Fundamenty w budowie domu. Podstawa do samodzielnego montażu: etapy pracy i instrukcje krok po kroku
Podstawą każdej konstrukcji jest fundament. Im mocniejszy i bardziej poprawnie jest zainstalowany, tym dłużej będzie trwał każdy budynek.
Ale aby stworzyć bazę wysokiej jakości, trzeba dużo wydać. Trzecia część to koszt budynku - jest to średnia cena dobrego fundamentu.
Dlatego, aby zaoszczędzić budżet, wiele osób chce wiedzieć, jak zrobić fundament własnymi rękami.
Najpierw musisz wybrać rodzaj fundamentu, ponieważ istnieje kilka typów: fundamenty listwowe, opcje słupowe, palowe i płytowe. Poniżej wyjaśnimy, czym się od siebie różnią.
Podstawa paskowa
Najbardziej wszechstronnym i często stosowanym rodzajem fundamentów budowlanych jest fundament listwowy. Nie można go stosować wyłącznie w wiecznej zmarzlinie i przy konstrukcjach „na wodzie”.
Istotą fundamentu jest zamknięty pas - podstawa, rozciągający się po obwodzie budynku i w miejscu nośnych ścian wewnętrznych. Zdjęcie fundamentu wyraźnie pokazuje, że grubość paska powinna być taka sama we wszystkich obszarach.
Taki fundament nadaje się do każdego budynku i pozwala na zbudowanie wysokiej jakości piwnicy lub parteru.
Zasilanie komunikacji mieszkaniowej u podstawy można ustawić tak wygodnie, jak to możliwe dla ich obsługi.
Główną wadą tego rodzaju fundamentów jest duża ilość prac wykopaliskowych i materiałów budowlanych.
Fundament kolumnowy
W przypadku małych budynków, aby zaoszczędzić materiały, zaleca się zastosowanie fundamentu kolumnowego. Pozwala na wykonanie wysokiej jakości fundamentu pod lekki budynek przy mniejszym nakładzie czasu i wysiłku.
Fundament domu składa się ze słupów w punktach maksymalnego obciążenia budynku (narożniki, na długich odcinkach z obliczonymi stopniami, pod ścianami nośnymi).
Podpory można budować z cegły, betonu, a nawet drewna (tylko drewno odporne na gnicie - na przykład modrzew). Głębokość filarów dobierana jest z uwzględnieniem materiału i rodzaju gleby.
Po zainstalowaniu wszystkich podpór należy związać je w jeden system, aby uzyskać większą wytrzymałość.
Wady fundamentu obejmują niemożność założenia piwnicy. Podłoże nie nadaje się do ciężkich budynków, niestabilne gleby również wykluczają jego zastosowanie.
Podstawa palowa
Fundament domu na palach przypomina fundament słupowy, ale tak nie jest. Główną różnicą jest głębokość podpór. Ze względu na ich małą średnicę w porównaniu do filarów, otworów na pale nie wykopuje się, lecz wierci. Dzięki temu można instalować podpory na większych głębokościach i wkopywać je w stabilniejsze skały.
W przeciwnym razie technologia umieszczania i wiązania podpór jest identyczna jak w przypadku fundamentu słupowego.
Główną wadą tej bazy jest użycie specjalnego sprzętu. Jednak ostatnio zaczęły pojawiać się pale zakończone śrubą, co pozwala na wkręcenie ich w skałę jak wkręt samogwintujący. Dzięki temu stosy stały się dostępne dla laika.
Notatka!
Podstawa płyty
Jeden z najrzadziej używanych rodzajów podkładów. Płyty zbrojone są zwykle stosowane częściej przy drogach i bulwarach, ale niektórzy używają ich również jako fundamentu domu.
Aby go stworzyć, najpierw wylewa się poduszkę żwirowo-piaskową, po czym umieszcza się zbrojenie i wylewa fundament. Tworzy to „pływający” fundament domu.
Zaletą takiej podstawy jest niezależność od rodzaju gleby i jej zamarzania w zimie.
Ale jest o wiele więcej wad: niemożność stworzenia piwnicy, trudność w podłączeniu komunikacji, wysokie zużycie materiałów i możliwość budowy tylko na równym podłożu.
Teraz opowiemy szczegółowo o tworzeniu fundamentu listwowego, jako najpopularniejszego i uniwersalnego w budownictwie.
Notatka!
Plan budowy fundamentów
Aby zbudować niezawodny i mocny fundament, potrzeba wielu obliczeń. Znając przyszłe wymiary konstrukcji, należy obliczyć głębokość fundamentu i jego szerokość.
I tutaj dokonamy ważnego wyjaśnienia. Najlepiej, aby specjalista samodzielnie obliczył te parametry. Faktem jest, że prawidłowo obliczona głębokość i szerokość fundamentu decyduje o tym, czy fundament przyszłego budynku, a tym samym twoje życie, będzie go wspierać, czy nie.
Przy obliczaniu będzie wiele niuansów, ale znają je tylko profesjonaliści. W przypadku małych budynków, jeśli zdecydujesz się obejść bez obliczeń, głębokość budynku będzie niewielka, a szerokość będzie wielokrotnością 100 mm.
Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy fundamentu
- Zaznacz terytorium.
- Wykonywać prace ziemne (kopać rowy).
- Utwórz podłoże z piasku i żwiru.
- Wykonaj szalunek pod fundamenty.
- Połóż przyszły fundament za pomocą paska wzmacniającego.
- Zapewnij wentylację (jeśli to konieczne) za pomocą odcinków rur.
- Wylać beton.
- Wygładź powierzchnię, aż stwardnieje.
- Po tygodniu usuń szalunek.
- Po kolejnych 3 tygodniach beton całkowicie stwardnieje i można wykonać hydroizolację za pomocą papy i gorącego bitumu.
- Połóż ceglany cokół na betonie i uszczelnij go.
Podstawa jest gotowa!
Zdjęcie fundamentowe DIY
Notatka!
