Hur man gjuter betonggolv. Funktioner, fördelar, installation av monolitiska golv

Byggandet av ett hus och ett antal andra byggnader kräver obligatoriskt arrangemang av mellangolv eller vindsvåningar. Trä används ofta för att utföra denna uppgift. Trägolv är lätta att installera, men om du behöver säkerställa högkvalitativ isolering och ljudisolering av rummet, ge företräde åt betonggolv. Du kan göra ett monolitiskt betonggolv själv. Läs instruktionerna och kom igång.

Innan du påbörjar något arbete skulle det vara användbart att bekanta dig med reglerna för att lägga monolitiska plattor. De viktigaste rekommendationerna är följande:

• spännlängden får inte vara mer än 900 cm. Detta är max tillåten längd en monolitisk platta;
• För att lyfta plattorna måste du använda specialutrustning. I enlighet med detta krav måste öglor byggas in i plattan, som krokas fast på vilka kranen kan lyfta produkten till önskad höjd. Relevant för de situationer då plattor köps färdiga eller tillverkade självständigt, men på marken;

  

• plattor kan endast läggas på förutjämnade väggar. Det bör inte finnas några betydande snedvridningar eller skillnader;
• från varje kant ska plattan vila på väggen med 9-15 cm;
• plattorna läggs med obligatorisk tätning av tekniska sömmar och i allmänhet alla sprickor med bruk av murbruk. "Torr" installation är oacceptabelt;
• Under installationen av plattor är det nödvändigt att ständigt övervaka jämnheten i deras läggning. Ett lod och en nivå används för kontroll;
• plattor kan endast läggas på bärande väggar. Alla typer av skiljeväggar uppförs strikt efter slutförandet av arrangemanget av golven;

  

• Om du behöver göra en lucka i ett monolitiskt tak, kan den bara skäras i korsningen av två betongplattor. Arrangemanget av en lucka i en armerad betongprodukt är oacceptabelt;
• Skivorna läggs med 2-3 cm mellanrum.

  

Om längden på en platta inte räcker för att täcka hela spännvidden kan du använda ett av två tillgängliga alternativ:

• lägg plattorna ände mot ände, lämna luckor runt rummets kanter. Slutligen kommer luckorna att behöva fyllas med betongblock;
• lägg plattorna inte tätt, utan med jämna mellanrum (20-30 mm). Fyll slutligen luckorna med betong, efter att först ha fäst formsättningen under taken så att murbruket inte faller ner.

Montering av formsättning

Tekniken för att arrangera golv kräver obligatorisk användning av horisontell formsättning. Du kan hyra färdig form från ett specialiserat företag eller montera den nödvändiga strukturen själv.

Det första alternativet är enklare och bekvämare. Färdiga fabriksformar levereras kompletta med teleskopstöd, vilket gör att du kan spara tid ytterligare på tillverkningen av stöd.

Det andra alternativet är mer budgetvänligt. För självmontering använd formsättning kantad bräda minst 2,5-3,5 cm tjock Du kan använda fuktbeständig plywood med en tjocklek på 2 cm eller mer.

Skivorna ska slås ihop så hårt som möjligt. Om det finns märkbara luckor mellan brädorna måste formen täckas med tätskiktsfilm.

Monteringssats för formsättning

Förbered följande utrustning för montering av formen:

• brädor;
• plywood;
• stråle;
• hammare;
• bågfil;
• nivå;
• naglar;
• yxa.

Montering av formsättning

Första steget. Installera vertikala stödstolpar. Det bästa alternativet– justerbara teleskopiska metallstativ. Om de inte finns att tillgå är även trästockar med en diameter på 80 mm eller mer lämpliga.

Installera ställen i metersteg. Avståndet mellan väggarna och ställningarna närmast dem måste vara minst 200 mm.

Andra steg.

Placera tvärbalkar ovanpå stödstolparna. Detta är en längsgående balk, på grund av vilken hela strukturen placerad ovan kommer att stödjas. Tredje steget. Montera formen ovanpå tvärbalkarna. Lägg först de tvärgående balkarna på de längsgående balkarna. träbjälkar

, på dem - brädor eller plywood.

Välj dimensionerna på formen så att dess yttersta kanter vilar mot väggarna utan att det bildas sprickor.

Fjärde steget. Formens överkant måste vara strikt på samma nivå som den beklädda väggens övre kant. För att uppfylla detta krav, justera höjden på stödbenen.

Femte steget. Installera vertikala konstruktionselement. Eftersom golvplattans kanter måste möta väggen, placera det vertikala staketet på lämpligt avstånd från väggarnas innerkanter.

Sjätte steget. Kontrollera nivån på formläggningsinstallationen med hjälp av en nivå. Korrigera avvikelser om de upptäcks.

För att underlätta efterföljande arbete kan formen täckas med vattentätande material.

