Jak i jak wyrównać ściany pod tapetą: materiały i etapy pracy. Jak wypoziomować ściany własnymi rękami Wyrównywanie starych ścian własnymi rękami

W domach starej konstrukcji radzieckiej ściany niestety nie zawsze różnią się szczególną równością. W większości przypadków ich powierzchnia jest pokryta nierównościami i wgłębieniami, ma pęknięcia lub odpryski. Jednocześnie sama ich płaszczyzna często często odbiega znacznie od pionu lub poziomu. Oczywiście pokoje z takimi ścianami nie wyglądają zbyt atrakcyjnie. Przed tapetowaniem, malowaniem czy np. przed wykończeniem tynkiem dekoracyjnym należy wyregulować powierzchnie zabudowy w takich mieszkaniach. Jak wyrównać ściany? Odpowiedź na to pytanie, oczywiście, wielu właścicieli domów chciałoby wiedzieć. Powierzchnie z defektami można skorygować przy użyciu różnych materiałów.

Dwie główne metody

W naszych czasach istnieją dwa główne sposoby wyrównywania ścian w pomieszczeniu:

• suchy;
• surowy.

W pierwszym przypadku wyrównywanie ścian pod tapetę lub tynk dekoracyjny odbywa się najczęściej za pomocą płyt kartonowo-gipsowych. Również technologia suchej korekty może obejmować zastosowanie sklejki, podszewki lub płyt PCV. Przy technice poziomowania surowego stosuje się zazwyczaj różne rodzaje tynków.

Jakie rodzaje mieszanin istnieją

Tego typu masy wyrównujące ściany dostarczane są zazwyczaj na rynek w suchych workach. Przed użyciem należy je rozcieńczyć wodą w ilości określonej w instrukcji użycia. Do wyrównania ścian można zastosować tynk:

• gips;
• cement;
• glina;
• akryl;
• krzemian.

Zalety i wady kompozycji gipsowych

Masa początkowa materiałów tego typu jest bardzo drobną suchą mieszanką sypką. Odpowiedź na pytanie, jak wypoziomować ściany w mieszkaniu, tynk gipsowy jest bardzo dobra. W jego składzie znajdują się m.in. różnego rodzaju plastyfikatory. I tak układa się bardzo równomiernie na ścianach.

Za pomocą takiego tynku można wypoziomować ściany betonowe lub ceglane. Nie stosować takich zapraw głównie wyłącznie w bardzo wilgotnych pomieszczeniach - saunach, łazienkach, basenach itp. Niedopuszczalne jest także stosowanie gipsu do wyrównywania elewacji budynków.

Główne zalety tynków tego typu to:

• wysoki stopień elastyczności;
• doskonała przyczepność do obrabianej powierzchni.

Mistrzowie odwołują się także do zalet tynku gipsowego i jego delikatnej faktury. Wyrównywanie ścian pod tapetę za pomocą takich mieszanek ma tę zaletę, że na ostatnim etapie w tym przypadku nie jest konieczne nakładanie szpachli wykończeniowej. Kolejną niewątpliwą zaletą takich tynków jest szybkie dojrzewanie. Jeśli to konieczne, w ciągu tygodnia można rozpocząć wklejanie ścian wyrównanych mieszanką gipsową.

Wady kompozycji tej odmiany obejmują przede wszystkim ich wysoki koszt. Wyrównanie ścian tynkiem gipsowym jest zwykle dość kosztowne. Fundusze tej odmiany kosztują około półtora do dwóch razy droższe niż cementowe. Wady mieszanin tego typu obejmują również bardzo krótki okres żywotności. Przygotowaną mieszankę gipsową należy zużyć średnio w ciągu 45 minut. Oczywiście tak krótkie „życie” sprawia, że ​​praca z tynkiem tej odmiany nie jest szczególnie wygodna.

Najlepsze marki mieszanek gipsowych

Oczywiście wybierając tynk tej odmiany, jak każdy inny, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na markę producenta. Najpopularniejsze mieszanki gipsowe w naszym kraju to:

1. "Znaleziony". Tynk tej marki może zachować żywotność do 90 minut. Kosztuje około 250-300 rubli. na torbę.
2. „Knauf”. Producent ten dostarcza na rynek rosyjski bardzo wysokiej jakości mieszankę gipsową Rotband. Torba takiego tynku kosztuje około 400 rubli. Wyrównanie ścian za pomocą Rotbandu nie jest szczególnie skomplikowaną procedurą. Taka mieszanina może zachować żywotność przez półtorej godziny. Ponadto charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności.
3. „Eunika”. Takie mieszanki po przygotowaniu należy wypracować w ciągu 50 minut. Kosztują około 300 rubli. na torbę.

Plusy i minusy kompozycji cementowych

To właśnie ten materiał najczęściej służy jako odpowiedź na pytanie, jak wyrównać ściany wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia. Obecnie na rynku dostępne są dwa główne rodzaje takich plastrów. Do wyrównywania powierzchni można zastosować zarówno mieszankę cementowo-wapienną, jak i mieszankę cementowo-piaskową.

Na ścianach oba te rodzaje tynków leżą nie gorzej niż gips. Jednocześnie cementowa mieszanka wyrównująca jest znacznie tańsza. Taki tynk jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, jak wypoziomować ściany w łazience. Świetnie sprawdza się w mokrych pomieszczeniach.

Jedyną rzeczą, w której tynk cementowy traci do tynku gipsowego, jest niezbyt gładka tekstura. Po zastosowaniu takiej mieszanki zwykle konieczne jest dodatkowe nałożenie materiału wykończeniowego. Kolejną wadą tynku cementowego w porównaniu do tynku gipsowego jest długi okres dojrzewania. Do ostatecznego wykończenia ścian zgodnego z ich użytkowaniem można przystąpić dopiero po około miesiącu.

Najlepsi producenci mieszanek cementowych

Kompozycje tego typu, podobnie jak gips, dostarczane są na rynek krajowy przez wiele firm. Ale najpopularniejszymi tynkami w naszym kraju są:

• cementowo-wapienny „Założyciel Starwell-21”;
• cementowo-wapienny Polimin ShV 1;
• cementowo-piaskowy „Vetonit TT”.

Mieszankę Starwell można stosować do wyrównywania ścian nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale także na zewnątrz. Taki tynk kosztuje około 5,9 dolara za worek o wadze 25 kg. Mieszanki Polimin SHV 1 można stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Dopuszczalna maksymalna grubość warstwy wyrównującej przy zastosowaniu obu rodzajów tynków wynosi 20 mm. Cena mieszanki Polimin ShV 1 wynosi około 3,6 dolara.

Kompozycje „Vetonit TT” można stosować do wyrównywania ścian wewnętrznych i fasad. Można je nakładać na powierzchnię warstwą do 3 cm, taki tynk kosztuje około 9 dolarów za 25 kg.

Jak wyrównać ściany od zewnątrz: masy akrylowe

Elewacje budynków są więc najczęściej wyrównywane tynkiem cementowym. Czasami jednak stosuje się w tym celu również mieszanki akrylowe. Takie materiały są droższe, ale jednocześnie dają znacznie mocniejszą warstwę wyrównującą. Taką kompozycję wykończeniową wytwarza się na bazie wodnego roztworu akrylu. Główne zalety tynków tego typu to:

• elastyczność;
• dobry stopień izolacji cieplnej i akustycznej;
• mrozoodporność;
• łatwość użycia.

Wady tynków tej odmiany, a także gipsu, obejmują krótki czas życia. Ponadto taka mieszanina zyskała niezbyt dobre recenzje konsumentów i niezbyt wysoki stopień przepuszczalności pary. Ściany pokryte tego typu tynkiem niestety po prostu przestają „oddychać”. Odnoszą się do wad mieszanek tej odmiany oraz tego, że po wyschnięciu mogą gromadzić się elektryczność statyczna i przyciągać do siebie wszelkiego rodzaju śmieci.

Najlepsze marki mieszanek akrylowych

Najpopularniejszymi producentami takich tynków w Rosji, a także tynków gipsowych, są Osnovit, Vetonit i Knauf. Do wyrównywania elewacji często stosuje się również tynki marki Ceresit. Mieszanki takie dostarczane są zazwyczaj na rynek w postaci gotowej. Nie jest konieczne rozcieńczanie ich wodą. Praca z nimi jest wygodna, ale tynki tego typu są droższe niż gipsowe i cementowe. Dlatego też zazwyczaj stosuje się je jedynie do korygowania ścian, które posiadają jedynie drobne defekty.

Zalety i wady mieszanek krzemianowych

Wyrównanie ścian do malowania lub innego rodzaju dekoracyjnego wykończenia przy użyciu takiego materiału można wykonać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczenia. Ale najczęściej tynk silikatowy, podobnie jak akryl, jest nadal używany do wykańczania fasad. Takie materiały są wykonane na bazie żywicy silikonowej. Zawierają również płynne szkło potasowe, środek hydrofobowy i wypełniacze mineralne. Podobnie jak akryl, tynk silikatowy jest drogi. I używają go odpowiednio tylko do wyrównywania ścian, które mają drobne wady lub jako wykończenie po mieszance cementowo-piaskowej.

Do zalet tynków silikatowych zalicza się przede wszystkim:

• elastyczność i dobre właściwości klejące;
• wysoki stopień wytrzymałości;
• odporność na różnego rodzaju wpływy atmosferyczne.

Za główną wadę takich mieszanin uważa się krótki czas życia.

Technologia poziomowania ścian surowych: główne cechy

Dlatego tynki akrylowe i silikatowe w większości przypadków nakłada się na ściany cienką warstwą przy użyciu zwykłej technologii - szpachelką lub za pomocą pistoletu natryskowego. Mieszanki cementowo-gipsowe nakłada się zwykle na powierzchnie grubą warstwą. Dlatego podczas pracy z nimi wykorzystywane są między innymi specjalne prowadnice – sygnalizatory. Zastosowanie takich dodatków pozwala uzyskać najbardziej równe powierzchnie. Prace w tym przypadku prowadzone są w kilku etapach:

1. Najpierw usuwa się ze ściany starą warstwę tynku (jeśli to konieczne).
2. Powierzchnia jest zagruntowana. W zależności od tego, jaki rodzaj tynku ma zostać zastosowany w przyszłości, do obróbki powierzchni stosuje się produkt na bazie gipsu lub cementu.
3. Sygnalizatory są zainstalowane. Do wyrównania ścian zwykle stosuje się specjalny profil, który można kupić w każdym hipermarkecie budowlanym. Lampy ostrzegawcze mocuje się do ściany na zaprawie cementowej lub gipsowej w zależności od poziomu. Odległość między nimi powinna być nieco mniejsza niż długość reguły.
4. Pomiędzy latarniami kładzie się sam tynk. Ścianę można traktować roztworem zarówno ręcznie, jak i na przykład za pomocą opryskiwacza.
5. Mieszankę dokładnie wyrównujemy za pomocą linijki.

Po wyschnięciu kompozycji latarnie są usuwane ze ściany. Aby wyrównać ściany (uszczelnić rowki pozostałe po profilu), rozcieńcza się nieco więcej tynku gipsowego lub cementowego. Na ostatnim etapie powierzchnię traktuje się tarką do farby i pokrywa cienką warstwą mieszanki o drobnej fakturze.

Szpachlówka wykończeniowa: odmiany

Kompozycje tego typu mogą być:

• cement (na bazie bardzo drobnego piasku lub wapna);
• gips;
• krzemian;
• akryl.

