Zdzieraj podkład własną ziemią i rękami krok po kroku. Podstawa domu zrób to sam

Wśród innych rodzajów fundamentów, fundament listwowy jest najczęstszy w budownictwie prywatnym. Wylewanie nie wymaga znacznych kosztów finansowych i nie jest szczególnie trudne - nawet początkujący budowniczy może go zbudować, wystarczy zrozumieć specyfikę pracy.

Zalety i wady

Fundament listwowy, jak każda konstrukcja budowlana, ma swoje zalety i wady, w jednych warunkach eksploatacyjnych sprawdza się dobrze, w innych zupełnie nie nadaje się do zastosowania.

Aby uniknąć błędów w projektowaniu i budowie budynków opartych na fundamencie listwowym, ważne jest, aby znać wszystkie jego właściwości i cechy. Zatem główne zalety projektu obejmują:

• niski koszt surowców i prac instalacyjnych ze względu na niewielkie rozmiary;
• prostota i łatwość instalacji, brak konieczności stosowania skomplikowanego sprzętu technologicznego i specjalnych umiejętności zawodowych pracowników;
• odporność na stałe wysokie obciążenia, to znaczy przydatność do prywatnej dwu- lub trzypiętrowej konstrukcji;
• kompatybilność ze wszystkimi nowoczesnymi technologiami budowy ścian;
• duża prędkość wylewania betonu, pozwalająca znacznie skrócić czas budowy.

Jednak tego typu fundamenty mają kilka wad, z których najpoważniejsze to:

• potrzeba szczegółowej analizy gruntu i przeprowadzenia dość skomplikowanych obliczeń projektowych w celu określenia parametrów geometrycznych przyszłego fundamentu;
• duża masa konstrukcji, która w przypadku błędu w obliczeniach przyczyni się do „osiadania” budynku.

Po przeanalizowaniu wszystkich zalet i wad fundamentu listwowego możemy dojść do wniosku, że optymalnym obszarem jego zastosowania jest konstrukcja prywatna na dość mocnych, stabilnych glebach bez nachylenia. Ponadto tego typu fundacja może pomóc w warunkach ograniczonego budżetu i krótkich terminów wykonania prac.

Rodzaje fundamentów listwowych

Głównym kryterium klasyfikacji fundamentów listwowych jest ich struktura wewnętrzna. W zależności od tego projekty dzielą się na trzy grupy:

Struktury stosów i taśm są utrzymywane oddzielnie. Wykonywane są najczęściej w technologii monolitycznej, ale obejmują między innymi pale głęboko odlewane z klatką wzmacniającą, która podpiera fundament na niestabilnych gruntach.

Materiały i narzędzia do pracy

Rolę głównych materiałów budowlanych stosowanych przy budowie szalunków, montażu prętów i wylewaniu fundamentów listwowych pełnią:

• deski, w tym latarniowe, podłużne i niezbędne do produkcji paneli szalunkowych;
• pręty zbrojeniowe o średnicy co najmniej 10 mm dobiera się zgodnie z obciążeniami obliczeniowymi i wzorem zbrojenia;
• drut, haki napinające i zszywki, które służą do mocowania prętów;
• zaprawa betonowa, której składnikami są cement, piasek i tłuczeń kamienny (proporcje składników podano w poniższej tabeli).

Zestaw narzędzi różni się w zależności od planowanego zakresu prac. Jeśli obwód i szerokość fundamentu jest stosunkowo niewielka, dominują narzędzia ręczne, takie jak:

• łopaty, łopaty do kopania i zalewania;
• pojemniki metalowe do przygotowania betonu;
• młotki, piły i inne narzędzia stolarskie;
• szczypce i szczypce do pracy z drutem;
• narzędzia do cięcia metalu, na przykład piła do metalu, wyrzynarka, szlifierka kątowa.

Wraz ze wzrostem wolumenu pracy wzrasta również stopień mechanizacji procesu. Wykorzystywane są koparki, betoniarki, maszyny przenośne i mocne, ręczne elektronarzędzia.

