Jak uprawiać produktywne marchewki. Jak uprawiać dobre marchewki: zasady uprawy
Marchewki ozdabiają miejsce swoimi ładnymi ogonkami. Rzeźbiona zieleń wygląda bardzo nietypowo, łóżko jest piękne. Ona jest inna niż wszyscy.
Ustalono, że odlegli przodkowie żyjący w kamiennych jaskiniach używali marchewki. Na malowidłach naskalnych można zobaczyć wizerunek krzewów i roślin okopowych. Okazuje się, że cała historia ludzkości i ten pożyteczny pomarańczowy owoc żyją obok siebie.
Planując sadzenie, ogrodnik musi zapewnić miejsce, w którym będzie siał marchewkę. Jednocześnie selekcjonuje najciekawsze odmiany. A wybór jest dość szeroki. Główne kryteria wyboru to:
- czas przechowywania, najciekawsze odmiany można przechowywać w piwnicy do 8…9 miesięcy;
- szybkość dojrzewania, wczesne marchewki zadowolą ogrodnika witaminami, których wiosną i wczesnym latem wyraźnie nie wystarcza;
- odporna na zmiany temperatury, siew odbywa się dość wcześnie. Zamrożenie z powrotem jest możliwe. Gwarantowane plony mają tylko odmiany odporne;
- smak jest jednym z głównych kryteriów wyboru. Chcę jeść smacznie i zdrowo;
- Oporność na choroby. Lepiej uprawiać warzywa, które same mogą zwalczać choroby. Chcę zasadzić warzywo, a następnie wykonywać tylko najprostsze praktyki rolnicze. Na mecie zdobądź przyzwoite zbiory.
Marchew ze względu na czas dojrzewania dzielimy na:
- wczesne, które są w stanie wyprodukować plon 60 ... 90 dni po kiełkowaniu;
- średni, będą potrzebować 90 ... 110 dni;
- późne dają plon dopiero po 110 dniach lub dłużej.
Podział nie ma wpływu na smak. Wczesne sadzonki sadzi się jeszcze przed zimą, aby jak najwcześniej uzyskać pierwsze plony okopowe. Odmiany średnie i późne uprawia się w celu uzyskania owoców, które nadają się do spożycia w okresie jesienno-zimowym, a także w pierwszych miesiącach wiosny. Potrafią zachować swoją jakość przez dłuższy czas.
Na własny użytek sadzi się odmiany wczesne i średnie (późne). Następnie otrzymujesz przenośnik do wykorzystania roślin okopowych przez całe lato. Będą żniwa do przechowywania.
Ile i jaki rodzaj marchwi siać
Kolejnym ważnym pytaniem jest: „Ile marchewek należy uprawiać?”
Oczywiste jest, że ze względu na jeden lub dwa kilogramy nie można szczególnie zawracać sobie głowy. Ta ilość szybko zniknie, dzieci i dorośli z łatwością będą gryźć słodkawe rośliny okopowe.
Wiele zależy od preferencji kulinarnych. Miłośnicy kuchni orientalnej wykorzystują marchewkę do gotowania różnorodnych potraw: pilawu, shurpy, kavardaku i innych. Wszędzie kładą marchewkę nie mniej niż mięso czy cebulę. W kuchni europejskiej słodkie owoce są używane znacznie rzadziej.
Według VTsIOM średnie roczne spożycie marchwi na mieszkańca w Rosji wynosi 8,5 ... 9,3 kg na osobę. W czystej postaci spożywa się nie więcej niż 300 g, głównie w postaci szerokiej gamy potraw.
Około 25% całkowitego spożycia uprawia się na działkach przydomowych. Import stanowi ponad 38% całkowitego wykorzystania. Dlatego uprawiając marchewkę na osobistej działce, każdy mieszkaniec lata lub wieśniak uczestniczy w substytucie importu ważnego produktu spożywczego.
Kiedy sadzić marchewkę
Uwaga! Przy siewie zimowym konieczne jest przykrycie grządek włókniną lub ściółką z liśćmi, aby zapobiec zamarzaniu grządek. Pierwsze pędy mogą pojawić się jeszcze przed stabilną pokrywą śnieżną. Wiosną schronienie jest usuwane dopiero na początku kwietnia.
Przygotowanie łóżka do siewu roślin okopowych
Kultura jest dość wymagająca w zakresie przygotowania gleby. Muszę mieć:
- potrzebna jest żyzna gleba, głębokość wstępnego spulchnienia wynosi co najmniej 25 cm;
- łóżko powinno być umieszczone w oświetlonym miejscu, długość dnia w lecie wynosi co najmniej 14 godzin;
- dobrymi poprzednikami są rośliny psiankowate, kukurydza, rośliny strączkowe;
- niepożądane poprzedniki: kapusta, marchew, rzodkiewka, rzepa, rzodkiewka, pietruszka, koper włoski;
- lekko zasadowy odczyn gleby jest kluczem do dobrych zbiorów.
W obecności gliny i gliny konieczne jest ulepszenie gleby poprzez wprowadzenie torfu wysokiego. Na każdy metr kwadratowy przypada do 10 litrów. Dodatkowo można dodać piasek rzeczny, do 3 ... 5 litrów na 1 m2. Dodatek strukturalny jest starannie wydobywany. Przydaje się kultywator lub frezy do gleby.
Uwaga! Stosowanie torfu dodatkowo zakwasza glebę, dlatego należy dodać 30...35 g/m 2 wapna gaszonego. Do gruntów o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym dodać do 50 g gipsu budowlanego (co dwa lata). Gleba lepiej zatrzyma wilgoć.
Stosowanie nawozów mineralnych
Aby liczyć na przyzwoite zbiory, konieczne jest stosowanie nawozów mineralnych:
- 25...30 g/m 2 mocznika lub 35...40 g/m 2 saletry amonowej;
- superfosfat 20...25 g/m 2 lub superfosfat podwójny 15...20 g/m 2;
- 5 ... 8 g / m 2 azotan potasu lub 3 ... 7 g / m 2 sól potasowa.
Uwaga! Do marchwi nie można stosować nawozów organicznych. Otrzymasz krzywe owoce o niskiej prezentacji. Są wyjątkowo źle przechowywane.
Przygotowanie nasion
Nasiona marchwi kiełkują powoli na kranie, powodem jest obecność dość mocnej skorupy, której kiełki z trudem mogą pokonać. Aby go rozpuścić konieczne jest długie moczenie lub utworzenie mokrej skorupy, w której rozpuści się wierzchnia warstwa nasion. Granulacja małymi kawałkami papieru toaletowego pomaga zatrzymać wilgoć i sprzyja pewniejszemu kiełkowaniu.
Wstępnie przeprowadzić sortowanie flotacyjne. Jego istotą jest zanurzanie nasion w ciepłej wodzie (lepiej zastosować roztwór jasnoróżowego nadmanganianu potasu). Utopione pozostawia się do zasiewu, a pływające usuwa się.
Łączone sadzenie marchwi i cebuli
Doświadczenie naklejania nasion na papier toaletowy jest wykorzystywane przez wielu i regularnie o nim pisano już od 50 lat. Jednak stosunkowo niedawno zaczęto praktykować łączone sadzenie cebuli i marchwi. Powodem jest to, że mucha marchewkowa nie może uszkodzić upraw marchwi, a mucha cebulowa ucieka przed zapachem marchwi.
Siew odbywa się w różnych łóżkach, położonych blisko siebie.
Ciekawszą opcję tworzy się na etapie wcześniejszego naklejania czarnuszki i marchewki na taśmę. W takim przypadku gwarantowana jest wymagana odległość między przyszłymi roślinami. Niezawodnie chronią się nawzajem przed szkodnikami.
Praktyka pokazała, że takie kombinacje nasadzeń skutecznie pomagają ogrodnikom uzyskać dobre zbiory.
Inny sposób łączonego lądowania na wideo:
Pielenie, przerzedzanie i karmienie marchwi
Jeżeli siew odbywa się tradycyjnymi metodami, to po wschodach sadzonek wykonuje się odchwaszczanie i przerzedzanie. Usuń kiełki wychodzące z jednego gniazda, pozostawiając tylko najsilniejszy pęd.
Po drodze wykonaj pielenie. Chwasty lubią rosnąć w pobliżu marchwi, dlatego należy dość często czyścić grządki z chwastów.
