Hur man gör taket på vinden. Gör-det-själv sadeltak (mansard).

Ett gör-det-själv mansardtak byggt över huset gör att du kan öka den totala boytan med minimala ekonomiska investeringar. Bland de mest populära alternativen är ett lutande gaveltak, vars installationsteknik inte är svår.

Projektutveckling

Genom att "bryta" taklutningarna i olika vinklar kan du öka mängden utrymme under mansardtaket. En trasig struktur, som en annan typ av vindstak, är mer massiv och tyngre än ett standard sadeltak, vilket bör beaktas när man utrustar vindsgolvet under återuppbyggnaden av ett hus. Det är först nödvändigt att undersöka tillståndet hos konstruktionens fundament och väggar för att avgöra om de tål ökade belastningar. Om enheten för en massiv vindsstruktur planeras i förberedelsestadiet för konstruktion med egna händer, bör detta beaktas när du utvecklar projektet för husets grund och väggar.

För att skapa ett projekt mansardtak bör tas försiktigt, eftersom fel i beräkningar eller felaktigt valda parametrar för elementen i fackverkssystemet kan leda till skador på själva taket, och i vissa fall husets väggar, under drift.

Det rekommenderas att anförtro utvecklingen av ett mansardtakprojekt till proffs. Det är också möjligt att använda speciella datorprogram som beräkningen görs med. optimal vinkel taklutning och andra parametrar. Alla beräkningar utförs i enlighet med dokumentet SNiP "Belastningar och effekter".

När du väljer ett vindsprojekt, vars konstruktion kan göras för hand, måste du först och främst vara uppmärksam på beroendet av rummets parametrar på takets vinkel. Bostaden ska ha en höjd över 2,2 meter. Om takets sluttningar är raka, påverkar vinkeln på deras lutning allvarligt rummets bredd.

Ett trasigt mansardtak låter dig maximera expansionen av rummet, vilket ger den nödvändiga takhöjden över hela dess bredd. Samtidigt är sidobalkarna (nedre) placerade i en vinkel på cirka 60 grader, och lutningsvinkeln för de övre kan väljas efter eget gottfinnande, baserat på estetiska preferenser, såväl som snö- och vindbelastningar som är karakteristiska av byggområdet.

Taktårta och andra element

Om du ska göra ett vindstak med dina egna händer, är det nödvändigt att se till att vissa material används för installation av en takpaj i projektet. De inkluderar:

• impregnering;
• ångspärr;
• isolering;
• takmaterial.

Valet av isolering påverkar en sådan parameter som takhöjden på takbjälken - för att spara värmeisolerande material rekommenderas att man placerar takbjälken på ett sådant sätt att plattan eller mattan passar tätt mellan dem. Typen av svarv (fast eller gles) och steget för den glesa svarven beror på valet av takbeläggning. Det bör noteras att anordningen av taket på vindsgolvet ger skapandet av inte bara högkvalitativ isolering, utan också effektiv ventilation av taksystemet.

Material och verktyg

För att garantera säkerheten bör konstruktionen av fackverkssystemet och takläggningen utföras med brandsäkra, miljövänliga material. Trämaterial behandlas med brand- och biologiska skyddsmedel.

För byggandet av fackverket i ett privat hus med dina egna händer behöver du:

• träbalk med en sektion på 50 × 100 mm;
• bräda 150 × 50 mm;
• okantad bräda;
• spikar 80, självgängande skruvar och andra fästelement;
• glödgad tråd (diameter 3-4 mm);
• nivå;
• lod;
• rouletter;
• bågfilar;
• yxor;
• hammare;
• vassa snickeriknivar.

Användningen av kvalitetsverktyg förenklar och påskyndar installationen träkonstruktioner med dina egna händer. Instruktioner för att utföra arbete steg för steg finns i videon.

Mauerlat-enhet

Mauerlat, gjord av timmer eller en kraftfull skiva, fungerar som basen för takstolssystemet på mansardtaket. Ett sadeltak kräver att man lägger en Mauerlat på husets långa väggar. Mauerlat låter dig inte bara fixa den nedre delen av takbjälken på ett säkert sätt, utan bidrar också till en jämn fördelning av lasten när den överförs till byggnadens väggar och grund.

För att fixera Mauerlat-brädan eller balken används metallreglar, fixerade i en monolitisk betongbalk gjord i den övre delen av väggen, eller glödgad tråd inbäddad i murverk. När du fäster Mauerlat på den övre kronan trävägg träpinnar används. Mauerlat-enhet kräver vattentätning av hög kvalitet träbalk. För detta ändamål kan takpapp eller andra slitstarka material med vattenavvisande egenskaper användas.

Mauerlat-installation är nödvändig om det är planerat att bygga en takram med egna händer, vars takbjälkar vilar mot den övre delen av väggen med en fasad ände eller en speciell utskärning. Om en vind är utformad, vars bredd faktiskt motsvarar husets bredd, vilar takbjälken med sin nedre ände mot stödbenen. Kraftfulla balkar som läggs över långa väggar fungerar som stöd. Antalet stöd ska motsvara antalet fackverkspar. Balkarna är fästa på väggarna på liknande sätt som Mauerlat, och vattentätning används också.

Mauerlat eller stödbalkar måste fästas säkert på väggarna, eftersom dessa element hindrar taket från att röra sig under starka vindbelastningar.

Konstruktion av den bärande strukturen

Konstruktionen av ramen för ett trasigt mansardtak börjar med läggning av stöd under stativen, som måste placeras strikt symmetriskt i förhållande till byggnadens axel. Avståndet mellan stöden är lika med bredden på den framtida vinden. Först och främst är U-formade bågar monterade på konstruktionens gavlar. Varje båge består av två stödstolpar förbundna med en bro. För tillverkning av ställningar används en balk, vars tvärsnitt inte får vara mindre än tvärsnittet av stödet under det.

Rack är installerade på en lodlinje, strikt vertikalt. En bygel är fäst vid dem, vars horisontellhet bör kontrolleras under installationen. Enligt storleken på den första bågen på den andra framsidan är den andra gjord. Det är viktigt att jämna ut strukturen. En sladd sträcks mellan de U-formade bågarna, som måste placeras strikt horisontellt. Vid behov demonteras en av bågarna och anpassas exakt till storleken. Med fokus på den sträckta sladden bör du installera de återstående bågarna. Deras antal och stigning beror på den designade stigningen på takbjälken, eftersom den övre änden av varje takbjälk är fäst vid motsvarande stolpe. Detta ger den nödvändiga styvheten hos mansardtaksramen.

Rack av U-formade bågar kan fästas på stödet med metallfästen, spikar eller tappförband. Du kan lära dig om de viktigaste metoderna för att ansluta elementen i fackverksstrukturen från videoinstruktionerna. För att säkerställa vertikaliteten hos stativen under den belastning som taket kommer att uppleva under drift, rekommenderas det att ytterligare installera hängslen. Bågarna i den övre delen är sammankopplade av överliggare parallellt med husets långa väggar.

Montering av takbjälkar

Gör-det-själv-konstruktion av ett trasigt tak innebär användning av två typer av takbjälkar. De nedre takbjälken är placerade i en mycket skarp vinkel och förbinder stativen med Mauerlat eller ändarna på de förlängda tvärgående stöden. Den övre gavelfackverkskonstruktionen är monterad på ett välvt system.