Pasy znakujące fundamenty i prace ziemne

W przeciwieństwie do taśm, doskonale nadaje się do budowy budynków z piwnicami, piwnicami i podziemnymi kondygnacjami. Jednak na falującej glebie ta opcja będzie dość droga - ten rodzaj fundamentu najlepiej wznosić na suchej glebie, która unosi się mniej niż mokra gleba. Nieopłacalne będzie również wylewanie fundamentu na dużą głębokość, ale w przypadku małych domów, łaźni i garaży najlepiej się to sprawdzi.

Ponieważ przygotowanie fundamentu do budowy zajmuje prawie jedną trzecią całkowitego kosztu budowy, należy wcześniej dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać fundament paskowy. Musisz także zbadać rodzaj gleby na miejscu i głębokość jej zamarzania, aby zrozumieć, czy ten rodzaj fundamentu jest w ogóle dla Ciebie odpowiedni. Później będzie znacznie trudniej naprawić swoje błędy.

Przed zbudowaniem fundamentu listwowego należy oczyścić obszar z nadmiaru gruzu i rozpocząć jego zaznaczanie. Zgodnie z przygotowanym projektem garażu, łaźni lub domu należy wyznaczyć na gruncie zewnętrzne i wewnętrzne granice przyszłego fundamentu. Odbywa się to za pomocą dostępnych środków: drewnianych kołków lub prętów wzmacniających i liny (drut, mocna żyłka).

Konieczne jest oznaczenie na ziemi zewnętrznych i wewnętrznych granic przyszłego fundamentu

Jak idealnie równomiernie oznaczyć podkład listwowy, aby nie trzeba było przenosić kołków z miejsca na miejsce:

• rozpocznij znakowanie, określając oś przyszłego budynku;
• za pomocą pionu zaznacz pierwszy róg, a z niego wyciągnij sznur lub żyłkę prostopadle do drugiego i trzeciego narożnika budynku;
• następnie czwarty kąt określa się za pomocą kwadratu;
• sprawdź wszystkie kąty, mierząc przekątne - jeśli kąty się zgadzają, możesz wbić kołki i rozciągnąć między nimi żyłkę;
• wykonaj oznaczenia wewnętrzne w ten sam sposób, cofając się od zewnętrznego o 40 cm (optymalna szerokość fundamentu).

Po zakończeniu znakowania przeanalizuj różnice powierzchni w obszarze i wybierz najniższy punkt. Od tego momentu będziesz musiał zacząć liczyć głębokość wykopu, aby wyeliminować przyszłe różnice w wysokości fundamentu. W przypadku małego domu wystarczająca będzie głębokość wykopu około 0,4 m.

Dół można wykopać własną łopatą lub za pomocą koparki. Po prostu nie kopaj na oko - pamiętaj, aby sprawdzić poziom wody, aby upewnić się, że dno wykopu jest jak najbardziej poziome, ten środek ostrożności pomoże uniknąć wielu problemów w przyszłości. Nie zapominaj, że ściany wykopu muszą być ściśle pionowe.

Dół można wykopać własną łopatą lub za pomocą koparki

Montaż szalunków i zbrojenia

Na dnie wykopanego rowu umieszcza się poduszkę z piasku, co nie tylko zmniejsza obciążenie fundamentu poza sezonem, rozkładając je na całą powierzchnię podstawy, ale także oszczędza materiały budowlane. Wysyp piasek warstwą o grubości co najmniej 150 mm, wypoziomuj jego powierzchnię za pomocą poziomicy wodnej i zagęść, zwilżając wodą. Na poduszkę z piasku można wylać warstwę pokruszonego kamienia i położyć hydroizolację w postaci papy lub folii z tworzywa sztucznego, aby zwiększyć wytrzymałość podłoża.