Teleskopstativ är att föredra framför sina motsvarigheter i trä på grund av att metall är mycket mer hållbart än trä. Varje teleskopstativ tål en belastning på upp till 2000 kg utan att det uppstår deformationer och sprickor, vilket kan hända i fallet med en träbalk.

Video - Installation av golvform

Förstärkningsorder

En monolitisk golvplatta är föremål för obligatorisk förstärkning.

Första steget. Förbered beslagen. Välj lämplig stångdiameter i enlighet med konstruktionsbelastningarna. I de flesta fall används stavar med en diameter på 1,2-1,4 cm.

Andra steg.

Lägg det första förstärkningsnätet i botten av den framtida monolitiska plattan. Lägg först de längsgående och sedan de tvärgående stängerna. Den optimala cellstorleken för ett sådant nät är 120-150 mm. Om överlappningen har en liten yta kan du öka cellstorleken till 200 mm.

Tredje steget. Knyt skarvarna på stängerna med ståltråd.

Fjärde steget. Placera ett andra förstärkningsnät ovanpå liknande det första. Bind båda maskorna med tråd.

Om längden på en stav inte räcker, knyt en extra stav med en överlappning som motsvarar minst 40 diametrar av förstärkningen. Det vill säga om du använder stavar med en diameter på 12 mm ska överlappningen vara minst 480 mm.

Förberedelse av betong För den första gjutningen förbereds ett standardbetongbruk.

• Receptet är som följer:
• 2 delar siktad ren sand;
• 1 del grovt ballast - du kan använda både krossad sten och grus;
• 1 del cement M400-M500;

vatten.

Tillsätt tillräckligt med vatten så att konsistensen på lösningen är nära konsistensen av flytande gräddfil. Den tunna lösningen kommer perfekt att fylla alla inre håligheter och sprickor, vilket gör plattan verkligt monolitisk.

Det är mest bekvämt att förbereda lösningen i en betongblandare. Tillsätt först de torra och fasta ingredienserna och tillsätt sedan gradvis vatten, rör om så mycket som möjligt.

Om du inte har en betongblandare kan du förbereda lösningen i ett stort tråg, men det tar för lång tid och är ganska svårt, särskilt om du inte har assistenter.

Häller plattan

Processen att hälla ett monolitiskt golv kan delas in i 2 steg: hällning och efterbehandling av gjutning.

Spillar

Gör inte hällen för tjock. Huvuduppgiften för detta lager är att fylla alla befintliga håligheter.

"Jämna ut" den färdiga fyllningen med en spade över hela ytan. Gör detta smidigt och noggrant. Detta kommer att ta bort överflödig luft och helt fylla även de minsta håligheterna.

Avslutande fyllning

I detta skede måste du förbereda en separat lösning. Receptet är detsamma som i föregående fall. Den enda skillnaden är att du behöver ta mindre vatten för att göra betongen tjockare.

Första steget. Häll ett lager av betong med en sådan tjocklek att det återstår cirka 20-30 mm till den beräknade tjockleken på den färdiga monolitiska plattan. Häll långsamt och jämnt.

Andra steg.

Jämna ut fyllningen med en spade som i föregående del av instruktionerna. Lämna betongen i ett par dagar och gå vidare till nästa steg.

Tredje steget. Förbered en lösning av 1 del cement och 3 delar sand. Stort aggregat behövs inte i detta skede. Tillsätt vatten för att få en medeltjock lösning.

Fjärde steget. Fyll plattan helt med lösningen som bereddes i föregående steg. Under hällningsprocessen, jämna till plattan med hjälp av linjalen tills en perfekt slät yta erhålls.

Detta avslutar gjutningen av det monolitiska golvet. Allt du behöver göra är att övervaka gjutningens tillstånd ett tag så att betongen hårdnar och får styrka utan onödiga problem.

Skötsel av betong efter gjutning När betongen hårdnar kommer den att släppa Ett stort antal

värme, under påverkan av vilken intensiv avdunstning av fukt kommer att börja. Brist på fukt gör att betongen spricker. Därför måste du under de första dagarna efter hällning regelbundet blöta plattan med vatten.

Du kan hälla vatten i hinkar (2-3 hinkar per pass) eller genom en slang med en spruta. Först kan du lägga gamla trasor (helst säckväv) på den torkade betongen och hälla vatten på dem. I varmt väder, täck den gjutna betongen med polyeten, eftersom Om den torkar för snabbt kan det leda till att plattan spricker.

Formen kan tas bort ca 10 dagar efter sista vätning. I allmänhet kommer plattan att få styrka på 3-5 veckor. Efter denna period kommer det att vara möjligt att gå vidare till ytterligare planerade byggarbeten.