Do pomieszczeń wilgotnych i elewacji, w zależności od budżetu, można wybrać tynki cementowe, akrylowe lub silikatowe. Gips jest zwykle używany do dekoracji pomieszczeń od wewnątrz. W niektórych przypadkach w tym celu można oczywiście zastosować również cement. Szpachlówki tej odmiany nakłada się na tynk, często za pomocą specjalnej siatki wzmacniającej.

Płyta gipsowo-kartonowa

Tynki to oczywiście świetna odpowiedź na pytanie, jak wypoziomować ściany. Jednak narzędzia tego typu można niestety wykorzystać głównie jedynie do usuwania dziur i nierówności z powierzchni. Poważniejsze wady w postaci odchyleń od płaszczyzny prymitywną techniką są raczej trudne do skorygowania, a czasami wręcz niemożliwe. W końcu dozwolone jest nakładanie kompozycji tynkarskich na powierzchnię tylko niezbyt grubą warstwą.

Wadą technologii surowej jest to, że można nią wyrównywać wyłącznie ściany betonowe lub ceglane. W przypadku drewna takie materiały zwykle nie są używane.

Dlatego technika surowa nie nadaje się do usuwania poważnych wad ścian, a także do wyrównywania powierzchni brukowanych lub ciętych. W takim przypadku zwykle stosuje się inną metodę korekty - suchą. Ściany z tą technologią są po prostu osłonięte wzdłuż ramy jakimś materiałem arkuszowym. Rodzaje wykończeń w tym przypadku mogą być stosowane różne. Ale najczęściej do tego celu używa się płyt kartonowo-gipsowych.

W rzeczywistości same arkusze GKL do korekcji ścian można stosować w dwóch głównych odmianach:

• zwykły;
• odporne na wilgoć.

Drugi typ GKL różni się od pierwszego przede wszystkim kolorem. Arkusze odporne na wilgoć mają zielonkawy odcień. Są na przykład doskonałą odpowiedzią na pytanie, jak wyrównać ściany w łazience. Jest produkowany przez przemysł w naszych czasach i ogniotrwały GKL. Arkusze tej odmiany wytrzymują nie tylko bardzo wysokie temperatury, ale nawet otwarty ogień (przez godzinę). Taka płyta gipsowo-kartonowa jest bardzo droga, dlatego służy głównie do wyrównywania powierzchni pieców i kominków.

Najlepsze marki płyt kartonowo-gipsowych

Wiodącymi producentami GKL w Rosji są:

• Lafarge'a.
• Rigips.
• Giproc.

Jakość wszystkich tych marek płyt kartonowo-gipsowych jest całkiem dobra. Ale arkusze Knauf są nadal najpopularniejsze w naszym kraju. Firma ta dostarcza na rynek krajowy trzy główne typy GKL:

• grubość ścianki 12,5 mm;
• sufit - 9,5 mm;
• łukowaty - 6,5 mm.

W razie potrzeby dziś można kupić zarówno zwykłe arkusze tego producenta 2500 x 1200 mm, jak i niestandardowe. Szerokość tego ostatniego może wynosić 600-1500 mm, długość - 1500-4000 mm, a grubość - 6,5-24 mm.

Technologia wykończenia płyt kartonowo-gipsowych

Przy zastosowaniu GKL nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie ścian. Powierzchnie w tym przypadku są zwykle po prostu oczyszczane z brudu i kurzu. Następnie za pomocą poziomicy montowany jest do ściany specjalny profil aluminiowy lub stalowy. W rzeczywistości sama płyta gipsowo-kartonowa jest do niej przymocowana za pomocą kołków o specjalnej konstrukcji z szerokimi plastikowymi główkami. Arkusze GKL są mocowane podczas montażu, tak aby między nimi nie tworzyły się szwy krzyżowe.

Na ostatnim etapie powierzchnię płyt gipsowo-kartonowych można tapetować lub pokryć cienką warstwą tynku. Oczywiście często stosuje się go do wykańczania GKL i szpachli wykończeniowej.

Podszewka, sklejka i panele z tworzyw sztucznych

Takie materiały stosuje się również zwykle przy dużych odchyleniach powierzchni od poziomu lub pionu. Ponadto takie wykończenie można zastosować również wtedy, gdy ściany wymagają nie tylko wypoziomowania, ale także zaizolowania.

W tym drugim przypadku do montażu ramy do materiału zwykle używa się drewna. Można go zamontować na ścianie zarówno w pionie, jak i w poziomie. W rzeczywistości do izolacji między prętami ramy instaluje się następnie płyty z wełny mineralnej lub styropianu. Następnie na wierzchu wszywana jest folia paroizolacyjna, a na niej instalowany jest sam materiał wyrównujący.

Anton Cugunow

Czas czytania: 9 minut

Remont mieszkania rzadko kończy się bez takiej procedury, jak wyrównanie ścian. Nawet nowe budynki, nie mówiąc już o starych domach, nie różnią się idealną geometrią pomieszczeń. Jeśli kilkadziesiąt lat temu nie poświęcono temu należytej uwagi, dziś nawet ściany są warunkiem koniecznym wysokiej jakości napraw. Na pierwszy rzut oka jest to skomplikowana operacja, ale przy cierpliwości, dokładności i przestrzeganiu instrukcji krok po kroku nawet początkujący jest w stanie sobie z nią poradzić.

Metody poziomowania ścian

Aby wyrównać zakrzywione ściany w mieszkaniu, możesz wybrać jedną z dwóch głównych metod:

• nakładanie mieszanki tynkarskiej;
• okładzina z płyt gipsowo-kartonowych.

Obie metody mają swoje zalety i wady.

Plusy tynkowania

Technologia wyrównywania tynków jest stosowana od dawna. Stosuje się mieszanki na bazie gipsu lub cementu.

Główną zaletą tynkowania jest minimalne zmniejszenie objętości pomieszczenia.

Inne ważne zalety metody:

• Tynkować ściany można w każdym pomieszczeniu, niezależnie od jego przeznaczenia i mikroklimatu wewnętrznego.
• Materiał doskonale trzyma płytki i inne powłoki wykończeniowe.
• W razie potrzeby stosuje się częściowe wyrównanie, nakładając zaprawę tylko w wymaganym miejscu.

Minusy

Wybierając metodę poziomowania, należy pamiętać, że metoda tynkowania ma również istotne wady:

• Do wyrównywania ścian z niewielkimi różnicami zaleca się stosowanie mieszanek tynkarskich. W przeciwnym razie konieczne będzie nałożenie zbyt dużej warstwy materiału, a to jest kosztowne, czasochłonne i pracochłonne.
• Tynkowanie wymaga specyficznych umiejętności. Początkujący będzie musiał je rozpracować podczas procesu naprawy.
• Nałożona zaprawa musi wyschnąć przed wykończeniem, co trwa co najmniej tydzień (czas zależy od grubości warstwy).

Notatka! Całemu procesowi tynkowania towarzyszy powstawanie dużej ilości brudu i kurzu. Będziesz musiał wyjąć meble z pokoju i przykryć już wykończone powierzchnie folią, aby zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem.

Plusy wyrównywania płyt kartonowo-gipsowych

Ze względu na niedogodności związane z pracą z tynkiem większość zwykłych ludzi woli wyrównywać zakrzywione ściany płytami gipsowo-kartonowymi. Jego użycie ma następujące zalety:

• Pozwala stosunkowo łatwo i szybko naprawić wady nawet bardzo zakrzywionej ściany.
• Płyty gipsowo-kartonowe można stosować do wyrównywania ścian wykonanych z dowolnego materiału: cegły, betonu, bloków gazowych, drewna. Tynk nie ma wystarczającej przyczepności do wszystkich powierzchni.
• Stosując metodę ramową, można dodatkowo docieplić ściany lub poprawić ich właściwości dźwiękoszczelne.

Minusy

Wady stosowania płyt kartonowo-gipsowych:

• Zmniejszenie przestrzeni wewnętrznej.
• GKL nie toleruje długotrwałego kontaktu z wodą. Nawet odporna na wilgoć płyta gipsowo-kartonowa ostatecznie traci swoje właściwości w takim środowisku.
• Przed zakończeniem wymagane jest staranne przygotowanie. Obejmuje to wzmocnienie szwów siatką sierpową lub taśmą papierową i uszczelnienie ich szpachlą, gruntowanie, szpachlowanie i fugowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Ważne jest, aby wiedzieć! Przy niewystarczającej jakości przetwarzania szwów i naruszeniu technologii często pojawiają się pęknięcia na połączeniach arkuszy.

Wyrównanie tynku

Przed samodzielnym wyrównaniem ścian wskazane jest poznanie cen tej usługi od profesjonalistów. Możliwe, że koszt tynkowania nie jest tak wysoki i nie ma sensu się z nimi bawić, ryzykując stratę czasu bez osiągnięcia pożądanego rezultatu. Ponadto specjaliści mają możliwość zastosowania mechanicznej metody nakładania kompozycji tynkarskiej, która jest praktycznie niedostępna dla jednego mistrza. Nawiasem mówiąc, tynkowanie maszynowe będzie kosztować 30–40% taniej niż tynkowanie ręczne. Przybliżone ceny pracy w Moskwie i Petersburgu. - na końcu artykułu.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i uzyskać pożądany rezultat podczas kontaktu z profesjonalnymi budowniczymi, ważne jest prawidłowe sporządzenie umowy. Określa nie tylko cenę, ale także tolerancje zgodnie z GOST podczas wykonywania prac związanych z wyrównywaniem ścian. Sporządzając umowę, możesz polegać na wymaganiach SNiP 3.04.01-87.

Jeśli zdecydujesz się na samodzielną edycję ścian, to na pierwszym etapie powinieneś ocenić skalę czekającej Cię pracy:

• Jeśli nierówności ściany nie przekraczają 5 mm, całkiem możliwe jest obejście się jedną szpachlą.
• Różnice do 5 cm można wyrównać zarówno za pomocą mieszanki tynków gipsowych, jak i cementowych.
• Warstwa tynku cementowego może wynosić do 10 cm przy zastosowaniu siatki wzmacniającej.

Stosowanie tynku na bazie gipsu ogranicza również mikroklimat pomieszczenia: nie można go stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności, takich jak łazienki, toalety, a nawet kuchnie.

• Jeśli ściana jest całkowicie zakrzywiona, może być wymagana bardzo duża warstwa tynku. W takim przypadku bardziej ekonomicznym sposobem byłoby zastosowanie konstrukcji ramowej z płyt kartonowo-gipsowych.

Ważne jest, aby wybrać wysokiej jakości suchą mieszankę od znanego lidera do pracy. Firma „Knauf” dobrze sprawdziła się na rynku rosyjskim. Tynk gipsowy „Rotband” swojej produkcji idealnie nadaje się do renowacji mieszkań pod względem stosunku ceny do jakości.

Przygotowanie fundamentu

Aby wykonać tynkowanie o wysokiej jakości, przeprowadza się prace przygotowawcze:

• Z płaszczyzny podstawy: tapeta, źle zamocowane fragmenty starego tynku, wyburzone gzymsy.
• Odłącz zasilanie, a następnie zdemontuj gniazda. Przewody ukryte są w stroboskopach lub zamknięte w kanałach kablowych.
• Usuń ze ściany wszystkie elementy, które posłużyły do ​​​​mocowania konstrukcji zawiasowych: gwoździe, śruby, haki.
• Głębokie pęknięcia są rozszerzane dłutem, wypełniane zaprawą cementową, a następnie uszczelniane kitem.
• Cała powierzchnia ściany jest oczyszczona z brudu i kurzu.

Elementarz

Przeprowadzana jest obowiązkowa operacja w celu poprawy przyczepności roztworu do ściany. Zaleca się zastosowanie gruntu głęboko penetrującego o właściwościach antyseptycznych: nie tylko wzmocni on podłoże i poprawi przyczepność, ale także zapobiegnie pojawieniu się pleśni czy grzybów.