Wybór projektu fundamentu dla przyszłego domu szkieletowego opierał się na prostym badaniu gleby na miejscu. Wcześniej na miejscu wywiercono studnię wiertarką ogrodniczą o głębokości około 2 metrów. Wydobyta ziemia okazała się gliniasta, wiercenia prowadzono zimą i ukazała się 40 cm od powierzchni. Oznacza to, że gleba nie ma najlepszej nośności. Podczas wiercenia studni natrafiono na wiele kamieni, przez co studnia nie była prosta. Dlatego też należało odłożyć fundament palowy, typowy dla budowy domu szkieletowego, pozostawiając standardowy fundament pasowy dróg, pozostawiając płytki fundament pasowy. Po badaniach przyjęto, że wymiary przekroju poprzecznego taśmy wynoszą 520x300 mm. Objętość mieszanki betonowej na taką taśmę wynosiła dokładnie 5 m³. Następnie konieczne było opracowanie rysunku szalunkowego.
Przed wylaniem listwy fundamentowej należy wykopać rów na obwodzie i wypełnić go mieszanką piasku i żwiru.
Wyznaczanie rowu i usuwanie ziemi pod fundamenty rozpoczęło się w połowie maja. Ziemia już przeschła i nic nie przeszkodziło w rozpoczęciu prac.
Pod przygotowanie piasku i żwiru ułożono rury drenażowe, czyli rury kanalizacyjne z perforacją (małe nacięcia, można zastosować specjalne rury drenażowe karbowane z fabryczną perforacją) i owinięto włókniną. Wody gruntowe odprowadzane są do rowu melioracyjnego zlokalizowanego za działką.
Po ułożeniu rur drenażowych wykop przykrywa się geowłókniną, aby zminimalizować zamulenie przygotowanego piasku i żwiru. Następnie mieszankę piasku i żwiru układa się warstwami, rozlewa wodą i zagęszcza. Ostatnią warstwę wyrównujemy za pomocą poziomnicy hydraulicznej.
Następna w kolejce jest produkcja szalunków. Szalunek wykonany jest z dwumetrowej deski ogrodzeniowej o grubości 25 mm. Jeśli to możliwe, użyj grubszych desek, ponieważ obciążenie mieszanki betonowej jest bardzo duże. Za pomocą zszywacza wewnętrzna powierzchnia szalunku jest pokryta szklanką (tańszą) lub folią z tworzywa sztucznego.
Teraz trwa wzmacnianie. Wykonuje się prosty przewodnik, a ramy całego fundamentu spawane są ze zbrojenia o średnicy 6 mm. Już na miejscu ramy łączone są w narożach za pomocą podłużnych gwintów wzmacniających o średnicy 10 mm. Części wzmacniające taśmy fundamentowej najlepiej łączyć drutem wiążącym lub spawać. Przemyśl wcześniej system wentylacji i ułóż osadzone rury instalacyjne w fundamencie, aby po wylaniu znajdowały się otwory wentylacyjne.
Kolejnym etapem są prace przygotowawcze przed wylaniem fundamentu. Wykonuje się dodatkową skrzynkę rozdzielczą, za pomocą której roztwór mieszanki betonowej zostanie dostarczony do skrajnych narożników szalunku, droga dojazdowa jest układana z wolnej płyty, tak aby mieszalnik z betonem nie utknął w glebie witrynę i nie miesza jej.
DLA POSTĘPOWANIA: masa w pełni obciążonego mieszalnika wynosi ≈ 35 ton.
I na koniec zamawiamy betoniarkę o pojemności 5 m3, zapraszamy znajomych, dzwonimy do pracowników, rozdajemy wszystkim łopaty i zaczynamy wyrabiać zaprawę. Boczne ściany szalunku wzmocniono wysięgnikami, górne krawędzie łączono skrawkami desek i, jeśli to możliwe, obwałowano. Po wylaniu roztworu, ale jeszcze stwardnieniu, przeprowadza się wstępne planowanie górnej powierzchni zgodnie z poziomem hydraulicznym.
Podczas gdy beton twardnieje, można wyjechać na tydzień i odpocząć nad morzem. Po przybyciu szalunek jest demontowany, usuwane są wszystkie gwoździe i śruby, a deski układane są w stosy do wyschnięcia. Deski szalunkowe przydadzą się podczas dalszej budowy.
Za pomocą poziomicy hydraulicznej i kielni zaplanuj górną krawędź fundamentu zaprawą cementową. Następnie wykonuje się hydroizolację dolnego wykończenia przyszłej ramy domu. Rolkę papy przecinamy piłą łańcuchową na trzy części i rozwałkowujemy wzdłuż listwy fundamentowej w dwóch warstwach.
Podstawa wideo dla domu własnymi rękami
Każdy budynek opiera się na solidnym fundamencie. Od prawidłowego doboru rodzaju tej konstrukcji zależy trwałość całego budynku. Jak zrobić fundament pod dom, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse, aby przetrwał dziesięciolecia?
Właściwe prace budowlane obejmują analizę kilku czynników:
1) rodzaj i struktura gleby;
2) dobór i prawidłowe obliczenie wymaganych materiałów;
3) niezawodna izolacja hydro- i termiczna gotowego podłoża.
Prawidłowe zbudowanie fundamentu domu oznacza wybór odpowiedniej technologii urządzeń, uwzględnienie wszystkich istniejących warunków i przemyślenie ważnych szczegółów. Procesu nie należy przerywać z powodu nieoczekiwanych okoliczności lub niespójności.
Urządzenie bazowe Strip
Podstawa listwowa jest najczęstszym projektem w środkowej Rosji. Podstawa ta ma kilka zalet:
- możliwość budowy we własnym zakresie;
- niskie koszty pracy i materiałów;
- wewnątrz takiego fundamentu można zainstalować piwnicę lub podłoże;
- taśmy biegnące pod wszystkimi ścianami nośnymi i miejscami największego obciążenia zapewniają dużą wytrzymałość;
- trwałość użytkowania.
Niemożliwe jest zbudowanie fundamentu listwowego na falujących glebach podatnych na powodzie. Charakterystykę gleby dostępną na miejscu można uzyskać od wyspecjalizowanych organizacji prowadzących badania geologiczne.
Ważne: dane o głębokości wody będą potrzebne nie tylko przy budowie fundamentu, ale także przy planowaniu źródła wody na terenie (studnia, studnia lub scentralizowany rurociąg).
Aby zbudować solidny fundament pod dom na listwach, potrzebne będą następujące materiały:
- mieszanka piasku i cementu;
- kruszony kamień lub żwir;
- woda do roztworu;
- deski nieobrzynane do produkcji szalunków;
- drut do dziania ramy;
- pręty wzmacniające;
- pręty do przekładek;
- cegła;
- materiał hydroizolacyjny;
- paznokcie.
