Как изготовить правильный компост. Использование компоста в саду и огороде

Мастера-садоводы считают компост «черным золотом» для своих газонов и садов. Одной из причин такого мнения является то, что компост настолько богат питательными веществами, что значительно улучшает плодородие вашей почвы и делает растения более здоровыми. Сеянцы хвойных также перед посадкой необходимо удобрить специализированными удобрениями.

Рассыпчатый компост - как бы пушистый; он не должен быть разложен до такой степени, что превращается в порошок. Исходные материалы, которые использовались для создания компостной кучи, не должны больше быть узнаваемыми в готовом компосте, за исключением отдельных древесных кусочков. Температура готового компоста должна быть такой же, как у окружающего воздуха, и он не должен повторно нагреваться. Компост будет содержать дождевых червей и других насекомых, что сигнализирует о понижении температуры.

Компост готов к использованию, когда приобретает темно-коричневый цвет, рассыпчатую структуру и здоровый землистый запах. Компост не должен иметь заплесневелый и гнилой вид.

Если же компост по-прежнему теплый, пахнет аммиаком, или вы можете распознать большую часть исходного материала, то он еще не готов для использования. Объем готового компоста снижается из-за биохимического распада примерно на 50 процентов от того количества отходов, которые использовались для его изготовления. После того, как компост выглядит «созревшим», оставьте его по крайней мере на 3 недели, чтобы убедиться, что процесс разложения стабилизировался.

Неготовый компост может нанести вред растениям, замедлить прорастание и рост всходов. Не полностью разложившийся материал содержит бактерии, которые будут конкурировать с растениями в потреблении азота. В результате растения будут выглядеть чахлыми и желтыми.

Включение компоста в почву значительно улучшает структуру почвы, позволяет ей эффективнее сохранять питательные вещества, влагу и воздух для улучшения роста растений. Почва с хорошей структурой имеет рассыпчатую консистенцию, хорошо дренирует влагу. Хорошо структурированный компост с большим количеством мелких почвенных агрегатов легко культивировать. Компост помогает улучшить все типы почв, особенно песчаные и тяжелые глинистые почвы.

Сад с песчаной почвой сохраняет очень мало воды и плохо удерживает питательные вещества. Песчаная почва не держит форму при сжатии в руке. Вода и питательные вещества проходят через нее очень быстро. Внесение компоста в песчаную почву помогает связывать частицы земли вместе и увеличивать способность почвы удерживать влагу и питательные вещества. Корни растений легко прорастают, находя влагу там, где ее раньше не было.

Глинистые почвы являются тяжелыми и плотными. Частицы грунта малы и тесно связаны друг с другом. При влажном состоянии глинистая почва липкая и легко держится при сжатии в руке. Когда компост смешивается с глинистыми почвами, он связывается с частицами глины, образуя крупные частицы, которые обладают большими площадями контактирования с воздухом. Это позволяет осуществлять лучший отвод воды и аэрирование почвы.

Компост также добавляет питательные вещества в почву. Он содержит множество основных питательных веществ, которые требуются растениям для здорового роста. Кроме основных химических элементов: азота, фосфора и калия, особое значение имеют микроэлементы, найденные в компосте, такие как марганец, медь, железо и цинк. Микроэлементы необходимы только в малых дозах, как и витамины в нашем рационе, но они играют важную роль в способности растения извлечь питательные вещества из других продуктов почвы. В коммерческих удобрениях микроэлементы часто отсутствуют.

Сидераты в саду

Компост состоит из различных ингредиентов, одни из которых разлагаются быстрее, а другие медленнее. В результате питательные вещества высвобождаются в течение длительного периода времени. Можно назвать это медленным высвобождением удобрений. Содержание питательных веществ в каждой партии компоста невозможно предугадать, потому что это зависит от очень многих факторов. Что было больше в компостной куче: углеродных материалов или азотосодержащих? Какие микроорганизмы преобладали в переработке компоста? Мы знаем, что чем больше разнообразных материалов использовалось при формировании компоста, тем больше различных питательных веществ получится в готовом продукте.