Przed wylaniem fundamentu z listew z pewnością będziesz musiał zbudować szalunki z dostępnych materiałów - sklejki, desek, kawałków metalowych płytek itp. Szalunek skręca się za pomocą wkrętów lub przybija, a główki gwoździ umieszcza się wewnątrz, aby ułatwić późniejszy demontaż konstrukcji i wygładzić ściany fundamentowe. Zamontowany szalunek powinien wystawać co najmniej 30 cm nad powierzchnię gruntu.W środku szalunku po całym obwodzie przeciągnij linę na poziomie, do którego będziesz wylewał fundament. Natychmiast zadbaj o otwory na rury kanalizacyjne i wodociągowe, w przeciwnym razie będziesz musiał je później wyciąć, naruszając integralność betonowego monolitu.

Deskowanie skręca się za pomocą wkrętów lub przybija

Następnym krokiem będzie ułożenie zbrojenia. Zawiąż pręty zbrojeniowe o przekroju 12 mm specjalnym drutem dziewiarskim, tak aby boki kwadratowych komórek miały po 30 cm. Lepiej nie stosować spawania, ponieważ w punktach spawania pojawi się korozja, a dzianie za pomocą Drut zapewnia również elastyczność konstrukcji podczas ruchu podłoża. Podczas układania zbrojenia w wykopie należy zwrócić uwagę, aby ze wszystkich stron pozostała szczelina 5 cm, wówczas zbrojenie znajdzie się wewnątrz monolitu.

Wylewanie podkładu taśmowego własnymi rękami

Teraz zastanówmy się, jak prawidłowo wypełnić fundament paskowy. Oblicz, ile betonu będziesz potrzebować, mnożąc wysokość, długość i szerokość fundamentu. Możesz samodzielnie przygotować zaprawę betonową, mieszając 3 części piasku, 5 części kruszonego kamienia i jedną część cementu, rozcieńczając wodą do optymalnej konsystencji. Ale nadal lepiej jest używać betonu fabrycznego, ponieważ nie będziesz w stanie wylać przygotowanego przez siebie betonu jednocześnie, w wyniku czego powstają „zimne szwy” i zimne mosty, przez które następnie będzie przenikać woda, niszcząc Fundacja. Jeśli będziesz wylewał fundament za pomocą maszyny, upewnij się, że z dowolnego rogu szalunku jest dostęp do wylewania, a roztwór w maszynie nie zdążył stwardnieć - w razie potrzeby rozcieńcz go wodą.

Film o wylewaniu podkładu listwowego

Instrukcje krok po kroku dotyczące napełniania:

• beton wylewa się stopniowo, warstwami co 20 cm;
• każdą wylaną warstwę starannie zagęszczamy specjalnymi drewnianymi ubijakami, aby zapobiec tworzeniu się pustek w monolicie;
• w tym samym celu konieczne jest dotknięcie ścian szalunku;
• wypełnienie odbywa się do poziomu liny stałej;
• Na koniec pracy powierzchnię wylanego fundamentu wyrównujemy pacą, przebijamy w kilku miejscach zbrojeniem (aby umożliwić ucieczkę powietrza), a szalunek dobijamy od zewnątrz drewnianym młotkiem.

Wypełnienie odbywa się do poziomu liny stałej

Wymyśliliśmy więc, jak zrobić podkład z paska, teraz pozostaje tylko poczekać, aż całkowicie wyschnie - może to zająć około miesiąca. W tym czasie należy na noc przykryć podłoże materiałami wodoodpornymi, aby deszcz nie zmył cementu z powierzchni, a w dzień przy słonecznej pogodzie podlać go wodą, aby zapobiec pękaniu wierzchniej warstwy. Zaleca się demontaż szalunku nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od wylania fundamentu, a najlepiej po miesiącu.

