Jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze. Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze własnymi rękami? Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze

Pod wszelkie dekoracyjne powłoki wykończeniowe za najbardziej optymalne podłoże uważa się podłoże wykonane z betonu, wylewki mineralnej o wytrzymałości 15 MPa. Podłoże drewniane jest mniej pożądane. Niektórzy renomowani producenci nie zalecają bezpośrednio instalowania podłóg laminowanych na takich podłogach.

Dozwolone i zabronione podłoża pod podłogi laminowane.

Powodem jest to, że drewno jest materiałem bardzo kapryśnym, na który wpływają czynniki sezonowe, biologiczne i inne. Obawy producentów są zrozumiałe: wymiary geometryczne podstawy zmieniają się okresowo ze względu na zmiany wilgotności, deski mogą się wyginać i wypaczać. Wszystko to narusza integralność wykończenia. Dlatego najczęściej fabryki wskazują, że zobowiązania gwarancyjne nie dotyczą produktów montowanych na wierzchu drewna.

Jeśli nadal planujesz układać podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, podstawa musi spełniać następujące warunki:

• Uczciwość. Wytyczne dotyczące montażu powłok renomowanych producentów wskazują, że drewno musi być zdrowe, wolne od pęknięć, uszkodzeń, luźnych miejsc, opadłych obszarów i innych podobnych wad. W trudnych przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia całkowitego remontu podłogi i wymiany uszkodzonych obszarów.
• Wilgotność - 8-12% (co odpowiada 40% Rh przy względnej temperaturze powierzchni +20 ° C). W przypadku stosowania systemu „ciepłych podłóg” deski powinny mieć wskaźnik 5%, nie więcej.

Nie lekceważ problemu dyfuzji pary wodnej, która prowadzi do powstawania wilgoci wewnątrz konstrukcji podłogi. Dlatego producenci podłóg laminowanych i winylowych zalecają montaż ich na konstrukcjach drewnianych z dolną wentylacją. Takie ułożenie podłogowego „ciasta” pozwoli drewnu „oddychać”, a co za tym idzie, osiągnąć unikalny balans temperatury i wilgotności. Nawet przy zastosowaniu folii hydroizolacyjnej i podłoża o zerowej paroprzepuszczalności.

Dopuszczalne jest zatem układanie podłóg laminowanych na podłodze drewnianej własnymi rękami lub przez doświadczonego rzemieślnika, pod warunkiem jednak, że podłoże jest dobrej jakości lub zostało starannie przygotowane.

Przygotowanie podłoża do montażu

Za najlepsze podłoże uważa się stabilizowany stary parkiet lub deskę podłogową. Jest dość gęsty i suchy, to znaczy nie wchłania wody, nie boi się sezonowych zmian wilgotności i temperatury, a wszelkie zmiany odkształceń należą już do przeszłości. Ale jednocześnie taka podstawa charakteryzuje się wieloma nieregularnościami, obecnością szczelin między deskami i innymi wadami.

Stara drewniana podstawa.

Niezależnie od wieku podłoża, priorytetem instalatora jest sprawdzenie stanu podłoża we wszystkich pomieszczeniach, w których planowany jest montaż parkietu laminowanego. Konieczne jest zidentyfikowanie:

• Lokalne nieprawidłowości;
• Zgniłe, spleśniałe lub poczerniałe obszary;
• Uszkodzone deski;
• Obszary ze szczelinami między deskami;
• Luźno przymocowane lub wypadające elementy;

Miejsca z uszkodzonymi lamelami należy wymienić, nie można ich pokrywać kitem ani mieszanką trocin i PVA. Źle zamocowane deski można naprawić na dwa sposoby:

Szczeliny między deskami można łatwo zamknąć samodzielnie za pomocą elastycznych szpachlówek do drewna lub uszczelniaczy. Wskazane jest stosowanie preparatów bezbarwnych, niepigmentowanych.

Ale będziesz musiał majstrować przy nierównościach. Podczas montażu laminatu każda wada ujawni się w postaci uszkodzonego fragmentu powłoki, dlatego głębokie rowki i wióry wypełnia się szpachlą lub pastą z mączki drzewnej i PVA, którą można przygotować samodzielnie. Różnice i nierówności są niwelowane w następujący sposób:

Szlifowanie

Małe powierzchnie z zakrzywionymi listwami można oczyścić za pomocą struga, ręcznej szlifierki kątowej z nasadką ścierną lub zwykłego papieru ściernego. Jeśli powierzchnia jest nierówna na całej powierzchni, lepiej skorzystać z profesjonalnej szlifierki do parkietu w komplecie z odkurzaczem budowlanym. Wszystkie niezbędne jednostki należy wypożyczyć, ale elementy eksploatacyjne trzeba będzie zakupić osobno.

Suchy jastrych prefabrykowany

W przypadku różnic większych niż 5 mm zaleca się całkowite wypoziomowanie podłoża za pomocą materiałów arkuszowych na podłogę: sklejki odpornej na wilgoć, płyty wiórowej, płyty OSB, płyty gipsowo-włóknowej itp. Płyty o grubości co najmniej 16 mm układa się w 1-2 warstwach, wzdłuż obwodu są sztywno dociągane do podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących, gwoździ i odpowiedniego sprzętu w odstępach co 30-40 cm Przed wyrównaniem dozwolone jest zapobiegawcze traktowanie podłóg drewnianych podkładami antyseptycznymi.

Suchy jastrych to świetny sposób na dodatkowe docieplenie podłogi. Najczęstsze opcje:

1. ułożyć na podłodze gęste płyty termoizolacyjne wykonane ze styropianu standardowego lub ekstrudowanego (PSB-50, podkład Penoplex), wełny mineralnej o gęstości 125 kg/m3. Zszyj sklejkę lub płytę wiórową na izolacji;
2. uformuj ramę z bali, ułóż membranę paroizolacyjną, wypełnij szczeliny lub ułóż materiał izolacyjny - keramzyt, ekool, wełna kamienna, maty sosnowe itp. Połóż arkusze płyty gipsowo-włóknowej, płyty wiórowej i SML na listwach i zabezpiecz je.

Wylewka ze sklejki suchej na legarach z izolacją.

Samopoziomujące masy wypełniające

Jeśli w podłodze występują różnice większe niż 10 mm? Szlifierka usunie zbyt dużą warstwę i w niektórych przypadkach prefabrykowana wylewka nie będzie miała zastosowania. Aby minimalnie podnieść poziom podłogi i uzyskać idealnie płaską powierzchnię, należy użyć przemysłowych mieszanek luzem. Co więcej, nie wszystkie są odpowiednie, a mianowicie elastyczne, na których etykiecie w sekcji „rodzaj podłoża” wskazane są deski, sklejka, płyta wiórowa.

Choć wiele osób uważa, że ​​można wylać roztwór bezpośrednio na drewno, to nadmierna wilgoć może spowodować jego uszkodzenia. Dlatego lepiej jest wykonać tzw. wylewkę pływającą na warstwie oddzielającej z folii lub membrany hydroizolacyjnej. Zaleca się ułożyć materiał na całej powierzchni podłogi, ułożyć go na ścianach i zamontować taśmę tłumiącą. Wyeliminuje to ryzyko pęknięć. Grubość warstwy wypełniającej jest różna - od 20 do 70 mm.

Zamiast folii można zastosować środki hydroizolacyjne do drewna: podkłady polimerowe, środki hydrofobowe itp. Oznacza to każdy płynny produkt, który wchłania się w drewno bez pozostawiania oleju, bitumu lub innego filmu na powierzchni.