Добавление компоста обеспечивает азотом ваш сад и ландшафтные растения. Исследования показывают, что разложение этого органического материала обеспечивает 25% потребности растений в азоте в первый год, 10% во второй и третий, и снижается до 5% на четвертом и пятом году.

Компост привлекает дождевых червей и обеспечивает их здоровой едой. Наличие дождевых червей, многоножек и других насекомых показывает, что почва является здоровым живым материалом, что есть еще органические материалы, которые медленно перерабатываются через их пищеварительный тракт в питательные вещества для растений.

Исследования показывают, что почва, обработанная компостом, имеет меньше проблем с вредителями. Компост помогает контролировать заболевания растений и популяцию вредных насекомых. Готовый качественный компост подавляет размножение нематод и грибковых заболеваний.

pH-уровень почвы также выигрывает при добавлении компоста. Готовый компост имеет нейтральный рН. Для большинства декоративных растений питательные вещества доступны при кислотности почвы в диапазоне 5,5…7,5 рН. При добавлении в почву, компост помогает поддерживать рН на оптимальном уровне. Органические вещества также имеет высокую способность нейтрализовать токсины в почве. В почве, богатой компостом, высокие концентрации солей становятся менее вредными, и растворимость алюминия заметно снижается.

Есть много способов для использования компоста:

1. В качестве питательной добавки к почве.

2. В качестве мульчи.

3. Для изготовления компостного «чая».

4. Для подкормки газонов.

Питательная добавка к почве

Мы уже говорили о том, как компост помогает увеличить плодородие почвы, особенно песчаной и глинистой. Уложите компост на поверхности земли толщиной 7…10 см и до 15 см вглубь почвы. Для однолетних растений вы можете добавлять компост в землю каждую весну. Во время посадки деревьев и кустарников добавляйте компост в объеме около 25 процентов. Некоторые садоводы советуют не использовать для этого компост вообще, опасаясь, что корни останутся в зоне посадочной ямы и не будут расти дальше. Введение компоста на одну четверть от общего объема почвы не приведет к этой проблеме.

Вокруг уже посаженных деревьев может быть трудно внести компост в верхние слои почвы. Вы можете добавить компост, сделав отверстия глубоко в почве под всей кроной деревьев и за ее пределами на расстоянии 45 см и более. Заполните каждое отверстие в рекомендованном соотношении. Для кустарников нужно проделать отверстия 20 до 25 см глубиной. Этот способ подпитки должен обеспечивать посадки питательными веществами в течение двух-трех лет.

Мульча

В природе мы видим растения и деревья, у которых опадают листья, накапливающиеся возле места их произрастания. Каждый год добавляются новые слои, в то время как старые начинают разлагаться. Разлагающиеся листья являются одной из форм компоста. Таким образом природа создает защитный слой над корнями растений. Этот слой растительного материала защищает голую почву в летние месяцы от жары и пересыхания, подавляя одновременно рост сорняков. Рукотворный компост делает то же самое в наших садах.

О пользе рукоделия для здоровья

Чтобы подготовить область почвы для мульчирования, сначала надо убрать траву или сорняки, которые могут вырасти через мульчу. Обязательно удаляйте корни жестких многолетних сорняков. При использовании компоста в качестве мульчи в цветниках, садах и огородах, его нужно предварительно просеять. Крупные куски компоста можно использовать в следующей компостной куче в качестве активатора. Слой мульчи составляет от 2 до 5 см. Для лучшей аэрации можно предварительно нанести слой дерна. Компостная мульча должна находиться на расстоянии 5-7 см от стеблей растений. Для мульчи можно использовать и «не дозревший» компост.

Компостный «чай»

Компостный «чай» представляет собой жидкое удобрение из компоста для растений. Подобно навозному настою, компостный «чай» дает растениям хорошую дозу питательных веществ, особенно он будет полезен для молодых саженцев. Чтобы сделать компостный «чай», заполните холщовый мешок или старую наволочку готовым компостом и завяжите свободный конец. Поместите его в емкость или лейку, наполненную водой. Перемешивайте в течение нескольких минут, а затем дайте настояться раствору в течение нескольких дней.