Kompetentni hodowcy warzyw pozostawiają co najmniej 5 cm odstępu między kiełkami, wtedy roślina ma wystarczająco dużo miejsca na zdobycie pożywienia.
Po obróbce mechanicznej pożądane jest wykonanie pierwszego opatrunku wierzchniego. Aby to zrobić, nawozy mineralne są wstępnie rozpuszczone. W 10 litrach wody przygotowuje się roztwór, do którego wysyła się granulki:
- 25 ... 30 g mocznika lub 30 ... 35 g azotanu amonu;
- 20 ... 25 g superfosfatu;
- 8 ... 10 g azotanu potasu.
Rośliny podlewa się z konewki. Podczas podlewania krople mogą spaść na wierzchołki, następuje dokarmianie dolistne.
Uwaga! Nawadnianie na zewnątrz i stosowanie nawozów płynnych odbywa się przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem.
Podlewanie i nawożenie w okresie uprawy
Podlewanie odbywa się w zależności od pogody. Konieczne jest utrzymanie lekko wilgotnego stanu gleby. Podczas podlewania starają się zrzucić ziemię na głębokość co najmniej 8 cm, konieczne jest okresowe rozluźnianie, aby rozbić skorupę powierzchniową.
Przy uprawie marchwi pomocne jest stosowanie ściółkowania skoszoną i posiekaną trawą. W takim przypadku na powierzchni gleby nie tworzy się skorupa. Powierzchnia pozostaje wilgotna. Grubość warstwy ściółki powinna wynosić co najmniej 8 cm, w miarę wzrostu marchwi grubość można zwiększyć, podnosząc ją do 15 ... 18 cm, wtedy chwasty nie będą zakłócać wzrostu roślin okopowych.
Przy uprawie odmian średnich i późnych konieczne jest okresowe dokarmianie roślin. Marchew słabo wchłania nierozpuszczone nawozy, dlatego podczas nawadniania stosuje się ją w postaci płynnej. Musisz karmić co 20-25 dni. Rozpuścić w 10 litrach:
- 30 ... 35 g mocznika;
- 25 ... 30 g superfosfatu;
- 10 ... 12 g soli potasowej.
W sezonie wegetacyjnym przeprowadza się dwa lub trzy górne opatrunki. ostatni przewód
I inne warzywa), ale czy zawsze stosujemy tę wiedzę? Marchew jest bezpretensjonalna, rodzi się - i dobrze! Jednak przy odrobinie wysiłku możemy nie tylko zwiększyć plon tego warzywa półtora do dwóch razy, ale także poprawić jego jakość (kształt, czystość od patogenów, zachowanie jakości, wartość odżywcza).
Marchew nie jest wcale egzotycznym warzywem. Nie ma szczególnie tajnych metod technologii rolniczej, które mogłyby zwiększyć jej produktywność. Potrzebujemy tylko naszej chęci i pewnych kosztów pracy. Wczesne dojrzałe odmiany marchwi są w stanie wyprodukować od 30 do 60 kg z dziesięciometrowego łóżka, w środku sezonu i późno - od 40 do 70 kg; rekordowe zbiory są dość przystępne - centner od 10 metrów kwadratowych. M.
W produkcji marchwi obowiązują zasady pożądany I obowiązkowy(podstawowy). Jeśli nie weźmiesz pod uwagę chociaż jednej z obowiązkowych zasad, istnieje ryzyko, że w ogóle pozostaniesz bez warzyw. Zgodność z pożądanymi momentami może znacznie zwiększyć wydajność.
Podstawowe czynniki zwiększające plon marchwi w domku letniskowym
jakość nasion
W ostatnich latach plantatorzy warzyw stanęli w obliczu dwóch poważnych problemów – ponownej klasyfikacji i słabego kiełkowania. Odmienne nasiona to strata czasu, pieniędzy i nerwów, a blade warzywo pastewne zamiast oczekiwanej pomarańczy to smutna niespodzianka. Możesz się chronić po prostu: uprawiaj własne nasiona marchwi. Jeśli to nie jest Twoja opcja, musisz zachować czujność:
- kupujemy nasiona tylko od najbardziej wiarygodnych firm, a kilka odmian od różnych producentów;
- wybieramy opakowania o maksymalnym okresie przydatności do spożycia i pamiętajmy o wcześniejszym sprawdzeniu kiełkowania.
Marchew hybrydowa jest duża i równa, ma dużą siłę wzrostu, jest odporna na choroby i niektóre szkodniki; ale takie nasiona są drogie, dlatego należy wcześniej obliczyć korzyści i koszty.
Grządka z warzywami tylko w słonecznym miejscu!
Uwaga w pierwszym krytycznym okresie: kiełki roślin
Najbardziej wrażliwym etapem dla marchwi jest faza kiełkowania nasion. Silne pędy na działce ogrodowej zwiększają plon o 30-45%. Jak może pomóc właścicielka (gospodyni) przyszłych zbiorów?
1. Przedsiewne namoczenie nasion w stymulatorach i mikroelementach pomaga zwiększyć kiełkowanie i energię sadzonek (2 krople Cyrkonu i Cytovitu na pół szklanki wody: nasiona utrzymujemy w roztworze, w płytkiej misce, 4-8 godziny; suszyć i siać przez pół godziny). Technika ta skraca czas kiełkowania 2 razy: zamiast 2-3 tygodni zajmuje to 7-10 dni.
Wzrost plonów o ponad 20% na torfowiskach zapewnia zwilżenie nasion marchwi siarczanem miedzi (pół grama na litr).
Wysokiej jakości, przetworzone hybrydowe nasiona warzyw nie wymagają moczenia.
2. Przed i po siewie gleba jest lekko zagęszczona (walcowana, ubijana).
3. Głębokość sadzenia nasion marchwi - 10-20 mm.
4. Przed wschodem utrzymujemy glebę w stanie stałej wilgoci. Najbardziej niebezpieczne są różnice między wilgocią a suchością: mogą zniszczyć dziobające korzenie. Wczesny siew lub siew z prognozą deszczowej pogody, a także ściółkowanie (małą warstwą torfu, lekkiego agrofibry) pomaga oszczędzać wilgoć.
Pracuj w drugim krytycznym okresie: etap 2-3 prawdziwe liście marchwi
W tym czasie przeprowadzamy odchwaszczanie warzyw i (jeśli to konieczne) przerzedzanie. Sadzonki marchwi podajemy w odległości 2-5 cm od siebie (2-3 cm - jeśli planujemy je później zebrać "w pęczek"; bierzemy pod uwagę także cechy odmiany). Przestrzegamy odległości między rzędami - 15, maksymalnie 20 cm, dla odmian o wysokich wierzchołkach - do 30 cm.
Opóźnienie w odchwaszczaniu ogrodu i pierwsze przerzedzenie ma niezwykle negatywny wpływ na dalszy rozwój roślin.
Dopóki wierzchołki warzyw nie staną się mocne, konieczne jest regularne radzenie sobie z chwastami.
To minimum, które pozwala przynajmniej liczyć na jakieś wiejskie zbiory. Ale będziemy walczyć o więcej.
Poprawa wydajności plonowania przy uprawie marchwi
Pomoże nam:
Rotacja roślin
Obowiązkowe, jeśli wzrasta stopień jej uszkodzenia przez szkodniki (np. larwy muchówek marchwiowych) i choroby (sucha i mokra zgnilizna). Najlepszym poprzednikiem jest łuk. Jeśli to możliwe, przywracamy marchewkę na pierwotne miejsce za 3-4 lata.
Marchew nie jest tak wybredna przy zmianie miejsca, jak większość innych upraw. Całkowicie dopuszczalne jest oglądanie tych warzyw w tym samym ogrodzie przez kilka lat z rzędu. Należy jedynie pamiętać, że roślina okopowa pobiera z gleby dużo azotu, a zwłaszcza potasu, i corocznie zwraca te pierwiastki do ziemi w postaci nawozów.
Najbardziej równa powierzchnia grządek pod warzywa
Myślę, że tutaj, aby o czymś porozmawiać i pouczyć cię, będzie to zbyteczne!
Głęboka uprawa pod sadzenie marchwi
Spory między zwolennikami i przeciwnikami głębokiego kopania nie ustępują. Praktyczne doświadczenie pokazuje, że rośliny o długich korzeniach wymagają luźnej warstwy o głębokości 30 cm (jej obowiązkiem będzie zapewnienie jej w ogrodzie). Praktycy agronomowie zalecają, aby główną (głęboką) orkę lub kopanie przeprowadzać jesienią, a wiosną jedynie poluzować powierzchnię na głębokość 3 cm: chroni to kapilary gleby i poprawia kiełkowanie. W przypadku ciężkich, pływających gleb zaleca się kopanie wiosną.