Sekret przed profesjonalistami. Świetnie współpracuje z piaskiem kwarcowym. Należy jednak pamiętać, że stosuje się go wyłącznie pod tynk gipsowy. Nie nadaje się do późniejszego nakładania zaprawy cementowej, ponieważ ze względu na właściwości tego materiału pogarsza jedynie przyczepność.

Kompozycję nakłada się ciągłą warstwą za pomocą wałka. Lepiej posmarować róg pędzlem, jest to wygodniejsze.

Podkład nakłada się w dwóch warstwach. Pomiędzy ich zastosowaniem należy zrobić przerwę, aby wysuszyć kompozycję. Jego okres wskazany jest przez producenta na opakowaniu.

Wyświetlanie sygnalizatorów

Zaleca się tynkowanie ścian za pomocą. Ich rolę najczęściej pełni profil metalowy o przekroju w kształcie litery T. Można także użyć listew drewnianych. Jest to najprostszy sposób, który nie sprawia szczególnych trudności nawet początkującym.

Lampy ostrzegawcze montuje się na ścianie, wciskając je w zarysowane „ciasta” zaprawy cementowej lub gipsowej. Dopóki nie złapie, wyrównaj profile z poziomem, tak aby znajdowały się w tej samej płaszczyźnie.

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią odległość między latarniami: łata powinna swobodnie poruszać się w kierunku pionowym, opierając swoje krawędzie na dwóch sąsiadujących ze sobą profilach.

Dla wygody wyrównywania mieszanki skrajne latarnie nie są mocowane w rogach pomieszczenia, ale cofają się od nich co najmniej 30 cm.

Za pomocą odpowiedniego narzędzia prace tynkarskie wykonujemy etapami:

• W pojemniku, kierując się zaleceniami producenta, mieszaninę rozcieńcza się. Do mieszania stosuje się mieszalnik budowlany lub wiertarkę ze specjalną dyszą.

Tynk, zwłaszcza gips, twardnieje dość szybko. Dlatego nie należy ugniatać dużej objętości na raz: trudno jest pracować z zagęszczonym roztworem, a jego część może po prostu zniknąć.

• Za pomocą szpatułki lub pacy tynk wrzuca się pomiędzy dwie latarnie morskie tak, aby wystawał nieco ponad ich powierzchnię.

• Najbardziej odpowiedzialny i czasochłonny etap: z reguły tynk wyrównuje się od dołu do góry, mocno dociskając go rękami do latarni. Jednocześnie wykonywane są płynne obroty narzędzia w prawo i w lewo, równomiernie rozprowadzając mieszaninę w całej objętości do wypełnienia.
• Jeśli na powierzchni pozostaną małe wgłębienia, ostrożnie dodaje się do nich roztwór i wygładza szpachelką.
• Tak więc krok po kroku wypełniają tynkiem wszystkie nisze między latarniami morskimi.

• Po zajęciu się rozwiązaniem wyjmij profile lub listwy, które służą jako latarnie. Następnie otwory z nich są wyrównywane i wygładzane tarką.

Niektórzy rzemieślnicy wolą zostawiać latarnie w ścianie, pokrywając je cienką warstwą mieszanki.

Wszystkie etapy nakładania tynku szczegółowo pokazano na filmie szkoleniowym.

Można znaleźć kompletny opis przejścia.

Wyrównanie ścian według reguły (wyrównanie wizualne)

Często nie ma potrzeby tynkowania całej powierzchni ściany. O wiele skuteczniejsze jest po prostu wyrównanie problematycznych obszarów w postaci zagłębień. Zaletami tej metody są znaczne oszczędności czasu i materiału.

Szczególną uwagę podczas poziomowania „na oko” zwraca się na miejsca znaczące wizualnie. Są to narożniki, drzwi, złącza ścian i sufitów. Pozostała część płaszczyzny jest zgodna z zasadą: jest dociskana do ściany i za jej pomocą określa się miejsca wgłębień. Po wypełnieniu ich tynkiem zasadą jest usunięcie nadmiaru. I tak dalej, aż narzędzie przylega do płaszczyzny bez przerw.

W rezultacie, nawet jeśli ściana ma niewielkie nachylenie, jest to prawie niemożliwe do zauważenia. Wszystkie elementy dekoracyjne, takie jak listwy przypodłogowe czy bagietki, są idealnie równe.

Metoda poziomowania wizualnego jest dość złożona i jest zwykle stosowana przez doświadczonych budowniczych.

Po zakończeniu tynkowania powierzchnia jest szpachlowana i polerowana.

Malowana jest krok po kroku metoda wyrównywania tynku bez latarni.

Jak wyrównać ściany w mieszkaniu za pomocą płyt kartonowo-gipsowych

Ze względu na złożoność wyrównywanie tynków coraz bardziej traci swoją pozycję na rzecz GKL. Stosuje się go na powierzchniach, gdzie wymagana jest zbyt duża ilość tynku lub jego zastosowanie jest całkowicie niemożliwe. Na przykład, jeśli mówimy o drewnianej ramie.

Płyty gipsowo-kartonowe montuje się w sposób ramowy i bezramowy. Każdy z nich ma swój własny zakres i technologię.

Montaż metodą ramową z płyt kartonowo-gipsowych

Montaż skrzynki zaleca się w przypadku znacznych krzywizn ścian, a także gdy planowane jest wraz z wypoziomowaniem docieplenie pomieszczenia lub zwiększenie jego izolacyjności akustycznej. Przewody ukryte są w przestrzeni pod płytą gipsowo-kartonową, zamykając je w ognioodpornych fałdach lub kanałach kablowych.

Technologia wyrównywania jest następująca:

• Przeprowadza się minimalne przygotowanie powierzchni: usuwa się tapetę i słabo przylegające części starej powłoki.
• Na suficie narysowana jest linia wskazująca zewnętrzną krawędź przyszłej powierzchni ściany.
• Za pomocą pionu przenosi się go na podłogę.
• Na powierzchniach zaznaczono miejsca stojaków pionowych oraz punkty mocowania zawieszeń bezpośrednich, które służą do regulacji ich położenia. Regały są umieszczane w odstępach co 60 cm: więc każdy arkusz płyt kartonowo-gipsowych zostanie zamocowany na trzech stojakach - dwa znajdują się na krawędziach, a trzeci pośrodku. Rozstaw mocowania zawieszenia - 60 cm.

• Zamontowane stojaki pionowe. Są odcinane o 1–2 cm mniej niż odległość między podłogą a sufitem, wkładane w prowadnice i mocowane za pomocą metalowych śrub. Niektórzy mistrzowie wolą w tym celu używać noża.
• Kontrolując położenie każdego stojaka za pomocą poziomu, mocuje się go na bezpośrednich zawieszeniach za pomocą wkrętów samogwintujących. Wystające części zawieszenia są wygięte na boki.
• W razie potrzeby montuje się zworki poziome. Wymagane są w miejscach łączeń poziomych elementów poszycia. Dodatkowo zworki usztywnią ramę.

• GCR jest cięty na kawałki o pożądanym kształcie i rozmiarze. Nawierca się otwory pod gniazda i przełączniki, na złączach wykonuje się fazowania strugarką pod kątem 45˚.
• Elementy płyt kartonowo-gipsowych przykręca się do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 25–30 cm, a łby śrub są lekko zagłębione w materiał.

Podczas tej operacji jest bardzo przydatny, przeznaczony do mocowania płyt kartonowo-gipsowych. Nie pozwoli na zbyt głębokie owinięcie wkrętu samogwintującego i spłukiwanie powierzchni GKL.

Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu ramy, montażu GKL i wstępnego wykończenia znajdują się w tym dokumencie.

Mocowanie GKL na kleju

Stosuje się go, jeśli ściana jest stosunkowo płaska. Montaż płyt kartonowo-gipsowych jest szybszy i łatwiejszy niż metodą ramową, wymaga jednak starannego przygotowania powierzchni.

Kolejność pracy jest następująca:

• Ściana jest oczyszczona ze starej powłoki. Pęknięcia rozszerzają się i są uszczelniane zaprawą naprawczą, występy schodzą na manowce.
• Na całą powierzchnię podłoża nakłada się warstwę głęboko penetrującego podkładu o właściwościach antyseptycznych.
• Arkusze płyt kartonowo-gipsowych są cięte.
• GKL jest przymocowany do specjalnego kleju. Nie ma potrzeby smarowania nim całej powierzchni: wystarczy narysować paski po obwodzie i zrobić w nich kilka „ciasteczek”.
• Fragment dociskany jest do ściany. Po wyregulowaniu jego położenia za pomocą poziomu, przytrzymuje się go przez około minutę, aż mieszanina klejąca stwardnieje.

Najważniejszym momentem jest montaż pierwszego elementu skóry: to na nim zostaną wyrównane wszystkie kolejne.

• W ten sposób sukcesywnie sklejane są fragmenty płyt kartonowo-gipsowych. Aby zmniejszyć obciążenie i zapobiec przesuwaniu się arkuszy, od dołu przykręcona jest szyna. Utrzymuje fragmenty na miejscu do czasu wyschnięcia kleju i zapewnia pewny chwyt. Następnie szyna jest demontowana i miejsce to przykrywa się cokołem.

Przeczytaj więcej o możliwościach mocowania GKL do kleju dla różnych krzywizn ścian.

Kończymy GKL

Przed wykończeniem np. tapetowaniem powierzchnia płyt gipsowo-kartonowych jest wykańczana:

• Szwy są klejone siatką wzmacniającą i uszczelniane kitem.
• Po wyschnięciu fugowanie wykonuje się drobnym papierem ściernym.
• W końcowym etapie powierzchnię gruntuje się dwiema warstwami, nakładając drugą po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
• Następnie cała powierzchnia jest szpachlowana. Należy to zrobić przy malowaniu, jest to bardzo pożądane w przypadku tapet, ale szpachlówka nie jest wymagana przed przyklejeniem płytek lub kamienia dekoracyjnego.

Wyrównanie cen

Aby zdecydować, czy wykonać pracę samodzielnie, czy zwrócić się do mistrzów, warto zapoznać się z cenami poziomowania od profesjonalistów.

Średni koszt mkw. M.:

• Tynk bez latarni - 350 rubli. w Moskwie 250–300 rubli. w Petersburgu.
• Tynkowanie latarni morskich - 450 rubli. w stolicy 420 rubli. w Petersburgu.
• Tynkowanie latarni w sposób zmechanizowany - 250 rubli. w Moskwie, 200 w Petersburgu.

Wyrównywanie ścian własnymi rękami nie jest łatwym procesem, z którym nawet początkujący może sobie poradzić z należytą starannością. Najpierw musisz zdecydować o pożądanym wyniku i metodzie pracy. Istnieje kilka sposobów wyrównywania ścian własnymi rękami, w każdym przypadku istnieje optymalna opcja.

Rodzaje wyrównania

Zgodnie z technologią pracy i materiału rozróżnia się wyrównanie na sucho i na mokro. Wylewkę na sucho zaleca się stosować w pomieszczeniach o dużych błędach powierzchniowych, w domach drewnianych. Wyrównanie na mokro stosuje się zarówno w przypadku niewielkich odchyleń, jak i zauważalnych. Przyjrzyjmy się bliżej, jak prawidłowo wyrównać ściany dla każdej technologii.

Poziomowanie na sucho

Poziomowanie na sucho, zwane także poziomowaniem ramowym, pozwala znacznie zaoszczędzić koszty w porównaniu do tynkowania opadającej ściany – to istotna zaleta.