Procedura pracy z mieszaninami luzem jest szczegółowo opisana w instrukcjach na opakowaniu materiału. Kompozycję miesza się z wodą, dokładnie miesza do uzyskania gładkości, ostrożnie rozprowadza na podłodze i wałkuje wałkiem lub pędzlem w celu usunięcia pęcherzyków powietrza. Po 5-7 dniach podłoże pod laminat jest gotowe.

Technologia układania

Nasze instrukcje krok po kroku pomogą Ci poradzić sobie z ostatnim etapem i uniknąć błędów podczas instalowania powłoki wykończeniowej.

Do pracy potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• Laminat o odpowiednim wzorze z marginesem 1-4 m². Zdecyduj z góry, czy położyć wykładzinę wzdłuż ścian, czy po przekątnej. W pierwszym przypadku wystarczająca jest rezerwa 1-1,5 m², w drugim wymagane będzie co najmniej 3 m²;
• Podłoże iglaste, wykonane ze spienionego polietylenu, korka, styropianu ekstrudowanego o przekroju do 3 mm;
• Folia hydroizolacyjna 150-300 mikronów lub membrana, taśma do mocowania warstw;
• Poziom hydrauliczny;
• Narzędzia ręczne lub elektronarzędzia do cięcia w celu dopasowania lameli do rozmiaru;
• Zestaw do układania podłóg laminowanych, zawierający kliny dystansowe do utworzenia szczeliny temperaturowej na obwodzie o szerokości 8-10 mm, wspornik montażowy i podkładkę z drewna lub PCV;
• Kwadrat, ołówek i taśma miernicza.

Montaż laminowanej powłoki odbywa się w 5 krokach:

Sprawdzanie warunków

Czy mogę rozpocząć stylizację od razu po zakupie? NIE. Najpierw sprawdź wszystkie opakowania, aby upewnić się, że pochodzą z tej samej partii lub z tego samego roku produkcji. W przeciwnym razie może wystąpić różnica w tonie, niedopasowanie wystroju lub nawet części blokującej. Jest to szczególnie powszechne przy zakupie materiałów wykończeniowych na wyprzedaży. Produkt możesz oczywiście zwrócić lub wymienić w ciągu 2 tygodni od daty zakupu, pamiętaj jednak o paragonie lub fakturze.

Optymalny okres aklimatyzacji wykładziny podłogowej.

Sprawdź warunki klimatyczne. Muszą spełniać wymagania instrukcji:

• Temperatura powietrza – od +16 do +25 ºС;
• Wilgotność względna - 40-70%;
• „Ciepłe podłogi” - wyłączone 5-7 dni przed rozpoczęciem pracy, zimą 3 dni;
• Normalna zawartość wilgoci w deskach podłogowych wynosi 8-12%, w przypadku systemu grzewczego - nie więcej niż 5%.

Laminat należy przywieźć i bez rozpakowywania pozostawić w pomieszczeniu na 2 dni.

Przygotowanie bazy

Jak wspomniano powyżej, powierzchnia musi być sucha, gładka, solidna i czysta. Nawet najmniejsze wady należy wcześniej wyeliminować, aby nie trzeba było demontować laminatu ani go później naprawiać.

Układanie hydroizolacji i podkładu

Na podłożu należy ułożyć paski folii lub membrany z zakładką 10-20 cm, zaleca się przyklejenie spoin taśmą. Następnie układa się podłoże metodą koniec do końca, płyty lub warstwy skleja się ze sobą za pomocą taśmy klejącej.

Wśród dość szerokiej gamy dekoracyjnych wykładzin podłogowych niewiele jest opcji, które można ułożyć na drewnianej podstawie. Chociaż przy ścisłym przestrzeganiu niezbędnych zasad można ułożyć prawie każdy materiał. Ale powłoka laminowana, stworzona na zasadzie pływania, jest idealnym rozwiązaniem dla drewnianej podstawy. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak zainstalować podłogę laminowaną na drewnianej podłodze, a także jakie są opcje układania podłogi laminowanej.

Jak ułożyć podłogę laminowaną na drewnianej podłodze?

Panele laminowane mocuje się jedynie między sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych szkieletów budynku, do podłogi czy ściany. Podłoga utworzona metodą pływającą wygodnie leży na podłożu i daje jej możliwość rozszerzania się i kurczenia. Podłoże nie ingeruje również w laminat, gdy zmienia on swoją geometrię pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Cechy konstrukcyjne paneli laminowanych umożliwiają obejście się bez kleju. Najbardziej popularna jest metoda bezklejowa. Cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli domów wiejskich doskonałym spontanicznym napowietrzaniem, które jest niezbędne do wentylacji części drewnianej konstrukcji.

Pomimo sztucznego składu laminat podczas eksploatacji nie różni się zbytnio od drewna. Ponieważ jego główną część stanowią płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i te same płyty powstałe w wyniku tłoczenia odpadów z obróbki drewna. Podstawa paneli laminowanych jest ważnym wskaźnikiem determinującym zakres zastosowania.

Instalując dowolny wysokiej jakości laminat na drewnianej podstawie, warto wziąć pod uwagę pewne cechy tego materiału:

• materiał wykonany z drewna po pewnym czasie straci swoją jakość, dlatego przed montażem laminatu należy dokładnie sprawdzić podłogę, a także stan belek nośnych i legarów
• drewno nie jest materiałem wysoce wytrzymałym i stabilnym, dlatego nawet niewielkie przemieszczenie paneli spowoduje zwiększone obciążenie łączników
• Stare drewniane podłogi często mają nierówną powierzchnię, nierówności lub wgłębienia. Przed montażem laminatu należy pozbyć się wszelkich defektów, aby panele nie rozdzieliły się i nie powstały pęknięcia.

Przed ułożeniem podłogi laminowanej na drewnianej podłodze należy wyrównać powierzchnię. Istnieje kilka sposobów wypoziomowania powierzchni drewnianej:

• przy użyciu arkuszy sklejki lub płyty wiórowej (płyty wiórowej). Aby to zrobić, należy wziąć gruby arkusz sklejki i potraktować go roztworem antyseptycznym, aby zapobiec namnażaniu się mikroorganizmów. Następnie dostosuj jego rozmiar za pomocą specjalnej piły, po czym możesz położyć je na podstawie. Listwy tylne pomogą wyrównać nachylenie podstawy, a wkręty samogwintujące zabezpieczą arkusze
• skrobanie. Ta metoda jest odpowiednia w przypadku starych podłóg z drobnymi wadami. Pod warunkiem, że niedoskonałości podstawy mieszczą się w przedziale od 4 do 6 mm na metr kwadratowy. metr, należy warunkowo podzielić powłokę na kilka części. Każdą z powstałych części należy obrobić za pomocą strugarki elektrycznej.
• montaż belek nośnych lub legarów. Gdy podłoże ma znaczny spadek lub mocno skrzypi, należy dopasować i przymocować do betonowego podłoża specjalne listwy wykonane z drewna, zwane legarami.

Ponadto, jeśli zostanie odkryta zgniła deska, należy ją wymienić. Przymocuj luźne deski za pomocą wkrętów samogwintujących. Kiedy kłody się chwieją, należy je wzmocnić u podstawy. W tym celu należy wywiercić otwór i zabezpieczyć kłody za pomocą kotwy. Po opadnięciu fundamentu pod legary należy podłożyć specjalne kliny podpierające. Wszelkie pęknięcia i szczeliny, nawet te najmniejsze, należy uszczelnić szpachlą.

Po zakończeniu wszystkich prac naprawczych należy dokładnie oczyścić podstawę z brudu i gruzu, a następnie można przystąpić do drugiego etapu montażu laminatu.