Innan du installerar de nedre takbenen är det nödvändigt att noggrant markera platsen för deras installation på Mauerlat. Takbjälken ytterst mot frontonen monteras först. Trimningen av takbjälken utförs på ett sådant sätt att snittet av brädans övre kant passar i den erforderliga vinkeln mot stativet, och det nedre snittet vilar på Mauerlat eller stödbenet. Om mansardtaket enligt projektet är gjort med sluttande överhäng, görs en specialformad utskärning i den nedre delen av takbjälken: takbjälken vilar på stödet med den horisontella delen av utskärningen. Spärren fästs med spik eller häftklamrar. Det rekommenderas dessutom att förstärka benens anslutningar med Mauerlat eller fjärrstödet med bränd tråd med en diameter på 3-4 mm. Enligt ett liknande schema är alla nedre takbjälkar installerade.

Om vi ​​bygger ett hus vars längd överstiger 8 meter, rekommenderas det att installera ett fackverkssystem med en åsbalk. En sådan enhet låter dig fördela belastningen jämnt på hela ramen. I det här fallet installeras ställningar i mitten av gavlarna, vars vertikalitet kontrolleras av en lodlinje, en åsbalk är monterad strikt horisontellt på dem. Det är viktigt att korrekt bestämma höjden på åsen, eftersom lutningsvinkeln på de övre takbjälken direkt beror på detta. Spärrbenen vilar med sina övre avskurna ändar mot nockbalken och de nedre mot den bärande välvda strukturen.

De övre takbjälken på vindstaket kan vara en L-formad struktur. Spärrbenen kan knytas ihop med hjälp av en fästplatta av trä eller metall, eller genom att skära i ett halvt träd med hjälp av en skruvförband. Det rekommenderas att montera det första paret takbjälkar på plats, som sedan demonteras och används som mall. Förberedda gårdar installeras i standardordning - först de extrema, sedan resten med konstant utjämning.

I det sista skedet av att skapa en takkonstruktion utförs gör-det-själv-installation av läkten, läggning av vattentätning, skapande av ett ventilationsgap och installation av takbeläggning. Från insidan är värmeisolering och ångspärr fäst, fodret är fäst. På videon kan du bekanta dig i detalj med arbetstekniken.

Om vi ​​pratar om takets trasiga form, så har många människor av någon anledning frågor. Samtidigt är det inget annat än ett slags sadeltak. Därför, för dem som bestämmer sig för att utöka utrymmet på vindsvåningen, finns det helt enkelt inget bättre alternativ. Och älskare så originaldesigner det är många.

Ett trasigt mansardtak kan byggas självständigt. Du behöver bara känna till en viss sekvens av åtgärder för detta. Huvudprincipen för konstruktionen av ett sluttande tak är principen att stödja takbjälkar på golvbalkarna.

Innan man börjar bygga ett tak är det bäst att börja med att ordentligt utveckla ett projekt på papper, helst i en bur. Så det är möjligt att på ett ganska enkelt sätt bestämma höjden på strukturen, vinklarna på sluttningarna, storleken och placeringen av fönsteröppningar.Personer som har ritkunskaper eller som vet hur man arbetar med grafiska program på en dator är t.o.m. lättare. När vissa proportioner hittas återstår det helt enkelt att hålla sig till dem.

Efter att ha bestämt de önskade proportionerna måste du bestämma sektionerna av elementen i fackverkssystemet och sedan göra beräkningar för styrka. Du kan för detta ändamål använda vilket lämpligt beräkningsprogram som helst, där en sådan möjlighet ges, till exempel "Beräkning av fackverkssystemet". Eller gör detaljerade preliminära beräkningar i ett Excel-kalkylblad.

Efter att alla dimensioner på det framtida brutna mansardtaket är helt beräknade, kan du fortsätta till dess direkta konstruktion. Det är värt att överväga denna process mer i detalj, bokstavligen i etapper. Det är bäst att göra detta på ett specifikt exempel, med till exempel ett hus med sidor på 8 gånger 8 m som grund.

Fasad konstruktion av ett trasigt mansardtak

Steg 1. Först och främst måste du börja med att installera Mauerlat och golvbjälkar. Ungefärliga parametrar för att beräkna tvärsnittet av balkar är 100 x 200 mm. Du måste montera Mauerlat på insidan av väggarna och lägga tegelstenar på utsidan av estetiska skäl. Under installationen är det nödvändigt att se till att den övre delen av mauerlaten inte sticker ut 2-3 cm utanför den fasade tegelstenen. Detta är nödvändigt så att takbelastningen faller exakt på mauerlaten, annars kommer den att överföras till den fasade tegelstenen , vilket är fundamentalt fel.

Nästa steg är installationen av takbjälkar. Först måste du installera de extrema golvbalkarna. Deras borttagning kommer att bestämma takfotens bredd. Taklistens bredd, beroende på kundens önskemål, kan vara 40-50 cm Balkar är specialbalkar, vars tvärsnitt måste beräknas separat, med hänsyn till olika punkter (snölast, vindlast och andra faktorer) ).

Först och främst sätter vi strålarna som anges med siffrorna 1,2,3,4.

För den angivna tegellådan med en storlek på 8x8 meter väljs virkets tvärsnitt 100x200 mm. När de extrema balkarna i sektionen är installerade är det nödvändigt att dra sladden längs toppen och exponera de andra balkarna.

Det är nödvändigt att ta hänsyn till balkarnas steg, baserat på stegstorleken på takbjälken som kommer att läggas i framtiden. Till exempel, om golvbrädor på 50x150 mm tas, skulle det vara bra att välja ett steg på 60-70 cm, det är ännu bättre att stanna vid 60 cm, med hänsyn till att takisolering vanligtvis har en sådan bredd. Efter att ha installerat långa balkar måste du sätta korta. Steget för dem är oftast 1 meter. För att fästa balkarna på Mauerlat är 150 spikar lämpliga.Ibland är det tillåtet att använda självgängande skruvar och metall takbjälkar.

Steg 2 Installationen av rack börjar, som bör placeras strikt vertikalt. Först och främst installeras ställningar från en stång som mäter 100 gånger 150 mm vid kanterna, och sedan, när snören dras, och mellanliggande, mindre, med en sektion på 50 gånger 150 mm. Avståndet mellan några element får inte överstiga 3.

Tillfälliga distanser används för att hålla ställningarna starka. Höjden på ställningarna bör vara 10 cm större än de avslutande taken i rummen.

Det bör sägas om en mycket viktig nyans. När man bygger ett nytt tak, när allt verkar vara beräknat och lagt ut ordentligt, fungerar inte den korrekta rektangeln av någon anledning. Resultatet är formen på huset, faktiskt avsmalnande i någon av riktningarna. I princip bör detta inte vara särskilt oroande, men för att underlätta efterföljande arbete bör du ändå ordna ställningarna så att rätt rektangel så småningom visar sig. Så takbjälken på de övre sluttningarna kommer att vara möjliga att göra med en mall. Annars måste du använda sladdar och klippa de färdiga elementen därefter. Ett extra slöseri med tid och ansträngning kommer sannolikt inte att tillfredsställa någon.

Steg 3 Ovanpå ställningarna läggs löpningar, bestående av brädor, 50 x 150 mm i storlek. Det finns en installation med samma mått, ställ saknas, andra distanser behövs inte. Dessa strukturer kommer att fungera som en ram för de föreslagna väggarna i rummet.

Steg 4 För att korrekt fixa löpningarna är takhörn och puffar, det vill säga tvärstänger, fixerade på dem. Om baserat på parametrarna enligt exemplet, kommer i detta fall längden på puffarna att vara 5,5 m. Tvärsnitten kan beräknas i ett speciellt program. Med en tvärsnittsbredd på 50 mm blir höjden därför över 210 mm. Olika avböjningar elimineras med hjälp av hängare. Naturligtvis kommer detta att avsevärt öka belastningen på takbjälken i de övre sluttningarna, därför skulle tvärsnittsdimensionerna för takbjälken i de övre sluttningarna som erhållits under beräkningarna vara rimliga att öka från 50 till 150 mm till ett värde av 50 till 200 mm.