Mistrz będzie potrzebował następujących narzędzi: łopata, poziomica, sznurek, młotek, poziomica, taśma miernicza, kielnia. Aby przygotować zaprawę betonową, będziesz potrzebować pojemnika.
Ważne: jeśli podstawa listwy musi mieć przyzwoite wymiary, bardziej wskazane jest zakupienie gotowego betonu za pomocą mieszadeł lub zakup wibratora wewnętrznego.
Rozpoczęcie prac: oznaczenie terenu i wykopanie gleby
Każda budowa fundamentów rozpoczyna się od oznaczenia terenu. Zgodnie z danymi projektu mistrz musi umieścić na terenie punkty narożne i pośrednie przyszłego fundamentu. Położenie punktów zaznaczono kołkami. Szerokość pomiędzy dwoma kołkami wbijanymi to szerokość pasa fundamentowego, która zawsze powinna być większa od szerokości ściany nośnej. Wszystkie kołki wbijane na obwodzie są połączone sznurkiem lub sznurkiem.
Dokładność oznaczenia należy sprawdzić za pomocą poziomicy, która mierzy przekątne powstałego prostokąta. Wszystkie przekątne przyszłego fundamentu muszą być równe. Jeżeli występują odchylenia arytmetyczne rzędu nawet kilku mm, oznaczanie rozpoczyna się od nowa, aż do uzyskania dokładnego wyniku pomiaru kontrolnego.
Po zakończeniu oznaczeń zewnętrznych można przejść do oznaczeń wewnętrznych. Szerokość taśm wynosi zwykle od 30 do 40 cm Wewnątrz zaznaczonego obwodu należy wykopać dół na głębokość taśm. Wszystkie ściany wykopu muszą być gładkie, bez występów i wgłębień.
Ważne: głębokość wykopu pod fundamentem pasowym powinna zawsze przekraczać poziom wód gruntowych.
Każdy region kraju ma swoją wartość punktu zamarzania gleby, informacja jest przedstawiona graficznie na mapie.
Zazwyczaj dół wykopuje się na głębokość od 1,2 do 1,5 m. Jest to wystarczające w przypadku gleb, które nie falują i nie podlegają zalaniu. Następnie musisz uformować szalunek w kierunku taśm. W tym celu stosuje się nieobrzynaną deskę i kołki. Deski łączone są ze sobą za pomocą gwoździ.
Po zakończeniu formowania dna fundamentu układa się poduszkę z piasku i kruszonego kamienia (lub żwiru), którą dokładnie zagęszcza się i zwilża wodą. Eksperci zalecają zagęszczenie każdej warstwy poduszki osobno: najpierw piaskiem, potem żwirem. Optymalna wysokość takiego warstwowego „ciasta” wynosi od 15 do 20 cm, a potrzeba wynika z funkcji mrozu gleby w zmieniających się porach roku. Dobrze zagęszczone podłoże pod fundamentem niezawodnie zabezpieczy go przed rozszerzaniem się poszczególnych warstw gleby.
Utworzenie wzmocnionej ramy i uszczelnienie podstawy
Jeśli mistrz chce uformować podporę domu zgodnie ze wszystkimi zasadami, musi wiedzieć, że konstrukcja listwowa musi mieć wzmocnioną ramę. Dno wykopu wyłożone jest cegłami, na których ułożone są pręty zbrojeniowe. Z prętów zbrojeniowych należy uformować siatkę, tj. są ułożone poprzecznie. W punktach połączeń zbrojenie jest wiązane specjalnym drutem.
Ważne: wiązanie zbrojenia wymaga od rzemieślnika ostrożności i ostrożności, nie dokręcaj zbyt mocno elementów złącznych.
To właśnie elastyczność wymagana przy wiązaniu zbrojenia decyduje o ręcznym charakterze pracy. Zastosowanie spawania przyspieszy proces, ale nie gwarantuje wytrzymałości przyszłego fundamentu.
Po związaniu klatki wzmacniającej konieczne jest ułożenie warstwy hydroizolacji. Najczęściej stosowanym materiałem papowym jest trwały i niedrogi. Podczas układania papy arkusze należy nakładać na siebie, a miejsca ich układania oklejać taśmą. Zwiększy to niezawodność hydroizolacji i zapobiegnie przenikaniu wód gruntowych.
Wykonanie betonu i wylanie fundamentu
Beton produkowany jest samodzielnie lub kupowany od wyspecjalizowanych firm. Jeśli mistrz wybierze pierwszą opcję, zaleca się zakup wyłącznie cementu wysokiej jakości (gatunki M300, M400). Wypełniaczami powinien być gruboziarnisty piasek i kruszony kamień. Stosunek wszystkich składników pokazano w tabeli.
Tabela proporcji składników betonu przy zastosowaniu cementu M400
Im lepsze materiały użyte do przygotowania roztworu, tym mocniejsza będzie gotowa baza. Ważnym punktem jest połączenie wody z cementem, gdy musi zostać zachowany określony stosunek wodno-cementowy (W/C). Wskaźnik ten, wraz z marką użytego cementu, jest niezwykle ważny dla właściwości wytrzymałościowych podłoża. Jeżeli beton wykonany jest ze żwiru, praktyczne wartości W/C przedstawiono w tabeli:
Tabela 1. Wartości W/C dla różnych gatunków cementów i mieszanek betonowych na żwirze
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 300 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | — |
| 400 | 0,85 | 0,75 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,40 |
| 500 | – | 0,85 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,46 |
| 600 | – | 0,95 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,50 |
Zewnętrznie możesz określić gotowość betonu, patrząc na kopiec mieszanki na końcu łopaty. Jeśli nie rozprzestrzenia się i nie płynie, oznacza to, że uzyskano wymaganą sztywność.
Ważne: im niższy udział wypełniaczy do zapraw betonowych, tym więcej wody potrzeba.
Stosunek wody w zależności od wielkości frakcji plastyfikatorów podano w tabeli 2.