Dalsza pielęgnacja betonu

Po wylaniu ważne jest zapewnienie warunków jego równomiernego utwardzenia, przede wszystkim niezbędnych wskaźników temperatury i wilgotności. Zestaw działań mających na celu to nazywa się konkretną opieką.
Przede wszystkim należy pokryć fundament, częściowo izolując go od wpływu promieniowania słonecznego i innych czynników zewnętrznych. W chłodne, pochmurne dni robię to 8-12 godzin po nalaniu, w słoneczne i wietrzne dni - po 2-4 godzinach. Powierzchnię betonu pokryto trocinami lub piaskiem, pokryto płótnem lub innym podobnym materiałem. Teraz należy zapewnić regularny dopływ wilgoci, dla którego podkład podlewa się wężem przez opryskiwacz co 1,5-3 godziny, w zależności od pogody w ciągu dnia i co najmniej dwa razy w nocy.

Notatka! Jeśli temperatura spadnie poniżej +5 stopni, nawilżanie będzie musiało zostać zatrzymane. W takim przypadku specjalne lakiery i emulsje pomogą zatrzymać wilgoć.

Okres konserwacji zależy od marki użytego cementu. W przypadku odmian szybko twardniejących wystarczą 2-3 dni, cement standardowy zwilża się w ciągu tygodnia, a wolno twardniejący – do dwóch tygodni. Ponadto należy wziąć pod uwagę konfigurację fundamentu - głębokie i szerokie konstrukcje wymagają dokładniejszej konserwacji.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Czy można wykonać piwnicę z fundamentem listwowym?

Fundament listwowy można uznać za najlepszą opcję do realizacji projektów budowy piwnic lub piwnic. Ma wystarczającą głębokość w ziemi, aby wytrzymać dodatkowe obciążenia, pod warunkiem, że piwnica zostanie wykopana w pewnej odległości od ścian nośnych.

Jak prawidłowo wykonać podłogę z tego typu podłoża?

Podłoga w budynkach z takim fundamentem wykonywana jest metodą ciasta warstwowego. Glebę posypuje się piaskiem, zagęszcza i posypuje kruszonym kamieniem, nad nią kładzie się metalowy jastrych komórkowy i kładzie na nim warstwę hydroizolacji. Na hydroizolację układane są warstwy izolacyjne i wykończeniowe podłogi.

Wideo na ten temat

Film pokazuje wygląd fundamentu listwowego o złożonej konfiguracji ze stałym szalunkiem.

Co to jest podkład listwowy, to pytanie, które wydaje się łatwe do odpowiedzi, ale nie każdy budowniczy może je poprawnie sformułować. Fundament listwowy to zamknięta pętla zbudowana z belek żelbetowych, które są montowane (wylewane) pod wszystkimi ścianami nośnymi budynku.

W zależności od wielkości belek i głębokości ich umieszczenia w gruncie określa się wytrzymałość konstrukcji i jej nośność. Dlatego bardzo ważne jest, aby już na etapie tworzenia projektu obliczyć podstawę dla wszystkich wskaźników.

Rodzaje fundamentów listwowych

Urządzenie fundamentu listwowego jest klasyfikowane według kilku wskaźników. Według poziomu głębokości:

1. Wpuszczany fundament listwowy- ma to miejsce wtedy, gdy wykopuje się rów pod konstrukcję poniżej poziomu zamarzania gleby o 30-50 cm.
2. Płytkie (MZLF)- wtedy głębokość wykopu wynosi zaledwie 20-50 cm.
3. Niezakopany to fundament domu układany na powierzchni ziemi bez kopania rowów.

Z oczywistych powodów opcja zakopana jest trudniejsza do wykonania i będzie droższa niż inne. Ale to właśnie jest najczęściej stosowane w budownictwie prywatnym. Jest bardziej niezawodny i można go stosować na prawie każdym rodzaju gleby.

Według rodzaju konstrukcji:

1. Monolityczny ma miejsce, gdy beton wlewa się do zainstalowanego szalunku.
2. Prefabrykowany fundament listwowy- Jest to konstrukcja zmontowana z gotowych wyrobów żelbetowych, specjalnie wyprodukowanych w fabrykach fundamentów. Ich montaż wymaga obecności na budowie ciężkiego sprzętu, co zwiększa koszt prac montażowych.

