Infraröd fotografering: teori och praktik. Infraröd fotografering på svartvit film Infraröd fotografering filter hur man fotograferar
Testa: Alexander SLABUKHA, Sergey SCHERBAKOV
Före oss finns två filter genom vilka ingenting är synligt. Mer exakt, genom en av dem, som har en mörkröd, nästan svart färg, lyckas man ändå urskilja något. Detta är det infraröda filtret B + W Infrared Dark Red 092, tillverkat av Schneider Optics, ett dotterbolag till Schneider-Kreuznach.
Om det bara hade funnits ett filter skulle detta material troligen inte ha dykt upp. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 - dessa filter, som har presenterats på vår marknad under lång tid och som redan är fullt bemästrade av fotografer, är praktiskt taget analoger till "nittioandra". Och i detta avseende är det osannolikt att några överraskningar kan förväntas från B + W 092.
Men från den helt svarta B + W Infrared Black 093, och detta är det andra filtret som övervägs, är överraskningar fullt möjliga. Deras anledning ligger i de spektrala egenskaperna hos detta filter i förhållande till konstnärlig fotografering, som skiljer sig fundamentalt från egenskaperna hos B + W Infrared Dark Red 092.
B+W Infrared Dark Red 092-filtret blockerar synligt ljus upp till en våglängd på 650 nm, sänder 50 % vid 700 nm. Från 730 till 2000 nm sänder mer än 90% av strålningen. Rekommenderas för konstnärlig fotografering på svartvita infraröda material. Exponeringsförstoringen för olika material kan vara 20-40x.
B+W Infrared Black 093-filtret blockerar synligt ljus upp till 800nm och sänder 88% vid 900nm. Designad främst för vetenskaplig fotografering. Används sällan i konstfotografering på grund av den katastrofala minskningen av ljuskänsligheten hos svartvita infraröda filmer för allmänt bruk.
Kort sagt, filtret 093 sänder endast infraröd strålning, medan det i passbandet för filtret 092 finns en viss del av det synliga spektrumet, som kan fångas till exempel av digitalkamerasensorer.
Filtren finns i runda gängade ramar med diametrar från 30,5 mm till 77 mm. Det är sant att du inte hittar ett sådant överflöd i butiker i Moskva, och det presenterade sortimentet är vanligtvis begränsat till de mest populära diametrarna, från 58 mm och uppåt.
Filter med en diameter på 72 mm togs emot för testning. Ärligt talat skulle vi vilja ha 77 mm för att fungera med professionella snabba zoomar (kom ihåg att dessa linser i regel har en sådan anslutningstråd för filter). En utväg hittades dock - en övergångssänkningsring 72/77 mm.
Huruvida det blir vinjettering från filterramen eller inte beror på linsramens design och dess brännvidd (mer exakt synvinkeln). Det enda objektivet där vi observerade vinjettering var Sigma 10-20/3,5-5,6 EX DC HSM (för DSLR-apparater med APS-C-sensor). Men även vid 10-12 mm fokus observerades endast en liten skärning av ramens hörn, och från f=13 mm försvann den helt.
kameror
Det faktum att de testade filtren är gängade och har stor diameter, avgjorde också valet av typ av testkammare - en reflex sådan med utbytbar optik. Och även om vi fortfarande filmade ett klipp med infraröd svart-vit film, var det främsta testverktyget en digitalkamera.
På Internet finns information om en digitalkameras lämplighet för infraröd fotografering. Själva matrisen är känslig, ibland till och med mycket signifikant, för infraröd strålning. Men innan den digitala sensorn finns ett filter (internt IR-klippfilter), som fördröjer denna strålning. Och på vilka spektrala egenskaper matrisen och detta filter har, beror det på hur lämplig en speciell kamera är för infraröd fotografering. Men vi kan inte på något sätt tro på den absoluta olämpligheten hos moderna DSLR:er ...
Vi valde Nikon D50 och Canon EOS 350D som testkameror. Man tror att den första är väl lämpad för infraröd fotografering, och den andra är inte särskilt bra.
Huvuddelen av fotograferingen gjordes med Nikkor AF 24-120 / 3,5-5,6, Tokina AF 20-35 / 2,8 och Tokina AF 80-400 / 4,5-5,6 objektiv på en Nikon D50-kamera; EF-S 17-55 / 2.8 IS USM och EF 28-105 / 3.5-4.5 II USM - på Canon EOS 350D.
Fokusering
Trots att bilden i sökaren knappt syns med 092-filtret installerat visade sig autofokussystemet på båda kamerorna vara effektivt. Under förhållanden med tillräcklig belysning, till exempel under dagen i naturen, fokuserade kamerorna ganska tydligt på objektet (bara det var knappt synligt i sökaren).
Följer det att du kan lita på kameraautomatisering? Svaret blir detta: beroende på vilken kamera, och även då inte alltid. Poängen är att i den infraröda delen av spektrumet är fokalplanet något förskjutet, d.v.s. linsen ritar en skarp bild något i fel plan än för den synliga delen av spektrumet. Och autofokus är inställt på att fungera inom det synliga området.
Här finns dock en del nyanser. Så Nikon D50-kameran utan och med 092-filtret installerat fokuserade strikt på samma avstånd. Detta innebär att bilder som tagits med autofokus genom detta infraröda filter kommer att vara oskarpa.
Med Canon EOS 350D är bilden annorlunda. Med filtret på, autofokuserade den på lite närmare avstånd, bilderna blev ganska skarpa, så manuell fokuskorrigering kan utelämnas. Som praxis har visat, när du använder Canon EOS 350D, är korrigeringsskalan för fotografering i det infraröda området lämplig för ett starkt 093-filter, och för 092-filtret bör märket flyttas ungefär dubbelt så nära det vanliga fokusmärket i det synliga området.
På tal om fokuskorrigering menar vi följande. Ibland på objektivets ramar, närmare bestämt på avståndsskalan, appliceras ett eller flera (i fallet med ett zoomobjektiv) utöver det huvudsakliga. Deras syfte är att korrigera objektivets fokus på ett sådant sätt att bilden i kamerans fokalplan förblir skarp efter installation av ett infrarött filter. Fortsätt enligt följande. Först, utan filter, fokusera på objektet - automatiskt eller manuellt. Sedan, efter att ha installerat filtret och växlat kamerans autofokus till manuellt läge, ändrar du objektivets mätare skala så att fokuseringsavståndet mittemot huvudmärket flyttas till "infrarött".
När du arbetar med 093-filtret måste du göra just det. Och även om kameror ibland kunde fokusera genom ett så svart filter, är det fortfarande värt att inse att autofokussystem inte är designade för att fungera med det.
Genom att utföra denna fokuskorrigering med 092-filtret, varje gång vi fick kristallskarpa infraröda bilder på Nikon D50, och med full bländare. Under exakt samma förhållanden visade sig bilden med 093-filtret vara något såpig.
Men vad händer om det inte finns några infraröda fokuseringsmärken på linsen (som regel är dessa billiga billiga linser)? Du måste pröva på egen hand på ett praktiskt sätt för att bestämma åtminstone ungefär den nödvändiga rörelsen och stor bländare för objektivet. Bländare kommer dock att förlänga slutartiderna märkbart, och de är redan stora med infraröd fotografering. Om inte långsiktigt.
utläggning
Att fotografera med infraröda filter kräver en ökad exponering, rent praktiskt, den slutartid som slutaren utarbetar. För filter 092 är denna ökning signifikant, för 093 är den mycket signifikant.
Nikon D50-mätningen fungerar ganska exakt genom 092-filtret medan exponeringsökningen är cirka 5-6 stopp, vilket är mycket bra. Låt oss kalla denna exponering för basexponeringen för infraröd fotografering. Men även om kamerans mätning fungerade med filtret felaktigt eller inte fungerade alls (som med 093) är det inte svårt att hitta basexponeringen, åtminstone från bildens histogram – den ska vara "bra". Förresten, efter att ha hittat avvikelsen mellan basexponeringen och normalexponeringen (dvs. för fotografering inom det synliga området av spektrumet) i EV-steg, kan du inte använda kamerans exponeringssystem, utan mäta med en extern exponeringsmätare.
Mätningen på Canon EOS 350D fungerar också genom 092-filtret, men bilderna blir mörka (tung underexponering), och ytterligare 4-5 steg måste läggas till. I det här fallet är den totala ökningen av exponeringen för basen 10-11 steg.
Jämfört med 092 kommer filter 093 att kräva en ökning av exponeringen med ytterligare 4 steg. När du fotograferar genom det måste du alltså öka exponeringen: för Nikon D50 med 10 steg, för Canon EOS 350D - med 16 (!).
Vilka är de 16 stegen i praktiken? Låt oss säga att en solig dag vid ISO 200 kan din slutartid vid f/5.6 vara 1/2000s. En ökning med 16 steg förlänger den till ... 30 sekunder! Och i molnigt väder med dålig belysning kommer poängen att gå till minuter. Så att arbeta vid höga ISO (samtidigt blir slutartiderna kortare) är en nödvändig åtgärd för en Canon-kamera, men det gynnar inte bilden. Långa exponeringar och höga ISO är just anledningarna som gör det svårt att fotografera infraröd Canon EOS 350D.