Således kan du självständigt ordna ett monolitiskt golv. Samtidigt kommer du att spendera mycket mindre pengar på att ordna de nödvändiga strukturerna än om du köper färdiga fabrikstillverkade plattor. Följ instruktionerna och allt löser sig.

Lycka till!

I de fall det är omöjligt att installera mellangolvsplattor med fabrikstillverkade betongplattor, skapas en monolitisk platta direkt på byggarbetsplatsen. Plattans dimensioner beror på byggnadens utformning, vilket återspeglas i projektet. För att bestämma dem utförs en monolitisk golvberäkning i enlighet med kraven i SNiP 52-01-2003 och SP 52-1001-2003.

1. För att bestämma spännvidden på en armerad betongplatta är det nödvändigt att mäta rummets bredd och längd (avståndet mellan motsatta väggar). Måtten på själva plattan kommer att överstiga de uppmätta värdena med en del av tjockleken (minst 100 mm) på de bärande väggarna.
2. När man bestämmer de geometriska parametrarna för en platta, för att förenkla beräkningar, betraktas den som en balk. Alla beräkningar utförs för en meter balk, och sedan appliceras de erhållna beräkningsresultaten på hela golvet.
3. Beräkningarna tar hänsyn till statiska belastningar av plattan under drift (arrangerade möbler och andra inredningsartiklar) och dynamiska. Det är koncentrerade, enhetliga och ojämna laster.
4. Monolitisk golvbeläggning i ett stughus beräknas vanligtvis bära en belastning på q1 = 400 kg/1 m². Om tjockleken på det monolitiska golvet är 100 mm, bör 250 kg/m² läggas till konstruktionens totala vikt plus ytterligare 100 kg/m² (avjämningsmassans vikt och efterbehandlingsmaterial). En tillförlitlighetsfaktor på 1,2 används också. Den totala belastningen blir alltså q = 900 kg/m².
5. Tjockleken på det monolitiska golvet är proportionell mot spännvidden, vilket uttrycks som 1:30 (bör inte vara mindre än 150 mm).
6. Antalet armeringsjärn som används kan variera. Till exempel, för att förstärka 1 linjär meter av en platta med en stigning på 0,2 m, finns det 5 stavar med en diameter på 14 mm. Samma tvärsnittsarea av förstärkningen kan erhållas genom att använda 7 stavar med en diameter på 12 mm, lägga dem i steg om 0,14 m eller 10 stavar (10 mm) i steg om 0,1 m.

Huvudstadierna för installation av formsättning för ett monolitiskt golv

Den monolitiska golvplattan installeras efter att de bärande väggarna har rests till designnivån. Formen är en struktur sammansatt av plåtar av fuktbeständig plywood och vertikala stöd. Fukthalten i plywoodskivor bör inte överstiga 25 %. Stöden kan vara teleskopställningar gjorda av metallrör eller träbjälkar.
För att formen ska ha den nödvändiga säkerhetsmarginalen (för plattor med en tjocklek på högst 300 mm) utförs dess installation i följande ordning.

1. Gå tillbaka 200-250 mm från väggen, installera stöd under hela området av det framtida golvet. Avståndet mellan stöden är 1 m.
2. En balk med ett tvärsnitt på 50×150 mm läggs ovanpå stöden och orienterar den längs långsidan av formen. Avståndet mellan stängerna är 2 m. Stängernas kanter måste fästas i väggen.
3. Ytterligare en rad med balkar läggs tvärs över balkarna i steg om 500 mm. Vid korsningar är elementen fast förbundna med spikar.
4. Stödens vertikala läge och horisontaliteten hos strukturen som monterats av balkar kontrolleras. Om en avvikelse upptäcks placeras bitar av plywood under stöden för utjämning.
5. När du använder trästöd (en balk med ett tvärsnitt på 150 × 150 mm är lämplig för detta), installeras stag från brädor 30 mm tjocka för att ytterligare stärka strukturen.
6. Vertikala sidodelar av formramen monteras på ytan av bärande väggar och skiljeväggar, och plywoodskivor läggs ovanpå den horisontella manteln av balkar.

Obs: istället för fuktbeständig plywood kan speciella räfflade metallgolv användas för att installera botten av formen.

Monolitisk golvförstärkning

Förstärkningsramen för ett monolitiskt golv består av två delar. Den första, som ligger i den nedre nivån, arbetar i spänning, och den andra, monterad i den övre nivån, arbetar i kompression. För förstärkning används oftast stavar med en diameter på 10 och 8 mm. armeringen stickas i skärningspunkterna med 1,2-1,5 mm tråd.