Aby rozpocząć pracę, obliczany jest niezbędny materiał:

• profil prowadzący kupowany jest w rozmiarze dwukrotnie większym niż obwód;
• profil stojaka - ilość jest równa stosunkowi obwodu pomieszczenia do szerokości płyty gipsowo-kartonowej (standardowo 1 m 20 cm), pomnożonego przez dwa plus 4 narożniki;
• kliny kotwiące lub gwoździe do kołków - podziel obwód przez 50 cm i pomnóż przez 2;
• wkręty samogwintujące do metalu - liczba profili do montażu w stojaku jest mnożona przez 4;
• GCR - podziel obwód przez 1 m 20 cm;
• wkręty samogwintujące na GKL - podziel obwód jednego arkusza przez 60 cm i pomnóż przez całkowitą liczbę arkuszy;
• sierp - liczbę profili regałów mnoży się przez ich wysokość;
• podkład głęboko penetrujący - 150 ml na 1 m2 M.;
• kit do stawów - w zależności od producenta zużycie jest inne;
• szpachlówka na GKL.

Wyrównanie ramy pozwala stworzyć idealną geometrię pomieszczenia, nadaje się do każdego rodzaju wykończenia.

Za pomocą poziomicy laserowej zaznacza się ramę konstrukcji, profile prowadzące mocuje się za pomocą kotew lub kołków wzdłuż zaznaczonych znaków na suficie i podłodze.

Profile stojaków są przycinane na końcach, powstają płatki, przez które wkręca się wkręty samogwintujące. Wkłada się je w prowadnice i mocuje w odległości 60 cm od siebie.

Arkusze płyt kartonowo-gipsowych przykręca się do gotowej ramy, w odstępach co 0,6 m, zatyczki wkrętów samogwintujących są zagłębione.

Szwy są wcierane specjalną szpachlą, jest bardziej elastyczna. Aby uniknąć pęknięć, w szpachlówce osadza się sierp.

Aby zakończyć wyrównywanie powierzchni, stosuje się szpachlówkę: przygotowuje się mieszaninę, którą rozprowadza się po całej powierzchni. Aby zaoszczędzić czas na obróbce i koszt warstwy wykończeniowej, należy wybrać GKL ze ściętymi krawędziami, wtedy różnica wysokości będzie nieznaczna. Możesz samodzielnie wyciąć krawędzie.

Oprócz płyt kartonowo-gipsowych do wyrównywania ram można zastosować inne materiały: płytę pilśniową, płytę wiórową, panele PCV, sklejkę, podszewkę i bardziej nowoczesną płytę OSB.

Rada! Wybór metody wyrównania zależy od osobistych preferencji i możliwości finansowych. Dlatego przed rozpoczęciem naprawy warto pomalować wszystkie możliwe rodzaje wykończeń, ich koszt, a następnie podjąć decyzję.

Poziomowanie na mokro

Wyrównywanie ścian za pomocą mieszanki jest procesem bardziej czasochłonnym i brudnym. Ale pozwala zaoszczędzić miejsce, aw niektórych przypadkach finanse - przy niewielkich odchyleniach zużycie mieszanki będzie mniejsze. Sposób wyrównania zależy od wymagań dotyczących efektu końcowego.

Pracę można wykonywać na dwa sposoby: za pomocą latarni i reguł. Idealne wyrównanie narożników ścian nie jest możliwe bez latarni i elementów narożnych. Taki pracochłonny proces jest istotny w łazience, w kuchni. Tutaj geometria pomieszczenia jest bardzo ważna, podczas instalowania mebli o właściwej formie zauważalne są drobne błędy. Wskazówki dotyczące poziomowania od profesjonalistów:

W praktyce często łączy się dwie metody: ściany z oknami i drzwiami wyrównuje się za pomocą latarni, a pozostałe ściany wyrównuje się zgodnie z regułą. Ponadto dokładne wyrównanie z latarniami wymaga pomieszczeń z narożnikami zewnętrznymi.

Wybór mieszanki do wyrównywania ścian zależy od powłoki wykończeniowej. Może to być tapeta, farba, tynk dekoracyjny.

Wyrównanie ścian pod tapetę zależy od ich rodzaju:

• pod lekką cienką powłoką potrzebujesz lekkiej podstawy bez najmniejszego błędu;
• tapety szklane i winylowe o gęstej fakturze mogą ukryć drobne wady podłoża;
• płynna tapeta, w zależności od wielkości ziarna, wymaga idealnie płaskiej płaszczyzny lub dopuszcza niewielkie wady.

Wyrównanie ścian do malowania zawsze wymaga idealnie płaskiej powierzchni. Obejmuje kilka etapów szpachlowania i użycie wysokiej jakości mieszanki. Wybór szpachli polimerowej pozwala na przygotowanie powierzchni do malowania w jednym etapie szpachlowania, bez konieczności szlifowania i ponownego szpachlowania.

Dekoracyjny tynk gruboziarnisty nie wymaga szpachlowania ścian, wystarczy tynk na równe podłoże, gładkość nie ma znaczenia.

Ważny! Niezależnie od ilości warstw i topu, każdy etap kończy się podkładem. Jest to konieczne dla lepszej przyczepności warstw i oszczędności materiału.

Trudne przypadki w osiowaniu

Jak wyrównać ściany w domu drewnianym? W tym przypadku dopuszczalne jest stosowanie obu metod pracy, ale preferowana jest wersja szkieletowa. Technologia pracy jest taka sama, jak opisano powyżej.

Ważnym punktem jest wysokość materiału poszycia w domu, który nie osiadł, powinna być o 5-10 cm mniejsza niż ściany. Wyrównywanie za pomocą mieszanki jest procesem bardziej pracochłonnym: wymaga starannego potraktowania ścian kompozycją klejową, przymocowania gontów lub siatki w celu przytrzymania tynku. Wstępna okładzina do tynkowania wygląda następująco.

Nawet w nowoczesnych, nowych budynkach można spotkać gliniane ściany. Materiał ten charakteryzuje się niskim kosztem, dobrą higroskopijnością - idealnie nadaje się do stosowania w obszarach mieszkalnych. Jak wyrównać rzadkie gliniane ściany?

W rzeczywistości nic skomplikowanego: wyrównywanie odbywa się poprzez tynkowanie i szpachlowanie lżejszymi lub zrównoważonymi mieszankami. Odpowiednie są do tego mieszanki gipsu lub gliny.

Wyrównanie zewnętrznego narożnika ściany własnymi rękami stanie się znacznie łatwiejsze, jeśli użyjesz specjalnego perforowanego narożnika. W zależności od potrzeb może być węższy i szerszy. Narożnik tworzy idealnie gładkie boki, pozostaje w tynku. Do szpachlowania wygodnie jest użyć specjalnej szpatułki kątowej, która będzie wymagała minimum umiejętności i wysiłku.

Wyrównywanie narożników w pomieszczeniu o nieregularnym kształcie geometrycznym własnymi rękami jest procesem bardzo czasochłonnym. Użycie płyt kartonowo-gipsowych zajmie więcej miejsca niż tynkowanie, ale będzie przebiegać szybciej. W każdym przypadku elementy narożne są instalowane prostopadle do siebie. Następnie, w tej samej linii, do alabastru wzdłuż ściany przymocowane są latarnie. Poziomica laserowa upraszcza proces wyrównywania sygnalizatorów i elementów narożnych. Najważniejszy moment za nami, pozostaje tylko wypełnić gipsem przestrzeń pomiędzy latarniami.

Wybór materiału

Dla wysokiej jakości wykończenia ważna jest jego szybkość, wygoda pracy, materiał i narzędzia. Nie warto ich oszczędzać.

Mieszanki do wyrównywania ścian dostępne są w różnych uziarnieniach i białości. Im droższa mieszanka, tym mniej problemów będzie. Szczególnie wygodne są gotowe kompozycje tynków i wypełniaczy, które są gotowe do aplikacji bez rozcieńczania wodą. Mieszanki takie wyróżniają się długim zachowaniem właściwości nawet po otwarciu, co jest bardzo ważne dla początkujących - wszak konwencjonalne roztwory szybko schną i są niewygodne w aplikacji. Gotowe preparaty sprzedawane są w wiaderkach, resztki po zużyciu można przechowywać w wiaderku do upływu terminu ważności.

Biała szpachlówka oszczędza koszty malowania, jest niezbędna do jasnych tapet. Dlatego przy wyborze warto wyjaśnić kolor mieszanki, jeśli konieczne jest wyrównanie ścian w mieszkaniu pod tapetą.

Wysokiej jakości płyta gipsowo-kartonowa nie kruszy się, nie pozostawia wiórów - jej obróbka będzie znacznie szybsza. Obecność fabrycznych fazowań (zdjęcie powyżej) na arkuszu oszczędza całkowite zużycie mieszanki wykończeniowej i czas wykańczania. To samo tyczy się profili – sztywne profile tworzą mocną ramę i nie ulegają odkształceniom podczas montażu.

Rada! Wybierając tani materiał, nie należy liczyć na szybką naprawę, takie oszczędności będą wymagały większej cierpliwości i umiejętności pracy.

Miło jest ulepszać swój dom własnymi rękami, ale niewłaściwe podejście może zepsuć nastrój. Przed rozpoczęciem naprawy musisz trzeźwo ocenić swoje mocne strony, przestudiować niezbędne informacje. Zawsze możesz powierzyć tę pracę profesjonalistom.

Każdy właściciel mieszkania lub domu prywatnego, decydując się na generalny remont swojego domu, ma wiele różnych pytań dotyczących realizacji określonych prac budowlanych lub wykończeniowych. Jeden z najczęstszych: jakie metody wyrównywania ścian są dostępne do samorealizacji i który wybrać w konkretnym przypadku.

Z żalem musimy stwierdzić, że ściany, nie tylko w domach prywatnych, ale także w nowoczesnych wieżowcach, rzadko są idealnie równe i pod tym względem nawet najdroższe wykończenie nie będzie na nich wyglądało dobrze. Dlatego bez względu na to, jaką dekoracyjną powłokę do wykończenia pomieszczeń planujesz, prawie w każdym przypadku konieczne jest uporządkowanie ścian, nadając im niezbędną równość.

Metody określania chropowatości powierzchni

Przed wybraniem metody wyrównania należy określić, jak bardzo ściana jest zakrzywiona. Można to zrobić na kilka sposobów, korzystając z różnych narzędzi.

Aby określić stopień odkształcenia powierzchni, stosuje się długą regułę, poziomy różnych projektów i linie pionu.

• Reguła w tym przypadku, podobnie jak jeden z poziomów budynku, musi mieć długość co najmniej 2000 ÷ 2500 mm, ponieważ wymagane jest, aby narzędzie wzniosło się pionowo na prawie całą wysokość ściany, a także aby było można łatwo obracać po przekątnej. Z reguły, jeśli nie ma go w domowym „arsenale”, można zastosować idealnie płaską szynę. Ale nie powinien być zbyt cienki, zginać się pod wpływem siły, w przeciwnym razie dokładne pomiary nie będą działać. Wystarczy jego rozmiar w przekroju 20 × 50 mm.

Szynę, poziom lub linijkę nakłada się na powierzchnię ściany w pionie, poziomie i ukośnie. Śledź wymiary szczelin powstałych między ścianą a narzędziem, co pokaże stopień chropowatości powierzchni.

• Innym prostym i niedrogim sposobem sprawdzenia pionowości ściany, który nie wymaga drogich narzędzi, jest użycie pionu. Nawet jeśli gospodarstwo nie posiada takiego urządzenia, łatwo jest je szybko wykonać samodzielnie. Będzie to wymagało cienkiego, ale mocnego sznurka o długości około trzech metrów, a także ładunku o wadze 150 ÷ ​​200 gramów, a co najważniejsze - wyważonego, symetrycznego kształtu.