När du fotograferar genom 092-filtret rekommenderar vi att du inte begränsar dig till den grundläggande exponeringen, utan tar ytterligare 2-3 bilder och ökar slutartiden med ett steg varje gång. I det här fallet kommer bilden på kamerans LCD-skärm att se bara hemsk ut, och histogrammet kommer att visa stark överexponering, men det är fortfarande önskvärt att göra dessa ytterligare "defekta" ramar. Varför - vi berättar lite senare.
Behandling
Fotografering med båda filtren resulterar i mycket färgade bilder. För 092 är den dominerande nyansen röd-orange, för 093 - röd-violett. I alla fall var de flesta utomhusbilder med en Nikon-kamera just det. (Nyansen beror på belysningens spektrala sammansättning, egenskaperna hos det infraröda filtret, egenskaperna hos det interna skärfiltret och färgfiltren på sensorn, samt färgtolkningsalgoritmen för kameraprocessorn eller datorprogrammet.) Därför , stark vitbalanskorrigering är oundviklig, och det är bättre att göra det i en RAW-fil. Vi använde Adobe Camera Raw (ACR) och Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006) omvandlare.
Vid konvertering av bilden till svartvitt visade sig filtret 093 vara nästan helt problemfritt. Det räcker med att ställa in vitbalansen med en pipett, så blir bilden monokrom grå (eller nästan så). Ja, det är trögt, kontrasten reduceras kraftigt, men det korrigeras enkelt direkt i konverteraren eller senare i editorn. Kort sagt är filter 093 en enkel och snabb konvertering av en infraröd bild till svartvitt.
Detsamma kan inte sägas om filtret 092. I det här fallet kommer bilden inte att visa sig vara rent svartvitt. Anledningen är att detta filter, förutom infrarött, även passerar en del av den synliga delen av spektrumet, så bilden på bilden är en kombination av normal och infraröd. Så i omvandlaren, trots att bilden kommer att se ut som färg, måste du skapa en bra bas för att få en visuellt tilltalande infraröd effekt senare i editorn. Med ett ord, du måste mixtra.
Hur skiljer man ett vanligt svartvitt foto från ett infrarött foto? Först och främst, enligt tonaliteten hos grön vegetation - blir den ljusgrå och till och med nästan vit. Det stämmer – det gröna reflekterar infraröd strålning bra, och bör därför se lätt ut. Sådan markering på bilden kallas träeffekten, men det har inget med trädet att göra. (Faktum är att effekten är uppkallad efter den berömda experimentella fysikern som använde ultraviolett och infraröd avbildning i sin forskning - Robert Wood / Robert Wood).
Som vi har märkt konverterades vissa bilder till en svartvit infraröd bild ganska lätt, medan andra var ganska besvärliga. När det gäller fördelningen av tonaliteter skiljde sig bilden från det vanliga svartvita, men det såg inte heller mycket ut som infrarött. Det är tydligt att den infraröda komponenten i bilden på något sätt är fördelad över bildens RGB-kanaler. Det är viktigt att kunna hitta denna information och extrahera den mest effektivt.
På bilderna tagna av Nikon D50 var den infraröda signalen i de flesta fall i bildens blå kanal, ibland i grönt och mycket sällan i rött, eller i alla tre samtidigt. (För andra kameror kan detta förhållande kvarstå, men kan vara annorlunda, så studera din modell.)
För att inte sträcka ut den "svaga" blå kanalen rekommenderar vi att du tar flera bilder när du fotograferar och ökar exponeringen i förhållande till basen. Överexponering i 2-3 steg kommer att räcka.
Med en sådan tillgång på källmaterial underlättas proceduren för att konvertera bilder tagna genom 092-filtret avsevärt. Du måste välja ramen med den bästa blå kanalen och "dra" den här kanalen, utan att vara uppmärksam på de andra. Detta är det allmänna schemat, detaljerna i varje fall kan variera.
Och vidare. Inledningsvis kommer en bra fyllighet av den "infraröda kanalen" (till exempel blå) att kräva mindre av dess transformationer i omvandlaren, och därför kommer det också att finnas mindre brus och artefakter i den slutliga bilden. Till exempel fick vi absolut rena, brusfria infraröda bilder, även om den ursprungliga färgramen såg mer ut som ett uppriktigt äktenskap.
Så den tid som ägnas åt att fotografera dubbletter är helt berättigad.
Slutsats
Vilket av de övervägda infraröda filtren bör föredras? För fotografer som fortfarande håller sig till film är det osannolikt att detta är B+W Infrared Black 093. Det kräver filmer som är sensibiliserade långt in i det infraröda området.
Men samma filter gör att du snabbt (om du inte tar hänsyn till väldigt långa slutartider när du fotograferar) och enkelt kan få digitala svartvita fotografier.
Filter B + W Infraröd Mörkröd 092 kan anses vara universell, lämplig för film och digital fotografering. Och en del av krånglet som kan uppstå när du bearbetar bilder tagna med den kompenseras mer än väl av driftsfördelar - en fungerande kameraautomation och kortare slutartider vid fotografering.
F&V
Om du blundar och för handen mot ansiktet kan du känna dess värme. När vi öppnar ögonen ser vi handen med våra egna ögon. Även om båda dessa fenomen har varit kända för människan i tusentals år, det faktum att de är baserade på en gemensam princip - strålning, förstod vi först relativt nyligen, faktiskt samtidigt med fotografiets tillkomst.
Värmen som känns av huden är den så kallade. långt infraröd strålning (villkorligt från mikron till millimeter våglängder), som ligger bortom den synliga delen av spektrumet 400-700 nm. Och precis bredvid är det nära infrarött (700-900 nm), som nu utan större svårighet kan användas för fotografering.
I historien om infraröd fotografering finns det två händelser och två personer förknippade med dem som definitivt förtjänar ett omnämnande. Den första händelsen visade att det finns osynligt ljus bakom det synliga, den andra visade möjligheten att fotografera i detta osynliga område.
Genom att bryta ner ljus till ett spektrum med hjälp av ett prisma upptäckte den engelske astronomen William Herschel / William Herschel i sina experiment (1800) att det finns något utanför det synliga området som kan verka på ljuskänsliga material i det ultravioletta området och värmetermometrar i det infraröda området.
Med hjälp av sensibiliserade emulsioner och filter av sin egen design tog den berömde amerikanske fysikern Robert Wood de första infraröda fotografierna 1910. Bland dem var landskapsbilder som visade vitheten i levande växtlighet och svärtan på en klar daghimmel, oväntat för oerfarna tittare.
För att fotografera i det infraröda området var det nödvändigt att uppfinna sensibilisering och filter som skar bort den synliga komponenten av ljus. Sensibiliseringsämnet fungerar som en mellanhand - det fångar energin från infraröd strålning och startar sedan processen för belysning av silversalter som är känsliga i kortvågsområdet av spektrumet. Därför att samtidigt bevaras deras känslighet för synlig strålning, det är omöjligt att separera den infraröda bilden från den som är synlig för ögat, om inte den senare är avskuren av ett filter. Om detta inte görs kommer blandningen av synliga och infraröda bilder att ge en tråkig lågkontrastbild för landskapsscener, något nära en blandning av positivt och eget negativt.
Matriser för digitalkameror har, till skillnad från traditionella material, god ljuskänslighet för både synligt ljus och nära infrarött. Därför att Eftersom ljusstyrkekontrasten för den infraröda bilden inte matchar ljusstyrkekontrasten i de synliga färgkanalerna, för att korrekt återge bilden som är synlig för ögat, måste den infraröda komponenten skäras av med ett speciellt filter, som vanligtvis installeras direkt på matrisen.
En annan anledning till att det är nödvändigt att skära av det infraröda området i digitalt (och för allmänna fotografiska filmer som inte är känsliga för det finns ett sådant problem helt enkelt inte) är dispersion - brytningsindexets beroende av våglängden.
En längre våg bryts av linserna på fotografiska linser mindre än en kortare. För att fotografierna ska bli tydliga används optiska system av glasögon av olika kvalitet som gör det möjligt att mer eller mindre reducera de synliga strålarna till en punkt. Men sådana akromater och apokromater tar inte hänsyn till infraröda strålar. Som ett resultat är antingen den synliga bilden eller den infraröda bilden ur fokus, och den övergripande bilden ser suddig ut och saknar kontrast.
Infraröd fotografering är ganska tillgänglig för den moderna amatörfotografen. För att göra detta måste du lösa två problem: hitta ett fotografiskt material (film eller matris) som är känsligt för infraröd strålning och ett filter som skär av den synliga bilden. Samtidigt bör ett sådant par väljas korrekt baserat på följande princip: filtret ska skära av de synliga och ultravioletta områdena så mycket som möjligt och lämna bara det infraröda - och samtidigt skära det område där ljuskänsligt material har fortfarande tillräcklig känslighet.