Montaż laminatu zrób to sam na drewnianej podłodze

Na wypoziomowanym i naprawionym podłożu należy najpierw ułożyć podkład ze spienionego polipropylenu lub balsy o grubości 3 mm. Arkusze podkładowe układane są stykami i łączone ze sobą za pomocą szerokiej taśmy lub konstrukcyjnej taśmy klejącej.

Panele laminowane układa się od okna w stronę drzwi. Dzięki temu połączenia między płytami laminatu będą najmniej zauważalne. Pierwszy rząd umieszcza się w odległości 1 cm od ściany. Aby zachować tę odległość, należy włożyć klin między panel a ścianę. Ta szczelina nazywana jest temperaturą i jest potrzebna do kompensacji liniowej rozszerzalności powłoki.

Drugi panel montowany jest w zamku końcowym pod kątem 25 stopni. Rzadko zdarza się, aby nie przyciąć ostatniego panelu z rzędu. Najczęściej pomieszczenia są tak duże, że trzeba je wyciąć. Drugi rząd zaczyna się od tego elementu.

Po zakończeniu montażu drugiego rzędu warto przeprowadzić operację minimalizacji połączeń. Aby to zrobić, należy wbić panele młotkiem w drewniany stojak. Odbywa się to do momentu zmniejszenia rozmiaru stawu. Następnie możesz przejść do trzeciego rzędu.

Po ułożeniu całego laminatu można przystąpić do montażu listew przypodłogowych, które służą jako dodatkowe mocowanie paneli i nadają wykończony wygląd powłoce dekoracyjnej.

Istnieją pewne rodzaje podłóg laminowanych. Po dokonaniu wyboru musisz dokonać obliczeń, aby udać się do sklepu po określoną liczbę paneli. Aby wybrać kierunek montażu, należy zadbać o to, aby wzór i faktura paneli współgrały z oświetleniem pomieszczeń i ich kształtem. Nowoczesne materiały umożliwiają dziś układanie powłoki dekoracyjnej wzdłuż linii światła słonecznego, w poprzek niej, a także wykonywanie montażu w jodełkę. Ta ostatnia opcja nie dotyczy jednak wszystkich modeli laminatów.

Panele konwencjonalne nie nadają się do montażu w jodełkę. Panel musi zawierać specjalne zamki, które umożliwiają ułożenie laminatu w jodełkę lub kwadraty. Przykładowo kolekcja paneli Quick Step Noblesse zawiera materiały o niewielkich gabarytach, ze specyficznym połączeniem blokującym, które umożliwia łączenie paneli pod kątem 90 stopni. Panele kolekcji Quick Step układane są zarówno wzdłuż linii naturalnego światła, jak i pod nim. Montując panele pod prąd światła, można optycznie powiększyć małe pomieszczenie, ale łączenia będą widoczne.

W przypadku, gdy otwory okienne znajdują się na jednej ścianie pomieszczenia, eksperci zalecają skorzystanie z opcji bezpośredniego układania paneli w kierunku promieni słonecznych, ponieważ przy montażu w poprzek złącza paneli będą widoczne i psują cały wygląd. Układanie w poprzek światła odbywa się, gdy pomieszczenie jest wąskie. Dzięki takiemu ułożeniu paneli laminowanych pomieszczenie wizualnie się powiększa i nadaje większą objętość. Ta opcja jest bardzo odpowiednia dla korytarzy lub innych długich pomieszczeń. Istotą montażu bezpośredniego jest to, że panele układa się równolegle do ściany, zaczynając od drzwi. Koszty przycinania są minimalne - tylko 5-7%, co znacznie oszczędza ilość surowców.

Instalacja ukośna jest najtrudniejsza i najbardziej kosztowna. Koszty przycinania wynoszą około 17%. Ta opcja jest realizowana pod kątem 45 stopni. Istnieją dwa rodzaje montażu, od rogu pomieszczenia i od środka. Druga opcja jest najmniejsza i prostsza. Dzięki niezwykłej i schludnej instalacji pomieszczenie wizualnie się powiększa. Układanie po przekątnej stosuje się przy otwartym widoku na podłogę, gdy nie ma dywanów, a pomieszczenie nie jest zagracone meblami.

Dziś fazowany laminat zyskuje na popularności. Ta opcja należy do specjalnej serii materiałów laminowanych. Fazowane panele leżące na podłodze wyglądają jak podłoga z desek utworzonych z jednej deski. Laminat ten produkowany jest pod kątem, tworząc ukośną płaszczyznę płyty na całej jej grubości. Element konstrukcyjny tworzony jest na całym obwodzie lub na dwóch przeciwległych krawędziach.

Istnieją dwa rodzaje fazowań:

• W kształcie litery V
• W kształcie litery U.

W procesie łączenia dwóch paneli powstaje prawie niezauważalny rowek, który przypomina ułożony elitarny parkiet lub lite drewno. Zagłębienia te nie są wyczuwalne w dotyku, dzięki czemu nie gromadzi się w nich kurz. A końcówki materiału są najczęściej impregnowane woskiem, dzięki czemu do środka nie przedostanie się żadna ciecz. Wgłębienia pozwalają ukryć drobne wady. Zdaniem ekspertów te wgłębienia nie pozwalają na „chodzenie” materiału, co stanowi ogromną przewagę w porównaniu ze standardowymi seriami. Teraz wiesz, jak układać podłogi laminowane własnymi rękami.

Na dość obszernej liście pokryć podłogowych nie ma zbyt wielu opcji kompatybilnych z drewnianą podstawą. To prawda, że ​​​​jeśli będziesz przestrzegać specjalnych zasad, możesz położyć prawie wszystko. Jednak podłoga laminowana, zbudowana na zasadzie pływania, idealnie nadaje się do wyposażenia domu zbudowanego na konstrukcji wykonanej z belek, legarów i desek. Jednak kompatybilność nie zwalnia niezależnych rzemieślników od studiowania niuansów, zgodnie z którymi podłoga laminowana jest układana na drewnianej podłodze, oraz od konieczności pamiętania o specyfice ciągle poruszającego się drewna.

Czy podłogę laminowaną można montować na podłogach drewnianych?

Panele laminowane łączone są wyłącznie ze sobą, nie ma potrzeby mocowania ich do statycznych konstrukcji budynku, czyli do podłogi czy ścian. Zbudowana w oparciu o konstrukcję pływającą, podłoga swobodnie opiera się na podstawie, umożliwiając jej rozszerzanie się i kurczenie. A to z kolei nie przeszkadza w zmianie parametrów geometrycznych laminatu pod wpływem zmian temperatury i wahań wilgotności.

Specyfika konstrukcyjna płyt laminowanych pozwala zrezygnować z klejów, które hermetycznie uszczelniają szwy doczołowe. Choć technologia klejenia istnieje, jest ona stosowana niezwykle rzadko ze względu na pracochłonność, duże zużycie kleju oraz brak możliwości demontażu i ponownego montażu paneli połączonych na stałe w innym miejscu. Bezklejowa, najpopularniejsza metoda mocowania, cieszy zarówno drewnianą podstawę, jak i właścicieli wiejskich posesji doskonałym spontanicznym napowietrzaniem niezbędnym do wentylacji elementów drewnianej konstrukcji. Doskonale wentylowana podłoga pokryta laminatem w szwach wytrzyma dłużej i nie gnije.

Pomimo sztucznego pochodzenia laminowanej powłoki, jej zachowanie podczas pracy nie różni się zbytnio od zachowania tarcicy. W końcu jego głównym elementem są płyty MDF, płyty wiórowe, HDF i podobne płyty powstałe w wyniku tłoczenia produktów drewnianych. Podstawa podłogi laminowanej jest ważną cechą determinującą zakres zastosowania materiału. Teoretycznie nie zaleca się układania podłóg laminowanych w pomieszczeniach, w których konieczne jest regularne czyszczenie na mokro. Dopuszcza się aranżację sypialni, pokoi dziecięcych, biur i salonów. Jednakże podłogi wykonane z HDF są uważane za odporne na wilgoć i można je układać na podłogach w korytarzach, a nawet w kuchniach.