Zalety i wady

Nie bez powodu fundamenty listwowe (monolityczne) cieszą się tak dużą popularnością wśród prywatnych deweloperów, ponieważ:

• wytrzymuje ogromne masa;
• łatwy w konstrukcji, co umożliwia wykonywanie wszystkich operacji budowlanych własnymi rękami;
• ma ogromne zasoby operacyjne;
• Mam okazję wybrać zgodnie z warunkami konstrukcyjnymi z prezentowanej listy klasyfikacyjnej;
• taśma nie ustąpi pod względem niezawodności wersja płytowa;
• jest tańszy niż piec kilka razy;
• istnieje możliwość prowadzenia termoizolacja podłóg poprzez ułożenie kilku warstw izolacji pomiędzy belkami.

I wady:

1. Nie monolityczny na wszystkich glebach można wylać fundament z listew żelbetowych.
2. Jeśli budowany jest duży dom, wówczas trzeba będzie pod niego wylać dużą ilość betonu, którego nie da się wyprodukować na placu budowy w jeden dzień. I trzeba go wylać w jeden dzień, więc będziesz musiał kupić gotowe rozwiązanie, które kosztuje więcej, niż gdybyś zrobił to sam.
3. Duża ilość środków przygotowawczych pracować pod fundamentami pasowymi, szczególnie ziemnymi. Będziesz musiał wykopać głęboki rów, co może zająć kilka dni. Jeśli skorzystasz z usług koparki, praca pójdzie szybciej, ale będziesz musiał zapłacić za używany sprzęt.

Etapy budowy fundamentów listwowych

Przed wykonaniem fundamentu listwowego należy zaplanować całą pracę i podzielić ją na etapy. Pierwszy etap ma charakter przygotowawczy. Co obejmuje:

• oznaczenie konstrukcji na ziemi;
• kopanie rowów;
• przygotowanie rowów z zasypką;
• montaż szalunków;
• montaż ramy wzmacniającej.

Cechowanie

Najważniejszym momentem w budowie fundamentu z listew wpuszczanych jest dokładne oznaczenie konstrukcji na placu budowy. Jeśli działka i dom są duże, bardzo trudno jest samodzielnie nanieść dokładne oznaczenia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on zastosowany nieprawidłowo. Dlatego zaproś specjalistę z poziomicą laserową, który zaznaczy osie wiązek na ziemi w odniesieniu do granic terenu.

1. Wbij kliny wzdłuż osi i zawiąż je sznurkiem.
2. Odsunąć połowę grubości listwy fundamentowej od osi w dwóch kierunkach. Przykładowo, jeśli grubość taśmy według projektu wynosi 50 cm, to należy odsunąć od osi po 25 cm w każdym kierunku.
3. Wbij kołki po obu stronach osi i również zawiąż je sznurkiem. Następnie możesz usunąć kołki i sznurki definiujące osie. Na ziemi powstaje schemat fundamentów prywatnego domu.
4. Kopane są rowy biorąc pod uwagę głębokość konstrukcji fundamentowej. Ściany rowów są ustawione możliwie pionowo.
5. Dno pokryte jest piaskiem warstwę 20-30 cm, która jest dobrze zagęszczona. Zaleca się podlewanie go wodą.

Szalunki

Trwa montaż szalunków. W zależności od rodzaju gruntu na budowie, szalunek dobiera się tak, aby obejmował całą wysokość fundamentu lub tylko część piwniczną. Jeśli gleba jest mocna, stosuje się drugą opcję, jeśli jest luźna, to pierwszą. Sam szalunek jest montowany z materiałów płaskich: desek, sklejki, płyt OSB, blach falistych, blach, łupków itp. Głównym wymaganiem jest wytrzymałość konstrukcji, która musi wytrzymać nacisk betonu.

Wzmocniona rama

Teraz, jeśli chodzi o ramę wzmacniającą. Możesz zrobić to sam lub zamówić. Projekt oblicza wymiary ramy i z jakiego zbrojenia powinna być wykonana. Dlatego samodzielne wykonanie nie stanowi problemu, najważniejsze jest wybranie sposobu mocowania jego elementów. Jest to spawanie elektryczne lub drut. Zaleca się dzianie wzmocnienia.