Instruktionerna för infraröda filmer ger rekommendationer om vilka filter och under vilka bearbetningsförhållanden du kan få ett bra resultat. Tillverkare av digitalkameror (med undantag för högt specialiserade) skriver inte hur man använder dem för att fotografera i det infraröda området.
När ljuset passerar genom linsen bryts ljus med olika våglängder olika. Som ett resultat visar sig endast strålarna i ett visst spektralområde vara exakt fokuserade i filmens eller matrisens plan. Att fokusera på bilden som syns i sökaren leder till att infraröda strålar inte fokuseras till en punkt, utan bildar en fläck i detta plan. Om det fotografiska materialet är okänsligt för infraröd strålning kommer denna punkt inte att påverka bildens skärpa nämnvärt.
Inom infraröd fotografering är det tvärtom. Vi vill lyfta fram en ganska svag infraröd signal mot en stark synlig bakgrund. I det här fallet måste två villkor vara uppfyllda: att fokusera exakt de infraröda strålarna och att inte låta strålarna i det synliga området göra bilden suddiga.
Du kan fokusera med infraröd fotografering både manuellt och med kamerans automation. Eftersom visuell fokusering genom ett infrarött filter är omöjligt, måste du fokusera manuellt, antingen genom att använda metoden för successiva försök (för en digital, till och med en spegel, är detta en ganska lämplig teknik), eller genom att använda en skiftindikator för att fotografera i det infraröda räckvidd. Denna pekare är vanligtvis markerad på avståndsskalorna för de flesta bra objektiv. (För att få en uppfattning om de specifika siffrorna, låt oss ta ett exempel. Med ett Canon EF 28-105/3.5-4.5 II USM-objektiv på 28 mm uppnås fokus för infraröda strålar som kommer från oändligheten när avståndsskalan är inställd på ca 4m.)
Infraröda korrigeringsskalor som tillämpas på linser beräknas för användning av vissa ljuskänsliga material och specifika filter. Därför är det omöjligt att hoppas att de kan användas för vilket infrarött filter som helst på vilken digital SLR som helst.
En reflexkameras autofokussystem använder sensorer som har en viss spektral känslighet. Om deras känslighetsområde utökas till det infraröda området, kommer dessa sensorer att fungera bakom filtret. Men att förlita sig på dem är inte heller särskilt värt det. För filter + matris och filter + autofokus sensorsystem bör känslighetsmaxima generellt sett inte sammanfalla alls.
Så det mest pålitliga sättet att fokusera är genom successiva försök. Om du ständigt använder en specifik uppsättning utrustning för infraröd fotografering kommer du att känna till dess funktioner och sätta dina egna märken på linsskalan, eller om du har tur använder du helt enkelt autofokus.
Det andra villkoret - att inte tillåta synliga strålar att sudda ut den infraröda bilden - är inte svårt att uppfylla genom att välja "rätt" filter. För starka filter utförs det automatiskt. Men för de svaga, genom vilka den synliga bilden också passerar, är det ibland svårt att få en tydlig bild. När du köper ett filter är det bättre att fokusera på "opaque", d.v.s. skär helt av den synliga delen av spektrumet.
____________________________________
Schneider infraröda filter
Båda Schneider-filtren har mätts i vårt laboratorium på en spektrometer. Som jämförelse ges resultaten av mätningar av Heliopan RG715 IR-filtret. Som framgår av graferna över transmittansens (1) spektrala beroenden stämmer de erhållna resultaten väl överens
med filtrens deklarerade egenskaper. Den maximala överföringen av 092 IR och RG715 är belägen i det synliga området vid en våglängd på 750 nm. Den maximala överföringen av 093 IR ligger utanför bandbredden för laboratoriespektrometern (792 nm) i den nära IR-regionen.
Graf (2) visar det spektrala beroendet av transmittansen för ett termiskt filter installerat framför matrisen för att stänga av IR-strålning. Det testade filtret togs från en 1/1,8" CCD från en kompaktkamera. Som kan ses ligger skärningspunkten mellan transmissionsområdena för de testade filtren och det skyddande termiska filtret i ett smalt våglängdsband på 650-700 nm, och transmittansen i detta band överstiger inte nivån 0,1. Därför krävs en betydande ökning av exponeringen för tonal bearbetning av bilden. Vågnaturen för transmittansen vid våglängder på 450-600 nm är ett tecken på att filtret är interferens (i den gamla litteraturen kan man hitta termen dikroisk).
Och vad är den spektrala känsligheten för den faktiska digitala sensorn? Vi ger den typiska relativa känsligheten för en Sony 1/3-tums EX-vy HAD CCD CCD (tillverkarens data). Matrisen är svartvit utan färgmosaikfilter framför fotodioderna. Diagram (3) visar att den spektrala känsligheten sträcker sig till den nära IR-regionen av spektrumet, upp till 1000 nm. På nivån 50 % av maximum är gränsvåglängden 800 nm och vid nivån 20 % är den 910 nm.
___________________________________
Schneider B+W Infraröd Mörkröd 092
Egenskaper: transmission 0 % vid 650 nm, 90 % vid 730 nm
Beräknat pris: 2900 rubel. (D 72 mm)
fördelar: hög bildskärpa
Minus: besvärlig IR-bildinsamling
Lägg till. information:
Jag lovade en artikel om detta ämne för länge sedan, så jag korrigerar den.
Jag kommer inte att upprepa grunderna i vad infraröd fotografering är, du kommer att läsa det i boken nedan (tyvärr finns ryska böcker på engelska endast på din speciella begäran på grund av upphovsrätt). Jag kommer bara att notera att detta är ett osynligt spektrum av ljus (700-1000nM), som ger oss möjlighet till nya experiment inom fotografi, gör att vi kan få mycket intressanta ämnen från ibland ointressanta ämnen. Och i artikeln vill jag bara beskriva vilka möjligheter det ger oss och vilka svårigheter som uppstår, vilket inte beskrivs i boken.
infraröd fotobok
Om infraröd fotografering
Du kanske tror att om vi fotograferar det infraröda spektrumet så kan vi på bilden se vilka föremål som är varma och vilka som är kalla? Tyvärr är det inte det. Detta område tillåter oss att bara se de reflekterade infraröda strålarna och dessutom i det nära infraröda området, som är nära det synliga ljusspektrumet. Detta ger oss mörk himmel, mörkt vatten och vita löv på träden när solen skiner på dem.
Du har förmodligen redan sett infraröda fotografier, och de överraskar dig med ovanliga färger för svartvita fotografier. Så en fotograf som inte har erfarenhet av infraröd fotografering kan tycka att bilderna kommer ut i svartvitt. Men de kommer ut i röda färger från ljust till mörkt, nästan svart, som sig bör i ett spektrum nära vanligt rött ljus.
det här är IR-bilderna på skärmen
Därefter konverterar vi bilden till BW. Faktum är att vi kan tona bilden som vi vill, i vilka färger som helst Kanalmixer V Adobe Photoshop eller på något annat sätt som passar oss. Detta är principlöst. Grundläggande olika - vi har bara nyanser av rött tillgängliga och följaktligen är det ganska svårt (men möjligt) att få väldigt olika färger.
Efter konvertering till svartvitt får vi något liknande bilden nedan. Jag tog precis bort färgmättnaden, och om du gör det mer professionellt, med Kanalmixer kan högre kvalitet uppnås.
infrarött foto konverterat till BW
Du kanske har en berättigad fråga: händer inte samma sak om jag bara konverterar originalbilden till BW? Kommer inte att fungera. Se nedan.
Här är originalbilden.
Originalbild utan filter
Och här är den, helt enkelt konverterad till svartvitt genom att ta bort färgmättnaden (för hastighet).
vanlig bild utan IR-filter, konverterad till BW
Nedan i bilden kan du flytta reglaget åt vänster och höger. Till vänster finns en normal svartvitt bild, till höger en infraröd bild.
Det verkar vara ganska tydligt att en infraröd bild i BW inte är detsamma som en vanlig BW-bild. Det är härifrån våra nya möjligheter inom fotografi kommer!
Du kan använda olika filter för infraröd fotografering, inklusive Cokin 007 (89B), som jag använder.
infrarött filter Cokin 007 (89B) i hållare
De skär av det synliga spektrumet och lämnar bara IR-området kvar. Beroende på filtret kan IR-området vandra lite och överlappa lite med det synliga röda.
filter Cokin 007 (89B) - överför inte det synliga spektrumet av ljus
Av fördelarna med ett sådant filter kan det noteras att det passar alla linser. Du behöver bara välja en ring för hållaren med lämplig gängdiameter.