Wypełnianie gleby nawozami: organicznymi i mineralnymi
Wnosimy pod marchewkę (na 1 m2):
- humus lub kompost (najlepiej pod poprzednią uprawą, wtedy korzenie warzyw rosną bardziej równomiernie, wzrasta ich jakość utrzymania) - pół wiadra;
- popiół - 2 szklanki;
- mocznik - 15 g;
- Siarczan potasu - 30 g;
- Superfosfat - 50 g.
Szczególnie pomaga zwiększyć plony warzyw poprzez zastosowanie do kopania nawozów potasowych i azotowych.
Dodawanie nawozu do bruzd siewnych
Nasiona wysiewamy w rowkach, w których układa się kilka granulek mocznika i superfosfatu (kilka łyżeczek na 1 m2).
Nawadnianie nawozami sadzonek marchwi
- W fazie 4 liści - napar z obornika (1:10) lub roztwór mocznika (1 łyżka stołowa wystarczy na wiadro wody).
- W fazie 7 liści - w wiadrze z wodą: mocznik (2 łyżeczki) i siarczan potasu (1 łyżka).
Traktowanie roślin stymulantami
Trzykrotne opryskiwanie roślin preparatem Epin Extra (30 kropli na 5 litrów wody) zwiększa plon marchwi o 20% - po wschodach, w fazie dojrzałości pędów i na pół miesiąca przed kopaniem. Do roztworu warto dodać także mikronawóz Cytovit (1 ampułka).
Jednolite nawilżenie
Stała umiarkowana wilgotność gleby przyczynia się do równomiernego wzrostu soczystej rośliny okopowej, zmniejsza ryzyko pękania warzyw.
Obliczanie terminu siewu i zbioru warzyw
Wczesny siew (na glebę zwilżoną roztopionym śniegiem, przed nadejściem upałów) zwiększa plon. Wysiew w kwietniu i na początku maja nadaje się do spożycia wczesnoletniego, a także odmian późnych i mieszańców, które są odporne na pękanie i zarastanie. Odmiany śródsezonowe wysiewamy do przechowywania w drugiej połowie maja lub na początku czerwca. Główny przyrost masy i akumulacja cukrów następuje jesienią. Kopanie wykonujemy przed nastaniem ujemnych temperatur.
Wielkość zbiorów jest dla nas ważnym wskaźnikiem, ale nie jedynym istotnym. Ochrona przed chorobami (gniciem) i szkodnikami (larwy much marchwiowych, ślimaki nagie) pomoże poprawić jakość roślin okopowych i zwiększyć ich bezpieczeństwo - jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sekrety uzyskania wysokich plonów marchwi
Sekret uzyskania wyjątkowo długich i równych plonów marchwi polega przede wszystkim na znajomości cech biologicznych tej rośliny.
Jest to roślina dwuletnia, która w pierwszym roku rozwoju tworzy rozetę liści i mięsisty odrost korzeniowy, a w drugim - kwitnącą łodygę i nasiona. Marchew to roślina odporna na zimno, której nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze + 3-5 C. Jednak w tym przypadku sadzonki pojawiają się w 25-30 dniu. Optymalna temperatura kiełkowania nasion wynosi 15-18 C, przy czym siewki pojawiają się 10-12 dni po siewie. Należy pamiętać, że kultura ta jest podatna na „kwitnienie” - tworzenie pędów kwiatowych w pierwszym roku rozwoju, co znacznie zmniejsza plon i zbywalność roślin okopowych. Dlatego siew należy przeprowadzić w takim terminie, aby rośliny w fazie siewek nie wpadły w okres długotrwałego wychładzania. Dodatkowo wysokie temperatury w okresie wegetacji roślin (powyżej 25 C), zwłaszcza przy deficycie wilgoci, wpływają na zahamowanie wszelkich procesów wzrostowych, co prowadzi do przedwczesnego starzenia się roślin. Jednocześnie rośliny okopowe stają się szorstkie, nabierają brzydkiego kształtu, a ich smak i jakość utrzymania pogarszają się podczas przechowywania. Cechę tę należy wziąć pod uwagę podczas uprawy roślin w południowych regionach Ukrainy.
Marchew to roślina dnia długiego. Nie należy zezwalać na cieniowanie upraw, ponieważ zbywalność i plon roślin okopowych są znacznie zmniejszone. Do jej uprawy przez cały dzień wybiera się dobrze oświetlone obszary. W tym przypadku nachylenie jest zorientowane z północy na południe.
Uprawiając marchewkę, należy również pamiętać, że korzenie rośliny zawierają 80-95% wody, dlatego są dość wymagające pod względem wilgotności gleby. Niedostateczna ilość wilgoci w glebie powoduje powstawanie drobnego systemu korzeniowego, natomiast korzenie nabierają gorzkiego smaku, sztywnieją, tracą suchą masę i stają się niesmaczne dla odmiany. Kultura jest szczególnie wymagająca pod względem wilgoci w okresie od siewu do wschodzenia oraz podczas intensywnego wzrostu rośliny okopowej. Jednocześnie gwałtowne wahania wilgotności gleby w okresie intensywnego wzrostu rośliny okopowej powodują jej pękanie. Pęknięte rośliny okopowe nie są przechowywane, należy je natychmiast wykorzystać.
System korzeniowy marchwi wnika na głębokość 1-1,5 m, ale większość korzeni znajduje się w górnej warstwie gleby na głębokości 45-70 cm, dlatego kultura jest bardzo wymagająca dla gleby. Długie i równe rośliny okopowe rosną tylko na głęboko uprawianych, żyznych glebach lekkich. Na glebach ciężkich, gliniastych, kamienistych i podmokłych należy uprawiać wyłącznie odmiany o krótkich owocach, aby uniknąć tworzenia się poskręcanych i nietypowych roślin okopowych. Odczyn gleby powinien być obojętny o pH 6-7 lub lekko kwaśny o pH 6-5,5.
Marchew nie toleruje obecności świeżego obornika w glebie, ponieważ rośliny okopowe tworzą się w brzydkim kształcie, z dużą liczbą korzeni i gorzkim smakiem. U ludzi takie rośliny okopowe nazywane są „rogatymi”. Aby uniknąć tworzenia się takich roślin okopowych, obornik stosuje się nie później niż na rok przed siewem marchwi, nie powodując nadmiernego zagęszczenia gleby. Ponadto roślina ta bardzo dobrze reaguje na stosowanie nawozów mineralnych. Jednocześnie jednak należy pamiętać, że zbyt duże dawki nawozów azotowych prowadzą do powstawania nadmiernego rozrostu liści, zgrubienia roślin okopowych, zmniejszenia zawartości cennych właściwości odżywczych i wzrostu zawartości azotanów. Zwiększone dawki nawozów potasowych wpływają na zawartość cukru w marchwi, zwiększają jej trwałość, smak i plon. Jednocześnie wykazano, że nadmiar wszystkich nawozów mineralnych prowadzi do intensywnego niszczenia roślin okopowych przez białą zgniliznę podczas przechowywania.
Sadzonki przerzedza się po raz pierwszy w fazie 1-2 liści prawdziwych, drugi raz w fazie 3-4 liści prawdziwych do odległości 2,5-3,5 cm między roślinami, w zależności od celu stosowania preparatu. Opóźnienie w przerzedzaniu prowadzi do ucisku systemu korzeniowego, tworzenia małych roślin okopowych. Przerzedzanie przeprowadza się bardzo ostrożnie, najlepiej wieczorem, aby zapach wyrwanych roślin nie przyciągnął niebezpiecznej dla marchwi muchy marchewkowej. Operację tę przeprowadza się po deszczu lub podlewaniu, następnie gleba wokół roślin jest zagęszczana, a przejścia rozluźniane. W niektórych roślinach okopowych głowa znajdująca się w świetle zmienia kolor na zielony. W przeciwieństwie do ziemniaków, zieloną marchewkę można jeść, ale aby uniknąć tego problemu, lepiej jest wyrzucać rośliny okopowe w miarę ich wzrostu. Ponieważ zazielenione rośliny okopowe stają się gorzkie, a ich smak ulega zmniejszeniu.
