него во избежание повреждения стен прокладкой, отрывают весь плинтус.
Демонтаж досок выполняют тем же гвоздодером, фомкой, клещами либо любой пилой или ножовкой. Доски прибиты к лагам гвоздями. Первую доску, расположенную у стены, поддевают гвоздодером. Остальные убирают фомкой, молотком и отверткой. Клещи нужны для вытаскивания погнутых гвоздей. Легче демонтировать деревянный пол с помощью циркулярной пилы. При этом делают распилы посредине, поддевают куски досок фомкой.
Главное при этом – не попасть на шляпку гвоздя. Доски, закрепленные саморезами, сначала шуруповертами освобождают от креплений. После этого удаляют лаги, распиливая их, как и доски, посредине. Если они уходят в соседнее помещение, то возле порога их надсверливают и аккуратно обламывают.
Утеплитель тоже удаляют и проверяют, годится ли он для повторного использования.

После демонтажа дощатого покрытия устанавливают маячки – направляющие, совпадающие с горизонтальной разметкой по периметру стен, нанесенной с помощью уровня.

Маячками служат уголки, трубки, бруски на подставках.

Как выровнять деревянный пол (видео)

Подготовка поверхности и укладка плитки

Пространство между маяками заполняют керамзитом, не доходя до их вершины на 5–10 см. Это делается для того, чтобы уровень нового покрытия находился там же, где и прежде.
Далее заливают жидкий раствор, не допуская всплытия керамзита вверх.
Дождавшись полного высыхания раствора, делают стяжку, начиная от окна.
Готовая поверхность застывает почти месяц. При этом не допускают пересыхания верхнего слоя стяжки, опрыскивая его водой по мере необходимости.

Плитку укладывают на специальный клей.

Способ укладки аналогичный выкладыванию на деревянную основу:

Клей намазывают слоем в 3 мм мастерком, разравнивая зубчатым шпателем.
Затем кладут плитку, проверяя правильность выполнения этой операции уровнем.
Лишний клей, выступающий в швах, тотчас же убирают, не допуская его высыхания.
Между плитками помещают пластиковые крестики.
После полного высыхания клея втирают между плитками резиновым шпателем специальный затирочный раствор.
Когда поверхность полностью высохнет, снимают следы смеси влажной тряпкой и устанавливают плинтусы.