Och från nackdelarna är det starkt på vidvinkellinser på grund av hållarens stora tjocklek och därför måste du ta upp något som det inte finns. En annan nackdel är att filtret sitter väldigt löst på linsens främre element, vilket gör att synligt ljus träffar målet mellan filtret och linsen och lyser upp ramen i kanterna. För att förhindra att detta händer kan du använda vilken mörk trasa som helst, till exempel en T-shirt från de saker du har till hands. Drapera försiktigt målet från alla sidor. Om du har något mer passande, så kommer det att vara bekvämare på alla sätt. Eltejp och en remsa svart sammet och så vidare duger.
ett Cokin 007 (89B) filter och en slits som måste draperas över för att få blödningsfria skott runt kanterna
I den här artikeln pratar jag om IR-fotografering med vanliga SLR-kameror, men det finns speciella kameror, som Canon 20Da, som inte har något IR-filter inuti och som kan fånga IR-spektrumet vid mycket snabbare slutartider, eller modifierade kameror som också minskar slutartiderna och kan vara med ett anpassat filter som färgar något av det synliga spektrumet. Naturligtvis ger de mycket fler alternativ, men jag antar att du inte har en specialiserad kamera (annars kan du redan tillräckligt mycket om IR-fotografering med hjälp av en speciell kamera) och inte har en stor önskan att permanent modifiera en befintlig DSLR.
Om du har en omodifierad DSLR, så har den ett IR-filter som förhindrar passage av IR-strålar, och därför behövde vi för fotografering ytterligare filter som skar bort det synliga ljusspektrumet. Och därför behöver vi ett stativ för att ta bilder med ljud som är acceptabelt för moderna matriser.
Dessutom är autofokus inte längre en assistent för oss. Vi fokuserar med autofokus på en normal bild, och sedan sätter vi på ett filter och inför en korrigering enligt den röda pricken på linsen.
i området som är markerat i vitt kan du se både standardfokuslinjen (vit) och den röda punkten, till vilken du måste växla i fallet med ett IR-foto
Tyvärr har inte alla moderna objektiv en sådan korrigeringspunkt för infraröd fotografering. Det återstår bara att klämma fast bländaren för att kompensera för missen. Och fotografera även med fokus på oändlighet eller hyperfokalt avstånd.
Originalbild, f8, 1/100, iso 100
Här kan man tydligt se att blommorna, som på det vanliga svartvita fotografiet smälter samman med växtens blad, blir ljust vita i det infraröda fotografiet. Himlen är mörkare, vilket ger bilden mer känslomässig färg. Från en helt banal handling fick vi alltså något intressant. Här experimenterar alla redan och letar efter sina egna kontraster.
Det är värt att tänka på att för IR-fotografering är de olika och därför kan en bild som kan se intressant ut i det synliga spektrumet också bli ointressant i IR-området. Du måste ändra din syn på bilden till ett nytt läge.
Jag har redan sagt om vatten, löv och himmel. Nu har blommor tillkommit. För landskapet som helhet räcker detta. Du kan ofta hitta olika kombinationer av dessa element i vackra infraröda bilder. Vita buskar längs floden, ett ensamt vitt träd på ett grått fält mot en svart himmel. Blommande träd kan också bli väldigt vackra. Vissa fotografer gillar att fota människor i IR och du hittar exempel i boken. Det visar sig också vara ganska intressant och liknar lite ramar från gamla filmer.
originalfoto, F8, 1/160s, ISO100
Det vanliga landskapet får en helt ny spännande look...
Originalfoto, inget filter. F8, 1/320s, ISO100
Så du föreställer dig ungefär vad du kan få med en vanlig digital SLR-kamera.
Men faktum är att om man tänker efter så är det logiskt att anta att IR-filtret som sitter i kameran gör ett mycket allvarligt bidrag till att begränsa våra möjligheter inom IR-fotografering. Vi använder bara de små resterna av IR-området som finns kvar efter filtret.
Följaktligen är slutsatsen att det är önskvärt att ta bort filtret för att få maximala möjligheter. Lyckligtvis finns det tillräckligt med tjänster som utför denna modifiering, och inte bara för att ta bort filtret, utan också för att installera ett extra filter, istället för det vanliga, vilket gör att du kan ta bilder i en stil du älskar.
bilder efter installation av speciella filter på en kamera modifierad för IR-fotografering
Modifiering av Canon 5D mark II för infraröd fotografering
Jag ansvarar inte för resultatet som du får efter att ha gjort om kameran. Dessa bilder presenteras endast i utbildningssyfte och det är önskvärt att en specialist tar isär kameran. Detta rekommenderas på sidan som bilderna togs från, och det är så här jag rekommenderar det.
Men vi har massor av människor som gillar att gräva inne, så...
Verktyg krävs
- Infrarött filter för att ersätta standardfiltret (krävs för att beställa)
- Liten stjärnskruvmejsel
— Pincett
- Luft från en burk
- Verktyg för rengöring av linser
- Jordledning
Om länken dör, maila mig för bilder.
Några exempel på IR-foton
Om du vill lära dig en helt ny och ovanlig fototeknik är den här guiden precis vad du behöver. Kanske har du fastnat i en rutin, eller så vill du bara lära dig en färdighet som få människor har (ännu). Processen att skapa eteriska och nästan överjordiska infraröda bilder kan bli väldigt beroendeframkallande, och jag hoppas att du efter att ha läst den här artikeln definitivt kommer att prova det du läser i praktiken.
Jag börjar med lite teoretisk bakgrund, varefter jag ska prata om anledningarna till att åtminstone prova denna teknik, och i slutet ska jag ge dig några saker att tänka på innan du börjar.
Vad är egentligen infraröd fotografering?
Kort sagt, med detta tillvägagångssätt fångar kameran endast infrarött ljus, som är beläget i den del av det elektromagnetiska spektrumet som är osynligt för det mänskliga ögat. Det senare inkluderar frekvensområden för elektromagnetisk strålning från kortvågig gammastrålning till radiovågor, vars längd mäts i hundratals meter.
Det mänskliga ögat kan uppfatta ljus (elektromagnetisk strålning) med en våglängd som sträcker sig från 350 nanometer (violett) till 760 nanometer (röd). Allt vi ser är inom detta lilla spektrum. Det betyder att det finns en hel osynlig värld omkring oss!
Den goda nyheten är att digitalkameror kan uppfatta strålning inom ett större område än det mänskliga ögat. De ser lika bra som ultraviolett ljus (< 380 нм), так и инфракрасный (>760 nm).
Det finns vanligtvis ett glasfilter precis framför kamerasensorn som blockerar UV- och IR-ljus och lämnar bara det synliga räckvidd som vi ofta behöver.
I denna speciella situation är vi intresserade av den nära infraröda regionen av spektrumet. Den inkluderar våglängder på 760-1200 nm eller så. Alla dessa tekniska detaljer kan tyckas onödiga, men de har en direkt inverkan på vilka typer av foton du slutar med. Mer om detta senare.
Obs: Infraröd avbildning inom ramen för denna artikel är inte detsamma som termografi. Infraröd termografi fungerar med våglängder på 3000-15000 nm.
5 skäl att testa infraröd fotografering
1. Detta är en osynlig värld som är absolut verklig.
Infrarött ljus finns i ett område som är osynligt för det mänskliga ögat. Det är som en färg som är ännu rödare än röd. Ibland kallas färgerna på IR-bilder "falska". Denna definition kommer från det faktum att vid infraröd fotografering överförs osynligt ljus på ett sådant sätt att det blir synligt. Resultatet är ett fotografi med onaturliga färger. Det finns efterbearbetningsmetoder som gör att du kan få "rätt" färger. Men färg i IR är bara en tolkning av verkligheten. Det finns ingen färg här per definition. Av denna anledning föredrar många att ta IR-bilder i svartvitt. Andra, tvärtom, attraheras av denna färg. Han är annorlunda.
2. Du kan ge ett utseende och en känsla som inte kan förmedlas på något annat sätt.
Svart himmel mitt på dagen, ljusa vita moln och vitt lövverk - det här fotot ser väldigt ovanligt ut. Visst kan en del av effekten återskapas i efterbearbetning, men utseendet blir ändå annorlunda.
Ett perfekt exempel på vad som kan uppnås med infraröd fotografering. .
Detta gäller särskilt för IR-färgbilder. Om det här utseendet imponerar på dig är det bästa sättet att återskapa det att modifiera din kamera så att den fungerar med IR.
3. Middagsljus, som vanligtvis inte är önskvärt för de flesta typer av utomhusfotografering, är idealiskt för infrarött ljus
Det infraröda ljusets egenskaper är helt annorlunda. Det innebär att även andra regler gäller inom belysning. Om du arbetar inomhus med olika typer av artificiell belysning kommer du att märka att IR-bilderna inte blir riktigt bra.
En mörk himmel vid middagstid kan skapa en dramatisk effekt och vara en bra anledning att gå ut och ta bilder även vid denna tid.
Det betyder att utomhusfotografering kommer att bli normen för dig. Fotografer undviker ofta middagsbelysning eftersom det skapar hårda skuggor och ljuset i sig är platt och ointressant. På grund av att IR-ljus reflekteras från omgivningen på ett helt annat sätt, ger fotografering vid middagstid utmärkta resultat. Ge dig själv en anledning att gå ut och ta några bilder under din lunchrast!