Zbiór marchwi odbywa się, gdy temperatura powietrza spada do + 7-8 C, gdy następuje niewielki wzrost roślin okopowych. Ale jednocześnie plony należy zebrać przed nadejściem przymrozków (w regionach centralnych - koniec września - początek października). Zamrożone rośliny okopowe szybko tracą jakość i nie trwają długo. Podczas zbioru marchwi ważne jest, aby nie uszkodzić roślin okopowych, aby zapobiec ich pękaniu, przecinaniu i zarysowaniom, co wpłynie na ich odporność na choroby i zachowanie jakości podczas przechowywania.
Sekrety uprawy marchwi
Można uzyskać wysokiej jakości plon marchwi, biorąc pod uwagę niektóre cechy technologii jej uprawy. Gleba musi być starannie przygotowana, powierzchnia wypoziomowana. Przy złej jakości uprawie kiełkowanie zmniejsza się, pojawia się rozgałęzianie roślin okopowych. Cechą przygotowania gleby jest głęboka orka, ponieważ tylko w tym przypadku powstaną nadające się do sprzedaży, gładkie i błyszczące rośliny okopowe.
Przy uprawie marchwi z długimi roślinami okopowymi (odmiany Nantesskaya, Valeria) stosuje się technologię uprawy marchwi na redlinach, redlinach, ale w tym celu stosuje się specjalną technikę formowania redlin. Grzbiety powinny mieć tę samą szerokość i wysokość. Wysokość redlin powinna wynosić 20-25 cm, a szerokość u góry powinna wynosić około 20 cm.
Technologia ta jest szczególnie skuteczna w przypadku nawadniania kroplowego i na ciężkich glebach. Jeśli górny poziom gleby (do 30 cm) nie jest wystarczająco luźny i nie ma twardej „podeszwy”, korzenie zaczynają się deformować i rozłupywać.
Marchew najlepiej uprawiać w drugim roku po zastosowaniu obornika, aby zapobiec rozgałęzianiu się roślin okopowych. Jednocześnie najlepszymi poprzednikami są: rzepa, ogórek, pomidor, kapusta wczesnego dojrzewania. Nie sadzić kultury po roślinach z rodziny Umbelliferae (pietruszka, seler, pasternak, koper). Marchew wraca na to samo miejsce nie wcześniej niż po 3-4 latach, aby zapobiec uszkodzeniu przez szkodniki i choroby.
Jakość nasion odgrywa ważną rolę w kiełkowaniu nasion. Nasiona marchwi są małe, zawierają olejki eteryczne i kiełkują bardzo wolno. W tym przypadku nasiona zachowują żywotność tylko przez 2-3 lata. Aby uzyskać przyjazne pędy, należy od jesieni starannie przygotować i wyrównać teren. Do siewu lepiej jest używać granulowanych nasion rocznych. Ponadto marchew charakteryzuje się niską energią wzrostu we wczesnych fazach rozwoju. Dlatego w tym okresie głównym zadaniem jest zapewnienie sadzonek przyjaznych i zapobieganie ich zatykaniu.
W uprawie marchwi duże znaczenie ma wybór terminu siewu, który zależy od odmiany i przeznaczenia. Tak więc, aby uzyskać wczesną produkcję, stosuje się odmiany wczesne i średnio dojrzewające, które wysiewa się wczesną wiosną, przy pierwszej okazji wejścia na pole. Jednocześnie siew odbywa się w krótkim czasie, aby wykorzystać rezerwę wilgoci w glebie. Aby uzyskać produkty belkowe, można zastosować siew zimowy. Jednocześnie siew odbywa się przed zimą, zanim gleba zamarznie, aby rośliny nie kiełkowały. Odmiany późno dojrzewające (okres wegetacji - ponad 120 dni), przeznaczone do przechowywania i przetwarzania, wysiewa się od połowy kwietnia do końca maja. Jednocześnie podlewanie jest koniecznie stosowane w celu uzyskania przyjaznych pędów, szczególnie podczas suszy.
Dla regionów południowych możliwość nawadniania kropelkowego w postaci dosiewu (po wcześniej zebranych roślinach: wczesnej kapuście, ogórku, burakach do produkcji belek) w celu jak najintensywniejszego wykorzystania powierzchni pola. W tym przypadku siew odbywa się wczesnymi odmianami lub mieszańcami, ale nie później niż 20 lipca.
Podczas uprawy marchwi ważną rolę odgrywa pielęgnacja roślin, która obejmuje terminową i wysokiej jakości uprawę międzyrzędową, zwalczanie chwastów, szkodników i chorób, podlewanie i pogłównie. Regularnie uprawiaj odstępy między rzędami, aby poprawić wymianę gazową i usunąć skorupę. Operacje te przeprowadza się do fazy 6-8 prawdziwych liści (do zamknięcia masy wegetatywnej). Aby zapobiec pękaniu roślin okopowych przy suchej pogodzie, marchewki są podlewane, a gleba wokół roślin ściółkowana torfem, kompostem lub innym materiałem do ściółkowania. Jednocześnie podlewanie odbywa się regularnie, ale umiarkowanie, utrzymując wilgotność gleby.
Aby zapewnić optymalny reżim glebowy dla marchwi w suchym roku, konieczne jest co najmniej 7-8 nawadniań, średnio - 6-7 nawadniań. W przypadku marchwi korzystne jest częste podlewanie w małych normach (200-300 m3/ha).
O rozpoczęciu sezonu nawadniającego decydują warunki pogodowe, najczęściej podlewanie rozpoczyna się od końca kwietnia - początku maja i kończy na 2-3 tygodnie przed zbiorem, aby korzenie nie pękały i aby poprawić warunki do zbioru zmechanizowanego. W przypadku stosowania nasion otoczkowanych o długim okresie kiełkowania należy zwiększyć podlewanie po siewie, szczególnie przy wysiewie marchwi późną wiosną w celu długotrwałego przechowywania.
W przypadku nawadniania kroplowego podlewanie odbywa się regularnie, w zależności od fazy rozwoju rośliny. W tym przypadku woda dostaje się bezpośrednio do strefy systemu korzeniowego i jest wykorzystywana przez rośliny z największą wydajnością, ponieważ parowanie przechodzi tylko przez nie. Ponadto nawadnianie kroplowe nie zagęszcza gleby i nie tworzy skorupy glebowej, co jest bardzo ważne dla uzyskania równych sadzonek. Ponadto nie ma potrzeby spulchniania gleby po każdym podlewaniu. Wydajność roślin wzrasta kilkakrotnie.
Marchew nie toleruje zwiększonego stężenia roztworu glebowego, dlatego lepiej rośnie przy stosowaniu niskich dawek nawozów mineralnych. Usuwanie składników odżywczych z uprawą marchwi jest dość wysokie, dlatego normy zależą od wczesnej dojrzałości odmiany. W przypadku wczesnych marchwi normą jest - N150 P90 K180 kg/ha. Dla marchwi średniej i późnej - N230 P130-150 K250-280 kg/ha.
Cechy stosowania nawozów zależą od metod nawadniania stosowanych przy uprawie marchwi.
Podczas zraszania nawożenie dzieli się na 3 okresy:
- Główne zastosowanie: jesienią do orki - P50-80 K70-90 kg/ha.
- Nawóz przedsiewny: wiosną, w uprawie przedsiewnej, w celu zapewnienia roślinom odżywienia w pierwszym okresie wzrostu stosuje się N50-70 kg/ha.
- Top dressing: wykonać 2-3 razy, aż liście się zamkną:
- faza 2-3 liście prawdziwe – N50 P10 K60 kg/ha;
- faza 4-5 liście prawdziwe - N50 K50 kg/ha.
Dobre efekty przynosi nawożenie roślin mocznikiem w pierwszym sezonie wegetacyjnym, gdyż korzystnie wpływa to na wybarwienie roślin okopowych.
Przy nawadnianiu kroplowym część nawozów fosforowych i potasowych aplikujemy jesienią P50-80 K70-90 kg/ha, a resztę nawozów stosujemy regularnie poprzez system nawadniania kroplowego metodą fertygacji, prawidłowo rozprowadzając je w zależności od fazy wzrostu uprawy.
Cechą uprawy marchwi jest także zasypywanie roślin okopowych, co pozwala chronić je przed pracami ogrodniczymi, przegrzaniem i poparzeniem słonecznym. Obracaj rośliny ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni po deszczu lub podlewaniu, ale w żadnym wypadku na suchej glebie.