Użycie pionu nie jest trudne: w tym celu gwóźdź wbija się w ścianę, pod sufitem, cofając się od złącza 25 ÷ 30 mm, na którym przymocowany jest sznur, a przywiązany do niego ładunek swobodnie opada pionowo wzdłuż ściany. Ładunek powinien wisieć swobodnie, nie sięgając do podłogi na odległość 10 15 mm. Kiedy ładunek osiada i nie przesuwa się, można zobaczyć, jak zniekształcona jest powierzchnia - zmierzyć szczeliny w różnych punktach na wysokości - i porównać wyniki.

• Oprócz równości ścian należy sprawdzić ich prostopadłość, czyli narożniki pomieszczenia muszą być proste.

W określeniu tego parametru pomoże kwadrat budowlany, który nanosi się w kilku miejscach na całej wysokości złącza i wykonuje niezbędne oznaczenia. To prawda, że ​​​​kwadrat musi być dość duży, aby dokładnie zidentyfikować możliwe odchylenia.

Jeśli nie ma dużego kwadratu, lepiej zastosować regułę egipskiego trójkąta. Aby to zrobić, z rogu wzdłuż ścian oddziela się dwie nogi, wielokrotności 3 i 4, a przeciwprostokątna powinna być wielokrotnością 5. Na przykład wzdłuż jednej ściany mierzy się 1,5 m (0,5 × 3) i 2 m (0,5×4), a odległość pomiędzy tymi punktami w linii prostej powinna wynosić 2,5 m (0,5×5). Jeśli tak nie jest, to kąt wyraźnie różni się od prawidłowego i należy poszukać przyczyny i sposobu jego wyeliminowania.

Ceny na poziomie budynku

poziom budynku

• Prawdopodobnie najbardziej optymalną i dokładną opcją jest użycie (laserowego konstruktora płaszczyzn).

Urządzenie to wyznacza prostopadłe płaszczyzny pionowe, rzutuje w przestrzeń linie, wzdłuż których za pomocą prostych pomiarów z porównaniem szczelin łatwo jest zidentyfikować nierówne powierzchnie ścian, ich zgodność z płaszczyzną pionową i wzajemną prostopadłość.

Po ustaleniu odchyleń ścian od wymaganej płaszczyzny, umiejscowieniu nierówności – wgłębień czy wybrzuszeń, od razu ocenia się ich przybliżoną wysokość lub głębokość.

- W przypadku, gdy ubytki powierzchni lub odchyłki od płaszczyzny pionowej wynoszą 8 ÷ 15 mm i więcej, konieczne będzie wykonanie tynkowania na latarniach lub montaż płyt kartonowo-gipsowych.

- Jeżeli różnice nie przekraczają 5 ÷ 8 mm, powierzchnię można utrwalić nakładając cienką warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.

Przygotowanie powierzchni do poziomowania

Aby zrozumieć, z jakich etapów składają się prace przy wyrównywaniu ścian, warto przyjrzeć się tym procesom bardziej szczegółowo. Zanim jednak przejdziemy do krótkiego opisu każdej z metod wyrównania, należy powiedzieć kilka słów o środkach przygotowawczych wspólnych dla wszystkich technologii.

Etap przygotowawczy może być trudny i żmudny, ale nie należy go pomijać, gdyż jest to gwarancja jakości wyrównywanej powierzchni i jej trwałości eksploatacyjnej. Szczególnie ostrożnie należy podejść do przygotowania ścian pod, ale płyta gipsowo-kartonowa wymaga również własnego specjalnego podejścia.

Zatem przygotowanie ścian do dalszego wyrównania obejmuje kilka ważnych operacji, które obejmują:

• Pierwszym krokiem jest całkowite oczyszczenie ścian z powłoki dekoracyjnej, jeśli jest taka na powierzchniach - usunięcie starej farby lub. Procesy te przeprowadzane są na różne sposoby, które szczegółowo opisano w osobnym artykule.
• Po uwolnieniu ścian od starego wykończenia warstwa tynku otworzy się, co wymaga najdokładniejszego zbadania. Taka rewizja jest konieczna, ponieważ podczas pracy mogą pojawić się na niej pęknięcia lub nie wyklucza się rozwarstwienia, częściowego lub całkowitego.

W zależności od stopnia zniszczenia starej warstwy tynku konieczne będzie jej całkowite usunięcie lub dokonanie odpowiedniej naprawy. Jeśli ta warstwa ma wystarczająco dużą grubość, użyto do niej kiepskiej jakości materiału, a jej powierzchnia jest nierówna, to lepiej się jej całkowicie pozbyć.

Jeśli ściana ma duże występy, należy je powalić, a małe wybrzuszenia przeszlifować lub zetrzeć metalową szczotką.

• Jeśli na ścianie mają być wykonywane „mokre” prace, to w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego pomieszczenie najprawdopodobniej będzie musiało zostać odłączone od prądu. Zwykle w takich przypadkach planuje się wymianę gniazd i włączników, co wiąże się z koniecznością demontażu starych i zaizolowaniu gołych przewodów.
• Po oczyszczeniu lub naprawie powierzchnię ściany należy ją kilkakrotnie zagruntować - ma to na celu wzmocnienie i odpylenie powierzchni oraz stworzenie warunków dla niezawodnej przyczepności nawierzchni do nowej zaprawy wyrównującej.

Staranne przygotowanie ścian jest kluczem do jakości i trwałości przyszłego wykończenia

Ten pozornie łatwy do zrozumienia, choć czasochłonny etap ma wiele niuansów. Specjalna publikacja naszego portalu mówi więcej o wszystkich operacjach na.

• Po ostatecznym wyschnięciu podkładu można przystąpić do nakładania szpachli, tynku lub montażu specjalnych profili sygnalizacyjnych, wzdłuż których powierzchnie zostaną wypoziomowane.

• Jeśli planowane jest wyrównanie ścian drewnianych tynkiem, należy je oczyścić z kurzu i zagruntować antyseptycznym podkładem do drewna. Następnie wysuszone ściany pokrywa się drewnianymi listwami - gontem, co zapewni dobrą przyczepność zaprawy i drewna.

Metody wyrównywania powierzchni

Wybór sposobu wypoziomowania ścian zależy bezpośrednio od ich stanu, to znaczy od tego, czy mają znaczną krzywiznę, czy po prostu trzeba wyeliminować niewielki relief powierzchni, który może pojawić się przez warstwy farby lub wklejonej tapety.

W rzeczywistości nie ma zbyt wielu metod technologicznych wyrównywania ścian. Są używane od dziesięcioleci, ale wraz z pojawieniem się nowych materiałów budowlanych są stale ulepszane.

ceny gipsu

gips

Zatem wyrównanie ścian odbywa się w następujący sposób:

• Tynkowanie, czyli nałożenie specjalnej zaprawy na powierzchnię warstwy wyrównującej. Z kolei tę metodę można podzielić na dwa typy - jest to wyrównanie ścian wzdłuż latarni i bez ich użycia.
• Montaż płyt kartonowo-gipsowych zapewniających pożądaną równość powierzchni ściany (często nazywany także „suchym tynkiem”). Ta opcja wyrównania jest również podzielona na dwa różne podejścia - jest to mocowanie arkuszy na ramie lub bezramowe mocowanie GVL bezpośrednio do ściany.

• Wyrównywanie ścian szpachlą Tę metodę porządkowania powierzchni stosuje się w połączeniu z dwoma pozostałymi wymienionymi powyżej lub samodzielnie. Jeśli ściany mają gładką powierzchnię, bez większych zniekształceń geometrycznych, ale występują na niej drobne nierówności, to szpachlówka pomoże doprowadzić je do idealnej gładkości.

Tynkowanie ścian

Kilka słów o rozwiązaniach poziomujących

Obecnie sklepy budowlane oferują bardzo szeroką gamę gotowych mas budowlanych przeznaczonych do tynkowania. Mogą być na różnych podstawach.

• Tynki cementowe stosuje się do prac zewnętrznych, a także do pomieszczeń o dużej wilgotności.
• Mieszanki gipsowe nadają się do ścian wykonanych z niemal każdego materiału, ale ich zakres ogranicza się jedynie do dekoracji wnętrz.

Jednak wielu mistrzów wykańczania i właścicieli domów woli przygotowywać własne zaprawy tynkarskie. A podstawą tego, oprócz cementu czy gipsu, może być również wapno lub glina.

Zaprawy wapienne i cementowo-wapienne sprawdziły się do dekoracji zewnętrznych i wnętrz, a tynki na bazie gliny są na ogół niedrogie (jeśli dostępne są darmowe surowce) i nadają się do wyrównywania ścian drewnianych, glinianych lub ceglanych.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w tynkowaniu ścian domową zaprawą, to „przepis” na gotowanie znajdziesz w poniższej tabeli:

Nazwa rozwiązania	składniki	Proporcje roztworów w zależności od konkretnej warstwy
		"rozpylać"	"podkładowy"	Przykrycie lub „mycie”
cement	Cement: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 2)
Limonka	ciasto wapienne: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 1,5)
Glina	Glina: piasek	1: (3–5)	1: (3–5)	1: (3–5)
cementowo-gliniasty	Cement: glina: piasek	1:4:12	1:4:12	1:4:12
cementowo-wapienny	Cement: pasta wapienna: piasek	1: (0,3 1): (3 5)	1: (0,7 1): (2,5 4,5)	1: (1 1,5): (1,5 2)
Wapno-glina	Ciasto wapienne: glina: piasek	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)
Wapno-gips	Pasta wapienna: gips: piasek	1:(0,3 1):(2 3)	1:(0,5 1,5):(1,5 2)	1:(1 1,5)

Tynkowanie ścian bez instalowania sygnalizatorów

Wyrównanie ścian zaprawą tynkarską bez latarni jest możliwe w przypadkach, gdy ściana jest w miarę równa, bez poważnych odkształceń, wgłębień i wgłębień, a do uporządkowania wystarczy nałożenie masy wyrównującej o stosunkowo małej grubości. Trzeba od razu powiedzieć, że ta metoda porządkowania powierzchni jest znacznie trudniejsza niż tynkowanie latarni morskich, ponieważ wyrównanie należy wykonać na oko, a nie jest to wcale łatwe bez odpowiednich umiejętności. Dlatego jeśli nie ma doświadczenia w tej pracy, lepiej powierzyć ją profesjonalnym mistrzom.

Proces tynkowania ścian bez latarni można podzielić na kilka etapów - są to „natrysk”, „gleba” i „mycie”.

• "Bryzg"- jest to pierwsza warstwa zaprawy nakładana na ścianę podczas jej wyrównywania. Mieszanka na ten etap powinna mieć konsystencję gęstej śmietany.

Przy nakładaniu zaprawy na ścianę ceglaną lub kamienną jej warstwa powinna wynosić 10 ÷ 12 mm, na goncie o powierzchni drewnianej 15 ÷ 18 mm.

„Natryskiwanie” odbywa się za pomocą kielni, na którą zbiera się roztwór i z niego przy niewielkim wysiłku wylewa się go na powierzchnię. Jeśli powierzchnia ściany jest w miarę równa i nie wymaga nałożenia grubej warstwy tynku, to czasami rzemieślnicy wytwarzają „odprysk” nawet szerokim pędzlem. Rzucając roztwór pędzlem, nie należy wykonywać dużego zamachu ręką, w przeciwnym razie część mieszanki zostanie rozpryskana po pomieszczeniu.