Notatka. Do podłóg w pomieszczeniach o typowo wilgotnych warunkach odpowiednia jest podłoga laminowana klasy 33 w skali odporności na zużycie, ale jej koszt rzadko odpowiada właścicielom domów wiejskich.

Zasady przygotowania drewnianej podstawy do montażu

Istnieją ogólne wymagania dotyczące właściwości opracowywanej powierzchni. Zgodnie z instrukcjami SNiP o numerze 3.04.01-87 przypisanym do kolekcji normatywnej, do układania pokryć laminowanych:

• wymagana jest wyrównana powierzchnia, której różnice w reliefie nie przekraczają 2 mm na powierzchni 2 m²;
• dopuszczać maksymalne nachylenie 4 mm, równomiernie rozłożone na długości 2 m w dowolnym kierunku.

Nie należy odstępować od instrukcji określonych przepisami technicznymi, ponieważ nieprzestrzeganie spowoduje uszkodzenie wrażliwego systemu zamykania. Rowki staną się luźne, delikatne cienkie grzbiety pękną, podłoga nie wytrzyma długo i będzie trzeba ją ponownie ułożyć.

Można oczywiście częściowo wymienić elementy, jeśli uszkodzonych jest tylko kilka desek, ale procedura naprawy będzie wymagała dużego wysiłku. W takich sytuacjach laminowane panele są demontowane na miejsce renowacji, następnie uszkodzone elementy są wymieniane i ponownie układane w odwrotnej kolejności. Jeżeli deski laminowane ulegną wielokrotnemu uszkodzeniu, częściowa wymiana nie wchodzi w grę. W najlepszym przypadku zachowa się kilka desek, które można wykorzystać do aranżacji pomieszczeń magazynowych, szaf i zwartych zadaszonych werand.

Przed ułożeniem paneli laminowanych na podłożu drewnianym należy obowiązkowo sprawdzić podłoże. Ustalany jest zakres prac, w wyniku którego doprowadzona do stanu pełnego porządku baza będzie gotowa do montażu pokrycia na wzmocnionych „ramionach”.

Działania przygotowawcze zależą od stopnia zużycia konstrukcji drewnianej:

• Stara podłoga z desek trzeba będzie rozebrać aż do belki nośnej, gdyż po latach wieloletniej eksploatacji wrażliwa naturalna materia organiczna może zostać zawilgocona lub zainfekowana grzybami. Nie sposób dowiedzieć się przez deski podłogowe, jaki jest rzeczywisty stan, jeśli drewniana podłoga nie jest stropem przestronnej piwnicy. Ci, którzy mają wysoki metraż, mają szczęście. Będzie to okazja do sprawdzenia i naprawy elementów sufitu bez żmudnego demontażu. Dokładnie sprawdzamy całą listę elementów konstrukcyjnych. Wycinamy wątpliwe fragmenty belek i legarów i zastępujemy je nowym drewnem. Deski zdjęte z podłogi z niskim podłożem, budzące pewność co do ich niezawodności, są odwracane na drugą stronę, niezużytą stroną, układane na nowo, a pęknięcia wypełniane pianką lub masą naprawczą. Bez żalu wymieniamy stare, zużyte deski. Przymocowane w dnie deski podłogowe „przejdziemy” za pomocą skrobaczki. Wszystkie elementy konstrukcyjne drewnianej podłogi o długiej tradycji należy dokładnie zabezpieczyć impregnatem antyseptycznym i ognioodpornym. W dzisiejszych czasach łatwo kupić kit, który spełnia obie funkcje istotne dla drewna.
• Nowa podłoga z desek Nie ma też potrzeby skrupulatnie go diagnozować, gdyż został zbudowany niedawno i zapewne pokryty jest związkami chroniącymi przed bakteriami gnilnymi i ogniem. Dlatego przygotowanie do ułożenia podłogi laminowanej na nowo wybudowanej podłodze drewnianej nie zajmie wykonawcy dużo czasu i pracy. Sprawdzamy mocowania, wymieniamy lub naprawiamy luźne mocowania, „wbijamy” gwoździe lub wkręty na kilka mm w deski podłogowe. Spieniamy lub wypełniamy pęknięcia klejem do drewna wymieszanym na pół z trocinami i w razie potrzeby zeskrobujemy.
• Podłoga z wadami konstrukcyjnymi wymaga poprawy. Bardzo trudno jest w takich przypadkach określić z góry zakres działań, gdyż przyczyn sytuacji może być wiele. Na przykład, jeśli deski podłogowe uginają się, należy wzmocnić system legarów poprzez dodatkowe zamontowanie drewna lub wymianę desek na grubszy materiał. Często bardziej opłacalne i łatwiejsze jest ułożenie na wierzchu kolejnego rzędu desek o podobnej grubości, ułożonych „na krzyż” z poprzednią warstwą. Ten ostatni zabieg jest dopuszczalny, jeśli dodatkowe podłoże wraz z laminatem i podkładem nie zabierze z wysokości sufitu zbyt wielu cm, które przy ograniczonej przestrzeni są bardzo potrzebne.

Możesz wyrównać szorstką podstawę drewnianą za pomocą sklejki, GVLV, płyt OSB lub umieszczając kawałki papy pod legarami, a także szklankę zwiniętą w kilka warstw. W firmie Knauf można kupić „zestaw konstruktora” z pełnym zestawem elementów złącznych, podpór i arkuszy sklejki. Metodę wybiera się ze względu na względy ekonomiczne i łatwość wdrożenia.

Technologia układania płyt laminowanych

Zapraszamy do obejrzenia filmu tematycznego:

Niemożliwe jest pokrycie drewnianej szorstkiej podstawy parą lub hydroizolacją, będzie to zakłócać wentylację. Pod izolacją będzie gromadzić się szkodliwa dla drewna kondensacja. Jeśli jednak nic nie jest w stanie przełamać palącej chęci izolacji, lepiej zastosować membranę dyfuzyjną.

Przed ułożeniem wystarczy ułożyć podkład, zaleca się wybrać do tego naturalny materiał. W trosce o bezpieczeństwo konstrukcji drewnianej warto zapomnieć o wysokich cenach korka i powstałych przy jego użyciu opcjach bitumiczno-korkowych lub bitumiczno-gumowych. Grubość tej warstwy dobierana jest na podstawie tych samych parametrów panelu laminowanego. Zazwyczaj pod laminatem o grubości 8 mm umieszcza się paski podkładu o grubości 3 mm bez zakładek. Nie są potrzebne żadne trwałe mocowania do ścian ani do podłoża, jedynie przyklejenie taśmą w okresowych kropkach lub liniach ciągłych.

Notatka. Na wybór kierunku układania desek laminowanych wpływ mają nie tyle preferencje właścicieli, ile kierunek ułożenia istniejących desek podłogowych. Panele laminowane powinny leżeć w poprzek desek. Oznacza to, że paski podłoża znajdujące się pod powłoką należy ułożyć wzdłuż.

Załóżmy, że zostało już ustalone, w jaki sposób ułożymy panele laminowane, z góry sporządzono odręcznie plan elementarny i wybrano racjonalny schemat. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o metodach, zasadach i możliwościach układu. Oto kilka artykułów na ten temat:

Deski można łączyć stopniowo zwiększając krycie każdego elementu z osobna lub łącząc wcześniej zmontowane rzędy. Preferowaną metodę określa zazwyczaj producent materiału, a my sprawdzamy indywidualny algorytm.