Podczas uprawy roślin bardzo ważne jest również zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników, ponieważ prowadzi to do znacznych strat w ilości i jakości plonów oraz pogorszenia jakości utrzymania roślin okopowych podczas przechowywania.
Najbardziej niebezpiecznym szkodnikiem marchwi jest mucha marchewkowa i jej larwy. Dotknięte rośliny nabierają czerwonawego odcienia i więdną przy słonecznej pogodzie. Później liście żółkną. Mucha marchewkowa może złożyć jaja w ziemi, jeśli przerzedzanie zostanie wykonane zbyt późno. Roślina okopowa znajdująca się na wierzchu stała się atrakcyjna dla muchy marchwiowej. Zjedzone przez pasaże korzenie marchwi gniją, stają się niezdatne do spożycia przez ludzi ze względu na nieprzyjemny gorzki smak.
Środki zwalczania muchy marchewkowej są bardzo trudne, ponieważ składa ona jaja przez długi czas. Co roku pojawiają się dwa pokolenia muszek marchwiowych. Lata wiosennego pokolenia muchy rozpoczynają się pod koniec kwietnia - na początku maja. Pod koniec maja z jaj wyłaniają się larwy, które przedostają się do korzeni młodych roślin. Drugie (letnie) pokolenie pojawia się w sierpniu i powoduje ogromne szkody w uprawach marchwi, powodując przemieszczanie się w roślinach okopowych.
Bardzo ważne są środki zapobiegawcze przeciwko muchom marchwiowym. Jest to przede wszystkim uprawa na obszarze dmuchanym, na uprawach niezagęszczonych. Jednocześnie rośliny wyrwane podczas przerzedzania sadzonek są natychmiast niszczone. Do chemicznego zwalczania szkodników stosuje się leki: Decis, 2,5% ae; Stefezyna, 2,5% a.e.; Volaton, 50% a.e. itp. Jednocześnie okres oczekiwania po przetworzeniu wynosi 20 dni. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy zaczynają się lata tego szkodnika, aby przeprowadzić zabiegi na czas i zapobiec przedostawaniu się larw do roślin okopowych. Nawiasem mówiąc, według Instytutu Ochrony Roślin odmiany marchwi o niższej zawartości cukru i długości korzenia większej niż 15 cm są mniej niszczone przez muchę marchwiową.
Mszyce, ćmy, niedźwiedzie, wirewormy, czerpaki, ślimaki mogą być również szkodliwe podczas uprawy marchwi.
Mszyce marchewkowe są szczególnie niebezpieczne w ciepłe i suche lata. Liście zwijają się, zmieniają kolor, opóźniają wzrost. Rośliny słabną, ale najbardziej niebezpieczne jest to, że mszyce przenoszą wirusa plamistości karłowatej. Aby nie dopuścić do pojawienia się niedźwiedzia na grządkach marchwiowych, nie należy zapominać o głębokiej orce gleby jesienią i spulchnieniu gleby między rzędami wiosną i latem.
Kiedy na miejscu pojawią się wirewormy, które są bardzo mobilne i żyją w glebie do trzech lat, wpływając na korzenie i łodygę w pobliżu podstawy, pomocna będzie głęboka orka gleby z dodatkiem azotanu amonu lub siarczanu amonu. Aby pozbyć się ślimaków, należy osuszyć wszystkie obszary o niskiej wilgotności, zniszczyć chwasty zalegające w przejściach, aby nie tworzyć odosobnionych miejsc dla szkodników. Aby zniszczyć ślimaki, możesz użyć narkotyków, które powodują korozję ich ciała. Na przykład sól potasowa jest w połowie z wapnem gaszonym i popiołem drzewnym.
Czynniki wywołujące choroby marchwi są główną przyczyną spadku wartości handlowej roślin okopowych po przechowywaniu. Uszkodzenia marchwi przez choroby obserwuje się głównie podczas przechowywania. Jednakże infekcja patogenami następuje od drugiej połowy sezonu wegetacyjnego. Szczególnie szkodliwe są choroby grzybowe - czarna zgnilizna lub Alternaria, biała zgnilizna, szara zgnilizna, sucha zgnilizna lub fomoza. Spośród chorób bakteryjnych występujących w podwyższonych temperaturach i wysokiej wilgotności podczas przechowywania, mokra zgnilizna bakteryjna powoduje ogromne szkody. Rośliny okopowe stają się śluzowate, wodniste, ich tkanki rozkładają się i wydzielają nieprzyjemny zapach.
Patogeny przenoszone są głównie przez glebę, skażone pozostałości pożniwne i skażone nasiona. Rozwojowi chorób sprzyja zwiększona wilgotność gleby.
Rośliny okopowe mogą również zostać uszkodzone przez nicienie, które żerują na korzeniach roślin, osłabiając je. W tym przypadku nicienie przenoszone są przez glebę, wodę lub przez uszkodzone rośliny.
Stosując środki chemiczne w walce ze szkodnikami i chorobami marchwi, należy stosować leki dopuszczone do stosowania na Ukrainie, stosując optymalne dawki przy pierwszych oznakach uszkodzenia roślin. Dodatkowo wszystkie zabiegi chemiczne przeprowadzamy w temperaturze powietrza 15-250C, najlepiej wieczorem przy spokojnej pogodzie. Ważne jest, aby wiedzieć, że przy uprawie marchwi na produkty belkowe zabrania się stosowania chemikaliów. A jednak, aby zwalczać szkodniki i choroby, należy w miarę możliwości wybierać środki zapobiegawcze, agrotechniczne i stosować środki chemiczne tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
Bobos I.M., profesor nadzwyczajny Katedry Uprawy Warzyw, NUBiP Ukrainy
Marchewka obok ziemniaków i cebuli jest jednym z głównych warzyw, dlatego każdy ogrodnik znajdzie dla niego miejsce na swoim terenie. Właściwa uprawa marchwi, jest kluczem do bogatych zbiorów.
Nawet na małych obszarach można uzyskać wysokiej jakości i produktywne plony. A jeśli połączysz wdrożenie podstawowych zasad techniki rolniczej z radami doświadczonych ogrodników, możesz osiągnąć świetne rezultaty uprawa marchwi, jednocześnie oszczędzając koszty pracy i cenny czas, który możesz spędzić na wakacjach.
Zbieraj marchewki na wysokich, ciepłych łóżkach
Jak uprawiać marchewki, co pozwoli na niewielkiej powierzchni: 2,4 m 2 uzyskać plon marchwi, który przetrwa do następnego sezonu.
Decydującym czynnikiem w tej metodzie jest obecność ciepłego, wysokiego łóżka, które gwarantuje optymalne warunki wzrostu marchwi. Mianowicie jest to warstwa głęboka, luźna, żyzna.
Bez takiego łóżka prawie niemożliwe jest uzyskanie takiej warstwy na naszych glebach gliniastych.
Drugim głównym warunkiem uzyskania dobrych zbiorów jest wybór nasion i ich prawidłowe sadzenie. Nasiona najlepiej kupować od zaufanych producentów i lepiej powlekane (to znaczy otoczone odżywczą otoczką). Takie nasiona pozwalają nam dokładnie według schematu zachować wymagane odległości, co z kolei umożliwia najbardziej nieprzyjemną metodę technologiczną - czyli przerzedzanie porośniętej marchwi.
Każde przerzedzenie powoduje uraz sąsiednich roślin i przyciąga do ogrodu szkodniki, zwłaszcza muchy marchewkowe. Tak, a samo odchwaszczanie jest dość żmudnym i czasochłonnym zajęciem.
Zdecydowaliśmy się więc na nasiona, przystępujemy do siewu. Produkuje się go w następujący sposób: na przygotowane, wyrównane podłoże wylewamy 5 cm warstwę starych, przesianych trocin, wykonujemy w nich rowki wzdłuż koryta o głębokości do gruntu i odległości między nimi 20 cm, a od krawędzi łóżko 10 cm.
Następnie rozlewamy te rowki ciepłą wodą, do dezynfekcji można dodać nadmanganian potasu do wody, aż zmieni kolor na różowy. Następnie, nie będąc leniwym i skrupulatnie, ułóż w rowkach, po jednym nasionku co 3-4 cm, po ułożeniu posyp je trocinami i ponownie zalej ciepłą wodą, ale z konewki za pomocą opryskiwacza.