Ett tillfälligt stöd placeras under var och en av puffarna (tvärstången). För att göra detta, använd mitten av spannet. Det kan finnas häng som måste minskas. En tum med måtten 25 gånger 150 mm är perfekt. Alla dessa åtgärder gör att du säkert kan röra dig längs puffar. Sammanbrott, såväl som alla typer av hängande, är praktiskt taget uteslutna.

För att göra strukturen styvare måste du fästa puffarna ovanifrån, efter att de är helt installerade, med en bräda som mäter 25 gånger 150 mm. Just denna bräda bör inte placeras strikt i mitten, du måste avvika från någon av axlarna med minst 20 cm.

Steg 5 Därefter kan du fortsätta med installationen av sidobjälkar. Du måste förbereda en mall, varefter toppen tvättas ner. När det gäller det nedre snittet är det markerat på plats, och sedan fästs takbjälken och pluggarna för isoleringen installeras.

Steg 6 Därefter börjar processen med att installera takbjälken i de övre sluttningarna. För att göra en mall tas en skiva som mäter 25 x 150 cm, som sedan fixeras på den extrema tvärstången strikt vertikalt. Alla hörn av brädan måste nödvändigtvis sammanfalla med axeln på taket under konstruktion. När allt kommer omkring kommer den högra sidan av brädan att sammanfalla med takets axel. Därefter tas en lämplig liten bräda, appliceras och de övre och nedre snitten markeras på den med en penna.

Enligt mallen görs och monteras två takbjälkar. Det är bättre att inte använda en åsbalk för detta. Efter att ha installerat det första paret takbjälkar måste det fixeras med en stag så att ett fall inte uppstår.

Därefter installeras alla andra takbjälkar. För ett tak 8 m långt kommer 4 strävor att vara lämpliga, ett par i olika riktningar. Vi fäster tillfälligt de återstående paren av takbjälkar med en tumbräda, eftersom det inte finns någon låda ännu.

Steg 7 Det finns en sömnad av hängen, det vill säga brädor som mäter 25 gånger 150 mm. Detta görs så att tvärstängerna, efter eliminering av tillfälliga stöd, inte sjunker. Denna bräda bör inte heller placeras i mitten av strukturen, annars kommer det helt enkelt att störa processen.

Steg 8 Det sista skedet av byggandet av taket är på väg. Nämligen är frontonramen installerad och sedan mantlad. Först efter det kan du börja göra taklister, läktar, gavelöverhäng och ebbar.

Efter att det trasiga mansardtaket är helt klart kan du påbörja takarbetet. Det är utan tvekan inte mindre milstolpe, men redan, som de säger, en helt annan historia. Det är värt att notera att alla byggnadsarbeten som diskuterades bäst görs av tre personer.

Om du har tagit ett sådant beslut hur man bygger en vind - det kommer att vara det rätta. Innan du bygger en vind i ett befintligt hus måste du först bestämma dig för dess form och om taket helt ska omvandlas till ett vindsgolv eller inte.
När allt kommer omkring anses konstruktionen av vinden inte bara mer ekonomisk, utan också en process som kommer att kräva mycket mindre arbetskraft jämfört med konstruktionen av nästa våning. Det är dessa fakta som gör konstruktionen av vinden mycket populär. Projekt av lanthus med en vind har som regel ett speciellt eller, som byggarna kallar det, ett "trasigt" tak, eftersom det gör det möjligt att få ut det mesta av det användbara området.

Särskild uppmärksamhet för att lösa ett sådant problem som att bygga en vind måste ägnas åt kvaliteten på taket. Eftersom det måste ha inte bara en estetik utseende, men har också utmärkt värmeisolering, samt har bra vattentätning. Det bästa värmeisoleringsmaterialet för takläggning är antingen skiffer eller keramiska plattor, men använd inte i något fall metallplattor, eftersom de tenderar att bli väldigt varma i solen. I det här fallet, hur man bygger en vind med egna händer? I det inledande skedet av byggnadskonstruktion är det möjligt att göra beräkningar av den bärande strukturen med maximal noggrannhet.

Man bör komma ihåg att monteringen av takbjälkar måste göras i en vinkel (från 30 till 60 °), eftersom en ökning av lutningsgraden leder till en minskning av det användbara området på vinden.
För att lösa problemet kan du isolera vinden från insidan med hjälp av mineralull.

En bostadsvind kräver ett stort lager isolering. Materialet måste uppfylla brandsäkerhetskraven och vara giftfritt. Mineralull är ett av de mest lämpliga alternativen.

Varianter av material

De huvudsakliga typerna av mineralull är basaltull och glasull. Var och en har sina egna egenskaper, för- och nackdelar.
Basalt ull

Basaltull är gjord av sten gabbro-basalt. Karbonatstenar läggs speciellt till det, vilket gör att du kan justera surhetsmodulen. Material med högre surhet är mer motståndskraftigt mot fukt, mer hållbart. Tillsatsen av bindemedel till basaltull: bituminösa, syntetiska, komposit, bentonitleror - håller ihop fibrerna, hjälper till att ge önskad form.

glasull

Glasull är ett mineralmaterial, för vars tillverkning används råvaror som används vid framställning av glas, samt avfall, krossat glas.

Glasullens egenskaper skiljer sig från basaltens, dess tjocklek är 3–15 mikron, och dess längd är flera gånger större än basaltens. Därför är glasullsplattor mer elastiska, har större styrka och är motståndskraftiga mot vibrationer. Glasull är brandbeständig, tål upp till 450 °C.

Trots alla fördelar med glasull finns det en betydande nackdel som minskar populariteten för dess användning. När du lägger detta material, en hel del små partiklar skadligt för hälsan. Därför utförs installationen i speciella kläder, skor, en skyddsmask. Det kommer inte att fungera att rengöra dem efter jobbet, du kommer att behöva slänga dem.

Nyanser av isolering

Vid isolering av taket är det bättre att använda cellulosaull, det ger bättre fuktledningsförmåga och tillåter inte fuktig luft att samlas under taket.

De största svårigheterna med isolering manifesteras när man arbetar på takets sluttningar, som har en fackverksstruktur.

Här är det nödvändigt att använda tät bomullsull, som säkert kan placeras mellan takbjälken. Det ska vara lätt och elastiskt.

De främsta fördelarna med mineralull är dess obrännbarhet, ljudisolering, bra värmeisoleringsförmåga, ånggenomsläpplighet, hög miljövänlighet och relativt överkomligt pris. Den produceras i plattor, mattor, cylindrar, det finns alternativ med foliebeläggning.

Om storleken på isoleringen är större än avståndet mellan takbjälken skärs den i de nödvändiga bitarna och lägger till några centimeter för en tät passform.

Denna metod är väl lämpad för uppvärmning av vindar, bostadslokaler som ligger direkt under taket. Nackdelen kan betraktas som en minskning av inre dimensioner på grund av ett lager av ull, gipsskivor och ytterligare ytbehandlingar.

Värmeisoleringsmetoder

Beroende på vilket konstruktionselement i byggnaden som är isolerat finns det 2 sätt att isolera taket från insidan.

Värmeisolering av golvet

Det första alternativet är golvisolering. Metoden är billig och mycket enkel att implementera. Den består i att lägga ull på betongbottenplattor eller, när det gäller ett trägolv, mellan konstruktionselement. Alla typer av mineralull duger, även mjuk och granulär. Att lägga är enkelt, det är inte nödvändigt att kringgå takbjälken, eftersom när du isolerar taklutningar kan du enkelt fylla alla luckor och sprickor.