Grundläggande regler för montering av armeringsburar

Vid förstärkning måste följande regler följas:

• det måste finnas ett gap på minst 20 mm mellan sidodelarna av formramen och förstärkningen;
• den monolitiska golvstrukturen bör vara sådan att armeringen är täckt med betong ca 25 mm tjock upptill och nedtill;
• mellan det övre och nedre förstärkningsskiktet bör avståndet vara inom 90-100 mm;
• för att skapa ett gap mellan förstärkningsnivåer installeras fjärrklämmor med stödben;
• i det fall då längden på stavar med en diameter på 10 mm är otillräcklig för att förstärka golvet, görs förlängningar med en minsta överlappning på 480 mm;
• Anslutningarna av stängerna i armeringsskikten är arrangerade i ett schackmönster.

Monolitiska golv: förstärkningsteknik

Monteringssekvens Metall ram(steg för steg instruktioner).

Hälla betong

Monolitiska armerade betonggolv skapas med betongkvalitet M200 och högre. Komponenterna i lösningen är vatten, krossad sten med en bråkdel av 5-20 mm och ren, siktad sand. Fyllningsreglerna är som följer.

1. Gör-det-själv monolitiskt golv hälls i ett steg: annars kommer strukturens styrka inte att säkerställas.
2. Lösningen appliceras jämnt på botten av formen. Tjockleken på lösningsskiktet begränsas med hjälp av beacons.
3. Luft avlägsnas från betongmassan med en djup vibrator. Om det inte är tillgängligt används en metallstång, som ofta används för att genomborra lösningen över hela området för hällningen.
4. Den lagda betongen bör täckas med plastfilm i flera dagar: detta kommer att säkerställa jämn härdning och förhindra sprickbildning.
5. Efter 28 dagar är formen demonterad och bygget kan fortsätta. Om det är nödvändigt att uppföra väggarna i nästa nivå tidigare, utförs arbetet utan att demontera formen.

Hur prefabricerade monolitiska golv skapas

I händelse av att strukturens parametrar tillåter användning av standardplattor för installation av mellangolvsplattor, bör man vara försiktig för att säkerställa tillgängligheten av lyftutrustning. En standardplatta överstiger inte 9 m. Vid längre spännvidder uppförs ytterligare stöd eller bärande väggar.

Funktioner för installation av prefabricerade monolitiska golvstrukturer.

1. Innan plattan läggs kontrolleras nivåerna på de bärande väggarna: skillnaden bör inte överstiga 10 mm.
2. På den plats där plattan läggs läggs en baksida av cement-sandbruk, vilket säkerställer en tätare passform mot väggen.
3. Plattorna transporteras till installationsplatsen med hjälp av ett slingsystem.
4. Om tillgängligt svetsas inbäddad armering.
5. Mellanrummen mellan intilliggande plattor är fyllda med murbruk.
6. Öppningar av ihåliga plattor från sidan ytterväggar delvis fylld med lösning för att förhindra bildandet av "kylbroar".
7. En avjämningsmassa placeras ovanpå det prefabricerade monolitiska golvet.

Luftbetong: monolitiskt golv med modern teknik

Luftbetong används inte bara för att bygga väggar, utan också för att skapa golv. Dessa mönster skiljer sig åt:

• hög hållfasthet (tål belastningar på upp till 600 kg/m²);
• låg specifik vikt;
• enkel installation;
• lång livslängd;
• miljösäkerhet.

De individuella elementen som utgör en prefabricerad monolitisk struktur tillverkas på specialiserade företag och ges följande dimensioner: längd - upp till 6 m, bredd - upp till 1,8 m, tjocklek - 0,3 m.

Installation av golv gjorda av lättbetongblock involverar installation av armerade betongbalkar. Denna förstärkande struktur kallas "Trigon". Några funktioner för att installera ett monolitiskt golv är följande:

1. Innerväggar sätts upp 10 mm under taket. Detta kommer att minska belastningen på golvplattorna och förhindra att de förstörs.
2. Golvblock av lättbetong placeras på plats med hjälp av lyftutrustning med mjuka slingor.
3. Skivorna ska vila på golvets bärande delar till ett djup av minst 1,25 mm.
4. Innan plattorna läggs appliceras en fästlösning på de bärande väggarna.
5. Två nivåer av förstärkningsram läggs längs omkretsen av de bärande väggarna.

Överensstämmelse med tekniken för att lägga plattor hjälper till att skapa en perfekt plan yta av taken. I slutet av artikeln om hur monolitiska golv skapas - en video som tydligt visar processen.

Monolitisk tak

Monolitisk betonggolv- ett komplext byggnadselement, vars utformning fortfarande är bättre att anförtro till en arkitekt. Problemet är att det är en sak när bara en liten del av golvet gjuts med en monolit, och resten läggs med fabriksplattor. Det är en helt annan sak - det är en monolit av hela golvet. Om fel, hackarbeten och misstag med väggarna blir synliga gradvis och vanligtvis utan allvarliga problem, är ett felaktigt konstruerat monolitiskt tak en risk för tragiska konsekvenser.