Вода будет вымывать питательные вещества из компоста и смесь примет цвет чая. Опрыскайте растения или полейте их вокруг компостным «чаем». Вы можете использовать компостный «чайный пакет» для нескольких порций жидкого удобрения. Затем просто пересыпьте содержимое мешка на садовую почву. Использование незаконченного компоста для приготовления «чая» не рекомендуется из-за возможного развития патогенных микроорганизмов, которые могут привести к повреждению растений.

Газонная подкормка

Нанесите от 3 до 8 см компоста на газон, разровняйте граблями и полейте водой. Сначала это будет выглядеть, как куча грязи на вашей лужайке в течение 1-2 недель,

но затем компост впитается в почву. При этом следите, чтобы консистенция компоста была мелкозернистой, при необходимости можно его просеять. Используя компост раз в год, вам не нужно будет больше вносить дополнительные удобрения.

Чтобы описать правила применения компоста, нам придется вернуться немного назад и напомнить, что компост проходит две фазы превращений. Компост на первой и второй фазах имеет разную ценность как удобрение и разное применение.

Как правило, садо­вод не имеет достаточно времени, чтобы дождаться полного созревания компоста, и поэтому большей частью имеет дело с сырым, не до конца разложив­шимся компостом. Такой компост нельзя вносить непосредственно под растения, так как он может ока­зать на них отрицательное влияние. Особенно плохо переносят сырой компост бобовые, зеленные куль­туры, корнеплоды и лекарственные растения. Поэто­му сырой компост обычно вносят в почву осенью или весной не позже, чем за месяц до посева или посад­ки, чтобы он успел пройти в почве все превращения к тому времени, когда молодым растениям понадо­бится питание.

Сырой компост равномерно распределяют по по­верхности рыхлой и свободной от сорняков почвы и затем граблями или мотыгой заделывают на глубину 10-15 см. В этом верхнем слое почвы достаточно кислорода для работы микроорганизмов. В более глубоких слоях, куда воздух проникает с трудом, ком­пост будет очень медленно проходить завершающую стадию разложения. Вместо заделки в почву компост можно накрыть мульчей слоем 5-7 см. Главное, что­бы он не пересох и чтобы в нем сохранялись условия для жизни микроорганизмов.

Осеннее внесение особенно рекомендуется для очень легких песчаных или очень тяжелых глинис­тых почв, в которых компост улучшает физические свойства и стимулирует жизнедеятельность почвен­ных организмов. В легких почвах он увеличивает влагоемкость, в тяжелых - водопроницаемость.

Сырым компостом осенью покрывают пристволь­ные круги плодовых деревьев и почву вокруг ягод­ных кустарников, а сверху закрывают мульчей из тра­вы или листьев (листьев не с плодовых деревьев, на которых сохраняются возбудители болезней). Это служит не только удобрением, но и защитой корневой системы от промерзания. На корневой системы от промерзания. На приствольных кругах компост укладывают по окружности в зоне располо­жения поглощающих корней, на расстоянии 1,2-1,5 м от ствола.

Средняя доза компоста: 5-7 кг на 1 м3. Однако дозы могут варьировать в зависимости от типа почвы и вида культуры. Дж. Коррин рекомендует следующие дозы (кг/10 м2):

Обратите внимание, что наиболее неблагоприят­ные по физическим свойствам легкие почвы требуют самой высокой дозы компоста.

Так как основная работа по удобрению почвы при­ходится на осень, к этому времени вы уже должны распланировать свои посадки на будущий сезон и знать, на какой грядке какая культура будет расти. В соответствии с этим вы рассчитываете количество компоста на каждую грядку. Проделав эту работу, вы можете быть уверены, что ваш сад и огород обес­печены питанием на следующий год. Как сказал один немецкий садовод с присущей немцам чувствитель­ностью: «И мы сможем в покое и благоденствии про­вести зимние месяцы. Ведь нас будет сопровождать сознание того, что мы снабдили наши грядки компо­стом. И тогда мы будем знать, что стоим на пороге нового сезона, обещающего болыпой.успех».