Termiskt skydd av sluttningar

Det andra alternativet är isoleringen av taklutningarna. Om rummet på vinden inte används, är detta alternativ inte ekonomiskt lönsamt. Förbrukningen av material ökar avsevärt, det tar mer tid på grund av att man kan kringgå takbjälken och ytterligare fäste av mineralullen.

Isolering av sluttningar kan göras på två sätt: över öppna takbjälkar eller mellan dem. Med det första alternativet träbjälkar förblir synliga inomhus och har en extra dekorativ funktion.

Arbetssekvens

Oavsett vilken metod för mineralullsisolering som används, är den allmänna algoritmen för åtgärder som följer: ytförberedelse, vattentätning, installation av isolering, läggning av ångspärr, mantel.

Förberedande verksamhet

Innan arbetet med värmeisolering påbörjas måste ytan som ska isoleras förberedas. Strukturen inspekteras, vid behov elimineras de identifierade defekterna, rengörs från smuts och skräp. Till förarbete kan hänföras till beräkningen av mängden material.

Tjockleken på isoleringsskiktet bör vara minst 15–20 cm, så när du väljer ull med mindre tjocklek måste den läggas i två lager.

Impregnering

För att skydda taket från fukt installeras vattentätning på ytan som ska isoleras. Den överlappas, fixeras med en häftapparat och limmar skarvarna med tejp.

Det är viktigt att installera tätskiktet så att det blir ett ventilationsspalt mellan det och isoleringen, och materialet täcker helt och hållet hela takbjälklaget och går lite på väggarna.

En läktmantel spikas sedan över isoleringen på takbjälken för att säkra materialet och ge en ventilationsspalt. Alla träkonstruktionselement behandlas bäst med ett speciellt antiseptiskt medel.

Isolering läggning

Efter installation av vattentätningen kan du fortsätta med installationen av isolering. För att göra detta skärs mineralull i bitar ca 5 cm bredare än avståndet mellan takbjälken. Sedan, efter läggning, kommer materialet att räta ut och fylla utrymmet bättre. Installation av mineralull bör utföras på ett sådant sätt att materialet passar så tätt som möjligt mot balkarna och det inte finns några luckor kvar.

Arrangemang av ångspärr

Efter att ha lagt isoleringen är det nödvändigt att skydda den från vattenånga som kommer inifrån rummet. Om detta inte görs kommer mineralullen gradvis att bli blöt och förlora sina värmeisolerande egenskaper. Därför installeras en ångspärr ovanpå isoleringen. Som ångspärr används speciella foliematerial, polyetenfilmer eller takmaterial.

För täthet läggs ångspärren med överlappande lager, sömmarna limmas. Det är viktigt att installera folieångspärrar med den metalliserade sidan inne på vinden. Strukturen är fixerad med träribbor, på vilka höljet (foder eller gips) därefter fästs.

Takisolering med mineralull är en av de mest tillgängliga sätt arrangemang av en varm och mysig vind. Det viktigaste är att strikt följa tekniken. Och då kommer allt att lösa sig.

Försök att ägna särskild uppmärksamhet åt isoleringen av vindtaket. Om taket inte är isolerat, förvänta dig inte värme på vinden. Ett tak är en takbeläggning. Ett mansardtak är en "takkaka" som består av flera lager: ett ångspärrlager från insidan, ett vattentätande lager från utsidan, en värmare mellan dem och en luftspalt.

Olika material används som isolering. Egenskaperna hos de använda materialen beror på vissa faktorer: rummets funktionella syfte, fuktighetsnivån, kritiska temperaturer, belastningar och så vidare. Obrännbara, basaltmaterial är det bästa alternativet.

Olika material används som isolering för vinden från insidan. Den mest populära och enkla - mineralull

Frigolit rekommenderas inte. Han är het. Har dålig ångledningsförmåga. Mineralull är perfekt. Den pressas till en tallrik. FRÅN inuti, är ett ångspärrskikt placerat. FRÅN utanför– tätskikt (speciellt lager).

Nu har det blivit ganska populärt att använda polyuretanskumsprayning för att isolera vinden från insidan. Denna metod är också ganska ekonomisk och mycket effektiv.

Om vinden är gjord av en gammal vind, så behålls som regel takbjälken. Belastningen minimeras genom att använda lågdensitetsisolering för detta, eftersom de är mycket lättare. Nackdelen är att de blåser av vinden. Dessutom läggs vindtätt, ånggenomsläppligt material.

Närma dig installationen av isolering med vederbörlig uppmärksamhet. Glöm inte närvaron av tillräckligt ventilationsutrymme mellan takbeläggningen och isoleringsskiktet.

Vinden är varm på vintern och sval på sommaren endast när allt arbete med isolering av väggar och tak är gjort korrekt. Ignorera inte dessa regler och din budget kommer att få en påtaglig effekt.

Vinden är ett fashionabelt arkitektoniskt element. F. Mansara (fransk arkitekt) för tre århundraden sedan var den första som använde vindsutrymmet inte bara för hushållsändamål, utan också för bostäder.

Nu inom civil och industriell konstruktion är det ganska efterfrågat. Vid individuell konstruktion upplever vinden en riktig boom. Den är utrustad både under byggandet av ett nytt hus och under reparation av vindar (tak).

Huset får ett uttrycksfullt utseende och vindsutrymmet används funktionellt och effektivt. Ytan som upptas av vinden är anständig. Ett extra rum för ett bra relaxrum (biljardrum) eller ett härligt sommarrum. Genom att göra den varm och torr blir den beboelig.

En välisolerad och välgjord vind kan vara ett utmärkt vilo- och arbetsrum.

Hur isolerar man vinden ordentligt från insidan? Ett fördesignat projekt krävs. Det gör att du kan förbereda dig väl, att förutse alla nyanser. Ett kompetent tillvägagångssätt för vindsisolering och obligatorisk användning av högkvalitativa material hjälper till att undvika misstag som kan spela en mycket dålig roll över tiden.

I ett privat hus finns det som regel stora värmeförluster. I grund och botten sker detta genom taket och de övre våningarna. Processerna för vätning (torkning) av isoleringen under taket försämrar dess kvalitet. Brott mot mikroklimatet är ofta orsaken till kylan inne i huset. Detta sker främst på grund av dålig kvalitet byggnadsarbeten i samband med vinden.

Det rekommenderas att isolera vinden inte bara från utsidan, utan också från insidan. Uppvärmning är en tekniskt ganska komplicerad process. Det imponerande området på vindsvåningen, dess maximala kontakt med den yttre miljön, komplexiteten i designen - kräver vissa kunskaper och färdigheter från den som ska ta itu med dess isolering.

Attic strukturer kännetecknas av det faktum att de kan byggas från det mesta olika material till exempel från trä, metall, armerad betong. Det finns inga begränsningar här, det är bara nödvändigt att säkerställa stabilitet och korrekt isolering. Taket i rummen kan också vara mycket olika: lutande, platt med en lutande vägg, bildad av två sluttningar som konvergerar i en spetsig vinkel. Allt detta och mycket mer har gjort vinden så populär i mer än fyrahundra år.

De viktigaste fördelarna med ett sådant tak är följande:

1. Möjligheten till ett vindstillägg, det vill säga användningen av infrastrukturen för en redan stående byggnad. Samtidigt finns det inget behov av att helt demontera hela taket, vilket möjliggör betydande besparingar under arbetet. Detta är ett extra golv som kan användas för sitt avsedda ändamål.