Inköpta ihåliga bjälklagsplattor har en fabrikstillåten belastning, till exempel 800 kg/m2. Men bara en arkitekts design kan berätta den exakta maximala belastningen på en monolitisk platta. Och dessutom kommer denna belastning att vara korrekt endast om konstruktionen av monoliten gjordes utan fel och från material med egenskaper i enlighet med projektet. Av denna anledning, i individuell bostadskonstruktion, spelar människor som gjuter ett monolitiskt golv utan design ofta det säkert och tar en stor säkerhetsmarginal.

Konstruktionen av ett monolitiskt betonggolv börjar med installation av formsättning. Vanligtvis används fuktbeständig laminerad plywood, eller om möjligt kan du hyra speciell formsättning för monolitiska golv. Formsättningen stöds underifrån av special teleskopiska domkraftsstativ(de kan också hyras) eller hemgjorda timmerstöd.

Ett teleskopstativ har en maximal belastning, vilket beror på typ av stativ, dess monteringshöjd och monteringssätt. Därför kan den tillåtna belastningen variera från 600 till 7000 kg per ställ. Med en densitet av armerad betong på 2500 kg/m 3 en kvadratmeter en gjuten platta 20 cm tjock kommer att väga 500 kg. Du kan beräkna det minsta antalet rack som behövs för taket. Du måste också komma ihåg om formens vikt.

Längsgående balkar placeras ovanpå stolparna, och tvärgående balkar placeras ovanpå de längsgående balkarna så att plywooden vilar på dem så styvt som möjligt och inte sjunker. Den övre ytan som bildas av formen ska vara så plan som möjligt. Längs omkretsen av den framtida plattan installeras sidorna av formen från brädor till plattans höjd (tjocklek).

Efter att ha installerat formen förstärkningsram är stickad- fyrkantigt nät i ett eller två lager. I de flesta fall väljs kvadratens storlek i ett rutnät på 20x20 cm. För att öka plattans bärförmåga ökar de vanligtvis armeringens diameter snarare än att kvadraten minskar.

Om armeringen blir i ett eller två lager bestäms av arkitekten i beräkningarna! Det undre armeringsnätet är vanligtvis "viktigare" än det övre, eftersom den absorberar de huvudsakliga dragbelastningarna. Även om ett hus byggs utan design, är det fortfarande bättre att kontakta en designer för att korrekt beräkna förstärkningen av ett monolitiskt golv. Armeringens diameter beror på lasterna och spännvidden: med olika indata är det möjligt att använda armering från 8 till 20 mm.

Förstärkningen är stickad med tråd. Om armeringsjärnens längd inte räcker till, överlappas armeringen.

Tjocklek på den monolitiska plattan Vanligtvis väljer de 20 cm Det är också en populär rekommendation att inte göra ett monolitiskt golv med en tjocklek på mindre än 1/30 av spännvidden, annars ökar plattans avböjning.

För att göra det obligatoriskt för förstärkningen skyddande lager av betong, måste den anslutna förstärkningsburen höjas över formen med hjälp av plaststöd. På så sätt kommer betongen att omsluta armeringen på alla sidor. Armeringen ska inte heller vidröra formsättningens sidobräda, även där krävs ett skyddande lager av betong.

Efter avslutad stickning av förstärkningsburen betong gjuts. Du måste hälla allt på en gång, utan att sträcka processen, så du måste köpa fabrikstillverkad betong. Gjuten betong måste jämnas och komprimeras.

Om den övre ytan av väggen som den monolitiska plattan vilar på har tomrum (till exempel varm keramik) i vilka vatten från betongen kan strömma ut, måste du först torka denna väggyta med en lösning. Vatten ska inte lämna nygjuten betong - det blir sprickor!

Frysta monolitiska golv behövs med jämna mellanrum vatten så att betongen inte spricker och får styrka. För att förhindra att vatten avdunstar kan kaminen vara extra täck med film.

Med frågan när ta bort formen från ett monolitiskt tak finns det oklarheter. Många privata utvecklare behåller formen under lång tid, nästan 30 dagar. Men till exempel, i tabell 5.11 från SP 70.13330.2012 (uppdaterad utgåva av SNiP 3.03.01-87) "Bärande och omslutande konstruktioner" anges att vid strippning bör betongens hållfasthet i obelastade monolitiska konstruktioner vara kl. minst 70 % av konstruktionen för en spännvidd på upp till 6 m och minst 80 % för en spännvidd på mer än 6 m. Normalt är 70 % hållfasthet cirka 3-4 dagar, beroende på betong, temperatur och tillsatser betong.

Betongtillverkaren eller designer-arkitekten kan berätta exakt när betongen kommer att få styrka. För att vara på den säkra sidan behåller många formen i 2-3 veckor, även om det kan bromsa byggandet. Förresten, professionella byggare, när de bygger monolitiska flervåningsbyggnader, lyckas fylla en våning på en vecka.