Однако не стоит полностью полагаться на осен­нее удобрение. Всегда надо иметь некоторое количе­ство спелого компоста, чтобы обеспечить самые тре­бовательные культуры готовым питанием. Спелый компост, количество которого обычно ограничено, представляет собой готовый запас питания и требует бережного расходования. Его вносят в посевные бо­розды непосредственно перед посевом или в посадоч­ные лунки непосредственно перед посадкой. Под огурцы достаточно одной горсти в лунку, под карто­фель и томаты -две, под кабачки и тыквы -4-5 гор­стей спелого компоста в лунку. Это не жесткие реко­мендации, вы можете варьировать их по своему ус­мотрению. Спелый компост можно использовать и как подкормку. В этом случае его раскладывают вок­руг лунки или вдоль ряда и слегка заделывают в по­чву, стараясь не повредить корни, или закрывают мульчей.

Спелый компост применяют также при удобрении газонов. Сырой компост для этой цели не годится, так как его надо заделать в почву, а на газоне это делать нельзя, так как можно повредить корни. Сырой ком­пост можно использовать при закладке нового газо­на. Тогда на очищенной от сорняков разрыхленной почве равномерно раскладывают сырой компост сло­ем 5 см и культиватором заделывают его в почву на глубину 10-15 см. Уже установившийся газон еже­годно удобряют весной спелым компостом, разбра­сывая его по поверхности в таком количестве, чтобы он не покрывал траву. Затем его слегка разравнива­ют и заделывают граблями.

Доза спелого компоста обычно определяется тем количеством, которое есть в вашем распоряжении. Передозировки можно не бояться, спелым компос­том перекормить нельзя.

Жирмунская Н.М.

Как изготовить компост на своей даче из отходов, поникшей травы и вырванных сорняков, знает каждый уважающий себя огородник. Однако мало кто догадывается, что есть правильный компост и неправильно хранимые отходы, толку от которых в качестве удобрения нет, а вот вред может быть нанесен существенный. Предлагаем вашему вниманию материал, в котором рассказано, как изготовить правильный компост на своей даче.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по-прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Поначалу, кажется, просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в одном сезоне его только накапливать, но не использовать. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки - где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая - созревает, третья - закладывается. Это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Органика нужна постоянно, она - топливо сезона. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

Перегной и компост

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Надо сначала сопоставить климатические условия, в которых перепревают перегной и компост: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования.

У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то, что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает. Хотя и говорят, что компост можно сотворить с помощью микробов и червей чуть ли не за четыре недели, - это при идеальных условиях, а в обычной нашей обстановке только за 4-5 месяцев можно успеть один цикл прогнать. Наши условия никак нельзя равнять с европейскими и, тем более, китайскими и японскими. Наши технологии должны быть проще и удобнее в применении. Кроме того, нам не обязательно проводить полный цикл, до рассыпчатого перегноя, как проповедует классическая школа: достаточно половинного распада: в земле все доразложится.

Отходы для компоста

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья - это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

Перечислим самые типичные отходы для компоста, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

• травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
• листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
• весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);
• кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
• дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
• отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

• песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, - для впитывания стекающей жидкости);
• обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
• навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть - оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами - короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
• торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
• солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
• опилки (то же, что и для торфа);
• стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых - наполнителем посадочных ям);
• костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
• водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, получается довольно много органического материала, но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно - тачками, если не ведрами.

Как использовать компост на даче?

Перед тем как использовать компост на даче, нужно усвоить некоторые правила биохимии разложения отдельных веществ. Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять - наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона - нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь - активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрите процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Польза компоста

Польза компоста из древесины во многом зависит от химического состава исходного сырья. Примерные данные приведены далее.

Хвойные породы:

• пектиновые и им подобные вещества - 15-25%
• целлюлоза - 45-50%
• лигнин - 25-30%
• липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 2-10%

Лиственные породы:

• пектиновые и им подобные вещества - 20-30%
• целлюлоза - 40-50%
• лигнин - 20-25%
• липиды (воска, смолы) и дубильные вещества - 5-15%

В этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества - и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды - в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2-3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, а микробы бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой - он есть

Столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности без азотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Наиболее богатое содержание компоста наблюдается у группы исходного сырья на основе травянистых частей растений. В них отмечается содержание компоста:

• пектиновые и им подобные вещества - 25-35%
• целлюлоза - 25-40%
• лигнин - 15-20%
• липиды и дубильные вещества - 2-10%
• белки - 5-10%

Из этих цифр видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснение трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса.