Wszystkie główne pracochłonne prace zostały zakończone, czekamy na pędy, które zwykle pojawiają się po 5-10 dniach, w zależności od temperatury. W tym czasie trociny nie pozwalają na kiełkowanie chwastów, dzięki czemu pędy marchwi są dobrze widoczne. Ale 5-6 dni po wykiełkowaniu nadal trzeba odchwaszczać łóżko, chociaż mówi się to głośno, a raczej mówi się, że usuwa rzadko łamiące się chwasty.
Latem wystarczy dwukrotnie odchwaścić grządkę w ten sam sposób, aż do zamknięcia wierzchołków samej marchewki. Trociny umożliwiły także zmniejszenie ilości nawadniania na jednostkę powierzchni oraz zapobiegły zatykaniu i wypłukiwaniu gleby przez deszcz. Jak rozumiesz, poluzowanie przy takim podejściu jest całkowicie wykluczone.
Oczywiście nie można mówić o jakichkolwiek topowych nawozach, na przykład takich jak nitrofoska, a nawet Agricola Vegeta i Effekton-O, powiązanych z nawozami organicznymi. Przecież samo łóżko zakłada obecność niezbędnych ilości składników odżywczych przez cały okres wzrostu marchwi.
Wysoki plon marchwi bez większych problemów
Chcę dać „marchewkową” radę. W końcu marchewki nie zawsze dają się dobrze uprawiać. Jest to kłopotliwa sprawa, zwłaszcza pielenie, przerzedzanie, rozluźnianie.
My wszyscy, mieszkańcy środkowego pasa, siejemy marchewkę w pierwszej połowie maja. A oto co radzę: na dwa tygodnie przed siewem nasiona marchwi owinąć w wytartą szmatę, namoczyć i wbić łopatę na bagnet szpadelowy gdzieś w ogrodzie. Deptać ziemię i przybijać kołek z etykietą. W miarę dojrzewania ziemi nasiona staną się cięższe, pęcznieją, a nawet trochę dziobią.
A kiedy nadejdzie czas siewu, robimy to: ostrożnie, powoli wykopujemy grządkę, rozprowadzamy ją po całej powierzchni ( popiół paleniskowy, około 1 szklanki na 1 m 2 ) . Dokładnie bronować grabiami, aby rozbić grudy ziemi. Następnie robimy oznaczenia wzdłuż łóżek, przeciągając sznurek. Odległość między rzędami robimy 40 cm, wzdłuż koronki wykonujemy rowek (idziemy od stóp do głów), aby uzyskać gęsty spód na szerokość stopy. Dokładnie zwilż ziemię w rowku, podlewając z konewki.
Kiedy woda zostanie wchłonięta, zaczynamy układać nasiona, usuwając je z otworu. Opuchnięte będą wyraźnie widoczne na gładkim dnie. Odległość między nasionami wynosi 5-6 cm, aby później nie przerzedzić. Następnie grabimy ziemię z boków rowka i wypełniamy nasionami, delikatnie wbijamy rząd, nie podlewamy, aby nie utworzyła się skorupa, która utrudnia dostęp powietrza do upraw. Pędy pojawią się za tydzień. Teraz musisz podlać rośliny i poluzować przejścia, aby zniszczyć chwasty. Marchewki będą świetnie rosły!
Sadź swoje ulubione odmiany w sposób oszczędzający pracę. Doskonała odmiana „Nanskaya” lub jej hybrydy. Wynik jest zawsze dobry. Zastosuj tę samą „metodę marchewkową” do siewu pietruszki, buraków, czarnej cebuli, jednorocznych kwiatów. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o wykopaniu nasion na czas, około 12-14 dni przed siewem, wtedy nie będziesz musiał bawić się sadzonkami, a wiosną wszystko się pogorszy.
Dobrzy sąsiedzi. Marchew i cebula w tym samym ogrodzie
Doświadczeni ogrodnicy tak twierdzą cebula i marchewka na tym samym łóżku świetnie się dogadują, ponieważ ich korzenie znajdują się na różnych poziomach - głęboko w marchwi i powierzchownie w cebuli, więc nie kolidują ze sobą. Ale konieczne jest, aby marchewka nie zacieniała cebuli. Z uprawą nie ma problemów, a zbiory i smak warzyw z pewnością Cię zadowolą. Jeśli chcesz przetestować to stwierdzenie, wybierz grządkę i spróbuj uprawiać na niej cebulę i marchewkę.
Do sadzenia należy przygotować grządkę o szerokości 1,2 m i na wiosnę wypełnić ją nawozem. Do tych celów możesz użyć (obornik kurzy (3-4 wiadra) lub kompost (7-8 wiader)) . Do substancji organicznych dobrze jest dodać 250 g superfosfatu podwójnego.
Musisz jednocześnie sadzić cebulę i marchewkę. Najpierw należy przygotować materiał do sadzenia.
Aby to zrobić, przyklej nasiona marchwi pastą skrobiową na cienkim papierze pociętym na szerokość łóżek (1,2 m). Lub użyj gotowych taśm nasiennych zakupionych w wyspecjalizowanych sklepach. Można rozkładać nasiona powlekane ręcznie.
Odległość między nasionami powinna wynosić około 2-3 cm.
Cebulę przed sadzeniem należy namoczyć przez 2-3 godziny w roztworze humatu.
W grządkach, gdzie będzie rosła marchewka, niczego nie dodawaj. A w miejscach posadzenia cebuli posyp rowek popiołem zmieszanym z nawozem mineralnym w proporcji 1 łyżeczka nawozu na litr słoika popiołu.
Podczas sadzenia należy ostrożnie ułożyć pasek papieru z nasionami na szerokości grządek na głębokość około 2 cm i posypać ziemią. W następnym rzędzie posadź cebulę. Ważne jest, aby nie wciskać cebuli w ziemię, ale ostrożnie ją na niej układać. Odległość między rzędami powinna wynosić od 10 do 15 cm, przykryć łóżko nasadzeniami na 15 dni materiałem pokrywającym.
Cebula wyrośnie pierwsza i należy ją karmić. Karmienie cebuli należy wykonywać, gdy jej pióro wzrośnie do 8-10 cm, w tym celu przygotuj rozwiązanie: (na 10 litrów wody weź 1 łyżkę. łyżka popiołu, mocznika, ekstraktów podwójnego superfosfatu i nafty) . Top dressing dobrze jest powtórzyć po 10-12 dniach.
Podążając za cebulą, marchew zaczyna intensywnie rosnąć: rośliny okopowe rosną, nabierając dobrego smaku. W połowie sierpnia można zbierać cebulę. A potem spodziewaj się bogatych zbiorów pysznych marchewek.
Przygotowujemy łóżko dla marchwi. Nawożenie
Podczas uprawy marchwi duże znaczenie dla uzyskania obfitych zbiorów ma przygotowanie grządki.
Uprawiając marchewkę, należy pamiętać, że roślina ta jest wymagająca pod względem składu gleby. Dobre plony marchwi można uzyskać na glebach lekkich i średniogliniastych oraz na uprawianych gruntach torfowych o pH = 7,0 (neutralne), wolnych od chwastów, przepuszczalnych.
Świeżego obornika nie nanosi się na glebę pod marchewką.
Marchew dobrze rośnie na ziemiach, na których w zeszłym roku rosły jej poprzedniczki - kapusta, warzywa i rośliny strączkowe, ziemniaki, pomidory.
Pod marchewką lepiej od jesieni wykopać grządkę na głębokość łopaty bagnetowej i pozostawić ją do wiosny. W takim przypadku grudek nie trzeba łamać. Dzięki temu lepiej zamarznie, a na wiosnę nie będzie już takich grudek, zamarznięta wilgoć rozbije je na drobne cząstki.
Jeśli masz kwaśną glebę, przed kopaniem dodaj do każdego kwadratu. m łóżek, jedna szklanka mąki dolomitowej, wapna puszystego lub kredy.
Łóżko do sadzenia marchwi przygotować 2-3 dni przed siewem.
W zależności od składu i żyzności gleby wiosną stosuje się nawozy organiczne i mineralne.
Za każdy mkw. m łóżek o godz gleby torfowe dodać (5 kg gruboziarnistego piasku rzecznego, próchnicy obornika 3-5 kg, jedno wiadro ziemi darniowej (gliniastej lub gliniastej)).
Dodawane są również nawozy mineralne: (jedna łyżeczka azotanu lub mocznika sodu (karbomku), jedna łyżka stołowa sproszkowanego superfosfatu i chlorku lub siarczanu potasu).