Tabela 2. Przybliżone wartości zużycia wody (w l/m3) do produkcji betonu z materiałów o różnej strukturze frakcyjnej
| Żwir, mm | Kruszony kamień, mm | ||||||
| 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 |
| 185 | 170 | 155 | 140 | 200 | 185 | 170 | 155 |
Aby fundament pod domem prywatnym był tak mocny, jak to możliwe, konieczne jest przygotowanie betonu o najwyższej sztywności. Im mocniejsze rozwiązanie pod względem parametrów, tym trwalszy będzie fundament domu.
Beton wlewa się do szalunku warstwami, każdą warstwę dokładnie wyrównuje się i przebija, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza. Możesz użyć głębokiego wibratora, ale może to spowodować uszkodzenie ramy wzmacniającej. Układanie betonu to ważny zabieg zwiększający wytrzymałość wylewanego fundamentu.
Roztwór wlany do szalunku zyskuje wytrzymałość w ciągu 4 tygodni. W tym czasie podkład wymaga dodatkowego zabezpieczenia: jeśli jest słonecznie i sucho, należy go przykryć polietylenem i regularnie podlewać. Jeśli jest deszczowo i wilgotno, po prostu przykryj go folią lub geowłókniną. Po całkowitym stwardnieniu podstawy listwy szalunek jest demontowany.
Budujemy fundament na filarach
Czy są jakieś zasady budowy fundamentu słupowego? Po pierwsze, musisz znać kilka niuansów: wskazane jest wybranie takiej podstawy na falującej glebie o głębokiej temperaturze zamarzania. Taśmy na poruszającej się ziemi nie wytrzymają ciągłych odkształceń, ale filary wsporcze będą służyć właścicielom nieruchomości przez dziesięciolecia.
Aby zainstalować podstawę kolumnową, rzemieślnik będzie potrzebował następujących materiałów:
1) rury wykonane z metalu lub azbestocementu;
2) okucia;
3) mieszanka piaskowo-cementowa;
Podczas budowy będziesz potrzebować pojemnika do przygotowania zaprawy, kielni i łopaty. Do oznaczenia powierzchni potrzebna będzie poziomica, taśma miernicza, kołki i sznur konstrukcyjny.
Wykonywanie oznakowań i operacji naziemnych
Kolejność zaznaczania jest podobna do pracy nad. W ten sam sposób położenie słupów wsporczych ustala się na podłożu, korzystając z dokumentacji projektowej zabudowy. Lokalizacja podpór: w narożnikach domu oraz w miejscach największego obciążenia (ściany nośne, schody, przejścia itp.). Optymalna odległość między filarami wynosi od 1,5 do 2 m.
Po zakończeniu znakowania możesz rozpocząć wykopywanie gleby pod filary. Średnica każdego otworu jest równa przekrojowi rury. Głębokość powinna być poniżej punktu zamarzania gleby. Gdy doły są już gotowe, umieszcza się w nich poduszkę z piasku o wysokości od 10 do 15 cm, która jest dokładnie zagęszczona i zwilżona.
Ważne: im gęstsza poduszka pod podporami słupków, tym mocniejszy przyszły fundament.
Montaż filarów i wylanie betonu
Po zakończeniu montażu poduszki pod podporami przyszłego fundamentu można przygotować beton. Roztwór przygotowuje się w takich samych proporcjach, jak w przypadku podkładu listwowego. Konsystencja gotowego betonu powinna przypominać gęstą śmietanę.
- w wykopie zainstalowana jest rura azbestowo-cementowa lub metalowa;
- do rury wlewa się trochę betonu;
- rura jest podniesiona tak, aby beton rozłożył się na poduszce z piasku;
- Rurę poziomujemy za pomocą poziomnicy w pozycji pionowej.
Wszystkie filary są instalowane zgodnie z algorytmem opisanym powyżej. Następnie są wzmacniane. Wewnątrz rur układa się 3-5 prętów zbrojenia, tak aby wniknęły głęboko w poduszkę z piasku, a góra wznosiła się 25-30 cm ponad filary, a gdy wszystkie podpory zostaną wzmocnione, wypełnia się je betonem. Jeśli wokół podpór znajdują się otwory, należy je dokładnie wypełnić ziemią i dobrze zagęścić.
Beton w rurze twardnieje w ciągu 1-2 tygodni. Po tym okresie można przystąpić do montażu rusztu, który wypełni przestrzeń między podporami narożnymi i zwiększy niezawodność budowanego fundamentu. Następnie na ruszcie zostaną umieszczone ściany nośne.
Budowa fundamentu na domowych palach
Czy istnieje określony rodzaj fundamentu dla domu na niestabilnym gruncie? Wyjściem z sytuacji jest zainstalowanie fundamentu palowego. Główne cechy tego projektu: trwałość i wysoka wytrzymałość, zdolność wytrzymywania dużych obciążeń.
Charakterystyczną cechą konstrukcji jest brak żmudnego etapu wydobywania gleby i tworzenia wykopu. Taka podstawa jest mocowana do pali zanurzonych w ziemi. Koszt gotowych stosów nie jest dostępny dla każdego rzemieślnika, dlatego wielu woli samodzielnie wytwarzać te produkty.
Podczas procesu budowy wymagane będą następujące materiały:
1) okucia;
2) cement z piaskiem;
3) drut stalowy;
4) papa;
Przygotowanie betonu będzie wymagało specjalnego pojemnika i maszyny wibracyjnej. Na ziemi miejsca przyszłych pali zaznacza się kołkami za pomocą taśmy mierniczej i poziomicy. Do wykonania wgłębień potrzebna będzie wiertarka ręczna.
Cóż, formacja
Samowiercenie studni odbywa się w miejscach oznaczonych na budowie. Krok od jednego stosu do drugiego nie powinien przekraczać 2,5 metra. Wymaganą liczbę otworów wierci się wiertarką ręczną. Jeśli podczas wiercenia w studni pojawi się woda, należy ją wypompować za pomocą pompy.
Palowanie i produkcja betonu
Po uformowaniu wszystkich pali wkłada się do nich szalunek wykonany z pokrycia dachowego zwiniętego w rurę. Średnica domowej roboty rury powinna być równa przekroju przyszłego pala. Miękki drut stalowy ustala rozmiar rolki papy, po czym ostrożnie wkłada się ją do otworu.