Pierwszą warstwę tynku można nakładać metodą „rozlewania”. W takim przypadku będziesz potrzebować szpatułki o szerokości 200 ÷ 250 mm, za pomocą której roztwór zostanie pobrany ze zbiornika i równomiernie rozprowadzony na powierzchni ściany za pomocą pociągnięć. Idealne wyrównanie tej warstwy nie jest wymagane, ponieważ stanie się podstawą do dalszej pracy.

• "Podkładowy"- jest to druga warstwa przy tynkowaniu ścian bez latarni i nakładana jest dopiero po całkowitym wyschnięciu „sprayu”. Do nałożenia „podkładu” stosuje się grubszy roztwór – wylewa się go na powierzchnię zaczynając od spodu ściany, wypełniając ją obszarami nie pokrytymi pierwszą warstwą, doprowadzając w ten sposób obie warstwy do mniej więcej tej samej grubości.

Po zastosowaniu tego rozwiązania na odcinku ściany o wysokości 350 ÷ 400 mm wyrównuje się go za pomocą linijki, zbierając wraz z nią nadmiar mieszanki, która jest odsyłana z powrotem do pojemnika, ponieważ nadal nadaje się do dalszej pracy .

Podczas poziomowania mogą dodatkowo pojawić się niewypełnione obszary, które należy natychmiast wypełnić roztworem, a następnie przejść przez ten obszar z regułą.

Czasami zamiast reguły do ​​wyrównywania tej warstwy używa się specjalnego narzędzia – kielni.

Zaprawę wyrównuje się również kielnią, zbierając jednocześnie jej nadmiar i wypełniając zidentyfikowane ubytki.

• „Powłoka”, czyli warstwa kryjąca tynku, składa się z płynnego roztworu i ma na celu wyeliminowanie wszelkich wad pozostałych na powierzchni ściany po nałożeniu „podkładu”. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać dwóch milimetrów, dlatego bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej konsystencji tynku.

W związku z tym, jeśli mieszaninę przygotowuje się niezależnie, a nie kupuje w postaci gotowej, wszystkie użyte w niej materiały należy przesiać przez sito o komórkach nie większych niż 0,5 ÷ 1 mm. Roztwór ugniata się do uzyskania jednorodności, ponieważ nawet małe grudki nie powinny w nim pozostać.

Ceny za regułę

Następnie powierzchnię ściany zwilża się wodą i nakłada się na nią cienką warstwę płynnego roztworu za pomocą szpatułki i pacy. Następnie mokry roztwór wciera się okrężnymi ruchami, wykonywanymi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dlatego ten etap prac nazywany jest często także fugowaniem powierzchniowym.

Wybierając tę ​​metodę wyrównywania ściany, na każdym z etapów pracy, należy za pomocą linijki i poziomnicy kontrolować pionowość i niezbędną równość powierzchni.

Wyrównanie ścian tynkiem na latarniach morskich

Wyrównywanie ścian zaprawą tynkarską wzdłuż latarni jest bardziej popularnym sposobem niż bez ich montażu, ponieważ elementy te znacznie ułatwiają pracę i pozwalają uzyskać w efekcie idealnie płaską powierzchnię. Aby jednak praca zakończyła się sukcesem, nie należy się spieszyć podczas ich wykonywania, zwłaszcza jeśli proces jest wykonywany przez mistrza po raz pierwszy.

Poziomujący system sygnalizacyjny

Jako sygnalizatory do wyrównywania powierzchni najczęściej stosuje się specjalne perforowane profile metalowe z półką, której wysokość może się różnić w zależności od wymaganej grubości warstwy tynku.

Lampy ostrzegawcze montuje się na powierzchni ściany pionowo, w pewnej odległości od siebie, zapewniając wygodną obsługę zgodnie z regułą dostępnej długości (około 200–300 mm mniej niż długość łaty). Dla początkujących etap instalacji jest zwykle optymalny, nie większy niż 1000 ÷ 1200 mm. Mocowanie profili odbywa się najczęściej na prowadnicach roztworu szybkoschnącego ułożonych wzdłuż linii.

Czasami do ustawiania latarni wykorzystuje się improwizowane urządzenia, na przykład kawałki sklejki, płyt kartonowo-gipsowych lub płytek ceramicznych, które również przykleja się do zaprawy zgodnie z wcześniej zaznaczonymi znakami i linią pionu.

Jednak znacznie łatwiej jest przeprowadzić poziomowanie na całych profilach, ponieważ są one mocowane pionowo od podłogi do sufitu i nie pozwalają na odchylenie od zamierzonego poziomu.

Wniosek sam w sobie sugeruje, że najważniejszą rzeczą w procesie wyrównywania ścian za pomocą latarni jest ich prawidłowe rozmieszczenie, które odbywa się zgodnie z pewnymi zasadami.

Podstawowe techniki konfigurowania systemu sygnalizatorów

Instalowanie sygnalizatorów poziomujących nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ istnieją pewne niuanse, o których należy stale pamiętać. Profesjonalne spojrzenie na technologię tego etapu przedstawiamy w artykule naszego portalu.

Jeśli jednak bardzo uproszczono stwierdzenie w kilku słowach o niedrogiej metodzie ustawiania sygnalizatorów, wówczas proces ten przeprowadza się w następujący sposób:

• Pierwszym krokiem jest wyeksponowanie skrajnych elementów profilu, czyli tych, które znajdują się bliżej narożników pomieszczenia.

• Następnie między nimi poziomo, w trzech lub czterech miejscach, przeciągane są sznury, które posłużą jako prowadnica do montażu pośrednich latarni.
• Pożądany poziom latarni względem ściany można osiągnąć poprzez zagłębienie profili w prowadnice rozwiązania, na którym są mocowane.

Istnieje kilka ciekawych, dokładnych i jednocześnie niedrogich technologii ustawiania sygnalizatorów. Jest to szczegółowo omówione w innych publikacjach naszego portalu.

proces tynkowania ścian

Prace prowadzi się najczęściej w odcinkach o wysokości 450 ÷ 500 mm. Doświadczeni rzemieślnicy mogą sobie pozwolić na duże powierzchnie, ale nowicjuszowi tynkarzowi lepiej się nie spieszyć - będzie możliwość zidentyfikowania i skorygowania popełnionych błędów.

• Na określony fragment ściany metodą „natrysku” (lub nałożenia i rozprowadzenia szpatułką, jeśli natryskiwanie jeszcze nie działa) nanosi się roztwór o średniej gęstości, którego wysokość powinna przekraczać poziom latarni o 15 ÷ 20 mm. Taka grubość jest konieczna, aby po wyrównaniu mieszanki zgodnie z regułą na nałożonej warstwie pozostało jak najmniej pustych przestrzeni.

• Ponadto zastosowane rozwiązanie, zaczynając od dołu osłoniętej części ściany, wyrównuje się za pomocą linijki, która opiera się krawędzią o metalowe latarnie i prowadzi wzdłuż nich jak po szynach. W takim przypadku zwykle zbiera się nadmiar roztworu, który regularnie usuwa się szpatułką i odsyła do pojemnika i wykorzystuje do następnego oprysku. Podczas poziomowania linijkę miesza się stopniowo w górę, ale jednocześnie delikatnie przesuwa się ją poziomo w jedną i drugą stronę, co pomaga wypełnić wszystkie puste przestrzenie w warstwie i maksymalnie wykorzystać cały zastosowany roztwór.
• Najczęściej z reguły będziesz musiał wykonać kilka takich przejść, wypełniając zidentyfikowane ubytki kielnią lub szpatułką. Rezultatem powinna być płaska powierzchnia, zlicowana z prowadnicami systemu ostrzegawczego.
• Po tynkowaniu ściany, gdy zaprawa lekko stwardnieje, profile ostrzegawcze są ostrożnie usuwane z grubości tynku. Pozostałe rowki uszczelnia się zaprawą i wyrównuje na wspólnej powierzchni.
• Następnie jeszcze mokrą powierzchnię tynku wciera się specjalną tarką budowlaną. Praca jest wykonywana ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Aby poprawić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki ściany, stosuje się specjalną szpachelkę narożną.

• Narożniki zewnętrzne, szczególnie w przypadku stosowania grubej warstwy wyrównującej, zaleca się wzmocnić metalowymi narożnikami perforowanymi, które wciska się w mokrą zaprawę i dopasowuje do poziomu budynku.

Nauka wyrównywania ścian z latarniami morskimi!

Na łamach naszego portalu znajduje się szczegółowa publikacja poświęcona. W nim szczególny nacisk kładzie się na tworzenie systemów sygnalizatorów różnego typu - od zwykłego profilu po zaprawę i sznurek.

Wyrównanie ścian z płyt kartonowo-gipsowych (suchy tynk)

Odkąd płyta gipsowo-kartonowa pojawiła się na rynku i po przystępnej cenie dla każdego, stała się najpopularniejszym materiałem do wyrównywania ścian. Faktem jest, że każdy właściciel domu jest w stanie pracować z arkuszami tego „suchego tynku” bez uciekania się do pomocy ekipy budowlanej. Ponadto istnieją dwa sposoby mocowania go do powierzchni - na kleju budowlanym i na skrzyni ramy. Dlatego możesz wybrać opcję, która jest bardziej odpowiednia dla konkretnego pomieszczenia i dla łatwości instalacji.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych bez ramy

Można więc wyrównać ścianę płytą gipsowo-kartonową, mocując jej arkusze za pomocą kleju wykonanego na bazie gipsu. Co więcej, tą metodą można wyrównać nawet mocno zakrzywioną powierzchnię. Jeśli jednak ściana zostanie poważnie zdeformowana, trzeba będzie nad nią poważnie popracować, ponieważ konieczne będzie stworzenie oryginalnych latarni, na których będzie opierał się arkusz materiału wykończeniowego. Jako ramę punktów odniesienia można zastosować wkręty samogwintujące z szerokimi łbami lub gwoździe łupkowe, które wbija się w ścianę z końcami kołków sprowadzonymi w jedną płaszczyznę, sprawdzaną w dowolny sposób. Na te latarnie nakłada się klej w postaci slajdów, a następnie do tych punktów delikatnie dociska się płytę gipsowo-kartonową.

1 - powierzchnia starej ściany do wyrównania;

2 - wkręcone wkręty samogwintujące, których końce kołpaków są ustawione w tej samej płaszczyźnie pionowej. Krok między wkrętami samogwintującymi - 200 ÷ 300 mm;

3 - płytki kleju budowlanego na bazie gipsu;

4 - arkusz płyty gipsowo-kartonowej.

O wiele łatwiej jest zainstalować płytę gipsowo-kartonową na mniej więcej równej ścianie, po przygotowaniu jej za pomocą podkładu. W tym celu na sam arkusz lub na powierzchnię ściany nakłada się masę klejącą punktowanymi szkiełkami.

Następnie płytę gipsowo-kartonową podnosi się i dociska do pionowej powierzchni, a następnie, w razie potrzeby, koryguje się jej pionowość poprzez delikatne pukanie. Aby nie uszkodzić arkusza, dopasowanie można wykonać krawędzią linijki, która od razu pokryje całą szerokość arkusza.

Podczas mocowania arkusza do ściany poprawność jego położenia musi być kontrolowana przez poziom budynku. Drugi i wszystkie kolejne arkusze są dopasowane do pierwszego, przymocowanego do ściany arkusza wykończeniowego. Po wyschnięciu kleju szwy między płytami gipsowo-kartonowymi uszczelnia się sierpową siatką lub specjalną taśmą, a następnie szpachluje.

Szybko i niezawodnie - płyta gipsowo-kartonowa na ścianie bez tworzenia ramy

Główne etapy tej metody zostały wymienione powyżej, jednak w tej technologii instalacji nadal istnieją pewne niuanse, o których warto wiedzieć na początku. Dlatego zaleca się zwrócenie uwagi na artykuł naszego portalu.