Czynności instalatora podczas montażu podłogi laminowanej kawałek po kawałku:

• Ustawmy się w narożniku startowym, zazwyczaj w narożniku najdalszym od drzwi, zabierając ze sobą 4 panele. W przypadku dwóch z nich (1. i 3.), przeznaczonych do montażu przy ścianie, należy najpierw odciąć kalenicę. Nie dotykamy rowka, jest on zawsze skierowany w stronę układarki.
• Na początek nakreślmy odległość, na jaką będziemy przesuwać panele w sąsiednich rzędach, aby uniknąć skrzyżowań i tym samym zwiększyć niezawodność połączeń. Zalecane odsunięcie dla odsunięcia wynosi nie mniej niż 30 cm, o tę wartość skrócimy drugą deskę.
• W sposób podany przez producenta, w zależności od rodzaju zamknięcia Click lub Lock, łączymy 1 i 3 panel, następnie mocujemy do nich kawałek 2 deski, a następnie 4 deskę nieprzyciętą.
• Zmontowany segment podłogi przesuwamy w wyznaczone miejsce, instalując pomiędzy nim a sąsiednimi ścianami dystanse o grubości około 1 cm, które zapewnią luz niezbędny do przemieszczania się laminatu podczas rozszerzalności cieplnej.
• Przedłużamy pierwszy rząd piątą deską z dociętym kalenicą, następnie przedłużamy drugi pas pokrycia szóstą.
• Analogicznie postępujemy aż do pomyślnego zakończenia układania pierwszych dwóch rzędów, nie zapominając o odcięciu kalenicy skierowanej w stronę ściany. Deski stanowiące uzupełnienie obu pasów wycinamy na dokładnie odmierzone odległości. Aby wpiąć te ostatnie w rzędy elementów, stosujemy specjalny uchwyt montażowy.
• Następnie postępujemy zgodnie z wyuczonym kursem, tyle że nie ma już potrzeby przycinania redlin.
• Panele ostatniego rzędu mierzymy w miejscu montażu i docinamy je uwzględniając wgłębienie temperaturowe, mocujemy i zatrzaskujemy za pomocą zacisku.

Sposoby omijania rur, sposoby układania pod grzejnikami i układania drzwi odpowiadają standardowym zasadom pokrywania podłóg laminowanych.

Ważny punkt. W dużym pomieszczeniu różnicę temperatur należy pozostawić nie tylko wzdłuż ścian. Tworzy się co 10 m, mierząc szerokość i 8 m długości. Dylatację pozostawia się w otworze wzdłuż osi zamkniętego skrzydła drzwi. Szczelinę po montażu zamyka się profilem z tworzywa sztucznego lub aluminium.

Absolutnie proste zasady, które wyjaśniają, jak ekonomicznie ułożyć podłogę laminowaną własnymi rękami, pomogą Ci doskonale udekorować swoją wieś i nieruchomość miejską. A dla tych, którzy nie zamierzali samodzielnie wykonywać budowy, znajomość technologii pomoże im kompetentnie monitorować działania budowniczych, którzy nie zawsze są sumienni.

Laminat to obecnie jedno z najpopularniejszych pokryć podłogowych. Znajduje zastosowanie zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Układanie podłogi laminowanej na podłodze drewnianej wykonuje się, gdy konieczne jest ukrycie wad starej wykładziny z desek, a także gdy chcesz po prostu odświeżyć wnętrze.

Zdaniem ekspertów lepiej całkowicie zdemontować starą drewnianą podłogę, po czym w celu wyrównania szorstkiego podłoża pod laminatem nałożyć wylewkę betonową. Ponieważ jednak proces ten będzie wymagał dodatkowych kosztów, które mogą przekroczyć koszt laminatu, możliwe jest ułożenie produktu bezpośrednio na drewnianej podstawie, a także użycie sklejki lub płyty OSB jako podłoża. Przyjrzyjmy się pierwszej i drugiej metodzie montażu podłóg laminowanych na drewnianej podłodze ze wszystkimi szczegółami.

Narzędzia i materiały do ​​​​pracy z podłogami

1. Wiertarka, wyrzynarka i śrubokręt. Elektronarzędzia pozwalają zwiększyć szybkość montażu, ułatwiając pracę ręczną. 2. Młotek i młotek. Układanie podłóg laminowanych na drewnianej podłodze po prostu nie może się bez nich obejść: wbijaj gwoździe, powalaj laminat, uderzaj deskami. 3. Poziom i ruletka. 4. Płyta pilśniowa lub sklejka. Służy do wyrównywania podłóg.

5. Gwoździe lub śruby. Niezbędny do mocowania drewnianego „jastrychu”. 6. Podkład pod laminat. Kupowane w zależności od pokoju.

Przygotowanie do układania podłóg laminowanych

Przed ułożeniem podłogi laminowanej należy pamiętać, że materiał należy pozostawić na jakiś czas w pomieszczeniu, w którym ma być użytkowany. Odbywa się to w taki sposób, aby dostosowywał się do wilgotności pomieszczenia i nie wypaczał się później. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej. Faktem jest, że drewno jest materiałem dość kapryśnym. Wewnątrz laminat pozostaje zamknięty przez około 48 godzin. Według ekspertów najlepiej umieścić go na środku pokoju. W pomieszczeniu, w którym „konserwuje się” laminat, musi panować temperatura co najmniej 18 stopni i wilgotność nie większa niż 75%.

Możliwość układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze

Odpowiedź na pytanie, czy można układać podłogę laminowaną na podłodze drewnianej, zależy najczęściej od wytrzymałości podłoża. Większość konsumentów preferujących wykończenie podłóg na bazie laminatu wątpi w możliwość montażu listew na podłogach drewnianych i myśli o demontażu drewnianej wykładziny. Oczywiście usunięcie drewnianej podstawy zajmuje dużo czasu, a poza tym praca ta jest nie tylko pracochłonna, ale także brudna. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach demontażu nie da się uniknąć. Dlatego niedopuszczalne jest układanie listew na podłogach drewnianych, które gniją lub są zagrzybione. Zakrycie uszkodzonej powierzchni nie będzie w stanie zatrzymać procesu gnicia drewna, a po pewnym czasie gniciem dotknięty zostanie także laminat.

Alternatywą dla kosztownych prac demontażowych może być lokalna wymiana miejsc najbardziej dotkniętych gniciem, a następnie zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych. W takim przypadku jako podłoże zaleca się zastosowanie arkuszy sklejki odpornej na wilgoć.

Ocena stanu podłogi drewnianej

Panele laminowane można układać na podłogach drewnianych dopiero po przeprowadzeniu szeregu zabiegów mających na celu odpowiednie przygotowanie powierzchni. Drewno jest dobrym podłożem pod laminat, jednak jego stan musi nadawać się do prac wykończeniowych. Często przed montażem podłóg laminowanych konieczna jest naprawa drewnianej podstawy. Najczęstszymi wadami są skrzypiące podłogi na skutek wysychania i deformacji powierzchni. Ponadto mogą być wymagane prace naprawcze, jeśli konieczne jest wzmocnienie luźnych drewnianych desek podłogowych podstawy. Czasami trzeba zastosować dodatkowe elementy złączne. Główne nieprawidłowości można zidentyfikować na podstawie poziomu budynku. Ta metoda pozwoli ci poprawnie ocenić objętość działań mających na celu wyrównanie podstawy.