Następnie, po dodaniu wszystkich tych elementów, łóżko jest wykopywane
głębokość 20-25 cm (ponieważ główne odmiany marchwi mają długie korzenie). Złoże jest dobrze rozwinięte, powierzchnia jest wyrównana i zagęszczona. Następnie kalenicę podlewa się takim roztworem: (rozcieńczyć w wiadrze ciepłej wody jedną łyżeczkę (na poziomie) siarczanu miedzi i jedną szklankę papkowatej dziewanny) , dobrze wymieszać i podlać wodą w ilości dwóch litrów na metr kwadratowy. m łóżek. Następnie, aby zapobiec odparowaniu wilgoci i zachować ciepło, łóżko przykrywa się folią.
Na glebach gliniastych i bielicowych (za każdy kw. m do łóżek dodaj 1-2 wiadra torfu i grubego piasku, jedno wiadro próchnicy, pół wiadra (3-5 kg) małych (obrobionych) trocin(lepiej nie świeże, zgniłe)).
Nawozy mineralne do marchwi: (dodać pokruszony superfosfat - jedną łyżkę stołową i nitrofoskę - dwie łyżki) . Wiosną konieczne jest wapnowanie mąką kredową lub dolomitową, jeśli nie zrobiono tego jesienią (co jest lepsze): dwie lub trzy łyżki na każdy kwadrat. M.
Na lekkie gleby gliniaste (składają się z gliny i piasku) - produkuj nawóz w taki sam sposób jak gleby gliniaste, ale nie dodawaj piasku.
Na glebach piaszczystych dodaj dwa wiadra torfu, ziemi darniowej i jedno wiadro przetworzonych trocin i próchnicy. Z nawozów mineralnych stosuje się te same, co w przypadku gleb gliniastych. Jeśli stosuje się nawozy granulowane, nie trzeba ich mielić na proszek.
Na żyznych glebach czarnoziemu dodaj pół wiadra małych starych lub świeżych przetworzonych trocin i wiadro piasku.
Nawozy mineralne: (dodać dwie łyżki superfosfatu rozdrobnionego na proszek Do).
Obornik można zastąpić kompostem, jednak nie powinien on zawierać nasion chwastów.
3-4 dni przed dodaniem trocin do gleby należy je przetworzyć. Odbywa się to w ten sposób: 5 wiader świeżych trocin wylewa się na kawałek folii ułożonej na ziemi. Pięć łyżek nawozu azotowego (siarczan amonu lub mocznik) rozcieńcza się w wiadrze z gorącą wodą, wlewa do konewki i tym roztworem powoli zrzuca się trociny. Trociny będą gotowe do użycia w ogrodzie im szybciej, im wyższa będzie temperatura roztworu (40-50°C).
Świeże trociny, nieobrobione w ten sposób, można nakładać na łóżka dopiero jesienią. Jeśli wiosną wprowadzimy świeże trociny, liście sadzonek marchwi będą miały blady kolor z powodu braku azotu (trociny pobierają azot z gleby podczas rozkładu).
Podczas sadzenia marchwi na nowo zagospodarowanych terenach (ziemiach dziewiczych) podczas kopania należy dokładnie wybrać wszystkie kłącza, zwłaszcza trawę pszeniczną, a także larwy drutowca i chrząszcza majowego.
Marchew, podobnie jak wszystkie warzywa, jest kulturą kochającą światło, dlatego w cieniu rośliny okopowe rosną bardzo krótko (do 3-5 cm), a plon zmniejsza się dwa do trzech razy. Nadmiar wilgoci w glebie sprzyja chorobom korzeni marchwi, dlatego w miejscach, w których występuje blisko wód gruntowych, należy wykonać grządki o wysokości co najmniej 30-35 cm.
Na glebach słabo uprawianych i gęstych rośliny okopowe rosną w brzydkim kształcie, rozgałęziają się, a jakość roślin okopowych i plonowanie spadają.
Terminy sadzenia marchwi
Decydujące znaczenie dla zbioru marchwi mają terminy siewu.
Ponieważ nasiona marchwi kiełkują powoli, wymagają dobrej wilgotności gleby i należy je wysiewać jak najwcześniej, gdy w glebie jest wystarczająca wiosenna wilgotność. Jeśli spóźnisz się z siewem, nasiona wpadną na suchą glebę, w wyniku czego wykiełkują rzadkie, słabe sadzonki, a często nasiona w ogóle nie kiełkują i trzeba dokończyć grządkę.
Najbardziej optymalne warunki do siewu nasion marchwi to: na środkowym i środkowym pasie: wczesne odmiany - od 20 do 25 kwietnia; w środku sezonu - od 25 kwietnia do 5 maja.
W regionach południowych siew odbywa się w dwóch terminach: w celu uzyskania produktów latem, wiosną - 10-20 marca oraz w celu uzyskania roślin nasiennych (korzenia macicy) i spożycia zimowego, siewu letniego - 10-15 czerwca.
Marchew można wysiewać przed zimą, na zamarzniętą glebę, w listopadzie - grudniu. Siew odbywa się za pomocą suchych nasion, aby nie mogły kiełkować aż do wiosny, w przeciwnym razie sadzonki zamarzną. Taka marchewka, podzimnogo do siewu, rośnie znacznie wcześniej, ale wykorzystuje się ją głównie latem, bo. nienadające się do przechowywania.
Tak przygotowany gleba pod uprawę marchwi, Otrzymasz bogate żniwo.
Świetnie( 8 ) Źle( 0 )
Marchew to najpopularniejsze warzywo wśród konsumentów. Można go kupić na półkach sklepowych przez cały rok. Ale rośliny okopowe przyniosą ogromne korzyści, jeśli sam je wyhodujesz w swoim letnim domku. Można to zrobić z zastrzeżeniem pewnych zasad uprawy marchwi.
Prawie każda uprawa wymaga nawożenia przed sadzeniem na wiosnę i można to zrobić wiosną po posadzeniu na wsi lub nawozić później bezpośrednio do dołka. Porozmawiamy o tym, jak prawidłowo dbać o marchewkę, ile i jakiego rodzaju nawozu zastosować, o małych sztuczkach z obornikiem i próchnicą, jak często podlewać i jak kochać roślinę, opowiemy w artykule.
Przed zasiewem nasion na otwartym terenie ogrodnik musi zdecydować, dlaczego uprawia marchewkę i kiedy chce uzyskać plon. Terminy siewu:
- wczesny wiosenny siew 15 kwietnia do 15 maja. Przez cały czerwiec można już zbierać marchewki w pęczkach, a wraz z nadejściem sierpnia cieszyć się słodkimi roślinami okopowymi.
- siew letni od 15 maja do 10 czerwca. Zbiór odbędzie się pod koniec września, marchewki te układane są w piwnicy w celu przechowywania na zimę.
- Siew Podzimny od 20 października do 15 listopada pozwala na wykorzystanie młodej rośliny okopowej przed głównymi zbiorami. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednie miejsce na łóżka - powinno znajdować się na wzgórzu, aby wiosenne roztopy nie zatopiły nasion.
Jeśli zasiejesz w każdym możliwym czasie, świeże warzywa będą na stole przez cały rok.
Podczas siewu zimowego tworzenie roślin okopowych następuje w momencie, gdy mucha marchwiowa dopiero rozpoczyna swoją aktywność życiową. Nie jest jeszcze w stanie zaszkodzić uprawom w ogrodzie, warzywa będą lepsze.
Wybór miejsca na łóżko ogrodowe
Nie jest tajemnicą, że marchewka jest bezpretensjonalną rośliną okopową, ale aby uzyskać bogate zbiory, nadal musisz stworzyć komfortowe warunki. Wybierając miejsce na łóżka, ogrodnik powinien wziąć pod uwagę:
- Ta roślina warzywna rośnie bardzo dobrze. w jasnym miejscu;
- żyzna gleba gliniasto-piaszczysta o zawartości próchnicy 4% i kwasowości obojętnej 6-7 pH;
- wcześniej w miejscu siewu uprawiano ziemniaki, pomidory, kukurydzę i rośliny strączkowe;
- nie używaj do uprawy łóżek, gdzie wcześniej rosły ostre zioła (koperek, pietruszka, koper włoski itp.);
- to jest zabronione posadź warzywo w tym samym miejscu 2 kolejne lata.