2. Husets boyta ökas på grund av rekonstruktionen av det oanvända vindsutrymmet. Detta gör att du kan lägga till en fullfjädrad andra våning till en relativt låg kostnad.

3. På platser med ganska tät bebyggelse är vindens andra våning den bästa utvägen.

4. Byggnadens yttre utseende förbättras, strukturen får ett komplett, integrerat utseende.

5. Vindar kan fästas inte bara på en nivå. Om det behövs och i enlighet med alla regler och krav är det möjligt att bygga en tvåvåningsvind, som kommer att dekorera vilken byggnad som helst och lägga till ytterligare bostadsyta till den.

6. Under konstruktionen av vinden minskar värmeförlusterna genom husets tak mycket. Dessutom ger detta lägre uppvärmningskostnader under vintermånaderna.

7. Byggandet av vindar är möjligt även i ett bostadshus utan att behöva bosätta invånare. För detta är det inte nödvändigt att använda tung anläggningsutrustning, allt arbete utförs direkt på byggnadens tak på kortast möjliga tid. Ett nytt golv kan byggas nästan utan problem och kostnader.

Men när man bygger en vind finns det också nackdelar, som vilken design som helst. Det är värt att notera sådana brister som:

1. När man ordnar ett sådant rum går en del av den användbara ytan förlorad.

2. Lutande och sluttande tak minskar kraftigt väggarnas höjd, taken på vinden är vanligtvis låga, överstiger inte 2,4 meter.

3. Fönster kan i många fall endast placeras i taket, vilket inte alltid är bekvämt.

4. Takkonstruktioner på grund av bristande ventilation börjar försämras snabbt. Vanligtvis är deras livslängd ungefär tre gånger mindre än med en kall vind.

5. Stora mängder snö samlas ofta på takfönster på vintern, vilket minskar nivån på redan otillräcklig belysning.
Variationer av mönster

När du bestämmer dig för hur man gör en vind måste du först bestämma vilken typ av fackverkssystem som ska användas. karaktäristiskt drag av vindstrukturen är dess trasiga, ganska branta konfigurationer, men vi får inte glömma att detta inte är en estetisk funktion, utan en rent praktisk. Sådana brutna formulär ger:

korrekt överföring av alla laster till bärande väggar;

låter dig effektivt skydda hela strukturen från nederbörd;

ge stabilitet till sådana negativa fenomen som extrema temperaturer, regnskurar, snöfall, bildning ett stort antal is.

Mest enkel form bostadsvind - en triangel, den svåraste - med en paus. Alla horisontella stockar och vertikala ställningar rekommenderas att vara gjorda av tunna träbjälkar.

Bland de använda fackverkssystemen för vindsgolvet är de mest använda:

1. Hängande takbjälkar. De vilar på väggarna och skapar en horisontell belastning. Om du bestämmer dig för att göra en vind på andra våningen med denna typ av trusssystem, måste du ta hänsyn till designfunktionerna. För att koppla ihop balkarna används inte mellanstöd här, bara speciella puffar av metall eller trä.

2. En lutande typ av fackverkssystem rekommenderas för små stugor där den bärande väggen är placerad i mitten eller mellanstöd finns tillgängliga. Takbjälken vilar på ytterväggarna, den mellersta delen av strukturen - på innerväggen. Ett sådant enkelt system kan endast användas för de hus där avståndet mellan fristående bärande väggar inte är mer än sex och en halv meter.

3. Hängande och lutande takbjälkar kan vara i form av räta trianglar, som har en betoning bakom bärväggen. I det här fallet behöver Mauerlat inte resas, vanliga balkar tas för takbjälkar. Stag krävs, alla ställningar skärs in i golvbalkarna, takbjälkar är fästa med ankare.
Byggetapper

Så hur man korrekt monterar vindsstrukturen? Sekvensen av allt arbete bör strikt observeras, vilket gör att du kan bygga en solid, pålitlig vind. Se till att korrekt bestämma alla belastningar, vilket bara erfarna designers kan göra.

Byggandet av vinden tillhandahåller sådant arbete som:

1. Demontering av det gamla taket. I det här fallet är det inte nödvändigt att helt demontera överlappningen. Såvida det inte förutses av projektet.

2. Vid behov förstärks golvkonstruktionerna. Detta görs för att andra våningen (mansard) inte ska ge onödiga belastningar. Vid behov läggs ett extra lager av vattentätning i detta skede.

3. Konstruktionen av fackverkssystemet, isoleringen av själva vinden.

4. Installation av fönster.

5. Interna och yttre finish byggnader.

För konstruktion av vinden rekommenderas det att använda träbjälkar som har ett tvärsnitt på femtio gånger etthundrafemtio centimeter. Samtidigt observeras följande arbetssekvens: först görs ramen för den framtida strukturen, varefter stödbalkarna och takbjälken förstärks. Efter installationen av stegade fasningar utförs vattentätningsarbeten, isolering läggs. Nu kan du förstärka lådan och lägga takmaterialet. Efterarbete utförs sist, efter att alla fönster är installerade.

Vindens andra våning måste isoleras för att säkerställa strukturens säkerhet och bekvämligheten av levnadsförhållanden. För att en sådan process ska bli effektiv är det nödvändigt att observera konstruktionen av en flerskikts "paj", som inkluderar:

inre efterbehandlingsmaterial på taket på vindsrummet: fuktbeständig plywood, gipsskivor, etc.;
ångbarriärmembran

isolering (vanligtvis mineralull i rullar eller plattor);

installation av tätskikt

installation av tak (pannor, wellpapp, etc.).

Isoleringsskiktet ska vara tvåhundrafemtio-trehundra millimeter, ofta är en speciell ram gjord för installationen, som är fäst vinkelrätt mot takbjälken. Vid läggning är det omöjligt att tillåta mellanrum och hålrum att finnas kvar mellan isoleringsplattorna, eftersom detta kommer att leda till betydande värmeförluster, låg värmeisoleringseffektivitet.

Vinden är inte bara vacker, utan också ett mycket funktionellt arkitektoniskt element som kan uppfylla de många uppgifter som tilldelats den. Det här är en fantastisk plats att bo på. Här kan du utrusta en plantskola, ett lekrum eller ett stort gym.

Vindskonstruktionstekniken består i högkvalitativ och konsekvent prestanda av sådana arbeten:

1. Utveckling av ett projekt för uppförande av en vindsvåning eller dess renovering.

2. Demontering av gamla takkonstruktioner.

3. Förstärkning av väggstrukturerna på övervåningen.

4. Anordning för vattentätning och värmeisolering av tak.

5. Konstruktion av vindsrummets ändväggar.

6. Montering av mansardtak, dess isolering och ytbehandling.

7. Montering av vindsfönster.

8. Arrangemang av nytt bostadsutrymme.

För att arbeta måste du köpa material och verktyg. Det är vanligtvis nödvändigt att ha väggpaneler (eller annat material) för att täcka vindsutrymmets ändväggar, värmeisoleringsmaterial för väggar och lutande tak, takmaterial, balkar för takkonstruktion, ytbehandlingsmaterial etc.

Efter att ha förberett allt som krävs för konstruktion, projektutveckling, kan du börja huvudarbetet. Först måste du göra en ram för taket. Takbjälkar kan tillverkas av balkar som mäter 50x150 cm.Konstruktionen ska vara väl fixerad, slingar, stödblock ska monteras, vindsväggar sättas upp och takbjälkar monteras. Fackverkskonstruktionen måste monteras säkert och noggrant. Därefter installeras stegvis avfasningar på väggarna, skiljeväggar i vindsrummet, och arbetet utförs på isolering och vattentätning av vinden. Därefter bör du bygga en låda för vindstaket, lägga en värmeisolator på den, förstärka den och sedan avsluta taket med takmaterial. Därefter installeras dörrar och fönster, heminredning och arrangemang av lokalerna.