Cechy drewnianej podłogi

Podłoże pod laminat musi być gładkie, mocne i sztywne. Warunki te muszą być przestrzegane, aby system blokujący nie uległ uszkodzeniu podczas pracy. Na przykład, jeśli kładziemy podłogę laminowaną na podłodze drewnianej bez wstępnego przygotowania, nie jest to zalecane, ponieważ pokrycie z desek może mieć znaczne różnice w wysokości, poszczególne deski mogą się uginać, co jest uważane za niedopuszczalne. Właściciele mieszkań lub domów, w których stara podłoga jest drewniana, często mają pytanie, jak ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej i czy da się to zrobić. Na takiej podstawie można układać podłogi laminowane, najważniejsze jest wykonanie odpowiednich prac przygotowawczych. Drewniane podstawy dość często spotykane są w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu. Aby przygotować go do późniejszego użycia, należy go przestudiować i, jeśli występują jakieś wady, wyeliminować je.

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że drewno jest materiałem niestabilnym, charakteryzuje się procesami takimi jak wysychanie i wysychanie. Podczas takiego ruchu pomiędzy płytami mogą powstać szczeliny, co zwiększy obciążenie systemu mocowania laminatu. Po drugie: należy zbadać nie tylko powierzchnię drewnianej podłogi, ale także jej konstrukcję - belki, legary. Jeśli zostaną znalezione jakiekolwiek wady, należy je wyeliminować, ponieważ mogą one dodatkowo uszkodzić wykładzinę podłogową. Następnie rozważymy główne metody przygotowania drewnianej podstawy, ponieważ procesy przygotowawcze są głównymi w pracy. Jeśli je po prostu wyrzucisz, cała aranżacja pójdzie na marne.

Przygotowanie drewnianej podstawy do układania podłóg laminowanych bez sklejki

Aby położyć laminat bezpośrednio na drewnianej podłodze, należy upewnić się, że powierzchnia jest w zadowalającym stanie:

podczas chodzenia deski podłogowe nie powinny zwisać ani skrzypnąć;

między deskami nie powinno być przerw, a samo drzewo nie powinno mieć obszarów dotkniętych zgnilizną;

poziomość podstawy powinna być bliska ideału, to znaczy nie powinno być różnic wysokości większych niż 2 mm.

Jeśli drewniana podłoga skrzypi pod stopami lub niektóre deski podłogowe uginają się, problematyczne obszary można naprawić, przykręcając deski wkrętami samogwintującymi lub przybijając je do legarów.

Czasami konieczna jest naprawa i wzmocnienie samych kłód, które „chodzą” pod obciążeniem - w tym celu pod kłodami instaluje się belki lub cegły. Deski podłogowe mogą skrzypić na skutek tarcia o siebie.Aby wyeliminować szlifowanie między nimi, do szczeliny wlewa się grafit lub talk. Istniejące szczeliny wypełnia się kitem. Następnie, aby w pełni upewnić się, że drewno jest w dobrym stanie, należy własnymi rękami usunąć starą warstwę farby. Wygląd drzewa powinien być zbliżony do naturalnego odcienia na całej płaszczyźnie. Jeśli w niektórych miejscach na podłodze deski wyglądają wątpliwie, zaleca się przetestowanie ich wytrzymałości za pomocą szydła. Drugim sposobem identyfikacji zgniłych lub zgniłych desek podłogowych jest uderzanie młotkiem w powierzchnię podłogi. W takim przypadku pukanie w nienaruszone, zdrowe drewno będzie słyszalne głośno i wyraźnie. Natomiast stłumiony dźwięk będzie poważnym powodem do wymiany starych elementów drewnianych na nowe. Mimo że zgniłe deski są nadal mocne, nadal należy je wymieniać samodzielnie, ponieważ zgnilizna może z czasem rozprzestrzenić się na zdrowe części. Leczenie kompozycją antyseptyczną i hydroizolacja drewnianej podstawy zapobiegnie ich występowaniu w przyszłości. Jeżeli na deskach podłogowych znajdują się rowki w postaci rowków, konieczne jest nałożenie kompozycji bioochronnej na podłogę drewnianą, ponieważ ich obecność wskazuje na zanieczyszczenie materiału świdrami do drewna. Nierówną podłogę drewnianą należy wypoziomować, różnice w jej powierzchni mogą wynosić 1,5-2 mm/1m2. Sposobem na określenie nierówności podłogi jest skorzystanie z poziomu budynku. W przypadku braku określonego urządzenia pomiarowego można użyć dwumetrowego drążka i poziomicy. Jeśli różnica wysokości nie jest krytyczna, nierówną podłogę można wyrównać za pomocą szlifierki lub własnymi rękami za pomocą struga. Druga metoda jest zbyt długa technologia skrobania radzi sobie z wykonywanym zadaniem szybciej i efektywniej. Najważniejsze jest to, że przed wypoziomowaniem podłogi w celu późniejszego ułożenia laminatu nie zapomnij głębiej wbić główki gwoździ znajdujących się nad powierzchnią, co może spowodować awarię sprzętu szlifierskiego. Jeśli Twoja stara drewniana podłoga jest zbyt nierówna i szlifowanie nie rozwiąże problemu z jej wypoziomowaniem, istnieje inny sposób na wypoziomowanie jej tak bardzo, jak to możliwe – przez nalewanie. Wylewanie drewnianej podstawy do układania laminatu odbywa się za pomocą wylewki samopoziomującej, ale nie zaprawy samopoziomującej, której nie stosuje się do drewna. Do wypoziomowania drewnianej podłogi stosuje się masy z włóknem szklanym, dzięki czemu materiały mocno przylegają do siebie. W odróżnieniu od standardowych rozwiązań mieszanka włókna szklanego jest grubsza i szybciej twardnieje. Ale przed wylaniem na drewnianą podstawę układa się hydroizolację w postaci gęstej folii polietylenowej. Hydroizolację układa się wzdłuż podłogi w taki sposób, że jej krawędzie można przymocować do ścian na całym obwodzie pomieszczenia. Kawałki folii układa się na zakładkę, z odstępem 15-20 cm, łączenia skleja się taśmą konstrukcyjną.

Wyrównanie podłogi drewnianej ze sklejki pod laminatem

Technologia wyrównywania podłogi drewnianej za pomocą sklejki lub płyty OSB to tani, ale jednocześnie skuteczny sposób na to, aby podkład idealnie nadawał się do układania podłóg laminowanych. Aby dowiedzieć się, które podłoże będzie lepsze dla laminatu - płyty OSB czy sklejki, konieczne jest porównanie właściwości technicznych obu produktów. Arkusze sklejki i płyty OSB to materiały o podobnej jakości: produkty są łatwe w obróbce, mają trwałą konstrukcję i stosunkowo wysoką odporność na wilgoć. Jednocześnie płyty OSB są tańsze od sklejki, ale wygląd produktów nie pozwala na wykorzystanie ich do budowy gotowej podłogi.

Mimo to płyta OSB powoli wypiera produkty ze sklejki z rynku budowlanego, gdyż trudno jest odgadnąć zachowanie sklejki podczas pracy, czego nie można powiedzieć o płytach OSB, które nie mają właściwości rozwarstwiania się pod wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych. Ponadto moduł sprężystości podczas zginania, ściskania i rozciągania płyt OSB jest o rząd wielkości wyższy niż w przypadku sklejki. Na podstawie powyższego możemy stwierdzić, że płyty OSB to najodpowiedniejszy produkt, który nie tylko wypoziomuje nierówną podłogę, ale także wydłuży jej żywotność.