Указано содержание белка в траве: до 10%. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок - азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии - в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10-20%), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

Использование компоста

Использование компоста на основе готовых пищевых продуктов, которые по какой-то причине оказались не востребованными, не эффективно: в них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

В справочниках можно прочитать, что «пектиновые вещества широко используются в промышленности в качестве гелей, а получают их в основном из яблок и цитрусовых, хотя во всех фруктах, а также в равной степени и в овощах, тоже содержится много пектина». Следовательно, его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому идет речь о свойствах этих органических соединений. Пектины - это полисахариды (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул - образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Если вкопать яблочное пюре - и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, - и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются. Все эти вещества способны улавливать разные ионы и образовывать с ними достаточно прочные соединения. В плодородной почве почвенные коллоиды - это сложные органоминеральные вещества, они тоже способны удерживать питательные элементы, их тоже нужно как следует насыщать с весны или даже с осени, для этого и вносят удобрения. Заботливый хозяин работает на усиление этих органоминеральных коллоидов, он вносит органику, известняковую муку - все это способствует образованию качественного гумуса. Когда же грунт совсем бесплодный, то в качестве заменителя вносят гелевое удобрение. Но все же если выбирать, что выгоднее - работать на упрочение гумуса или пользоваться гелевыми удобрениями, то первое предпочтительнее.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение - это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца - это не удобрение, а анти удобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута - всех цитрусовых. Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. - не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.

Применение компоста

Как вы уже поняли, приготовление, и применение компоста имеет различные аспекты, которые стоит учитывать уже на стадии закладки компостной кучи. Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй - обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву до разложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно
использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2-3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5-1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендуется тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

Какими бы полезными не были органические удобрения, даже они требуют внимательного и рационального отношения. Дозировка, время внесения, сортность растений – все эти вещи необходимо учитывать, когда вы хотите «подкормить» ваших зеленых друзей. мы говорили о том, как лучше готовить компост и где правильно его хранить. В этом - рассказываем, как лучше организовать компостный рацион для сада и огорода.

Опытные дачники знают, что не обязательно дожидаться полного созревания компоста. Полуразложившийся компост тоже сгодится. Но как узнать, что он уже готов? Легко: если в вашем компостере темно-коричневая рыхлая масса с сохранившимися признаками исходного материала, значит, можно приступать к удобрению посадок.

Полуразложившийся компост слоем в 2–3 см вносят в легкие почвы на взрыхленные гряды, рабатки, в приствольные круги. Делается это в течение вегетационного периода после того, как почва прогреется.
Не сыпьте полуразложившийся компост в посадочные ямы!

Недозрелый компост хорош тем, что обогатит почву не только питательными веществами, но и стимуляторами роста, двуокисью углерода, выделяющейся при его разложении.

А вот для тяжелых глинистых почв нужен только созревший компост (темная структурная масса без следов исходного материала), т.к. в подобных почвах не содержится достаточно воздуха для разложения массы.

Созревший компост богат питательными веществами, его можно вносить в любое время года под любые культуры. Его добавляют в ямы при посадке деревьев, кустарников и многолетних цветов, в лунки при посадке овощей, а также разбрасывают тонким слоем по поверхности газонов.

Просеянный созревший компост используют в смесях для рассады и балконных цветов.

Но не следует думать, что чем больше вы внесете органики, тем будет лучше. Если внести в почву слишком много компоста, там начнут накапливаться питательные вещества высокой концентрации, вредной для растений. Также при избытке удобрений повышается влагоемкость почвы, что вызывает недостаток кислорода.

Органические удобрения применяют с учетом потребностей отдельных видов растений.

Применение компостов

Расщедриться можно, выращивая однолетние овощные растения (все виды капусты, огурцы, томаты). Для этих культур доза внесения органических удобрений составляет 10-12 кг/м2.

Также требовательны к питательности почв баклажаны, перец, лук-порей, патиссоны, кабачки, тыква, сельдерей, ранний картофель. Им нужно 6–8 кг/м2.