Vindstak

För att förstå hur man gör taket på vinden korrekt, kommer kunskap om funktionerna i ett sådant rum inte att vara överflödig. Läckor i taket och andra takfel kommer att påverka hela byggnaden i mycket större utsträckning än samma fel på ett vanligt vindstak. I det här fallet kommer vatten att rinna in i vardagsrummet, vilket sannolikt kommer att leda till reparation av lokalerna.

Huvuddragen hos ett mansardtak är att det utsätts för fukt både från utsidan och ovanifrån (snö, regn, etc.) och underifrån (kondensatbildning från fukten i luften i bostadsutrymmena i de nedre våningarna) . För att eliminera detta problem tillhandahåller vindkonstruktionstekniken installation av ett speciellt ångspärrskikt som förhindrar penetrering av fuktig och varm luft från vardagsrum till plattorna.

Det är också nödvändigt att göra vattentätning under takmaterialet och säkerställa tillräcklig ventilation av taket på vindsutrymmet. Som tak kan du använda mjuka bituminösa plattor eller metallplattor.

Uppvärmning och arrangemang av vinden

Med tanke på att vinden vanligtvis används som ett bostadsutrymme, fästs stor vikt vid dess värmeisolering. Högkvalitativ isolering av vindtaket säkerställer skapandet av ett bekvämt mikroklimat i ett sådant rum och andra rum i huset, effektiv värmebevarande och en lång livslängd för hela byggnaden. Det finns flera sätt att isolera vinden. Uppvärmning ute innebär den allmänna uppvärmningen av hela huset.

Optimalt och mest effektivt sättär en extra intern isolering, som involverar användningen av en flerskikts värmeisolerande struktur, bestående av följande lager:

Första lagret (internt) - efterbehandlingsmaterial, såsom gipsskivor, plywood och andra material som bildar taket på vindsrummet

Andra lagret - ångbarriärfilm

Det tredje skiktet är poröst värmeisoleringsmaterial(mineralull etc.)

Det fjärde lagret är ett vattentätande material som läggs med bildandet av ett litet gap och möjligheten till ett enkelt uttag av vatten till utsidan

· Det femte lagret är takläggning (metallpannor, mjuka tak, etc.).

Råd från mästaren!

Förutom värmeisoleringen av vindtaket är det också nödvändigt att isolera dess väggar och golv. Arrangemanget av lokalerna på vinden inkluderar genomförandet av sådana arbeten som installation av takfönster, inre skiljeväggar, dörrar, såväl som dekorativ trim.

Att installera takfönster är den bästa lösningen för en vind. Glasning kan uppta en betydande yta av vindsytan, minst - 12,5%. Glasen i sådana fönster är speciella: de går inte sönder när de pressas hårt eller slås, utan smulas sönder till granulat som inte har vassa och skärande ytor.

Specificiteten hos vindsrummen gör att du kan utrusta dem på ett speciellt sätt, ordna dem på ett ovanligt och originellt sätt. Många designers rekommenderar att du använder genomskinliga plastpartitioner eller skiljeväggar dekorerade med genomskinliga tyger för zonindelning av dessa rum. När du väljer en nyans för väggdekoration, rekommenderas det att föredra ljusa färger som gör inredningen ljus och trevlig. Det rekommenderas inte att dekorera takfönster med gardiner, men det är bättre att välja ljusfärgade persienner.

Efter att ha lärt dig att bygga en vind själv, utrusta den, skapa ett bekvämt, mysigt och ovanligt rum, kan du försöka bygga översta våningen hemma. Detta är ett utmärkt sätt att göra ditt hem unikt och individuellt, öka dess användbara yta och utrusta ytterligare bostadsyta.

Det bör också noteras att vinden bör vara minst 3 meter bred, och höjden i mitten av rummet bör vara minst 2,2 m. Men i det här fallet, hur bygger man en vind som inte var ursprungligen planerad? Det finns alltid ytterligare frågor som till exempel trappans enhet. Du kan placera en stege i området för vindsluckan, vilket kommer att förenkla konstruktionen, och en spiraltrappa gör det också möjligt att spara utrymme. För att förhindra att träet ruttnar och skadas av skadedjur måste alla träelement på taket behandlas med ett antiseptiskt medel.

För att öka brandmotståndet är det nödvändigt att impregnera med flamskyddsmedel (speciella flamskyddsmedel för trä). När man bestämmer sig för hur man bygger en vind är det också nödvändigt att ta hänsyn till att vinden och vinden skiljer sig åt i första hand. klimatförhållanden. Vinden är ett mindre ventilerat rum, vilket gör att det bildas kondens på isoleringen. Därför är det nödvändigt att lämna ett utrymme mellan isoleringen och taket (minst 50 mm), och ytterligare ett lager av ångspärr bör läggas på isoleringen från insidan. När man utför värmeisoleringsarbeten bör man inte heller glömma isoleringen av väggar, som i vindskonstruktioner thinner. Lagret av deras värmeisolering måste ha en tjocklek på minst (250-300 mm). Självkonstruktion av vindsvåningen är möjlig, men för detta är det nödvändigt att noggrant planera genomförandet av allt arbete och noggrant observera den befintliga tekniken.
Naturligtvis skulle det vara mycket lättare att inte demontera det, utan att förstärka taket över husets lokaler. Som bärande konstruktioner kan du använda stänger eller en kanal.

Efter att taket har förstärkts måste du bestämma storleken på vindsrummen, deras höjd vid väggarna bör inte vara lägre än 1,5 m, och i mitten ska vara standardhöjd 2,5 m eller ännu mer. Därefter fästs en styrprofil (PN) på golvet, för gipsskivor, och ovanför den, samma profil till takbjälken. Märkning, som görs med ett lod, måttband eller en stark sladd. Därefter installeras ställningsprofilen (PS) i styrprofilerna, vars stigning ska vara 600 mm. På lutande takytor kan metallprofilen monteras horisontellt. Efter det, när rummens layout är väl synlig, kan flera takfönster installeras på taket så att rummen är väl upplysta med naturligt ljus. Dessutom kommer det att vara nödvändigt att göra en öppning i taket för installation av trappor till vinden. Det minsta utrymmet på bottenvåningen kommer att upptas av en enkelflygstrappa med gåssteg.

Efter det, från utsidan, kan ramen på vindsväggarna täckas med vattentät gipsskiva, och sedan kan elektriska ledningar läggas inuti ramen för att ansluta strömbrytare och uttag. Vidare placeras mineralullsplattor, 100 mm tjocka, eller i extrema fall 50 mm, i ramen. Från insidan är de stängda med en ångspärr, och ett inre foder av vattentät gipsskiva är fäst, hål görs i den för installation av uttag och strömbrytare, och ledningar förs ut i dem för anslutning. Sedan fållas tak och lutande ytor som också isoleras med en mineralullsskiva.

Med hjälp av vinden kan du inte bara öka antalet användbara rum. En byggnad med en hög taklutning ser mer solid och presentabel ut, medan dess konstruktion är billigare än konstruktionen av en fullfjädrad tvåvåningsbyggnad. Hur man gör ett mansardtak med egna händer, läs den här artikeln.

Att välja typ av tak och fackverkssystem

För arrangemanget av vinden används oftast två typer av tak:
vanlig gavel: taket har två lutande sluttningar, dess ändar är stängda av triangulära väggar - gavlar;

avbruten linje: var och en av backarna är dessutom uppdelad i två till, belägna i en annan vinkel; medan lutningsvinkeln för den övre är mycket mindre; ändarna (pedimenten) har formen av en femhörning.