Rosną duże rośliny okopowe o właściwej formie na glebach torfowych, które powstały po wyschnięciu bagien. A na glebie gliniastej marchewki nabiorą brzydkiego kształtu z powodu silnego oporu wzrostu.
Przed zamrożeniem konieczna jest działka pod warzywa kopać, usuwać korzenie i kamienie. Ale nie wbijaj łopaty zbyt głęboko w ziemię i nie zniszcz żyznej warstwy. Kopać należy na głębokość około 0,3 metra. Wraz z nadejściem wiosny wyrównaj i głęboko spulchnij powierzchnię.
Jak sadzić nasiona, aby uzyskać dobre sadzonki
Ogrodnicy stosują różne metody sadzenia marchwi, z których wszystkie mają swoje zalety i wady:
- Wysiew nasion uważany za najszybszy sposób. Ogrodnik po prostu rozsypuje suche nasiona na przygotowane grządki. Jednocześnie zużycia nasion nie można nazwać ekonomicznym, a sadzonki będą zbyt grube i nierówne.
- Drażeczka- są to nasiona umieszczone w pożywnej otoczce, siewki są przyjazne i mocne. Ich siew polega na punktowym rozmieszczeniu w małych dołach. Koszt nasion otoczkowanych jest wyższy, ale nie trzeba tracić czasu na przerzedzanie.
- Przed kiełkujące nasiona dać szybki wzrost. Ale w przypadku braku deszczu konieczne będzie podlewanie z wyprzedzeniem, pędy są zbyt słabe i nie są w stanie wytrzymać nacisku ziemi.
- Metoda rolowania polega na przyklejaniu małych nasionek na długie paski papieru. Aby posadzić, wystarczy rozłożyć paski w ogrodzie, dobrze wykopać ziemię, podlać i nawozić. Pędy pojawią się równomiernie, ale nieco później.
- Płynna pasta gotować ze skrobi ziemniaczanej, ostudzić do temperatury pokojowej i wymieszać z nawozami mineralnymi. Do powstałego płynu wsypać nasiona i szybko wymieszać. Wlać równomiernie pastę do rowków. Dzięki tej metodzie nie trzeba przerzedzać lądowań.
Niezależnie od wybranej metody sadzenia nasiona lepiej wysiewać rzadziej, aby nie doszło do dalszego przerzedzania.
Możesz przykryć folią na 2-3 tygodnie przed pojawieniem się pierwszych pędów. W ten sposób chwasty nie będą zakłócać wzrostu roślin, a na glebie nie utworzy się skorupa, uniemożliwiając przenikanie wilgoci do korzeni.
Jeśli do siewu wybrany zostanie suchy materiał do sadzenia, wymagane jest dodatkowe przygotowanie. Można dezynfekować, mocząc nasiona w wodzie podgrzanej do 40 stopni. Ale lepiej je zachować w roztworze nadmanganianu potasu- 1 g substancji na 100 ml płynu. Czas zabiegu nie powinien przekraczać 20 minut, po czym nasiona należy dobrze spłukać czystą wodą i osuszyć.
Część ogrodników już na etapie przygotowania nasion stosuje specjalistyczne stymulatory wzrostu roślin. Jednak nie jest to zalecane, aby uzyskać uprawę przyjazną dla środowiska.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji marchwi po posadzeniu
Marchew należy do rośnie ciasno i rośnie wolno uprawy warzywne. Nie myśl, że po zasianiu możesz zapomnieć o łóżkach aż do żniw.
Aby rośliny okopowe okazały się mocne i duże oraz odpowiadały jakości odmianowej, należy się nimi opiekować.
Nawozy, opatrunki i środki ludowe
Ogrodnik zbierze przeciętne plony pod względem jakości i ilości, jeśli ograniczy się do nawożenia podczas jesiennego kopania terenu.
Roślina potrzebuje pogłównego opatrunku przez cały sezon wegetacyjny.
Więc, pierwszy raz nakarm warzywo miesiąc po nałożeniu. Przy 10 l. woda rozpuścić 1 łyżkę. l. nitrofoska to klasyczny nawóz mineralny zawierający azot, fosfor i potas. Stosowane jest to samo rozwiązanie przy drugim karmieniu po 2 tygodniach i w trzecim- na początku sierpnia.
Najlepszym nawozem potasowym jest taki środek ludowy jak nalewka z popiołu. Aby go przygotować, należy wlać częściami 150 g suchego popiołu do wiadra z wodą. Mieszaj mieszaninę, aż popiół całkowicie się rozpuści. Przy 10 l. rozcieńczyć 1 litr wody. nalewki i ten płyn do zasilania i podlewania korzeni marchwi lub buraków w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Jak podlewać w okresie wegetacyjnym
Podczas wzrostu korzeni specjalne znaczenie system nawadniający gra. Rzeczywiście, przy niewystarczającej wilgotności gleby młode korzenie rośliny umrą, a przepełnienie łóżek doprowadzi do tego, że tylko zwierzęta gospodarskie będą mogły jeść plony.
Dlatego zaraz po siewie rozpoczyna się okres prawidłowego podlewania łóżek:
- Metodą stosowaną do stymulacji wejść jest drobna ilość(300-400 m3/ha), a potem kilka sztuczek nawadnianie kroplowe(20-30 m3/ha).
- Po pojawieniu się wejść, w zależności od warunków pogodowych, przeprowadza się podlewanie co 2-3 dni niewielka ilość wody.
- Podczas formowania roślin okopowych zmienia się reżim wilgotności gleby - częstotliwość maleje, zwiększa się objętość wody.
- Aktywnemu wzrostowi warzyw towarzyszy rzadkie podlewanie (1 raz na 7-10 dni), ale wilgoć powinna wnikać w ziemię na głębokość 10-15 cm.
- Podlewanie na miesiąc przed zbiorami nie ćwicz nawet wtedy, gdy nie pada deszcz. Nadmiar wilgoci w tym okresie pogorszy smak i jakość warzyw.
Przed wykopaniem roślin okopowych pożądane jest lekkie zwilżenie gleby. W ten sposób proces jest ułatwiony, a zbiory poprawiają zdolność do zachowania świeżości.
Prawidłowe odchwaszczanie
Jedną z najbardziej nielubianych czynności ogrodników jest odchwaszczanie grządek. Ale nie da się obejść bez tego żmudnego zadania, w przeciwnym razie możesz stracić cały plon z powodu „ataku” chwastów.
W początkowej fazie, gdy rośliny jeszcze nie wykiełkowały, zaleca się działkę z uprawami ułożyć w kilku warstwach gazetami i przykryć folią na wierzchu. Dzięki tej metodzie gleba dobrze się nagrzewa i zatrzymuje w niej wilgoć, ale chwasty nie mogą aktywnie rosnąć. Po 2 tygodniach innowacyjne schronienie należy usunąć i poczekać na pojawienie się sadzonek.
Po 10-15 dniach roślina pojawia się pierwszy prawdziwy liść- To sygnał do rozpoczęcia odchwaszczania. Procedurę należy wykonać bardzo ostrożnie, aby nie złapać pędów kulturowych wraz z chwastami.
Kiedy uformuje się drugi liść, następuje pielenie w połączeniu z odchudzaniem jeśli siew przeprowadzono chaotycznie, a nasadzenia zostały zagęszczone. Między roślinami powinna znajdować się odległość 2-3 cm, w tym przypadku ważne jest, aby pędy ciągnąć do góry, a nie na bok, w przeciwnym razie korzeń sąsiedniego warzywa zostanie uszkodzony.
Najwygodniej jest przerzedzać za pomocą żeńskiego urządzenia do wyrywania brwi - pinceta. Wychwytuje nawet najcieńsze pędy, nie uszkadzając pozostałych roślin.
Przez cały okres wzrostu między rabatami i roślinami chwasty należy odchwaścić, a glebę spulchnić. Miesiąc po pierwszym przerzedzeniu zabieg powtórzyć tak, aby między roślinami okopowymi pozostał odstęp 4-5 cm, ale już wyrwane warzywa można jeść.
Uprawa marchwi zajmuje dużo czasu i wysiłku, ale bogate i wysokiej jakości zbiory zdrowego warzywa pokryją wszystkie niedogodności. Najważniejsze jest przestrzeganie podstawowych zasad sadzenia i pielęgnacji roślin. A wtedy smaczne i chrupiące warzywo znajdzie się w codziennej diecie całej rodziny, dostarczy wszystkich jej składników odżywczych i pierwiastków śladowych.
Powiązane artykuły