Zasady układania płyt OSB na drewnianej podstawie

Podstawowe zasady układania płyt OSB na podłodze drewnianej: jako podłoże pod laminat należy zastosować materiały o określonych parametrach. Przykładowo dla laminatu o grubości 7 mm nie należy kupować płyt o grubości większej niż 2 mm, dla grubszej powłoki wykończeniowej o grubości 8-9 mm optymalna grubość podłoża wynosi 3 mm. Grubszy podkład będzie lekko uginał się pod wpływem nacisku, powodując deformację połączeń blokujących laminatu. Montaż płyt OSB na drewnianej podstawie odbywa się poprzez przykręcenie ich śrubami lub przybicie prętami o określonej długości. Odległość pomiędzy łącznikami oblicza się mnożąc istniejącą grubość płyty przez 2,5. Pomiędzy płytami należy pozostawić szczeliny technologiczne o wielkości 5 mm, które następnie wypełnia się pianką poliuretanową. Obowiązkowo należy wykonać hydroizolację pod podłożem, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu niszczącego strukturę drewna. Nierówne przejście na styku płyt wyrównuje się szpachlą epoksydową.

Wybór podłoża pod laminat

Istnieje kilka rodzajów materiałów używanych do układania podłóg laminowanych. Podkład z korka- ceniony za swój skład: składa się wyłącznie z naturalnych materiałów, bez składników chemicznych. Nie gnije, nie rozprzestrzenia pleśni. Nie odkształca się i zachowuje swój pierwotny wygląd przez cały okres użytkowania. Podłoże bitumiczne- przy układaniu podłóg laminowanych na podłogach drewnianych w mieszkaniu można zastosować także gruby papier w połączeniu z bitumem: materiał ten chroni laminat przed wilgocią i doskonale sprawdza się na nierównych podłogach.

Podkład z pianki polietylenowej- najpopularniejszy i najtańszy rodzaj wszystkich podłoży laminowanych: łatwy w użyciu i niedrogi w zakupie - folia z pianki poliuretanowej, która izoluje pomieszczenie od dźwięków zewnętrznych i zmniejsza ilość utraconego ciepła. Ma małą wadę: jeśli laminat zostanie poważnie odkształcony, podłoże również ulegnie uszkodzeniu, po czym nie wraca już do swojej pierwotnej formy - pod drewnianymi deskami powstaje pustka. „Jak prawidłowo ułożyć podłogę laminowaną na podłodze drewnianej bez podkładu?” – czasami to pytanie zadają sobie kupujący w sklepach budowlanych. Co ciekawe, niektórzy sprzedawcy znajdują coś, na co mogą odpowiedzieć tylko po to, by sprzedać produkt. Pamiętaj jednak raz na zawsze: wykładziny podłogowej nie można układać bez podkładu, nawet jeśli powierzchnia jest idealnie płaska.

Wskazówki od ekspertów: przede wszystkim należy zwrócić uwagę na koszt produktu, jeśli cena jest zbyt niska, powinno to wzbudzić podejrzenia: akcje to nie działalność charytatywna ze strony firmy, ale subtelny chwyt marketingowy, nie zapominaj o To. Wybierz produkt o przyzwoitej jakości. Wszystkie połączenia folii i płyt nośnych należy uszczelnić taśmą maskującą lub taśmą klejącą, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Folię układaj etapami, w miejscach, w których będziesz kładł laminat, tak aby po niej nie chodzić i przypadkowo jej nie uszkodzić.

Montaż podłogi laminowanej na podłodze drewnianej

Tutaj dochodzimy do najważniejszego punktu, który wymaga uwagi i opanowania: każde działanie będzie miało wpływ na końcowy wynik, dlatego należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji opisanych poniżej. Montaż podłóg laminowanych na drewnianej podłodze własnymi rękami można wykonać na kilka sposobów:

kliknij system

Proces pracy rozpoczyna się od dowolnego narożnika naprzeciwko drzwi wejściowych: wzdłuż całego obwodu, wzdłuż ścian instaluje się kliny (kawałki sklejki) o grubości 1 cm, co jest konieczne, aby utworzyć szczelinę w ścianie, aby laminat mógł swobodnie się rozszerzać i kurczyć później. 1. Pierwszy panel umieszczamy w narożniku i dociskamy do zamontowanych klinów. 2. Kontynuujemy rząd drugim panelem, który łączy się z pierwszym pod kątem 20-30 stopni: mocno dociskając końce, delikatnym dociskiem, zatrzaskujemy zamek i opuszczamy płytę laminowaną.

3. Rozłóż rząd aż do ściany/drzwi. Ostatni panel jest przycinany tak, aby pasował do pozostałej szczeliny. 4. Kolejny rząd zaczynamy od wyciętego kawałka, w ten sposób powstaje efekt szachownicy. 5. Laminat zatrzaskuje się również na całej długości pod kątem ostrym 30 stopni.

System blokady

Ta metoda odpowie na pytanie, jak ułożyć podłogę laminowaną pionowo i ukośnie na drewnianej podłodze. 1. Proces pracy rozpoczyna się od rogu naprzeciwko drzwi. 2. Drugi panel dosuwamy poziomo do pierwszego panelu (do krótszego końca), wkładamy w rowek i wbijamy młotkiem. 3. Na dłuższym końcu dopasowujemy już zmontowany rząd do istniejących paneli.

4. Staraj się używać młotka lub młotka z klockami, zmniejsza to ryzyko uszkodzenia laminatu.

Klejony laminat

Inny sposób, który może odpowiedzieć na pytanie, jak samodzielnie ułożyć podłogę, bez specjalnych narzędzi i umiejętności. Nie ma specjalnych wskazówek dotyczących montażu za pomocą kleju, ale jest kilka punktów, o których warto wiedzieć wcześniej. Klej na stykach paneli najlepiej izoluje podłoże laminatu od wilgoci, przedłużając w ten sposób żywotność wykładziny.

Zanim będzie można chodzić po takiej podłodze, należy odczekać 10-12 godzin w temperaturze pokojowej, bez tworzenia przeciągów. Ponowne wykorzystanie takiej powierzchni nie jest już możliwe: podczas demontażu większość paneli ulegnie uszkodzeniu.

Konserwacja i pielęgnacja podłóg laminowanych

1. Unikaj nadmiernego zawilgocenia łączeń paneli. 2. Umieść coś miękkiego pod ostrymi narożnikami nóg sof i innych elementów wyposażenia wnętrz. 3. Monitoruj wilgotność w pomieszczeniu: przy nagłych zmianach temperatury i zwiększonej suchości laminat może się odkleić, powstaną pęknięcia, które będą trudne do usunięcia i konieczny będzie demontaż podłogi.

Technologia układania podłóg laminowanych na podłogach drewnianych

Prostota układania materiału pozwala na montaż lameli na niemal każdym podłożu, w tym na drewnie. Aby przeprowadzić instalację tak efektywnie, jak to możliwe, bardzo ważne jest poznanie podstaw technologii, która ujawnia sekret szybkiego i prawidłowego montażu własnymi rękami.

Możliwość układania podłóg laminowanych na drewnianej podłodze

Odpowiedź na pytanie, czy jest to możliwe, zależy najczęściej od wytrzymałości podłoża. Większość konsumentów preferujących wykończenie podłóg na bazie laminatu wątpi w możliwość montażu i myśli o demontażu drewnianej wykładziny.

Oczywiście usunięcie drewnianej podstawy zajmuje dużo czasu, a poza tym praca ta jest nie tylko pracochłonna, ale także brudna. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach demontażu nie da się uniknąć. Dlatego niedopuszczalne jest układanie listew na podłogach drewnianych, które gniją lub są zagrzybione. Zakrycie uszkodzonej powierzchni nie będzie w stanie zatrzymać procesu gnicia drewna, a po pewnym czasie gniciem dotknięty zostanie także laminat.