Ladda det gjutna monolitiska golvet betydande extra belastningar (till exempel pallar med tegelstenar) är möjliga först efter 21 dagar.

Ganska ofta i ett monolitiskt golv sprickor bildas, därför att betong är ett oelastiskt material, d.v.s. han kan inte stretcha. Om sprickorna är små, bör du inte vara rädd för dem. Arkitekter som designar golv kan göra beräkningar för bildandet av sprickor.

Jag noterar att vi i den här artikeln pratade om ett "vanligt" platt monolitiskt golv. Det finns också teknik räfflat monolitiskt tak. Plattan hälls med "ribbor" (d.v.s. balkar) som sticker ut nedåt, med vilka den vilar på bärande väggar eller pelare. Det räfflade golvet minskar användningen av betong och i viss mån armering; detta sparar pengar och minskar golvets vikt. Dessutom tillåter ett räfflat tak vanligtvis att du täcker ett längre spann.

Att installera formsättning för en platta med många ribbor är dock en mycket mer arbetskrävande process än för en platt platta. Så att du, för att spara på betongen, inte förlorar senare tillåten belastning för golv är det viktigt att anförtro beräkningen av en monolitisk ribbad platta (liksom en vanlig platt platta) till en specialist. Glöm inte heller att taket med en sådan överlappning kommer att visa sig vara räfflat (som i fabriksbyggnader), så för att skapa ett platt tak elimineras gips och lämnar gipsskivor.

Golvplattor för monolitisk konstruktion kan tillverkas på beställning hos armerade betongföretag, levereras till platsen och installeras med hjälp av en kran, i enlighet med reglerna för att lägga golv.

På samma gång, modern teknik konstruktion låter dig skapa en monolitisk struktur direkt på sin plats. En svårare uppgift, så byggare använder denna metod endast om det är omöjligt att använda färdiga produkter: icke-standardiserad byggnadslayout, det är inte möjligt att använda lyftutrustning etc. Du kan också skapa en monolitisk platta med dina egna händer, med förbehåll för all teknik.

Beräkning av ett monolitiskt golv

Det monolitiska taket är en betongplatta förstärkt med järn. Plattans dimensioner beräknas baserat på designparametrarna för den framtida strukturen.

Du kan själv beräkna tjockleken på plattan med utgångspunkt från spännvidden, som alltid tas lika med den längsta väggen. Förhållandet mellan längd och tjocklek är cirka 1 till 30, detta bör vara den minsta tjockleken. För en spännvidd på 5 meter bör den minsta tjockleken vara 170 millimeter, plus 2-3 centimeter för tillförlitlighet. Den maximala tjockleken på det framtida taket rekommenderas att vara 250 millimeter. Därav följer att det längsta spännet som kan stängas utan extra stöd är 9-9,5 meter. Mer exakta beräkningar Det bör dock anförtros åt fackmän.

Hur man gör ett monolitiskt armerat betonggolv med egna händer

Huvuduppgiften är att skapa formsättning för ett monolitiskt golv detta är den viktigaste delen av arbetet. Denna struktur kan köpas färdig eller hyras från en byggorganisation. Men i låghuskonstruktioner är tekniker för att självständigt skapa golvformar från brädor, timmer, plywood och andra material ganska utbredda. Alla kompetenta byggare med tillräckliga kvalifikationer kan göra det, som de säger, "med raka händer."

Är det vettigt att köpa fabrikstillverkad formsättning för en golvplatta? När taket är lågt, inte överstiger 3,5 meter, hemgjord design kommer att vara ganska pålitlig, kommer inte att vara dyr, och de använda materialen kan återanvändas.

För att montera formen för golvet behöver du:

• Tunn plywood, laminerad eller vanlig, 2 centimeter tjock - för att skapa ett "däck".
• Träbalkar för vertikala stolpar och tvärbalkar som "däcket" ska ligga på.
• Träskivor av olika storlekar - 50x150 mm eller 50x120 mm, för sidor.

Laminerad plywood är dyrare, men det fäster bättre på betong och betongens yta, efter härdning, är slätare.

Installation av teleskopstativ

Virket till de vertikala stolparna kan ersättas med speciella teleskopstolpar. Detta är en av hemligheterna och nyanserna av formsättning för ett monolitiskt tak med dina egna händer , andra kommer att diskuteras nedan. Det är vettigt att köpa teleskopstativ - de är mycket bekväma, påskyndar processen och kan alltid säljas för samma pris efter att konstruktionen är klar.