Ramowa metoda montażu płyt kartonowo-gipsowych

Ramowa metoda wyrównywania ścian ma swoje zalety i wady, a jednocześnie jest jeszcze bardziej popularna niż mocowanie arkuszy na klej.

Wadę tej technologii można nazwać faktem, że system ramowy bardzo znacząco zakrywa powierzchnię pomieszczenia, ponieważ sama skrzynia i płyta gipsowo-kartonowa mają łączną grubość co najmniej 50 mm, to znaczy pomieszczenie zmniejszy się z każdej strony o tę odległość.

Zalety takiego wyrównania są znacznie większe, dlatego jeśli pozwala na to obszar, ta metoda będzie idealną opcją do przekształcenia pomieszczenia.

Oczywistą „zaletą” tej instalacji jest możliwość docieplenia i wygłuszenia ściany poprzez zainstalowanie warstwy odpowiedniego materiału w przestrzeni pomiędzy nią a okładziną. Dotyczy to szczególnie mieszkań znajdujących się w domach panelowych.

Do pozytywnych aspektów należy fakt, że system ramowy nie wymaga „super dokładnego” przygotowania ścian.

• Należy je oczyścić z powłoki dekoracyjnej tylko po to, aby upewnić się, że w ścianie nie ma głębokich pęknięć. Drobne wady powierzchni nie będą zakłócać prac montażowych.
• Przed zamocowaniem profili konieczne jest zagruntowanie ścian, w tym celu stosuje się rozwiązanie antyseptyczne, które chroni powierzchnie przed pojawieniem się i rozwojem pleśni.

Po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni można przystąpić do prac znakowania i montażu.

Profile są zwykle instalowane w odstępach co 600 mm (wzdłuż osi), ponieważ szerokość wszystkich arkuszy płyt kartonowo-gipsowych wynosi 1200 mm. W ten sposób każdy arkusz zainstalowany pionowo zostanie zamocowany wzdłuż trzech linii. Ponadto wygodne z punktu widzenia jest to, że zdecydowana większość materiałów izolacyjnych produkowana jest w matach o dokładnie tej szerokości - 600 mm.

Aby uzyskać idealną równość ścian, należy dokładnie ustawić profile metalowe w pionie, wyznaczając w ten sposób przyszłą płaszczyznę tworzonej powierzchni.

Dzięki mocowaniu profili w specjalnych wspornikach – wieszakach bezpośrednich, z perforowanymi bocznymi „skrzydełkami”, istnieje możliwość dokładnego dostosowania ich odległości od ściany. Wieszaki mocuje się wzdłuż linii za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących (w zależności od materiału ściany) w odstępach co 500–600 mm.

Wystające końce półek bocznych po zamocowaniu w nich stojaków można łatwo odchylić do tyłu, dzięki czemu nie będą przeszkadzać w dalszym mocowaniu płyt kartonowo-gipsowych.

Aby łatwiej było sobie poradzić z ustawieniem ramy, najpierw należy je dokładnie ustawić w pionie i względem siebie, a następnie zamocować skrajne stojaki. Następnie pomiędzy nimi przeciąga się sznurki, które wskażą na jaką odległość profile pośrednie należy wysunąć od ściany.

Jeśli sufity w pomieszczeniu są wystarczająco wysokie, czasami między pionowymi stojakami montuje się poziome poprzeczki, co zapewni systemowi dodatkową sztywność i wytrzymałość.

Arkusze mocuje się do ramy za pomocą specjalnych czarnych wkrętów samogwintujących TN25 (3,2 × 25 mm), których łby należy wpuścić w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 1 ÷ 1,5 mm. W przyszłości te dziury pozostałe po czapkach będą musiały zostać zaszpachlowane.

Należy zauważyć, że czasami płyty gipsowo-kartonowe są montowane w dwóch warstwach - w tym przypadku utworzone pokrycie ścienne będzie miało większą wytrzymałość. Arkusze warstwy zewnętrznej powinny zachodzić na połączenia arkuszy dolnej.

Po wypoziomowaniu ściany systemem płyt gipsowo-kartonowych przystępuje się do uszczelniania spoin, a po wyschnięciu zaprawy ściana jest gruntowana i szpachlowana. Warstwa szpachli powinna całkowicie zakrywać złącza. Ostatnim etapem prac jest nałożenie powłoki dekoracyjnej – farby lub tapety.

Materiał uniwersalny - płyta gipsowo-kartonowa

Nowoczesne prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach trudno już sobie wyobrazić bez zastosowania płyt kartonowo-gipsowych. To nie jedyny sposób, aby z niego skorzystać. Na przykład ten materiał pozwala szybko i skutecznie budować w pomieszczeniach zamkniętych.

Wyrównanie ścian za pomocą szpachli

Doprowadzenie powierzchni ścian do ideału za pomocą szpachli można nazwać końcowym etapem dowolnej metody ich wyrównywania podczas dekoracji wnętrz. Dodatkowo szpachlówkę, jako jedyną warstwę wyrównującą, stosuje się w przypadku, gdy sama ściana jest już w miarę równa, ale posiada drobne błędy w postaci niewielkich wgłębień lub drobnych nierówności, które mogą pojawić się poprzez wykończenia dekoracyjne - tapetę lub malowanie.

Szpachlówka ma drobniejszą strukturę mieszanki, a po zagnieceniu uzyskuje dużą plastyczność, łatwo się ją nakłada i rozprowadza na przygotowanej, zagruntowanej powierzchni, maskując wady i nadając ścianie idealnie gładką.

Nakładanie tej warstwy wyrównującej odbywa się za pomocą szpatułek (pacy) o różnych szerokościach, ale na dużych obszarach zawsze stosuje się szeroką szpachelkę o powierzchni roboczej 400 i więcej milimetrów.

Szpachlowanie ścian to dość skomplikowany proces, który wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ konieczne jest uzyskanie gładkich ścian, a szpachelka w nieudolnych rękach z krawędziami prawie zawsze pozostawia bruzdy o różnej głębokości na powierzchni surowej zaprawy plastikowej i należy to zrobić uniknąć. Jeśli się uformują, należy je natychmiast wypoziomować, ponieważ po związaniu mieszanki szpachlowej będzie to trudne.

Z reguły nakłada się dwie (lub nawet więcej) warstwy - jedną wyrównującą, a drugą wykończeniową - doprowadzając powierzchnię do ideału. W związku z tym na różnych etapach można stosować różne rodzaje szpachli.

Końcowym etapem prac wypełniających jest zawsze szlifowanie powierzchni do pożądanego stopnia gładkości. Ten ostatni etap wyrównywania ścian odbywa się za pomocą specjalnej tarki, na której instalowane są dysze siatkowe lub papier ścierny o wymaganym stopniu ziarnistości. Istnieje również specjalne narzędzie elektryczne - szlifierki o różnej zasadzie działania, które pozwalają przyspieszyć ten dość czasochłonny proces.

Wielu rzemieślników, chcąc uzyskać idealny efekt, podczas prac szlifierskich korzysta z przenośnego oświetlenia, które doskonale uwidacznia słabo wyrównane fragmenty ściany, aż do najmniejszych defektów powierzchni.

Jak nauczyć się prawidłowo szpachlować ściany?

Ta operacja technologiczna jest dość skomplikowana, a pierwsze efekty mogą nie być zachęcające. W porządku, umiejętności się rozwiną, najważniejsze jest słuchanie rad doświadczonych finiszerów. Duży wybór takich zaleceń wraz z ilustrowanymi instrukcjami krok po kroku można znaleźć w artykule na naszym portalu nt.

Na podstawie powyższego możemy stwierdzić, że nawet przy braku doświadczenia w wyrównywaniu ścian można wybrać metodę, która będzie dostępna nawet dla początkującego budowniczego. Podejmując się wykonania tych prac, możesz nie tylko zaoszczędzić przyzwoitą kwotę, ale także być pewnym ich jakości - w końcu robi się to, jak mówią, „dla siebie”. Dlatego rozpoczynając remont mieszkania, należy dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i twórcze i odważnie zabrać się do pracy.

Na zakończenie publikacji mały szkic wideo, który powinien także pomóc czytelnikowi w wyborze sposobu wyrównania ścian.

Wideo: Którą metodę wyrównywania ścian wybrać?

Piękne mieszkanie i wysokiej jakości remont, gustownie dobrane nowoczesne meble i komfortowe wnętrze to marzenie każdego człowieka. Ale tylko cały ten blask blaknie w pokojach o nierównych ścianach. Bardzo często ludzie próbują ukryć niewielką blokadę i zakryć ją meblami lub uciekają się do innych sztuczek. Na próżno, bo nierówne ściany trzeba wyrównać, a nie maskować. Na przykład meble tylko podkreślają taką wadę. Dlatego w tym artykule porozmawiamy o tym, jak wyrównać ściany i osiągnąć pożądany rezultat.

Przyczyny nierównych ścian mogą być różne. Sufity i ściany w starych domach często pozostawiają wiele do życzenia, jednak w wielu nowych budynkach również nie są idealne. Większość domów panelowych ma zakrzywione ściany, ponieważ panele są nieco nierówne. Ale tylko nie do tego stopnia, aby domu nie dało się oddać do użytku - ten aspekt w żaden sposób nie wpływa na jego niezawodność. Podczas samej instalacji płyta może się trochę obrócić. Aby uzyskać bardziej wizualną reprezentację sytuacji, musisz znaleźć poziomą kartkę papieru i położyć ją na stole. Arkusz jest równy, ale jeśli weźmiemy go za końce po przekątnej, a następnie pociągniemy jeden koniec do góry, a drugi do dołu, zobaczymy ciekawy obraz. Co dzieje się z arkuszem? Na tej samej zasadzie można również wyginać płytę betonową. To odchylenie jest nieznaczne, ale wystarczy, aby zablokować ściany i naruszyć geometrię narożników pomieszczenia.

Definicja odchyleń pionowych

Całkiem możliwe jest wyrównanie ścian własnymi rękami, ale najpierw musisz określić, gdzie jest blokada. Aby to zrobić, powinieneś zwrócić uwagę na rogi, jeśli istnieje założenie, że jakaś ściana jest nierówna, musisz sprawdzić poprawność swoich myśli. Odbywa się to w sposób elementarny: do jednego końca cienkiej, ale mocnej liny przywiązuje się ciężki przedmiot, a drugi koniec należy przymocować do narożnika styku górnego sufitu ze ścianą. Czy linia ściany i liny są równoległe? Oznacza to, że ściany są równe, a jeśli zostaną zaobserwowane odchylenia, to znaczy, że istnieje blokada i należy ją wyeliminować.

Ważne: wskazane jest, aby taką kontrolę przeprowadzić wspólnie – jedna osoba trzyma linkę, a druga ocenia równoległość linek z odległości kilku metrów.

Istnieje inna możliwość oceny stanu powierzchni. Do tego procesu potrzebny będzie również domowy pion z nieobrotowym obciążnikiem. W każdym narożniku należy wykonać tzw. zawieszanie. Aby to zrobić, pion jest przymocowany do gwoździa wbitego w ścianę.

Ważne: gwóźdź wbija się w pobliżu sufitu, tak aby linia pionu znajdowała się blisko ściany, ale nie dotykała jej powierzchni.

Podobną operację należy wykonać z drugą krawędzią ściany. Kolejnym krokiem jest rozciągnięcie linek wzdłuż czterech punktów latarni, dzięki czemu można uzyskać dokładny obraz stanu powierzchni ściany.