4. Det här är en smal nisch och en möjlighet att sticka ut från mängden
Jag har upprepade gånger sagt att IR-skytte är något helt annat. Och att sticka ut är ofta fördelaktigt. I dagens värld, där vi är omgivna av tusentals fotografier, är det väldigt svårt att presentera något nytt. Om du har ett avsett öga för bra IR-bilder kan detta vara ett bra sätt att bli unik.
Den femte punkten talar för sig själv. Det är bara intressant. Prova det och om du inte håller med så förstår du åtminstone att det inte är något för dig. Jag slår vad om att du kommer att njuta av själva processen.
För fler skäl att prova IR, .
Saker att tänka på innan du börjar
Ändringar
Infraröd fotografering kräver betydande modifieringar av kameran. En konventionell kamerasensor är känslig för UV- och IR-ljus på samma sätt som den är för synligt ljus. För att endast arbeta med synligt ljus använder tillverkare ett speciellt filter som placeras direkt framför sensorn (IR/UV-begränsande filter). Tack vare honom skärs IR- och UV-ljus av och faller inte på sensorn. Ofta är det precis vad vi behöver, eftersom vi vill ta bilder som skildrar världen som vi ser den.
För att kunna arbeta med IR och UV måste kameran överleva vissa kirurgiska ingrepp. Du måste ta bort sensorn och ta bort IR / UV-filtret och sedan ersätta det med ett av alternativen.
Sådana ändringar är inte helt slutgiltiga, men för att göra allt korrekt måste du betala ett stort belopp. Fundera noga på vilken typ av modifiering du vill göra. Priset varierar från $250 till $400 beroende på företaget som tillhandahåller tjänsten, vilken typ av konvertering som valts och kameramodellen (sensorstorleken spelar främst en roll här).
Företag som tillhandahåller en konverteringstjänst
Jag rekommenderar starkt att anförtro detta till en kvalificerad tjänst. Det finns många tutorials där ute om hur du gör det själv, men det är troligt att du kommer att sluta med något annat än frustration. Även om du lyckas, och du byter ut standardfiltret mot ett speciellt IR-glas, utan att skada känslig elektronik eller tappa pyttesmå skruvar, då lyckas du montera ihop hela kroppen och få det att fungera, du hittar med största sannolikhet fläckar på bilderna. Detta är damm som förmodligen kommer att fastna mellan sensorn och det nya filtret.
Därför, om du vill bespara dig smärtan och lidandet med att installera och installera om sensorn själv (liksom att mura kameran längs vägen) eller måla över dammfläckar i Lightroom / Photoshop, anförtro jobbet åt proffs.
De flesta bilderna i den här artikeln togs med en kamera modifierad i LDP LL C med deras standardkonvertering på 715nm. Jag vill konvertera en av mina kameror snart och kommer med största sannolikhet att skicka den till Life Pixel. Om du vill titta på olika alternativ eller köpa en redan konverterad kamera, gå till Kolari Vision. De har ett ganska bra rykte.
Jag har sett andra företag som erbjuder sensorkonverteringar, men på grund av negativa recensioner skulle jag inte riskera att använda deras tjänster. De flesta väljer Life Pixel och Kolari Vision. Jag tror att de kommer att passa dig också.
Ändringsalternativ
Om du ändå bestämmer dig för en ändring måste du välja vilken. Vanligtvis, vid konvertering till IR, installeras ett glasfilter som låter infrarött ljus passera igenom med en liten bråkdel av ljuset från det synliga spektrumet. Filter som gör att kameran kan uppfatta frekvenser över 720 nm är de mest populära. De låter dig fånga det rödaste ljuset som det mänskliga ögat kan uppfatta.
En närbild som visar ett 720nm-filter som var monterat på en Canon 5D MK II-sensor. Det ser helt svart ut jämfört med ett typiskt "rent" UV/IR-filter som tillverkaren installerar.
Ett annat populärt alternativ är filter som passerar 800-850 nm eller högre. De är populära bland fotografer som föredrar att fotografera i svartvitt och vill ha väldigt mörk himmel med skarp kontrast. Nackdelen med dessa filter är att de blockerar mer ljus, vilket kräver en längre slutartid. Tänk punkt + förkortning eller fördubbling av exponeringstiden.
Å andra sidan föredrar vissa filter som släpper in mer synligt ljus. De kallas ibland för färg eller "superfärg" IR-filter. De skapar ett unikt utseende genom att det finns många intressanta färger i det slutliga fotot som bidrar till sansen. Sådana filter överför ljus från 550 nm till IR-området.
Det finns även specialiserade filter som passerar vissa delar av sortimentet. Till exempel kan ett blått + IR-filter (används vanligtvis inom jordbruksforskning) användas för att skapa en unik rik blå himmelseffekt utan efterbearbetning. Ett annat exempel är ett filter som passerar det synliga ljusområdet och en liten del av IR-området, känt som H-alpha (eller Balmer-alpha). Sådana filter används under fotografering av natthimlen för att framhäva de röda nyanser som finns i konstellationerna, men svåra att fånga med en konventionell kamera.
Kamera
Som jag nämnde tidigare, för IR-fotografering måste du modifiera kameran. Man bör komma ihåg att den är nästan oåterkallelig och kommer att radikalt förändra hur kameran fungerar. Av denna anledning bör du inte modifiera din vardagliga kadaver (nåja, om du inte har råd att ha flera kameror).
De flesta konverterar en av sina gamla kameror eller köper en gammal begagnad modell som de inte kommer att ångra. Detta är det perfekta tillvägagångssättet, jag skulle rekommendera det i första hand.
När det gäller bildkvalitet, dynamiskt omfång etc. kommer kameran att behålla dessa egenskaper efter konvertering. Bilder kommer att se annorlunda ut bara för att kameran arbetar med en annan del av det elektromagnetiska spektrumet.
Alla SLR-kameror (fullformat, APS-C, Micro, etc.), spegellösa kameror och även "tvålskålar" är lämpliga för modifiering. Oavsett kvalitet och andra egenskaper hos kameran före konverteringen kommer de att förbli exakt desamma efter. Men nu kan du se världen i infrarött ljus!
Det finns en viktig anledning att välja en spegellös kamera för konvertering. Det ligger i tekniken för autofokus. De flesta DSLR-kameror har autofokus med fasdetektering, medan spegellösa kameror mest förlitar sig på kontrast. Den senare har den tydliga fördelen att använda kamerans mikroprocessor för att uppnå skarp fokus.
Denna fördel beror på att IR-ljus fokuserar annorlunda jämfört med synligt ljus. Har du någonsin lagt märke till de små röda siffrorna och linjerna, eller den röda pricken på brännvidden på ett objektiv? Dessa är riktlinjer för fokusförskjutning för skarpa bilder vid IR-fotografering.
På filmens och till och med digitalfotograferingens dagar, före uppfinningen av den elektroniska sökaren, var man tvungen att fokusera på motivet och sedan justera fokus utifrån den markeringen för den brännvidd som användes. Processen förblir densamma även med moderna DSLR:er med fasdetekteringsautofokus. Fokusera, titta på skalan, justera objektivet baserat på dess värde och ta sedan bilden.
Fokusskala med märken för IR-fotografering. När autofokusen har fungerat, var uppmärksam på platsen för den vita randen. Vrid sedan fokusringen tills den del av skalan är i linje med den röda markeringen för motsvarande brännvidd. Linser med fast fokus har ofta en röd prick. Många nya objektiv har inte denna märkning, och dess närvaro eller frånvaro garanterar inte att objektivet är lämpligt för IR-fotografering. Förresten, den här 24-105 f/4L fungerar utmärkt, och den berömda 24-70 är ofta inte så bra. Mer om linser nedan.
Om din kamera kan fokusera i Live View med kontrastautofokus, som vissa DSLR-kameror och absolut alla spegellösa kameror gör, kommer skiftningen inte att påverka autofokusen eftersom korrigeringar görs baserat på vad kameran ser. Av samma anledning behöver spegellösa kameror inte autofokusmikrojusteringar. Ingen kalibrering!
Om din kamera har autofokus med fasdetektering, beroende på vilket företag du kontaktar, kan det vara nödvändigt att skicka objektivet också så att de kan kalibrera fokussystemet.
Linser
Ett av problemen för dem som gör ytlig (eller djupare) IR-fotografering är att vi inte kan använda alla tillgängliga objektiv. Det är irriterande, men det är så det är. Anledningen ligger i det faktum att många linser uppvisar oönskade egenskaper när de arbetar med IR-ljus. Saker som flare, spökbilder och ljusfläckar är vanliga i populära linser. Naturligtvis händer detta när man fotograferar det synliga ljusområdet, men med IR händer allt annorlunda.
Det mest föråldrade problemet med vissa linser är närvaron av den så kallade "hot spot". Detta är en ljuspunkt, ofta rund, men ibland i form av öppningslameller, placerade i mitten av ramen. Även om detta problem kan åtgärdas i efterproduktion, försöker IR-kunniga fotografer att inte använda objektiv som har detta problem.