Sned- och sadeltak

Konstruktion gavel takär definitivt mycket lättare. Men vindsrum i den kommer de tyvärr att vara trånga, och taken blir för låga. Därför, för att ordna en bekväm vind, används trasiga sadeltak med en liten (40-45 °) lutningsvinkel oftare. Dessutom, ju mindre denna vinkel är, desto rymligare blir vindsrummen. Men vid uppförande av en mer komplex trasig struktur kommer det att vara nödvändigt att göra ytterligare anslutningar mellan takbjälkar (lutande balkar som fungerar som takram).

Det finns två typer av truss system:
skiktad: takbjälkar vilar endast på ytterväggarna;

hängande: förlita sig dessutom på kapitalpartitioner.

Det första alternativet används endast i frånvaro av sådana partitioner. Men eftersom belastningen på de bärande väggarna i detta fall är ganska hög, är det möjligt att bygga skiktade strukturer endast med ett avstånd mellan huvudväggarna på upp till 8 m. I andra fall är det bättre att använda mer hållbara hängande strukturer.

Overhead och hängande truss system

På trasiga mansardtak är de oftast monterade kombinerade system, i vilken de från åsen kommande takbjälken görs hängande, och de nedre sidosparrarna är skiktade. En sådan anordning är särskilt effektiv för tak med en liten lutning.

Kombinerat trusssystem

Gavel lutande takram

För att få en fullfjädrad vind med en takhöjd på 2,5 m takhöjd innan brytning bör vara lika med 3,1 m. Rekommenderas lutningsvinklar- 60 och 30 ° (det är tillåtet att luta den övre delen av takbjälken 15-45 °).

Mauerlat-enhet

Mauerlat- det nedre takstödet, lagt på den övre delen av de bärande ytterväggarna:

1. När du installerar ett sadeltak fästs Mauerlat på båda sidor av byggnaden vid takbjälkens lägen. Tack vare honom är belastningen från takets vikt jämnt fördelad över hela väggens yta. Med en liten massa av taket är det tillåtet att bara lägga det under takbjälken, men i vårt fall bör det läggas längs hela väggens omkrets.

Mauerlat fäste

2. För tillverkning av Mauerlat används en stång barrträ 100×150 mm. Så att trädet inte ruttnar är det bättre att skilja det från väggen. vattentätande lager. För dessa ändamål används oftast takmaterial eller bitumen.

Mauerlat vattentätning

3. Mauerlat fästs på basen med gängade dubbar för en bred bricka. För att göra detta borras hål i den exakt storleken på fästelementen. Samtidigt bör deras frekvens inte vara mindre än antalet takbjälkar, men inte mer än 2 m.

4. In tegel väggar den är fäst på träkorkar. För att stärka fästningen av Mauerlat i murverket är det möjligt att tillhandahålla speciella fickor var den ska placeras. Det är tillåtet att bokmärka ett speciellt murverk tråd (rullad tråd), med vilken Mauerlat skruvas till basen. Under konstruktionen av byggnader gjorda av lättbetong eller betongplattor i väggarna tillhandahålls ett pansarbälte med insatta tjocka metallreglar för det. Deras längd ska vara tillräckligt för att göra om Mauerlat och dra åt låsmuttern.

5. i träbyggnader som Mauerlat används den övre stocken av ett timmerhus eller timmer.

I trähus kan den översta stocken på ett timmerhus fungera som en maeurlat

Montering av löpar och stag

Det vanligaste sättet att bygga ett mansardtak är följande algoritm:
1. Mauerlats läggs först.

2. För att underlätta rörelsen på taket förbereds ett tillfälligt golv som ersätter byggnadsställningar.

Installation U-formad ram tak

Termer som används i byggandet

Körningar kallas ytterligare horisontella balkar. De kan vara:
skridskoåkning: den övre delen av takbjälken vilar på en sådan löpning, de får inte användas i trasiga mansardtak;

lateral: är jämnt fördelade längs hela takets lutning, deras antal kan vara olika och beror på storleken på själva taket och dess lutningsvinkel.

4. Takbjälkar av slitstark timmer 50×150 mm. Ytterligare styvhet till takbjälken ges med hjälp av tandställning(diagonala balkar som tjänar till att förstärka strukturen, installerade i en vinkel på 45 °, ibland kallas de takbjälkar).

Fäste för takbjälkar

Det finns två typer av fästbalkar:
tuff: på metallklammer, bultar eller med en kombination av tråd och spik;

glidande (ledad): vid husrörelse rör sig takbjälken längs Mauerlat längs "släden" som finns i fästena.

Styv anslutning av takbjälkar

Den gångjärnsförsedda versionen är mer tillförlitlig, eftersom den låter dig undvika förskjutningar eller till och med brott på takelement under säsongsbetonade markrörelser. Vid resning trähus med förbehåll för krympning hjälper sådan fästning också taket att "anpassa sig" till väggarnas nya position.

Ledade takbjälkar

Typer av takbjälkar

Råd. För att bestämma platsen för de övre takbjälken bör ett tillfälligt stativ tillverkas av flera balkar och spikas på Mauerlat så att den övre delen faller exakt på takets mittlinje. På den kan du enkelt rikta in de övre takbjälken.

Den övre delen av Mauerlat ska vara fasad. För att undvika misstag är det bättre att göra en mall från en tunnare bräda, som appliceras på löpningen och en nedtvättad form ritas på den. Om den nedre delen av takbjälken är fäst vid snitten är de utskurna redan på plats.

Se en video om hur man gör ett mansardtak med egna händer:

Vinden låter dig avsevärt utöka det användbara området i huset. Samtidigt kan arrangemanget av takgolvet utföras även i en redan färdig byggnad. Samtidigt kommer de finansiella kostnaderna att vara relativt små, eftersom de viktigaste nödvändiga strukturerna kommer redan att finnas, och du kan hantera alla nödvändiga åtgärder på egen hand.

Först och främst måste du se till att husets bas tål den extra belastningen från vindsgolvet. Vid behov måste grunden förstärkas eller försöka överföra nya laster till ett separat fundament. I detta skede kan du behöva hjälp av proffs.

Bestäm utformningen av vinden. Undertaksgolvet kan ha en mängd olika former. Samtidigt ges det inre utrymmet i rummet av funktionerna i takkonstruktionen.

Vindstaket måste utformas på ett speciellt sätt. Du måste bli av med gamla takbjälkar och relaterade material och ersätta dem med ett nytt system som är utformat för att ta hänsyn till kommande belastningar, lutningsvinkel och andra viktiga designfunktioner.

Således måste fackverksstrukturen beräknas och utformas i en separat ordning, specifikt för ditt vindsgolv.

Det mest optimala alternativet för takkonstruktionen för vindsgolvet är ett trasigt sadeltak. Ett sadeltak kommer att utöva en mycket mer betydande belastning på väggarna jämfört med ett skjulsystem. Ett bekvämare takalternativ för vindsvåningen hittar du dock inte.

Samtidigt kommer det trasiga taket att "äta upp" minst mängd ledigt utrymme på vinden jämfört med alla andra typer av tak.

Det är viktigt att sadeltaket har tillräckligt många lagerstöd. Vanligtvis, för arrangemanget av ett sådant tak, används skiktade takbjälkar. Samtidigt ska fackverkssystemets element stödjas av bärande väggar som normalt tål de inkommande vertikala och horisontella belastningarna.