Funktioner, hemligheter och nyanser av forminstallation

• Installationssteget för teleskopstöd är 1 meter.
• Stigningen för vertikala ställningar gjorda av balkar är 0,5 meter.
• Formsättningen för ett monolitiskt golv kan tas bort 2 veckor efter gjutning.
• Plywood kan bytas ut mot spånskivor eller tunna skivor, i så fall blir de yttre ytorna inte helt släta.
• Placera plastfilm på plywood- eller "däck"-brädorna, och efter demontering blir de dyra byggmaterialen "som nya".
• Efter hällning måste ytan regelbundet fuktas med vatten, genom sprutning, så att det inte blir några sprickor.

Regler för armering av golv och gjutning av betong

Läggande armering

Efter installation av formen utförs förstärkning. För att förstärka en kubikmeter betong med en skivtjocklek på 15 centimeter, cirka 20 kilo armering med en diameter på 10 millimeter (för en längsgående förstärkningsram) och 7 kilo förstärkning med en diameter på 8 millimeter (för en tvärgående sådan) krävs. Armeringen läggs i steg om 20 centimeter, på två våningar, det övre gallret stöds av U-formade fästen, som är gjorda av samma armering rätt förstärkning läs.

Hällning görs bäst med en betongpump - på detta sätt kommer gjutningen att ske snabbt, i ett steg, och strukturen blir absolut monolitisk. Det är bättre att inte snåla med betong - köp en färdig lösning eller förbered den själv i en betongblandare, cement på minst M400. För bättre komprimering av betongen är det nödvändigt att gå över den med en intern vibrator.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med denna teknik är ganska uppenbara

• Ett enhetligt tryck skapas på väggarna längs hela omkretsen.
• Kostnaden för en monolit är mindre än för färdiga armerade betongplattor, formsättningen på täckplattorna är demonterbar och materialen kan återanvändas.
• Det finns inget behov av att använda lyftutrustning (kran).
• Taket kan göras icke-standardiserat, av nästan vilken form som helst, om husdesignen kräver det.

Den största nackdelen med tekniken innan man använder färdiga betongprodukter är den tid som krävs. Du kan börja tungt arbete på en byggarbetsplats först efter att strukturen äntligen har stabiliserats vad gäller dess inre struktur, och detta är en period på minst en månad. Det är upp till dig att bestämma hur fördelaktig tekniken är.

En annan teknik som är värd att nämna är skapandet av ett monolitiskt golv med hjälp av korrugerade ark, vilket inte heller är svårt att göra med dina egna händer. Att gjuta över en profilerad plåt, som kan användas som permanent formsättning, skapar ytterligare förstyvningsribbor och kräver mycket mindre förstärkning. I allmänhet minskar betongförbrukningen, även om denna metod inte kan kallas "budgetmässig" på grund av kostnaden för wellpapp.

Video av att gjuta betonggolv

Att bygga ett eget hem är ett dyrt och besvärligt uppdrag. Ett av konstruktionsstadierna kommer att vara tillverkningen eller taket på byggnaden.

I ett icke-bostadsrum räcker det med en betonggolvtjocklek på 12 cm, men om rummen fortfarande är bostäder är det värt att öka det till 15 cm och även ge ytterligare ljudisolering.

Priserna är mycket höga och oförmågan att använda kran Och icke-standardiserade storlekar tak tvingar dig att göra plattan själv.

Hur man häller en golvplatta med egna händer? Kan hemmagjord formsättning användas?

I låghuskonstruktioner har bruket att göra-det-själv-förstärkning och gjutning av golvplattor med egna händer blivit utbredd. Monolitiska plattor Golv har ett antal fördelar jämfört med andra golvteknologier:

1. Trycket på väggarna är detsamma längs hela omkretsen om ett enda tak används.
2. Det finns inget behov av att använda lyftmekanismer (kran).
3. Monolitiska golv är mycket starkare än trägolv och är brandsäkra.
4. Taket kan göras i icke-standardiserad form och storlek.

Arbetssekvensen är som följer: tillverkning och installation av formsättning, häll den med betonglösning, vänta tills betongen har torkat helt i minst 30 dagar.

Hur man gör och installerar formsättning med egna händer?

För permanent formsättning I golv används antingen skalplattor eller ramar av armerad betong. Utrymmet mellan dem är fyllt med ihåliga element - block (keramik, lättbetong, etc.)

Formsättning för tillverkas industriföretag vårt land. Men priset för en sådan professionell design är mycket högt - ungefär detsamma som vad själva kaminen kommer att kosta dig tillsammans med arbetet.

Lösningen är enkel: den måste göras med dina egna händer För att göra detta måste du förbereda:

• träskivor 50x150 mm;
• tunn plywood;
• träbalk.

Inget speciellt verktyg krävs, men du måste ha:

• trä bågfil;
• hammare;
• yxa;
• nivå;
• nivå;
• spikar.

Brädor och plywood, efter att ha använts för att fylla golvplattan, kan användas för taket. Formen kommer att stå i ungefär en månad, sedan ska den demonteras. Erfarna byggare rekommenderar starkt att du använder teleskopställ när du häller en golvplatta med dina egna händer. De är mycket bekväma, gör jobbet mycket enkelt och är ett pålitligt verktyg.