Metodą tą wykonuje się ślepe próby dla wszystkich dołków. Celem szalunku jest zachowanie wytrzymałości domowych pali i zapobieganie wchłanianiu mleczka cementowego przez glebę. Ponadto, jeśli wylejesz roztwór bezpośrednio na ziemię, stos będzie miał chropowatą powierzchnię. Wszystkie podłoża chropowate są bardziej podatne na działanie sił mrozu niż gładkie, pozbawione wad. Niestabilny fundament zacznie się bardzo szybko zapadać, skracając w ten sposób żywotność budynku.
Po zanurzeniu szalunku w studniach należy wykonać przestrzenną ramę wzmacniającą. W tym celu stosuje się pręty zbrojeniowe o przekroju 6 mm. Aby uformować jedną ramę, potrzebne będą 3-4 pręty, przymocowane do siebie co 50 cm. Po zainstalowaniu konstrukcji w studni musisz zobaczyć jej szczyt nad ziemią. Wysokość wysunięcia – od 40 do 60 cm.
Następnie możesz przejść do produkcji betonu. Technologia wykonania opisana jest w rozdziale dotyczącym fundamentów listwowych, powtarzanie nie jest konieczne. Roztwór należy wprowadzać do studzienki porcjami, za każdym razem wypełniając około 0,5 m.
Ważne: napełnianie studzienek roztworem należy przeplatać z bagnetem, usuwając nadmiar powietrza.
Bagnetowanie odbywa się za pomocą pręta wzmacniającego. Aby poprawić jakość pracy, można zastosować instalację wibracyjną, ale bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić zawartości zbrojenia.
W ciągu 2-3 tygodni beton zyska wytrzymałość, po czym będzie można rozpocząć budowę rusztu. Wierzchołki domowych pali nie są obcinane, zapewniają lepszą przyczepność pomiędzy konstrukcją rusztu a stosami.
Budowa fundamentu na gotowych palach
Jakie są główne punkty budowy fundamentu z gotowych, fabrycznych pali? Mistrz będzie potrzebował następującego zestawu materiałów:
- złom;
- druga rura;
- mieszanina piasku i cementu;
- stosy metalowe;
- gotowe głowy;
- powłoka antykorozyjna;
- woda.
Jeśli chodzi o narzędzia i sprzęt, musisz mieć pod ręką łopatę, taśmę mierniczą, poziomicę, spawarkę i szlifierkę.
Etapy pracy
Tradycyjnie budowę rozpoczyna się od zaznaczenia terenu. Krok między stosami wynosi do 3 m. Następnie zaczynają wkręcać stosy. Można to zrobić ręcznie, przy zaangażowaniu kilku asystentów, lub można zlecić wiercenie studni wyspecjalizowanej firmie. Druga opcja jest lepsza, ale kosztuje dużo pieniędzy.
Głębokość studni powinna przekraczać 1,6 m, co zapobiega ich wybrzuszaniu w okresach sezonowych deformacji gleby.
Ważne: jeśli na drodze stosu znajduje się przeszkoda, musisz spróbować się jej pozbyć i kontynuować pracę. Tylko w pełni zamontowany stos zapewnia 100% wytrzymałości podłoża.
Wkręcone pale są starannie przycinane do równej wysokości występu z ziemi, po czym produkty są betonowane. Do pali wlewa się gotowy roztwór, co zapobiega korozji produktów w glebie. Ostatnim etapem jest zespawanie końcówek i pokrycie złącza środkiem antykorozyjnym.
Dzięki tej metodzie budowy nie trzeba czekać na ostateczną, modne jest przejście do budowy rusztu i kolejnych operacji.
Budowa fundamentu jest najważniejszym etapem tworzenia domu, ponieważ od tego zależy niezawodność przyszłej konstrukcji. Dlatego przed rozpoczęciem pracy należy poznać wszystkie cechy takiej pracy. Ale najpierw powinieneś wybrać rodzaj fundamentu, na którym zostanie zainstalowany dom. W pewnych okolicznościach możesz zbudować dom bez standardowego fundamentu własnymi rękami.
Podstawa paskowa
Przed wylaniem fundamentu domu należy wziąć pod uwagę cechy różnych rodzajów fundamentów. Najczęściej spotykane są konstrukcje paskowe. Ten rodzaj podstawy jest najczęstszy. Ma kilka zalet:
- możliwość zbudowania fundamentu własnymi rękami;
- niski koszt materiałów;
- możliwość stworzenia piwnicy;
- siła fundamentu;
- trwałość.
Warto pamiętać, że takiego fundamentu nie można układać na falujących glebach, które są podatne na powodzie. Możesz dowiedzieć się o rodzaju gleby na stronie od organizacji zajmujących się badaniami geologicznymi. Dopiero potem możesz zacząć tworzyć fundament domu własnymi rękami.
Ważny! Informacje o głębokości wody warto poznać nie tylko po to, aby stworzyć fundament domu, ale także aby prawidłowo zaplanować budowę studni lub studni.
Warto pamiętać, że położenie takiego fundamentu pod dom to złożony proces, ale przy starannej dbałości o każdy etap tworzenia fundamentu, wszystko możesz zrobić sam.
Fundament filarowy
Ten rodzaj fundamentu domu wybiera się, jeśli miejsce znajduje się na falującej glebie, jeśli punkt zamarzania znajduje się wystarczająco głęboko. Podstawa listwy na poruszającej się glebie szybko się odkształca, a filary mogą służyć przez kilka dziesięcioleci.
Zalety tego rodzaju fundamentu domu obejmują:
- Wysoka prędkość pracy. Jeśli masz kilku pracowników, możesz stworzyć bazę kolumnową w ciągu zaledwie kilku dni.
- Oszczędzać pieniądze. Dzięki temu, że na wykonanie filarów przeznacza się niewielką ilość materiału, można zaoszczędzić dużą ilość.
- Możliwość wykonania wszystkich prac samodzielnie. W takim przypadku nie ma potrzeby przyciągania ciężkiego sprzętu budowlanego i zatrudniania pracowników.
- Możliwość zainstalowania domu na niestabilnej glebie, której głębokość zamarzania jest dość duża.
Wybierając ten rodzaj podkładu warto pamiętać, że kolejność zaznaczania jest podobna jak przy tworzeniu podkładu listwowego.
Podstawa palowa
Wybór fundamentu palowego odbywa się w kilku przypadkach:
- jeśli gleba jest plastyczna i zawiera glinę;
- gdy gleba zawiera cząstki pyłu z niewielką ilością wapna i gliny;
- jeśli gleba pływa.