Ibland, förutom ett nytt filter, erbjuds en speciell antireflexbeläggning på sensorn. Den är utformad för att minimera eller eliminera ljusfläckar, men vissa källor säger att sådana beläggningar inte är särskilt effektiva och i vissa situationer bara kan förvärra problemet. Det är nog bäst att bara använda rätt objektiv.
Mer information om ljusfläckar och linser finns på motsvarande Life Pixel-sida och Kolari Vision-databasen.
Ett komplett utbud av
Det är inte nödvändigt att använda ett filter som bara passerar en viss del av ljusspektrumet. Full Spectrum Mods ersätter IR/UV-filtret med ett transparent filter som släpper igenom alla våglängder som din kamera kan upptäcka, från UV till IR!
Fördelen med det här alternativet är att du enkelt kan ställa in vilka filter som helst och arbeta med den del av spektrumet som intresserar dig. Vill du ha en super IR-färgeffekt? Sätt bara på ett 590nm filter. Och nu måste du ta en kontrasterande svartvit bild? Kläng 850 nm. Behöver du använda en kamera för att fånga det synliga ljusspektrumet? Tja, du förstår idén. Även UV-fotografering blir möjligt!
Astronomik är specialiserad på astrofotografi och många av deras produkter är designade för just detta fotografiområde. ProPlanet 742 och ProPlanet 807 (742nm respektive 807nm) kommer att vara dina huvudsakliga IR-filter.
Fotografering i infrarött ljus
Eftersom du fotograferar det du inte kan se kan det till en början verka svårt. Beroende på vilken våglängd ditt filter tillåter kan du behöva ett stativ. I många situationer, om solen eller en stark IR-ljuskälla är nära kanten av ramen, kommer du sannolikt att få en enorm flare. Ibland ser det bra ut, ibland är det i vägen. En kamerans exponeringsmätare kommer ofta att vara oanvändbar eftersom den bara fungerar med synligt ljus (detta problem blir mycket mindre betydande när man fotograferar i Live View eller med en spegellös kamera).
Att hantera dessa utmaningar är mycket intressant. Du kommer snabbt att vänja dig vid och lära dig att "se" i infrarött ljus! Du kommer att lära dig att grönt blad blir perfekt vitt i IR, och du kommer också att experimentera med den ibland irriterande linsutstrålningen och börja använda den till din fördel. Detta tillvägagångssätt kommer att återuppta fotografivärlden för dig.
Manuell vitbalans
Jag ville inte beröra ämnet IR-bearbetning i den här artikeln, men något värt att nämna. Om du vill arbeta med färg är manuell vitbalans väldigt användbar. Det enklaste sättet är att gå till menyn och ställa in en anpassad WB baserat på en ögonblicksbild av en gräsfläck.
Bilden till vänster är resultatet av hur Lightroom bearbetade RAW-filen och till höger finns en JPEG med manuell vitbalans inställd i kameran. RAW+JPEG kan göra ett bra arbetsflöde för IR-fotografering, eftersom de flesta program har problem med att hantera alltför röda RAW-filer. För en bild som den ovan till höger görs vanligtvis ett kanalbyte i Photoshop och några extra steg. Men på grund av bristen på löv på träden och mulen himmel kommer den här bilden aldrig att bli som jag vill att den ska vara.
Visst kan du justera vitbalansen i efterbehandling (när du arbetar med RAW finns det enorma justeringsmöjligheter), men det kommer du snabbt att upptäcka även om du flyttar den blå reglaget hela vägen till höger i Lightroom eller liknande mjukvara , blir bilden fortfarande väldigt röd. Detta kan vara ett problem eftersom det minskar detaljerna och kontrasten i fotot, vilket ger den en "blå himmelseffekt" som är svår att bli av med.
Kameraprofiler eller RAW-processorn som följer med kameran kan hjälpa. Jag föredrar vanligtvis att använda kameraprofiler och fotografera RAW+JPEG och applicera stilar på JPEG-bilder direkt i kameran. Vanligtvis är stilarna monokroma, men de fungerar så bra med färg. Sedan tar jag in JPEG:en i Lightroom eller Photoshop och resultatet är nära vad det borde vara.
Ämne
Några ord om ämnen. Landskap ser bra ut i IR-ljus. Det gröna lövet blir vitt och himlen blir svart (det kan göras väldigt mörkt och tryckande blått genom att byta de röda och blå kanalerna i Photoshop). Månuppgång eller månnedgång kommer att vara hård även med dimmig eller ljus himmel.
Landskap är idealiska för fotografering i IR.
Samma skott, men med färgerna skeva.
Porträtt kan också se bra ut, men du behöver ett annat sätt att fotografera. Tänk kontextuellt så kan du få ganska bra resultat. En närbild av ett ansikte kan verka lite konstigt för dig. Huden kommer att se slät och vacker ut (på grund av hur infrarött ljus reflekteras), men ögonen kan bli svarta. Detta orsakar en liten dissonans i början, så var beredd. När jag fotograferar porträtt i IR tenderar jag att luta mig mot en eterisk omgivande ljuseffekt.
Om du inte letar efter en "spöklik" effekt, kommer du förmodligen inte att vilja ta närbildsporträtt.
Slutsats
Jag hoppas att du vid det här laget åtminstone är fascinerad av tanken på att testa IR-fotografering. Om du fortfarande inte är säker så ger jag dig råden jag ger till alla som funderar på ny utrustning. Hyra! På Lensrentals.com kan du hitta flera Canon och Nikon IR-förberedda karosser (715, 720, 830 och 850nm att välja mellan). Chansen är stor att du hittar en ny favoritgenre, eller bara hyr en kamera då och då och experimentera. Se till att du använder rätt objektiv.
I det här stycket vill jag tacka min gode vän och tryckmästare, Timothy Wright (Timothy Wright) från Timmy's Treehouse Print Studio. Han gör inte bara ett fantastiskt jobb med att blåsa liv i mitt arbete, utan också inspirerade mig att prova infraröd fotografering och lånade 5D MK II konverterad för 720nm tillsammans med 17-40 f/4L-objektivet som jag använde för att skapa bilderna i den här artikeln.
Om du är nyfiken på hur man bearbetar IR-foton har Life Filter en sida som beskriver olika filter, samt enkla RAW- och JPEG-exempel för varje. Du kan ladda ner och spela med dem själv.
Gå ut ur huset, ta bilder i IR och ha kul!
Under infraröd fotografering är det omöjligt att se den avsedda handlingen med dina ögon. Det kan bara kännas av själen. I allmänhet är det här fotografiet lika skakigt och subtilt som våra drömmar och fantasier. Luis Castañeda
Har du märkt hur många landskapsbilder som finns på olika fotoresurser? Landskapet är faktiskt en sådan genre där varje ägare av en kamera kan prova sig fram. Någon gör bättre, någon sämre, men det kommer en tid när du vill göra något ovanligt, för att skilja ditt arbete från den allmänna massan av fotografier. Förr eller senare börjar alla författare som vill utöka sitt kreativa utbud leta efter något nytt, som inte tidigare visats av andra.
För ungefär ett och ett halvt år sedan, när jag tittade igenom resultatet av en annan fotoutflykt till det fria, insåg jag att bilderna som togs inte var dåliga i princip, men de var av lite intresse för mig, det här hade redan filmats av fler än en generation fotografer. Tja, himlen, träden, floden... allt är inte rätt. Vanligtvis, eller något... Missnöjet växte, och med det växte en önskan att skjuta något som var fundamentalt annorlunda än den vanliga och någonstans hackade idén om landskapet. Och här hade jag tur, för. Ungefär samtidigt bekantade jag mig med två intressanta författares verk som arbetade inom genren infraröd fotografi. Dessa var bilder på D. Katkov (Huoligan Element) och G. Rozov. Första gången jag såg de här bilderna insåg jag - det här är mitt. Och hur kunde du inte gilla dessa mystiska, surrealistiska bilder någonstans, med vitt, lysande lövverk, mörk, texturerad himmel, lyxiga moln och en obeskrivlig atmosfär av mystik?
Eldad började jag gradvis samla information på Internet. Det visade sig att det inte finns så många fotografer som fotograferar med denna teknik, och just denna information är ännu mindre. Med tiden fylldes bagaget av kunskap och färdigheter på, drömmar gick i uppfyllelse, och idag är jag redo att berätta om infraröd fotografering, det nödvändiga minimumet som gör att du kan prova dig själv i denna genre av fotografisk konst.
Teknisk information
År 1800 genomförde den engelske astronomen William Herschel experiment med solljus i sitt laboratorium. En smal stråle som passerade genom ett hål i tjocka gardiner expanderades med ett prisma till ett regnbågsspektrum. Genom att placera konventionella termometrar i olika delar av spektrumet märkte Herschel att temperaturen stiger mest när man närmar sig den röda änden av spektrat. Men termometern, som av misstag låg bort från den röda delen av spektrumet, till synes i totalt mörker, visade också en hög temperatur. Herschel drog slutsatsen att, förutom det ljus som är synligt för ögat, kommer solens stråle att innehålla någon annan strålning som bär en mycket stor energi. Han kallade denna strålning infraröd, det vill säga belägen "bortom det röda".