Зато морковь, салат, петрушка, шпинат, лук, фасоль, горох, редька, свекла и редис неприхотливы. Более того – из-за свежих органических удобрений растения сильно вегетируют, не вызревают, корнеплоды и луковицы плохо хранятся. Поэтому эти культуры сажают через 2–3 года после внесения на грядки органических удобрений.

Так что если ваши свекла и морковь плохо растут, корнеплоды имеют неправильную форму (разветвляются), причина может скрываться в тяжелых глинистых почвах и высоком содержании органических удобрений.

Многолетние овощи (спаржа, хрен, ревень, топинамбур) требуют 4–6 кг/м2 компоста или полуперепревшего навоза. Удобрения заделывают на глубину 40–60 см.

Что касается цветов, то по требованиям к органическим удобрениям можно выделить четыре основные группы:

1. С невысокой потребностью в органических удобрениях – 1–1,5 кг/м2.

Сюда относятся такие однолетники, как календула, петуния, портулак, табак, настурция и астра.

2. Доза внесения органических удобрений 2–2,5 кг/м2.

Однолетники: маргаритка, василек, гайлардия, гвоздика гренадин, мак, скабиоза.

Многолетники: дельфиниум, астра многолетняя, георгин, ирис, тысячелистник таволговый, нивяник.

Луковичные и клубнелуковичные: тюльпаны, нарциссы, гладиолусы.

3. Доза внесения органических удобрений 3–3,5 кг/м2.

Однолетники: алтей, космея, левкой, цинния, гвоздика турецкая.

Многолетники: колокольчик персиколистный, дицентра, морозник, пион, лилии, розы чайно гибридные.

4. Самые прихотливые цветочные культуры – доза внесения 5–6 кг/м2.

Однолетники: колокольчик средний, наперстянка.

Многолетники: астильба, лигулярия, ветреница.

Указанные дозы органических удобрений следует вносить для одно– и двулетников на один период выращивания, для многолетников и клубнелуковичных – на три года.

Из ягодников обильных органических удобрений просит земляника. При закладке плантаций ей потребуется 4–6 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста. В течение 3-4 лет выращивания на одном месте следует каждую осень заделывать в междурядья 2–3 кг/м2 органического удобрения. А после сбора ягод землянику подкармливают навозной жижей в дозе 1–2 л/м2.

Малину и ежевику высаживают в почву, удобренную 6–8 кг/м2 органики. Ежегодно осенью под них вносят 1–2 кг/м2 компоста, который перед этим обогащают минеральными удобрениями (например, 15 г нитрофоски на куст).

Смородина и крыжовник при посадке нуждаются в менее высокой дозе – 2–3 кг/м2. Подкармливают их так же, как и малину.

Чтобы плодовые деревья радовали богатым урожаем, в посадочные ямы вносят:

под семечковые 12–15 кг перегноя (нельзя использовать свежий навоз!);
под косточковые – 6–7 кг компоста.

Потом каждые 3–5 лет осенью вносят под семечковые 3–5 кг/м2 полуперепревшего навоза или компоста, под косточковые – 2–3 кг/м2.

Декоративные деревья и кустарники не столь требовательны к органическим удобрениям.

Зато очень разборчивы те растения, которые в природе встречаются на сырых гумусных почвах. К ним относятся черника, верески, рододендроны, азалия, эрика, калина, клюква, сосна черная, андромеда. Лучшими для них являются почвы с содержанием до 10–20 % кислого гумуса с большим количеством неразложившихся растительных остатков.

Опытные садоводы сажают их либо в специально подготовленную земельную смесь, либо в минеральную почву. Для такой смеси нужны кислый верховой торф, хвойная подстилка, листовая земля в пропорции 1:1:1. Если на участке есть кора деревьев хвойных пород, ее тоже можно добавить. Чтобы получить минеральную почву, осенью нужно подготовить место для посадки. Для этого старательно перекопать почву на глубину 40 см и покрыть 20-сантиметровым слоем земельной смеси из верхового торфа, листовой земли и хвойной подстилки (1:1:1). К посадке можно будет приступить следующей весной.
Хороших вам урожаев!