Formen är stark, eftersom stativet är designat för en vikt på 2 ton. Samtidigt är det mycket viktigt att ordentligt och pålitligt ansluta och fixa hörnen. Styrelsen kan inte stå emot någon konkurrens, eftersom det inte alltid tas hänsyn till knutar och mikrosprickor. Det är inte nödvändigt att köpa verktyg; många byggföretag tillhandahåller formsättningar och ställ för uthyrning. Du kan bara ta rack; deras hyra pris kommer att vara 70-100 rubel. per m yta.

Schema för utformning av räfflad golvformning.

När du gör arbetet själv, installeras formen efter att väggarna i källaren eller första våningen har höjts till önskad höjd. Installationen utförs i steg:

1. Stativ med stativ bör ordnas i rader med ett steg på 1-1,2 m.
2. Den längsgående balken ska läggas ovanpå stativen, stativen ska dras ut till önskad höjd.
3. Tvärbalken läggs på den längsgående balken. Efter det måste virket slås ner till ett enda nät och läggas med tunn plywood.
4. Först efter att plywooden har fästs bör hela plattan jämnas med en nivå.

Nästa steg i arbetet blir förstärkning.

Återgå till innehållet

Hur man ordentligt förstärker en golvplatta med egna händer?

Det är mycket viktigt att korrekt beräkna armeringen och den erforderliga skivtjockleken. Beroende på konstruktionsbelastningarna väljs armeringens diameter. Oftare är det i intervallet från 8 till 14 mm. Det rekommenderas att använda varmvalsad stålarmering av klass A3 för att säkerställa korrekt hållfasthet hos golvplattan.

Förstärkning av plattan görs för att ge strukturen styvhet. Tillgängliga material är en järnstång, finmaskigt för gips, samt gamla järnrör (finns på närmaste skrotuppsamlingsställe).

Gör-det-själv plattförstärkning görs i 2 lager. Det första nätet läggs i den nedre delen av plattan, det andra kommer att läggas i dess övre del. Efter att ha gjutit betongen ska nätet vara inuti med ett skyddande lager från formen på minst 1,5-2 cm.

Armeringen i nätet måste knytas med bindtråd. I nätet ska själva armeringen vara rejäl. Pauser är inte tillåtna. Celler har ofta en storlek på 150x150 mm.

Om golvplattorna är små i yta görs cellerna 200x200 mm. Om armeringens längd är otillräcklig, knyts ytterligare armering så att överlappningen är lika med 40 diametrar på armeringen. Det är lämpligt att placera skarvarna på metallstaven i ett rutmönster (i ett löpmönster). Ändarna ska vila på bärbalkarna.

Återgå till innehållet

Hur man häller betong på en golvplatta med egna händer?

För att förbereda betong behöver du:

• krossad sten;
• sand;
• cementkvalitet 400, 500;
• vatten;
• spadar;
• hinkar - 3 st.

Rekommenderade proportioner vid beredning av lösningen: 2 hinkar sand, 1 hink krossad sten och 1 hink cement. Det är mycket bekvämt att använda en hyrd betongblandare. Lösningen blandas i en betongblandare med tillsats av vatten tills den når en konsistens som påminner om flytande gräddfil. Sådan "flytande" betong är gjord för att utföra "gjutning". Det är den tunna lösningen som kommer att fylla alla sprickor och inre håligheter i plattan väl.

När du häller stora golvplattor, istället för krossad sten, kan du använda expanderad lera, vilket kommer att minska vikten av själva strukturen så mycket som möjligt. Kostnaden för sådant material är mycket hög, så i små produkter är det bättre att använda krossad sten (det kostar mycket mindre).

"Spilling" är den första hällningen av murbruk i formen. Lösningen bör hällas jämnt och långsamt; plötsliga rörelser bör inte tillåtas för att förhindra förvrängningar i själva formen.

Efter att ha "hällt", i huvudsak hällt det första lagret, är det nödvändigt att "flytta" det lagda lagret med en spade eller annat verktyg. Detta bör göras försiktigt, med jämna rörelser längs hela ytan av det första lagret. Dessa åtgärder gör att du kan ta bort ofyllda hålrum och låta luftbubblor komma ut.

Därefter upprepar vi operationen med att hälla golvplattan med våra egna händer med tjockare betong till en nivå av 10-12 cm, vilket lämnar en marginal på cirka 2-3 cm till den beräknade tjockleken på golvplattan. Återigen är det nödvändigt att uppnå enhetlig fyllning av formen med lösningen med hjälp av en speciell vibrator eller ett praktiskt verktyg. Betongen behöver stelna, det tar ett par dagar, först efter att den torkat och stelnat kan den sista gjutningen göras.