Idag vet alla att synligt ljus bara är en liten del av ett brett spektrum av elektromagnetiska vågor, som inkluderar både radiovågor och gammastrålar. Osynlig strålning har som regel egenskaper som skiljer sig mycket från synligt ljus. Endast närliggande områden av spektrumet - ultravioletta och infraröda strålar - kan användas vid fotografering, eftersom de bryts av objektivets lins och därför kan bilden fokuseras på filmen. För infraröd fotografering används den nära infraröda zonen - upp till 1350 nm. Ljusstrålar med längre våglängder hör till det termiska området, de kan endast detekteras med speciella enheter och suddiga bilder av uppvärmda föremål kan erhållas.
Först, lite av fysiken och historien som behövs för att förstå processen att ta ett infrarött foto.
Infraröd strålning ligger utanför det synliga området och därför osynligt för det mänskliga ögat. Den upptäcktes första gången av engelsmannen William Herschel år 1800. Till en början användes infraröd fotografering av astronomer, användes inom jordbruket för flygfotografering, av militären (där utan dem), används fortfarande av restauratörer när de arbetar med målningar av stora konstnärer, och slutligen av vanliga fotografer. De första fotografiska filmerna som var känsliga för infraröda (IR) strålar dök upp 1931. Nu produceras infraröd film av Agfa, Ilford, Konica Minolta, Kodak, men alla dessa filmer är inte bara otillgängliga, utan kräver också speciell hantering. De behöver inte bara laddas och förvaras i totalt (absolut) mörker på grund av deras ökade känslighet, utan du kommer också att få problem under utveckling, transport och lagring, eftersom infraröda filmer har en mycket kortare hållbarhet och användning än konventionella filmer, och även den infraröda bildräknaren i din kamera kan delvis lysa upp dem. Generellt kan man prata om problemet med att utveckla sådana filmer i våra laboratorier under lång tid, det räcker med att jag hade två filmer bortskämda i ett mycket respekterat och professionellt laboratorium, helt enkelt på grund av det faktum att personalen inte var utbildad att arbeta med detta material. Det finns ingen anledning att förstå mina ord som att jag enbart kampanjar för digitalt, men för tillfället är det digitalt som är mer tillgängligt, enklare och tydligare för att bemästra en nybörjare IR-fotograf. Lyckligtvis för oss är en digitalkameras sensor lika kapabel att producera en infraröd bild som en speciell, och en så nyckfull, film.
Filter
Låt oss börja med något utan vilket det är nästan omöjligt att upptäcka den mystiska världen av infraröd fotografering, nämligen IR-filter. Nästan alla filtertillverkare har infraröda modeller i sitt sortiment. Flera vanliga modeller som finns i våra butiker: B + W 092, HELIOPAN RG715, COKIN 89B, HAMA IR, HOYA RM-72, TIFFEN 87, B + W 093 (87C), HOYA RM-90. Alla är lämpliga för infraröd fotografering. sända strålning från 720nm och längre.
Efter att ha övervakat marknaden för dessa filter i Kiev bildades följande åsikt - det är nästan omöjligt att köpa ett IR-filter i våra fotobutiker. Det finns flera skäl. Detta är både en ganska hög kostnad (ett TIFFEN 87-filter med en diameter på 77 mm kostar cirka 200-250 USD), och en låg efterfrågan på sådana produkter, och behovet av att köpa filter i omgångar (och vem av säljarna vill skapa ytterligare produktrester för sig själva?) Brist på representationskontor filtrerar tillverkande företag och seriösa distributörer av sina produkter i Ukraina. Naturligtvis kan du alltid beställa ett liknande filter på eBay, men priset med leverans kommer troligen inte att passa dig. Som ett resultat av ett två månader långt sökande var jag jämn
För dem som inte har hittat ett sådant filter eller inte är redo att spendera en betydande summa på infraröda experiment, finns det en ganska enkel väg ut. Gå till valfritt fotolabb där de arbetar med "slide" film och be om en bit oexponerad, men framkallad reversibel (det vill säga "slide") film, du kommer att använda den som ett infrarött filter först (den framkallade emulsionen fördröjer strålning från det området av spektrumet, som filmen är känslig för (det vill säga hela det synliga området), som passerar allt annat (det vill säga det ultravioletta och infraröda området).I ett av laboratorierna, på fem minuter skar jag flera bitar från resterna av filmer i 120-format utvecklade och helt gratis (bara le mot folk, så kommer du att klara dig).
Metod
Och så, det finns ett filter, det är upp till tekniken. Låt oss prata om detta mer i detalj. Att avgöra om din kamera är lämplig för fotografering i det infraröda området är mycket enkelt, att ta vilken fjärrkontroll som helst (det är känt att den avger IR-strålar) och rikta den mot linsen på en digitalkamera i totalt mörker. Om du ser en glödande prick på skärmen är enheten känslig för IR-strålar och du kan fortsätta experimentera.
Tvingad att uppröra ägarna av Canon DSLRs. Faktum är att framför matrisen på vilken digitalkamera som helst finns det ett så kallat Hot Mirror-filter (från det, och inte från matrisen, blåser ägarna av digitala SLR-apparater av sådana otäcka dammpartiklar), vars huvudfunktion är att förhindra uppkomsten av moiré, förhindra infraröda strålar med en våglängd som är större än 800nm. Tydligen är detta filter i Canon för effektivt (eller dess överföringströskel är till och med lägre än 800nm), vilket är bra för färgfoton, men bara en katastrof för infraröd. Långtidsexperiment med min Canon 20D visade att för lite information når dess sensor genom IR-filtret, vilket är nödvändigt för att få en fullfjädrad infraröd bild. För att vara rättvis har jag nyligen sett några anständiga infraröda bilder tagna av Canon 350D. Så experimentera mer djärvt.
Det finns flera företag utomlands som erbjuder en helt extrem version av att omarbeta din DSLR - summan av kardemumman är att de tar bort avstängningsfiltret från kameran och ersätter det med infrarött. En sådan kamera lämpar sig inte längre för vanlig fotografering, men i IR ger den bara ett utmärkt resultat. En sådan tjänst kostar cirka 300 USD + porto och efterfrågas främst av fans av astrofotografering, men om du är en docka i tekniska frågor kan du utföra denna operation själv, eftersom nätverket har detaljerade instruktioner för sådana ändringar. Självklart ligger ansvaret för sådana handlingar helt och hållet på dig.
Ägare av Nikons DSLR-kameror är mer lyckligt lottade i detta avseende, D70-modellen har visat sig vara särskilt framgångsrik, D200 har redan det sämre med IR. De gamla modellerna av digitalkameror från Olympus visade sig vara utmärkta (titta, ja du kommer att hitta), vissa Fuji-modeller osv.
Några gamla modeller av Sony-kameror står isär i den här raden. Låt oss uppehålla oss lite mer i detalj. Vi pratar om Sony Cyber-shot DSC-F828/F717 kameror, som har ett par mycket intressanta funktioner som lämpar sig specifikt för infraröd fotografering. Till skillnad från de flesta enheter har de ett speciellt Night Shoot-läge - "nattfotografering". I detta läge avlägsnas filtret som skär av IR-området av spektrumet mekaniskt från det optiska systemet.
Som ett resultat uppnås en tillräckligt hög känslighet hos sensorn i IR-området, vilket gör det möjligt att fotografera med korta slutartider och få lågt brus i den slutliga bilden. Det bör noteras att fotografering i detta läge är möjligt med slutartider som inte är kortare än 1/30, längre är inte en fråga, så det blir nödvändigt att använda neutrala gråfilter. Jag använder ND8 eller ND4, beroende på belysningen, och använder även exponeringskompensation och styr ljusstyrkan på ramen med ett histogram. Med exponeringsmätning i detta läge gör Sony ett utmärkt jobb.
Skjutteknik
Låt oss nu gå vidare till funktionerna i infraröd fotografering.
Föreställ dig en typisk dag som du bestämmer dig för att ägna åt att fotografera ett landskap. Du gick upp tidigt för att inte missa det magiska morgonljuset, gick en ganska lång sträcka till en vacker textur, filmade morgonpasset och bestämde dig för att vänta på solnedgången för att ta ett par intressanta vinklar. Vad gör en typisk landskapsfotograf vid middagstid? Just det, jag måste vila, för. Att fotografera ett landskap i middagssolen är ett mycket tveksamt nöje. Skarpa, djupa skuggor, stora skillnader i ljusstyrka - allt detta bidrar inte till att skapa en bra landskapsbild. Det är en helt annan sak om din väska har ett infrarött filter. Den ljusa solen kommer att förvandlas till din vän, eftersom det är den huvudsakliga källan till IR-strålning, himlen behöver inte mörknas med en gradient (den kommer att vara nästan svart ändå), infraröd fotografering kommer perfekt att visa texturer och effektivt betona starkt upplyst lövverk. Du skjuter lugnt IR under dagen, och med tillkomsten av regimtid fortsätter du att skjuta normalt. Resultatet av en sådan resa kan vara mycket imponerande och det är inte ett faktum att du kommer att gilla bilderna tagna på vanligt sätt. För platser tagna med infraröd teknik kan avslöja sig från en helt ovanlig sida.