Określanie pionowości ścian

Przy niewielkim odchyleniu 10 mm podczas naprawy konieczne będzie wykonanie szpachli przy użyciu mieszanek gipsowo-cementowych do wyrównywania. A przy bardziej znaczących odchyleniach w pionie konieczne będzie skorzystanie z wyrównywania ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

Pierwsze kroki — przygotowanie powierzchni

Jak prawidłowo wyrównać ściany, czyli w jakiej kolejności zachować? Najpierw przygotowuje się powierzchnię: ważne jest solidne podłoże i brak kruszących się obszarów. Konieczne jest również usunięcie resztek starych tapet i zniszczonego tynku. Następnie przygotowaną ścianę starannie zagruntować wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Zagruntowane podłoże powinno schnąć około 12 godzin, dlatego prace te najlepiej wykonywać bliżej nocy, aby nie tracić czasu na czekanie.

Sposoby wyrównywania ścian

W zależności od zastosowanych materiałów istnieją 2 sposoby wyrównania krzywizny ścian. Pierwsza jest surowa (przy użyciu mas budowlanych) i druga sucha (montaż konstrukcji). Obie metody są dobre, ale tylko przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich procesów. I każdy ma swoje własne cechy, zalety i wady. Zasadniczo w przypadku niewielkich różnic (30-50 mm) stosuje się wyrównanie tynkiem. Można je oczywiście stosować również do powierzchni o większej krzywiźnie. Są to jednak dodatkowe koszty finansowe zarówno pracy, jak i materiałów. Dlatego najlepszą opcją w takich przypadkach jest montaż ramy i wyłożenie jej płytą gipsowo-kartonową.

Wyrównanie tynku za pomocą latarni

Jeśli więc nierówności zostały już określone i powierzchnia ścian została przygotowana, możesz przystąpić do bezpośredniego poziomowania.

Ważne: nie zapomnij o prądzie - najpierw musisz go wyłączyć. A czyszcząc ściany, postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić elementów instalacji elektrycznej ukrytych w ścianie.

Aby zapewnić mocne zamocowanie tynku, ściany należy zagruntować. Proces ten zapobiega skrajnie niepożądanemu rozwarstwianiu się materiałów, a także zwiększa odporność na wilgoć. Do mieszanek cementowych stosuje się mleko cementowe składające się z cementu, wody i piasku.

Montaż sygnalizatorów przed wyrównaniem „na mokro” tynkiem

Przy wyrównywaniu na mokro tynkiem najlepiej zastosować technologię „beacon”. To specjalny metalowy element wykonany z elastycznego aluminium. Latarnia morska jest wbudowana w zakrzywioną ścianę i to wzdłuż niej następuje późniejsze wyrównanie. Dla większej przejrzystości możemy podać następujący przykład: jeśli ściana jest zaśmiecona u góry, można zrozumieć, że latarnia morska musi być oparta o ścianę od dołu, a część materiału zostanie umieszczona na górze między ścianą a ścianą latarnia morska np. rotbant - niweluje nierówności.

Proces instalacji sygnalizatora

Montaż szyn latarni morskiej rozpoczyna się od montażu profili na przeciwległych ścianach. Pionowość każdej latarni morskiej sprawdzana jest za pomocą pionu i takie profile mocuje się do ściany za pomocą tynku budowlanego. Gips nakłada się na szynę w kilku punktach zachowując odległość 50 cm, następnie przez dolny, środkowy i górny profil przeciąga się sznur. Kolejne szyny również montuje się na ścianie, ale tak, aby przewód ledwo ich dotykał.

Ważne: odległość między latarniami dobierana jest na podstawie wielkości narzędzia, za pomocą którego będzie nakładany tynk.

Możliwe jest również mocowanie sygnalizatorów za pomocą wkrętów samogwintujących. To trochę spowalnia pracę, ale za to znacznie ułatwia. Nawet nieprofesjonalista może z łatwością wyregulować pionowość linii, przekręcając lub odkręcając śruby.

Jak najlepiej wypoziomować ścianę?

Skład wyrównujący zależy od maksymalnej grubości warstwy wyrównującej, a także od rodzaju spoiwa - cementu lub gipsu. Mieszanka cementowa najlepiej nadaje się do pomieszczeń wilgotnych (łazienka, kuchnia), a w pomieszczeniach mieszkalnych zaleca się stosowanie kompozycji gipsowej, ponieważ doskonale utrzymuje mikroklimat pomieszczenia.

Poziomowanie na mokro

Po zakończeniu pokazu latarni morskich niewiele pozostaje do zrobienia. Teraz musisz rozcieńczyć 10-15 litrów tynku i nałożyć go między latarniami. Mieszanka powinna mieć określoną konsystencję, nie powinna być zbyt rzadka (będzie się ślizgać) i zbyt gęsta (będzie trudna w aplikacji). Jeżeli w pracy stosowane są kompozycje gipsowe, ich ilość powinna być taka, aby mieszanina została opracowana w ciągu godziny.

Po nałożeniu mieszanki pobiera się regułę o wymaganej długości i dociska ją do latarni, a następnie powierzchnię wyrównuje się ruchami od dołu do góry lub odwrotnie, w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze. Jeśli w niektórych miejscach nie było wystarczającej ilości mieszanki, należy ją dodać i ponownie zastosować się do reguły. Czynności te powtarza się, aż ściana stanie się idealnie płaska.

Po wyschnięciu nałożonej warstwy tynku będzie można zauważyć szorstkość ściany. Z tego powodu istnieje potrzeba jego obróbki za pomocą szpachli wykończeniowej i szlifowania drobnym papierem ściernym.

Zaletami tej metody poziomowania jest to, że nie zajmuje się powierzchni użytkowej pomieszczenia, a wadami jest to, że konieczne jest wstępne czyszczenie ścian i jest to dość pracochłonny proces, po którym powstaje dużo gruzu i kurzu pozostaje.

Kwadrat gipsowy - urządzenie do formowania idealnych kątów

Oddzielnym momentem procesu wyrównywania są rogi. Jak wyrównać narożniki ścian, bo to właśnie one sprawiają najwięcej problemów? W tej pracy zaleca się użycie pacy kątowej, poziomnicy i innych narzędzi pomocniczych. Wyrównywanie narożników to żmudne zadanie wymagające doświadczenia i wiedzy. W celu szybszego wiązania zaprawy w narożnikach należy do mieszanki dodać niewielką ilość gipsu.

Jak wyeliminować istotne nieprawidłowości?

Jak wyrównać ściany w mieszkaniu z dużymi różnicami i straszliwą krzywizną ścian? W takim przypadku racjonalne jest skorzystanie z montażu określonych konstrukcji, a następnie poszycie ich płytą gipsowo-kartonową. Ta metoda ma główną wadę - „pochłania” powierzchnię użytkową, ale charakteryzuje się również pozytywnymi aspektami: nie ma potrzeby prac wstępnych, a komunikację można ukryć wewnątrz zbudowanej ramy i można układać materiały dźwiękochłonne i termoizolacyjne .

Ta metoda ma prawo do życia. Najpierw montowana jest rama, która następnie jest osłonięta płytą gipsowo-kartonową. Możliwe jest wyrównanie blokady, ale nadal blokada nigdzie nie znika, a po prostu chowa się pod skórą. Jeśli mieszkanie jest małe, takie oszustwa sprawią, że przestrzeń życiowa będzie jeszcze mniejsza.

Przygotowanie ścian do tapetowania

Jeśli w mieszkaniu rozpoczęły się naprawy, z pewnością pojawi się pytanie, jak wyrównać ściany pod tapetą? Tapety i inne okładziny dekoracyjne wymagają przygotowania gładkiej powierzchni.

Jeśli nierówności są niewielkie, możesz bezpiecznie potraktować ścianę zwykłą szpachlą. W tym celu konieczne jest użycie szpatułki przeznaczonej do spoinowania pęknięć i ich późniejszego szpachlowania. Najwygodniej jest użyć dwóch średniej wielkości szpatułek.

Idealnie gładkie ściany - piękny pokój

Przy dużym nakładzie pracy można rozcieńczyć kit w misce, aby nie skakać ciągle w górę i w dół. W przypadku małych dziur i szczelin stosuje się małe naczynie.

Ważne: jeśli objętości są nadal duże, lepiej rozcieńczyć mieszaninę wiertłem ze specjalną dyszą.

A jeśli warstwa jest gruba, powierzchnię należy najpierw pokryć szpachlą początkową. Przy odpowiedniej technologii szpachlówkę nakładamy kilkuetapowo, jednak dopiero po wyschnięciu poprzedniej warstwy. Zwykle nakłada się trzy warstwy, ostatnia to szpachlówka wykańczająca pracę. Następnie całą powierzchnię czyści się papierem ściernym.

Łazienka nie jest wyjątkiem od reguły.

Najczęstszym powodem wyrównywania ścian łazienki jest rodzaj przyszłego wykończenia. Jeśli jest to płytka, musisz wiedzieć, jak wyrównać ściany pod płytką. Należy zauważyć, że praca z płytkami jest odpowiedzialnym i poważnym procesem, który wymaga kompetentnego podejścia, a nierówne ściany nie są wyjątkiem. Dlatego przed przystąpieniem do głównego procesu należy pomyśleć o tym, jak wyrównać ściany w łazience, stosując się do technologii.

Układanie płytek ceramicznych jest możliwe tylko na płaskich ścianach, ponieważ jeśli zignorujesz ten problem, wynik może być katastrofalny: występ muru z nierównościami i zepsuty wygląd pomieszczenia. Najpopularniejszą metodą wyrównywania są te same sygnalizatory.

Schemat instalacji sygnalizatorów w celu wyrównania

Ściany z latarniami morskimi są trwalsze, ponieważ po zakończeniu prac nie są usuwane ze ściany, ale nadal podtrzymują tynk. Pracując z kątownikami gipsowymi, można uzyskać doskonałe kąty 90 stopni.

Tynk nakłada się na zasadzie „rzucania” ścianą. W tym celu zaleca się użycie pacy. Pokrywany jest jednocześnie niewielki obszar, a nie cała powierzchnia ściany. Po nałożeniu mieszaniny należy dać jej czas na wyschnięcie, a następnie odciąć nadmiar wystających części roztworu, które wystają poza latarnie. Do roztworu pociętego dodaje się wodę i w kolejnych odstępach czasu ponownie się pociera.

Montaż latarni z mieszaniną gipsu

Po wyschnięciu tynku ściany są gruntowane, a następnie układane są płytki. Podkład zapewnia lepszą przyczepność roztworu kleju do podłoża.

Istnieją opcje wyrównywania ścian, znając wszystkie subtelności i sztuczki tego pracochłonnego procesu, możesz osiągnąć dobry wynik. Praca tynkarza, mistrza swojego rzemiosła, opiera się na jakości nawierzchni, składzie tynku i precyzyjnych latarniach.

Instrukcja wideo dotycząca wyrównywania ścian

Jeśli nadal masz pytania i chcesz dowiedzieć się wszystkiego szczegółowo na temat wyrównywania ścian - przykładowy film z dobrze napisanym materiałem powinien pomóc.

Najważniejsze jest, aby dążyć do czegoś lepszego, a nie żyć w oparciu o zasadę „wystarczy”. Nie, nie wystarczy, mieszkanie powinno być odpowiednio zaprojektowane: z gładkimi ścianami, pięknym wystrojem i odpowiednimi meblami. Życie w pomieszczeniu o takich warunkach jest o wiele wygodniejsze niż codzienne kontemplowanie krzywych kątów i zawalonych ścian. Idealnie równe ściany to norma, do której należy dążyć, ponieważ ani wysokiej jakości tapety, ani kompozycyjnie zamontowane meble nie ukryją krzywizny.

Facebook

Świergot

W kontakcie z

Koledzy z klasy

Google Plus