Często użycie pali wynika z faktu, że miejsce znajduje się na falującej glebie. Również taki fundament pod dom można stworzyć w sytuacji, gdy nie ma możliwości zepsucia naturalnego krajobrazu. Ponadto często instaluje się pale, aby skrócić czas budowy domu.
Zalety fundamentu palowego obejmują:
- niższy koszt stworzenia fundamentu;
- skrócenie czasu budowy;
- możliwość odmowy wykonywania „pracy na mokro”.
Warto zauważyć, że dom na fundamencie palowym może stać tyle samo czasu, co budynki na innych typach fundamentów.
Wady fundamentu palowego:
- zwiększone koszty prac projektowych;
- na palach należy zamontować ściągę poziomą o konstrukcji drewnianej, metalowej lub żelbetowej;
- trudności podczas tworzenia fundamentu, biorąc pod uwagę niestandardowy krajobraz.
Przed zbudowaniem fundamentu tego typu należy wziąć pod uwagę wszystkie funkcje witryny i skonsultować się z profesjonalistami.
Oznaczenie podstawy paska
Po wybraniu podstawy listwy dla domu musisz poprawnie oznaczyć obszar. Wielu właścicieli witryn woli powierzyć tę pracę profesjonalistom. Wynika to z faktu, że praca ta wymaga precyzji we wszystkich działaniach. Podczas samodzielnego tworzenia znaczników należy wziąć pod uwagę kilka punktów:
- Szerokość podstawy nie powinna być o 20 cm większa niż szerokość ścian.
- Projektując fundament, należy z wyprzedzeniem dokładnie zaplanować, gdzie będą okna i drzwi. Jest to konieczne, aby w niektórych miejscach wykonać zbrojenie żelbetowe.
- Musisz także określić oś budynku. Aby to zrobić, najpierw zmierz pierwszy kąt, a następnie zmierz wzdłuż niego pozostałe kąty przyszłego fundamentu. Poprawność kątów można sprawdzić mierząc przekątne, które powinny być równe.
Warto pamiętać, że dla podstawy listwowej nie jest istotne równe podłoże, jednak przy jej montażu konieczne jest zachowanie pozycji poziomej. Jeśli oznaczenie fundamentu własnymi rękami zostanie wykonane prawidłowo, fundament będzie trwały i niezawodny.
Kopanie rowu
Po zaznaczeniu fundamentu domu własnymi rękami należy wykopać rowy pod fundament paskowy. Jeśli wybrano fundament palowy, na tym etapie wierci się studnie. Ściany tworzonego wykopu są wzmocnione deskami, które posłużą jako szalunek dla fundamentu listwowego.
Tworząc rowy warto pamiętać, aby ich dno znajdowało się poniżej poziomu zamarzania gruntu. Minimalna możliwa odległość pomiędzy tymi poziomami wynosi 20 cm.
Warto pamiętać, że przed wylaniem podkładu listwowego konieczne jest utworzenie poduszki z piasku. Po zaśnięciu piasek jest ubijany i rozlewany wodą. Warto pamiętać, że na piasku układa się taśmę hydroizolacyjną.
Wzmocnienie
Ponieważ budynek powoduje duże obciążenie fundamentu, sama mieszanka cementowa nie jest w stanie go utrzymać bez wzmocnienia. Elementy wzmacniające nie pozwalają na odkształcenie materiału pod wpływem sił ściskających.
Jako „szkielet” fundamentu służą metalowe pręty połączone ze sobą drutem. Fundament musi zawierać zarówno pionowe, jak i poziome elementy wzmacniające. Elementy łączone są za pomocą drutu metalowego lub spawania.
Wylewanie betonu
Tworząc bazę, należy pamiętać, że roztwór należy przygotować bezpośrednio przed wlaniem do rowu. W przypadku zamówienia gotowej mieszanki, dostarczana jest ona na plac budowy w betoniarce. Jeśli rozwiązanie zostanie wykonane niezależnie, należy zmieszać jedną część cementu z trzema częściami piasku i pięcioma częściami średniej wielkości kruszonego kamienia. Ważne jest, aby wybrać oczyszczony piasek.
Beton należy wylać równomiernie na całym obwodzie. Podczas nalewania należy dokładnie upewnić się, że w roztworze nie tworzą się puste przestrzenie. Ich wygląd może prowadzić do tego, że konstrukcja będzie zawodna, a fundament pęknie podczas montażu domu. Po wylaniu beton zagęścić za pomocą płyty wibracyjnej lub podobnego urządzenia. Latem wzmocnienie podłoża trwa około miesiąca. Aby stworzyć trwały fundament domu własnymi rękami, musisz przestrzegać wszystkich opisanych zasad.
Jak wzmocnić stary fundament
Jeśli podczas inspekcji podstawy zauważysz, że ma ona pęknięcia lub wgłębienia, musisz rozpocząć wzmacnianie fundamentu, ponieważ takie znaki wskazują, że podstawa zaczęła się zapadać.
Aby ustalić, czy rozpoczęło się niszczenie, należy przykleić taśmę papierową przez pęknięcie. Następnie musisz ją monitorować przez dwa tygodnie. Jeżeli po tym okresie pozostanie nienaruszony, będzie to oznaczać, że fundament nie uległ zniszczeniu. Taką wadę można naprawić wpychając w nią pokruszone cegły i zalewając betonem.
Jeśli taśma się zerwie, będzie to oznaką zniszczenia podstawy. Warto pamiętać, że fundament można wzmocnić jedynie samodzielnie. Fundament można całkowicie naprawić tylko przy użyciu drogiego sprzętu.
Do wzmocnienia potrzebne będą następujące materiały i narzędzia:
- łopaty;
- rury metalowe lub azbestowo-cementowe;
- plastry gipsowe, które będą działać jako latarnie morskie;
- zaprawa cementowa;
- drewniane deski.
Najpierw na pęknięciach instaluje się sygnalizatory i zapisuje się na nich datę instalacji. Jeśli pęknięcie nastąpi szybko, konieczne jest wykopanie dołu obok fundamentu, którego nachylenie powinno wynosić 35 stopni. Kopanie odbywa się do głębokości ułożonego kamienia.