Nu några tips till dig som fotar med SLR-kameror. Till skillnad från konventionella digitalkameror finns det ett visst problem med syn och skärpa, eftersom. infraröda filter är ogenomskinliga och fokusering med ett sårfilter är mycket problematiskt. Det finns bara en väg ut - kameran är på ett stativ, siktar och ramar in ramen utan filter, linda sedan upp filtret och ta en bild. I det här fallet kan du inte lita på autofokus. Automatisering tar hänsyn till egenskaperna hos brytningen av synliga strålar, medan infraröd strålning bryts annorlunda. Därför är det bättre att fokusera på avståndsskalan, samtidigt som du ställer in den lite närmare än det faktiska avståndet till objektet. Dessutom är det användbart att öka skärpedjupet med hjälp av bländare, upp till f18-22. Vissa objektiv har ett infrarött fokusmärke, använd det genom att rikta in avståndsskalan på linsen med det. Se till att täcka över sökarfönstret för att förhindra överexponering och glöm inte att ta några bilder med bracketing i steg om 1 - 2 EV med histogramkontroll (var särskilt uppmärksam på högdagrar). Var uppmärksam på att ställa in vitbalansen om du inte fotograferar i RAW. Helst måste du ställa in s/v på de upplysta bladen, då i efterbehandling blir det mycket lättare att få ett acceptabelt resultat, vilket vi ska prata om nu.
efterbehandling
Så du har tagit några infraröda bilder och är redo att börja finjustera dem. Ja, du måste använda en grafisk editor, eftersom. den resulterande bilden är långt ifrån optimal och dina bilder påminner fortfarande lite om de vackra infraröda bilderna som du såg på webbplatser och i tidningar.
Det är okej, vi fixar det.
1. Öppna först ditt foto i editorn och undersök noggrant kanalerna. Som regel finns all ljusstyrka i den röda kanalen, skärpan i grönt, brus i blått, men det kan finnas variationer.
3. Efter det, använd kommandot "autolevels" på bilden
4. Nästa steg är kanalmixern (kom ihåg, jag rådde dig att noggrant studera deras innehåll?) I den röda kanalen byter vi till blått och i blått till rött.
5. Använd sedan "skugg-/markeringsfiltret" för att utjämna tonomfånget för ramen med ungefär följande inställningar (skärmdump) Överdriv inte, annars blir bilden onaturlig.
Nöjd med resultatet?
Om inte, kan du flytta reglagen i mixern på obestämd tid och uppnå önskade färger.
Det finns ett enklare sätt om ditt mål är att få ett svartvitt foto. Efter operationen med "autonivåer", gå till kanalmixern och flytta reglagen, glöm inte att markera kryssrutan "gråskala". Efter det kan du färga bilden efter smak, på något känt sätt.
Den andra metoden är lite mer komplicerad och lämpar sig bättre för bildrutor tagna i RAW.1. Konvertera bilden, glöm inte att klicka med vitbalanspipett på valfri grönska i ramen.
3. Överför fotot till LAB-utrymmet och använd kommandot Använd bild (skärmdump) för att kombinera kanalerna efter eget tycke.
eller så kan du försöka "knåda" kanalerna efter eget gottfinnande utan att gå över till LAB
4. Konvertera sedan tillbaka ramen till RGB och avsluta med nivåer och ett skugg-/markeringsverktyg
Pseudo IR
Frågan ställs ofta, är det möjligt att få någon form av infraröd bild utan att använda ett infrarött filter? Faktum är att under normal fotografering kommer ett meddelande om det synliga området in i matrisen och för att extrahera den infraröda komponenten från den, om möjligt, med hjälp av stora förluster, ytterligare brus i bilden och en minskning av detaljer. Viss sken av IR kan erhållas, men inte mer, även om själva metoden inte är komplicerad.
1. Öppna en vanlig ram i editorn (skärmdump)
3. Gå sedan till kanalmixern och flytta reglagen som visas på skärmdumpen för att få någon form av infraröd ram.
4. Då kommer det att bli nödvändigt att arbeta med att minska bruset i bilden (med valfri tillgänglig metod), jag använder NeatImage-plugin för detta.
5. Applicera sedan ett "skugg-/höglysfilter" för att jämna ut ramens tonomfång och eliminera högdagrar. Överdriv inte, annars kommer bilden att bli onaturlig.
6. Därefter kan bilden tonas eller lämnas sv/v.
Det är allt, lycka till med ditt skytte och mer sol, nu vet du att det inte är din fiende vid middagstid.
5 TIPS:
1. Var inte lat! Leta efter din ram, tänk efter innan du trycker på avtryckaren. Om du hittar en intressant plats, ta flera bilder från olika vinklar, titta noga på belysningen, det kan vara vettigt att komma till denna plats senare, när ljuset är mer intressant.
2. Om möjligt, fotografera i RAW. Kvaliteten, bekvämligheten och variationen i behandlingen mer än kompenserar för tiden för konvertering och filstorlek. Detta är särskilt viktigt när du fotograferar i det infraröda området, eftersom. låter dig få intressanta resultat vid olika vitbalansinställningar.
3. Ett stativ är en landskapsmålares bästa vän, och för en landskapsmålare som fotograferar i IR börjar det redan nästan bli en släkting. Om det inte finns något tungt och stabilt stativ (eller för lat för att dra det med dig), använd fjärrkontrollen eller kamerans timer för att minska skakningen.
4. Lär dig efterbearbetningsprogram. Vid digital infraröd fotografering utan ytterligare bearbetning i editorn är det osannolikt att du får ett acceptabelt resultat. Det är inte nödvändigt att lära sig exakt Photoshop, det räcker med en lättare editor, som Photoshop Elements eller liknande.
5. Behärska din teknik grundligt, känna till dess fördelar och nackdelar. Ibland finns det väldigt lite tid att ta en bra bild, spendera inte den på "förhandlingar" med din kamera, prata med den i förväg. Till exempel visar inte alla kameror på ett tillförlitligt sätt information på histogrammet, utan endast den gröna kanalen som grund. Som ett resultat riskerar du att få överexponering som du inte kan fixa i någon editor.
Ilyina Marina Andreevna 4328
På jakt efter ovanliga idéer för fotografier och videomaterial tittar kameramannen ibland in i de mest avlägsna hörnen av planeten, letar efter fantastiska fotograferingspunkter och går till och med utöver det mänskliga ögats möjligheter.
För att implementera det senare kommer operatören till hjälp av en uppsättning specialdesignade tillägg till linserna. I foto- och videomiljö kallas de för ljusfilter. Ofta, när man använder dem, erhålls en riktigt fantastisk och oväntad bild.
Det är just denna egenskap som hjälten i denna recension har - ett infrarött filter för linsen.
Det är ett mörkt, ofta helt svart, glas. När du fotograferar begränsar IR-filtret flödet från motivet till uppsamlingsytan - kamerans eller videokamerans matris - av andra strålar än infraröd. Du ska inte tro att infraröda filter låter dig registrera dina egna "termiska" strålar som avges av någon uppvärmd kropp. Bilderna som skapas med deras hjälp erhålls genom att registrera de strålar som denna kropp kan reflektera i det infraröda området.
Vad är resultatet? För att förstå detta innan du fotograferar, används följande regel: ju starkare föremålet absorberar infraröd strålning, desto mer värms det upp (till exempel i solen) och desto mörkare blir det i ett fotografi eller i en videoram .
 |
Privezite | 8 853 R | |
 |
Privezite | 7 800 R | |
 |
Privezite | 7 800 R | |
 |
Elektrozon | 1 750 R |
Låt oss se oss omkring: löv, gräs och snö reflekterar infraröda strålar väl (och därför blir de ljusa eller till och med vita). De absorberar samma sak – asfalt, vatten och himmel, vilket gör dem mörka eller till och med svarta på bilderna.
Om du fotograferar med ett infrarött filter kan du skapa verkligt surrealistiska bilder. Alltför kontrasterande vita moln mot en svart himmel, lövverk som om de är täckta med ett tjockt lager av aska, medvetet bleka ansikten med svarta ögon ger oväntat ljud och dramatik även till de enklaste bilderna.
Om du bestämmer dig för att försöka fotografera med ett infrarött filter, var uppmärksam på följande punkter:
- Inte alla kameror och videokameror låter dig skapa ramar med ett infrarött filter. Ofta sätter tillverkare av foto- och videoutrustning sitt eget infraröda filter inuti kameran, framför matrisen. Detta görs för att skära bort eventuella IR-strålar, som anses vara brus vid "vanlig" fotografering, på matrisen. För att ta reda på om din kamera är kapabel att fotografera i IR kan du bara experimentera.
- Infraröda strålar är mycket svagare än strålar inom det synliga området. Och därför, för att fotografera med ett infrarött filter, behöver du bara använda ett stativ.
berätta för vänner
relaterade artiklar