Alternatywą dla kosztownych prac demontażowych może być lokalna wymiana miejsc najbardziej dotkniętych gniciem, a następnie zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych. W takim przypadku jako podłoże zaleca się zastosowanie arkuszy sklejki odpornej na wilgoć.

Przeczytaj także materiały:

Przygotowanie drewnianej podłogi do ułożenia laminatu

Podstawę drewnianą należy odpowiednio ocenić wizualnie, co pozwoli nam opracować plan jej wysokiej jakości przygotowania do montażu lameli.

Ocena stanu

Panele laminowane można układać na podłogach drewnianych dopiero po przeprowadzeniu szeregu zabiegów mających na celu odpowiednie przygotowanie powierzchni. Drewno jest dobrym podłożem pod laminat, jednak jego stan musi nadawać się do prac wykończeniowych.

Często przed montażem podłóg laminowanych konieczna jest naprawa drewnianej podstawy. Najczęstszymi wadami są skrzypiące podłogi na skutek wysychania i deformacji powierzchni. Ponadto mogą być wymagane prace naprawcze, jeśli konieczne jest wzmocnienie luźnych drewnianych desek podłogowych podstawy. Czasami trzeba zastosować dodatkowe elementy złączne. Główne nieprawidłowości można zidentyfikować na podstawie poziomu budynku. Ta metoda pozwoli ci poprawnie ocenić objętość działań mających na celu wyrównanie podstawy.

Technologia poziomowania

Drobne nierówności głębokości można wyeliminować za pomocą struga lub szlifierki. Mocno wystające i bardzo luźne deski podłogowe należy wzmocnić za pomocą wkrętów samogwintujących, a nie gwoździ, co zapobiegnie procesowi luzowania i skrzypienia podłoża. Bardziej znaczące różnice są eliminowane przy użyciu sklejki arkuszowej. Należy pamiętać, że różnice w wysokości wynoszące jeden centymetr na każde trzy metry powierzchni są praktycznie niezauważalne.

Do miejscowej lub całkowitej wymiany pokryć drewnianych należy stosować wyłącznie wysokiej jakości, suche drewno, które pomoże zabezpieczyć powierzchnię przed odkształceniami i krzywiznami. Wskazane jest pokrycie drewnianej podstawy sklejką arkuszową lub płytami wiórowymi. Jeśli powierzchnia jest stosunkowo płaska, można ją pokryć standardowym, ale grubym i wystarczająco trwałym podłożem.

Prace naprawcze

Naprawa drewnianej podstawy jest konieczna, jeśli ma ona znaczne uszkodzenia lub jest już zbyt stara i zniszczona. Drewno wybrane do zastąpienia usuniętych desek podłogowych powinno być przechowywane w pomieszczeniu przez kilka dni.

Różnice w wysokości przekraczające pięć milimetrów eliminowane są za pomocą dodatkowych podkładek ze sklejki, których zastosowanie może zastąpić pracochłonną pracę przy układaniu wylewki betonowej. Pomiędzy arkuszami podłoża należy zachować jednocentymetrowy odstęp.

Przygotowanie drewnaJak ułożyć podłogę laminowaną (wideo)

Najdroższe prace naprawcze polegają na demontażu wszystkich desek podłogowych i całkowitej lub częściowej wymianie legarów.

Funkcje instalacyjne

Jakość i trwałość wykończenia podłogi laminowanej będzie ostatecznie zależała od prawidłowego doboru materiału podłoża i jego grubości.

Wybór podłoża

Typowe problemy towarzyszące stosowaniu podkładów niskiej jakości to występowanie rozbieżnych szwów, pękanie połączeń ryglujących, pojawianie się nierówności oraz „chodzenie” laminowanych desek.

Istnieje kilka rodzajów stosowanych podczas układania powłok na podłogach drewnianych.

1. Podłoże bitumiczne jest podłożem odpornym na wilgoć. Jest to najlepsza opcja w przypadku niewystarczająco równych fundamentów w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
2. Jest to najdroższa wersja materiału i ma wysokie właściwości użytkowe. Charakteryzuje się odpornością na zmiany odkształceń, uszkodzenia grzybicze i pleśniowe.
3. Podłoże na bazie pianki poliuretanowej prezentowane w kilku wersjach, różniących się grubością i gęstością. To najbardziej budżetowa opcja. Zaleca się zakup grubszego podłoża o zwiększonej sztywności lub ułożenie podwójnej warstwy materiału.

Korzystanie z podłoża

Wysokiej jakości podłoże laminowane należy kupować z niewielkim nadmiarem ilościowym lub objętościowym. Zasada ta wynika ze wzrostu zużycia materiału w wyniku konieczności przycięcia podłoża ze względu na cechy konfiguracyjne wykańczanego pomieszczenia.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o głównej zasadzie: aby uzyskać bazę wyższej jakości, można zastosować tańsze podłoże.

Montaż podłogi laminowanej na drewnianym podłożu

Obecnie najbardziej poszukiwane są dwie metody, zgodnie z którymi lamele układane są na powierzchni podłogi.

1. Układanie bezpośrednie polega na ułożeniu lameli w kierunku równoległym do światła padającego z okna lub prostopadle do otworu okiennego. Ta opcja pomaga wyrównać złącza, ale może wymagać zwiększenia zużycia desek laminowanych o pięć procent.
2. Układanie po przekątnej polega na ułożeniu lameli przy zachowaniu kąta do ściany wynoszącego trzydzieści pięć stopni. Zużycie materiału może wzrosnąć o 15%. Ta opcja pomaga wizualnie powiększyć przestrzeń i jest bardziej odpowiednia dla małych pomieszczeń.

Laminaty z systemem „Click”.

Najnowsza i najłatwiejsza w montażu wersja systemu zamykania. Układanie odbywa się zaczynając od odległego narożnika, instalując kliny dystansowe w odstępach co jeden centymetr. Łączenie desek odbywa się poprzez przymocowanie końca drugiego elementu pod kątem dwudziestu pięciu stopni do pierwszego, następnie panele należy wcisnąć na miejsce poprzez lekkie dociśnięcie łączonego elementu.

Laminaty z systemem „Lock”.

Układanie należy rozpocząć od rogu najdalszego od drzwi. Paski laminatu łączone są poziomo z wyrównanymi rowkami, w które można lekko wbić specjalnym gumowym młotkiem. Dotykanie lameli należy wykonywać ostrożnie, ale do momentu całkowitego unieruchomienia.

Laminaty klejone

Laminaty klejone straciły ostatnio wiele ze swojej dawnej popularności. Proces montażu takiego materiału wykończeniowego do podłóg jest najbardziej pracochłonny, co wynika z konieczności pokrycia końcowych części desek kompozycją klejową, a następnie połączenia wszystkich elementów ze sobą. Zła jakość obróbki części końcowych sprawia, że ​​połączenie jest mniej trwałe i niestabilne na wilgoć. Demontaż powłoki doprowadzi do całkowitego zniszczenia wszystkich elementów, co sprawi, że nie nadadzą się one do ponownego użycia.

Układanie podłogi laminowanej na drewnianej podłodze (wideo)

Nawet bardzo wysokiej jakości podłoga laminowana ułożona zgodnie ze wszystkimi zasadami nie wytrzyma długo, jeśli nie będą przestrzegane wymagania dotyczące obsługi i konserwacji. Bardzo ważne jest nie tylko utrzymanie wilgotności i temperatury w pomieszczeniu, ale także ochrona laminatu przed czynnikami traumatycznymi, a także terminowe i prawidłowe czyszczenie takiej podłogi.

Facebook

Świergot

W kontakcie z

Koledzy z klasy

Google+