Innan du börjar bygga, bestäm vilken yta golvet under tak ska ha, om du ska isolera det och om det är nödvändigt att utrusta värme på vinden.

I enlighet med dina egna preferenser, rita (beställ, hitta i öppna källor) ett vindsprojekt med skisser, ritningar, beräkningar och förklaringar.

Designdokumentationen bör återspegla följande viktiga funktioner på vinden:

• närvaron av ytterligare skiljeväggar och bärande väggar;
• antal fönsteröppningar;
• egenskaper hos takets inre struktur;
• typ av takmaterial etc.

Beräkna sedan den nödvändiga mängden material för att ordna vinden. Det är bäst att göra en vind med samma material som själva byggnaden är byggd av (tegel, block, etc.).

Om vinden är planerad att användas uteslutande för säsongsbetonat boende, kan du göra den från mer budgetmaterial. Vanligtvis i sådana situationer används trä. Detta material är perfekt kombinerat med det mesta av det befintliga byggmaterial och är perfekt för att ordna vinden.

Fortsätt till arrangemanget av en träram - grunden för taket. Välj lämpliga platser för att placera de block som behövs för att arrangera skiljeväggar.

Först måste du lägga ut ytter- och gavelväggarna. Fortsätt med arrangemanget av taket på vinden först efter att konstruktionen av själva huset är klar.

För att montera ramen, använd en högkvalitativ träbalk som mäter 15x5 cm. I processen med att utföra varje steg i arbetet, vägleds av de skisser och ritningar du har. Det är omöjligt att förklara allt med enbart ord.

Första steget

Förstärk den befintliga strukturen med selar. För att stärka körningarna, använd speciella stödblock i form av bokstaven U. Block installeras och fylls med cementbruk. Sådan härdning kommer att förhindra ytterligare sprickbildning i väggarna.

Andra steg

Bygg huvudgavelväggarna och fortsätt till konstruktionen av vinden. Efter att ha installerat alla nödvändiga väggar, fortsätt med installationen av elementen i fackverkssystemet.

Tredje steget

Installera takbjälken i enlighet med projektdokumentationen och se till att det installerade systemet är tillförlitligt.

Först måste du installera körningarna och efter det fixa takbjälken. Först måste du lägga ut de stegade väggfasningarna och sedan utrusta partitionerna på vindsgolvet. Var noga med att kontrollera jämnheten i arrangemanget av elementen i fackverkssystemet.

Fjärde steget

Rikta in fasningarna på gavelväggarna med en bandsåg.

Femte steget

Spika läkten på takbjälken för installation av värmeisoleringsmaterial. Fixa vattentätningen, isoleringen och ångspärren och stoppa sedan ytterligare ett lager skivor ovanpå den vattentäta värmeisoleringen.

sjätte steget

Lägg på lådan den valda topplack. Det är bättre att det avslutande takmaterialet är så pålitligt och av hög kvalitet som möjligt, så att vinden är mysig, varm och säker.

Efter att ha slutfört arbetet med arrangemanget av väggarna och taket på vinden, fortsätt till isoleringen och det interna arrangemanget av undertaksutrymmet.

För att isolera vinden kan du använda en mängd olika material. Till exempel är mineralullsisolering, polystyrenskum, alla typer av block etc. mycket väl lämpade för att utföra sådant arbete. Ett av de mest föredragna värmeisoleringsmaterialen är fiberboard. Det är på exemplet med detta material som förfarandet för uppvärmning av vindsrummet kommer att övervägas.

Vid användning av plattor med en tjocklek på 1,2 cm kommer värmeisoleringsegenskaperna för sådan isolering att likna egenskaperna hos en vägg som är utlagd i tegel eller en finish gjord av brädor med en tjocklek på cirka 5 cm.

Dessutom har plattorna bra ljudisoleringsförmåga. Fabriksbehandling med antiseptiska preparat gör materialet resistent mot negativa yttre faktorer, och det relativt låga priset gör att nästan alla kan köpa sådana plattor.

Det mest lämpliga materialet för vindsisolering är fiberboard

Å ena sidan har plattorna en lätt korrugerad textur, och å andra sidan är de släta. För att skära plattorna kan du använda en vanlig vass kniv. Materialet är inte särskilt rädd för temperatur- och luftfuktighetsförändringar. Samtidigt kommer arbetet med värmeisolering av ytor med fiberskivor inte att ta mycket ansträngning och tid.

Sammanfattningsvis, på den släta sidan av fiberskivan (slät är den främre), kommer det att vara möjligt att limma tapeten eller utföra en annan efterbehandling efter eget gottfinnande.

Väggar

Traditionellt börjar värmeisoleringsarbetet med väggisolering. Det räcker att fixa plattorna med spikar. Tidigare bör duraluminplattor placeras under locken på fästelementen. Placera själva naglarna i ett rutmönster.

Om väggarna inte är gjorda av trä kan du behöva använda andra fästelement. Fokusera på situationen.

För att fästa plåtar på putsade ytor kan man även använda PVA-lim eller olika typer av självhäftande mastik.

Tak

Försök att få stöd av minst en assistent i skedet av takbeklädnad - plattorna är ganska stora och det är inte särskilt bekvämt att montera dem ensamma.

Mantlingen utförs enligt ett extremt enkelt schema: plattan appliceras noggrant på fästpunkten och fixeras med hjälp av T-stöd gjorda av brädor, spikar och duraluminplattor. Använd skyddsglasögon i detta skede.

Golvet kan isoleras med två metoder.

I enlighet med den första metoden täcks ytan först med ett dubbelt lager av takmaterial, varefter fiberskivan fixeras på toppen och sedan installeras slutgolvet.

I enlighet med det andra alternativet spikas fiberskivor på golvet och mattan limmas ovanpå dem. Detta fodral är mycket bekvämt. För extra bekvämlighet rekommenderas det att impregnera den med en speciell sammansättning som gör vidare vård bakom mattändaren.

Innan du limmar mattan måste den vikas ut och förvaras i rummet i 7-10 dagar. Träfiberskivor är förbelagda med lim. Efter limning av fiberskivan måste du dessutom pressa den mot ytan med hjälp av brädor och låt torka i en dag.

Sammanfattningsvis behöver du bara slutföra ett antal arbeten på den interna förbättringen av vinden. Börja från taket.

Tak

Det bästa alternativet- arrangemang av lungan Låtsastak. För konstruktion av en sådan design är foder väl lämpat. Du kan också använda hårdpapp, plywood eller andra material som är lämpliga för detta.

Det är bekvämare att först göra taket i storlek och sedan fästa det på tvärstången på fackverket.

Väggar

Spika tvärbalkarna från en kvalitetsträbalk till takbjälken. Spika fast det valda efterbehandlingsmaterialet på ramen. Det bästa alternativet är ett träfoder.

nischer

På platser där nischer bildas (och de kommer definitivt att finnas på grund av takkonstruktionens särdrag), kan du spika gipsskivor eller annat lämpligt material, skapa kompakta skåp för förvaring av olika typer av tillbehör.

Beroende på tillgängligt utrymme på vindsvåningen kan du utrusta ett sovrum, ett kontor, ett barnrum. Fokusera på detaljerna i din situation.

Belysning

Tänk på arrangemanget av vindsbelysning. Det bästa alternativet- organisation av lokal belysning i varje hörn av rummet. Så det inre av vinden kommer att vara den mest uttrycksfulla.

I frågor om möblering och vidare arrangemang av undertaksgolvet, vägleds av dina behov och möjligheter.

Framgångsrikt arbete!

Video - Gör-det-själv vindskonstruktion

Facebook

Twitter

I kontakt med

Klasskamrater

Google Plus