Następnie wkłada się rurę, której średnica wynosi około 15-20 cm, a następnie do rury wlewa się roztwór betonu. Jeśli roztwór nie zniknie w ciągu 2 godzin, napełnianie zatrzymuje się. W takim przypadku wznowienie napełniania można kontynuować po dwóch dniach. Proces ten należy powtórzyć co najmniej trzy razy. Następnie latarnie są ponownie instalowane na pęknięciach. Jeśli ponownie pękną, opisane kroki należy powtórzyć. Naprawiony fundament może trwać długo.
Po rozważeniu wszystkich przedstawionych informacji na temat wykonania fundamentu własnymi rękami (wideo i zdjęcia) możesz wykonać wszystkie kroki bez udziału profesjonalnych budowniczych.
Istnieje wiele rodzajów fundamentów do wznoszenia konstrukcji drewnianych, małych domów lub budynków masywnych. Najpopularniejszym w budownictwie w sektorze prywatnym jest fundament listwowy. Ponieważ jest to najtańszy sposób na zbudowanie fundamentu domu, który możesz wykonać samodzielnie. Dodatkowo opcja ta umożliwia uwzględnienie w projekcie piwnicy lub parteru.
Podkład taki ze względu na swoją uniwersalność można zastosować: pod dom, pod łaźnię, pod garaż czy pod werandę. W artykule porozmawiamy o zaletach i wadach fundamentu listwowego, rozważymy, jakie są jego typy i za pomocą krótkich instrukcji powiemy, jak samodzielnie go zbudować.
Cechy podkładu listwowego
Warto zauważyć, że LF nie nadaje się na tereny podmokłe i wymaga obowiązkowych prac hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, które omówimy poniżej. W zależności od projektu może być wymagany grunt i gleba, ciężki sprzęt budowlany i skomplikowane prace ziemne. W każdym razie czynniki te będą zależeć od głębokości fundamentu.
Wypełnienie fundamentu listwowego
Mimo to można wskazać kilka argumentów przemawiających za tego typu fundamentami:
- możesz sam wykonać fundament;
- wysoka wytrzymałość i niezawodność;
- do projektu możesz dodać piwnicę lub parter;
- wysoka nośność;
- możliwa instalacja na niestabilnych glebach;
Istnieją 3 rodzaje fundamentów listwowych, które różnią się głębokością konstrukcji:
Na podstawie nazwy możemy stwierdzić, że w przypadku budynku wielokondygnacyjnego należy zastosować taśmę wpuszczaną, która wytrzyma duże obciążenia. A pierwsze dwa nadają się do lekkich budynków (na przykład mały dom z cegły lub drewna).
One też podkreślają solidna obsada I zrobiony podkład listwowy. W metodzie prefabrykowanej stosuje się gotowe płyty betonowe, z których budowany jest pas i mocowany cementem.
W metodzie solid-cast fundament pod fundament budowany jest bezpośrednio na placu budowy, po czym wylewany jest beton. Ta metoda jest również nazywana monolityczną. Warto zauważyć, że do samodzielnej pracy lepiej jest zastosować wersję monolityczną, ponieważ nie wymaga ona skomplikowanego sprzętu podnoszącego. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję dotyczącą tej metody.
Tabela porównawcza rodzajów fundamentów
| Płyta monolityczna | Podstawa paskowa | Pale śrubowe |
| Okres budowy 1 tydzień. | Okres budowy 1 tydzień. | Czas budowy wynosi kilka dni. |
| Budowa jest dozwolona miesiąc po wylaniu. | Budowę dopuszcza się po 20 dniach od wylania. | Fundament wymaga skurczu gruntu ze względu na jego poluzowanie podczas przykręcania pala. |
| Dopuszczalne obciążenie fundamentu wynosi 3 tony na m2. | Dopuszczalne obciążenie fundamentu wynosi 17 ton na m2. | Dopuszczalne obciążenie jednego stosu wynosi nie więcej niż 3 tony. |
| Żywotność ponad sto lat. | Żywotność ponad sto lat. | Żywotność wynosi około 35 lat. |
| W przypadku budowania na zboczu konieczne jest połączenie z palami śrubowymi. | Gleba i gleba muszą spełniać wymagania dotyczące instalacji. | |
| Nie ma możliwości uwzględnienia w projekcie pomieszczenia podziemnego. | Możesz zrobić piwnicę lub parter. Wymagane są jednak prace hydroizolacyjne. | — |
| Budowa fundamentu będzie kosztować 250-350 rubli. o powierzchni 9x9 m. | Budowa fundamentu będzie kosztować 200 rubli. o powierzchni 9x9 m. | Budowa fundamentu będzie kosztować 150-180 tr. o powierzchni 9x9 m. |
Instrukcje krok po kroku dotyczące podkładu w postaci pasków DIY:
Żywotność konstrukcji będzie zależeć od jakości i wytrzymałości fundamentu. Dlatego sugerujemy zapoznanie się ze wszystkimi niuansami i wymaganiami dotyczącymi procesu technologicznego budowy fundamentu listwowego.
Praca przygotowawcza
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy odbywają się prace przygotowawcze. Które obejmują zaprojektowanie konstrukcji, wykonanie oznaczeń, a także przeprowadzenie badań geologicznych.
Badania geologiczne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Który dokładnie określi strukturę gleby, głębokość zamarzania gleby i przepływ głębokiej wody.
Na podstawie tych danych możliwe będzie określenie wysokości i grubości taśmy. Po zakończeniu badań geologicznych można przejść do kolejnego etapu.
Przed nałożeniem oznaczeń należy usunąć górną warstwę ziemi, w której będzie znajdować się przyszły budynek. Zwykle jest to warstwa do 0,5 metra (gdzie nie będzie już korzeni roślin). Następnie na obwodzie taśmy wykonuje się oznaczenia za pomocą sznurka lub drutu, który można przymocować za pomocą wzmocnienia lub kołka. Paliki lepiej jest zamontować nieco dalej niż osie ścian, aby nasze oznaczenia nie przeszkadzały i nie opadały podczas dalszych prac wykopowych. Oznaczenie umożliwia regulację poziomu wysokości na całym obszarze prac budowlanych. W ten sposób możesz zrobić wszystko dokładnie na poziomie.
Po wykonaniu oznaczeń rozpoczyna się kopanie rowów pod fundamenty, zgodnie z oznaczeniami wykonanymi zgodnie z projektem i głębokością konstrukcji. Jeśli masz piwnicę, wykopuje się również dół. Jest to najbardziej pracochłonny proces. Będziesz musiał ręcznie kopać rowy na jednakowym poziomie od 1 metra do 1,5 metra.
Tylko badanie geologiczne gleby może dać dokładną odpowiedź, czy drenaż podziemny jest konieczny, czy nie. Dlatego drenaż może nie być warunkiem uzyskania wysokiej jakości fundamentu, czasami można się bez niego obejść.
Aby ułożyć drenaż, należy pogłębić podstawę taśmy o 25-35 cm. Utwórz ogólne nachylenie systemu w jednym kierunku o 4 stopnie. Następnie instaluje się rury drenażowe w celu usunięcia wilgoci. Pozwala to utrzymać suchość gleby w konstrukcji domu. Drenaż zasypany jest piaskiem i żwirem do poziomu dna wykopu. Następnie wykonuje się poduszkę dla fundamentu.
Podstawa piasku pozwoli na redystrybucję obciążeń na przyszłym fundamencie. Aby zrobić odpowiednią poduszkę, musisz wyrównać dno wykopu piaskiem i żwirem. Wlać szczeliwo na drenaż warstwa po warstwie, 10-15 centymetrów na raz. Wysokość poduszki z piasku powinna wynosić do 50 cm.
Przy zasypywaniu dna piaskiem i drobnym żwirem należy starać się od razu zagęścić materiał niemetaliczny poprzez polewanie go wodą. Poduszka i drenaż zapewnią długą żywotność fundamentu i zapobiegną jego zniszczeniu.
Aby zapobiec zniszczeniu ścian i utracie wytrzymałości całej konstrukcji betonowej, należy ją wzmocnić poprzez zastosowanie siatki zbrojeniowej. Dlatego przed zalaniem szalunku betonem wykonuje się mocną i niezawodną ramę z prętów stalowych, która wzmacnia podstawę budynku. Krótka instrukcja pomoże Ci prawidłowo wzmocnić fundament listwowy:
- Co 15-20 cm żelazne pręty wkłada się pionowo (wysokość wynosi do oznaczenia linii fundamentu, nie wyżej);
- po czym długie zbrojenie przenosi się poziomo i mocuje drutem opatrunkowym (jest to również możliwe przez spawanie, ale w naszym przypadku drut jest bardziej niezawodny);
- po całej pracy powinieneś mieć ramę z komórkami 15-25 centymetrów na całym obwodzie szalunku;
Szalunki to drewniana konstrukcja, która służy jako forma przyszłego fundamentu. Można to zrobić z desek. Szalunek fundamentu listwowego musi wytrzymać ogromną masę wlanego do niego betonu. Dlatego należy go natychmiast wzmocnić. Jeśli podczas wylewania cementu szalunek zacznie się zapadać, będziesz musiał przerwać pracę i ponownie zacząć zbierać szalunek.
Ściany szalunkowe powinny być wykonane wyżej niż poziom przyszłego fundamentu. Zapobiegnie to przepełnieniu roztworu. Aby wyregulować znak poziomu napełnienia, rysowane są dodatkowe oznaczenia, wzdłuż których trzeba będzie nawigować.
Nie zapomnij umieścić w szalunku plastikowych wkładek w celu zapewnienia komunikacji i wentylacji.
Po wszystkich pracach przygotowawczych konieczne jest wypełnienie naszego szalunku betonem. Mieszankę można przygotować niezależnie od cementu, piasku i kruszonego kamienia, w proporcjach 1: 3: 3. Ta opcja jest najbardziej przyjazna dla budżetu, ale wymaga dużego wysiłku fizycznego, aby wymieszać roztwór i wlać go. Mieszanka powinna być gęsta i jednorodna. Po wylaniu roztwór należy zagęścić i uważać, aby nie utworzyły się pęcherzyki. Można tego dokonać przekłuwając wylany roztwór kawałkiem zbrojenia.
Zaleca się natychmiastowe wylanie płytkiego i płytkiego podkładu listwowego. A zakopany wylewa się w kilku etapach. Jednorazowo należy wylać nie więcej niż 70 cm betonu, z przerwami nie dłuższymi niż dwie godziny. Po 12 godzinach można kontynuować wylewanie zaprawy cementowej.
Latem schnięcie podkładu z pasków palowych zajmuje około 1 tygodnia. Demontaż szalunku należy przeprowadzić po stwardnieniu roztworu o 60%, ale co najmniej 3 dni.
Oprócz wypełnienia monolitycznego można zamówić gotowe rozwiązanie. Ta metoda jest droższa, ale w ten sposób będziesz mógł sprawnie i szybko wylać szalunek. Najlepiej zamówić rozwiązanie M300.
Droższą metodą budowy szalunków jest zastosowanie technologii blokowych. Gotowe bloki fundamentowe układa się w pasie, bez konieczności wykonywania szalunków i czekania około miesiąca na stwardnienie zaprawy. Ale początkowo w przypadku bloków trzeba wykonać szersze rowy.
Po 4 dniach od wylania fundamentu należy odsunąć od ścian ślepą przestrzeń w celu odprowadzenia wody deszczowej. O każdej porze roku ważna jest pielęgnacja podłoża i zapobieganie utracie wody z powierzchni konstrukcji po montażu. Aby to zrobić, beton przykrywa się folią i podlewa wodą przez tydzień. Metody te zapobiegną uszkodzeniu ścian fundamentu.
Latem można zastosować różne dodatki chemiczne, które spowalniają proces uwodnienia i wytwarzania ciepła. Zimą należy zapobiegać procesowi zamarzania, ponieważ gdy poziom spadnie poniżej 0, cała woda zamarza i niszczy konstrukcję od wewnątrz.
Wniosek
Na tego typu fundamencie z łatwością można podeprzeć dom lub kilkupiętrowy domek. Aby konstrukcja przetrwała jak najdłużej, a fundament się nie rozpadł, podczas budowy należy przestrzegać pewnych zasad, które opisaliśmy powyżej. Aby zaoszczędzić pieniądze, fundament listwowy można zbudować niezależnie, stosując wylewanie monolityczne lub używając gotowych bloków. Jedyną różnicą jest czas i konieczność wykonania szalunków.
Instrukcja wideo
Artykuły na ten temat