Zwróć uwagę na sposób prawidłowego montażu ramy w szalunku i wykopie. Nie należy go instalować na poduszce, ale na stojakach. Ponieważ zgodnie z kanonami konstrukcyjnymi rama musi znajdować się w korpusie fundamentu. Jako podpory stosuje się cegły pełne, bloczki betonowe lub specjalnie wykonane proce z profili metalowych (zbrojenie, narożniki).

Obliczenia

Wszystko jest gotowe, możesz przystąpić do wylewania podkładu listwowego. Ale wcześniej musisz zdecydować o dwóch pytaniach: jakiej marki betonu użyto do budowy konstrukcji listwowej i jak obliczyć ilość betonu na fundament.

Tutaj wszystko jest proste. Klasa betonu na fundament pasowy prywatnego domu nie powinna być mniejsza niż M400. Dlatego mieszając zaprawę na budowie należy stosować następującą proporcję:

• 1 objętość cementu M400;
• 2 objętości piasku;
• 3 objętości kruszonego kamienia o małej lub średniej frakcji;
• 0,4 objętości wody.

Jeśli chodzi o obliczenie ilości roztworu, w tym celu konieczne jest określenie objętości samej konstrukcji. W przekroju jest to prostokąt o bokach - szerokość i wysokość. Mnożąc je przez siebie, otrzymujemy pole przekroju poprzecznego taśmy. Teraz musisz zmierzyć długość całego konturu ze wszystkimi sekcjami wewnętrznymi.

Całkowita długość jest mnożona przez obliczoną wartość przekroju. Jest to objętość masy betonowej dla fundamentu listwowego. Poważne portale budowlane oferują kalkulatory, za pomocą których można obliczyć objętość.

Wylewanie fundamentu

Technologia wykonania fundamentu listwowego opiera się na budowie konstrukcji żelbetowej, której głównym elementem jest beton. Konieczne jest nie tylko prawidłowe wykonanie i podjęcie decyzji, jaki gatunek betonu jest potrzebny do fundamentu listwowego, ale także prawidłowe wykonanie zalewania.

• Należy go na bieżąco uzupełniać ale jeśli wymieszanie roztworu wymaga czasu, czas między nalewaniami nie powinien być dłuższy niż 4 godziny.
• Zaprawa betonowa równomiernie rozprowadzony w całej konstrukcji fundamentu. Każda wylana objętość poddawana jest wibracjom, których głównym celem jest usunięcie powietrza z masy betonowej. Ponieważ powietrze pozostające w mieszance powstaje po stwardnieniu betonu, powstają skorupy i pory, które zmniejszają wytrzymałość kamienia. Drugim celem wibracji jest zagęszczenie roztworu.

Po wylaniu powierzchnię taśmy pokrywa się płótnem lub folią z tworzywa sztucznego. Możesz wybrać dowolny. A teraz pytanie, jak długo powinien stać fundament. Aby zyskać siłę marki, podkład musi wytrzymać 28 dni. Po 7 dniach od wylania można usunąć szalunek.

Oto niezbyt prosta instrukcja krok po kroku dotycząca budowy fundamentu listwowego własnymi rękami.

Fundament na skarpie

Jedną z opcji jest budowa domu na zboczu w konstrukcji listwowej. To prawda, że ​​\u200b\u200bfundament listwowy na zboczu jest dość złożoną konstrukcją, która wymaga zwiększonej ilości zaprawy betonowej. Ale najważniejsze jest prawidłowe kopanie rowów. W wysokiej części terenu prowadzona jest duża ilość prac ziemnych, ponieważ fundamenty są pogłębiane w stosunku do najniższego punktu lokalizacji. Z tego wynika obliczenie głębokości umieszczenia.

Na przykład, jeśli różnica wysokości między końcami konstrukcji fundamentowej wynosi pół metra, a głębokość układania wynosi 1,5 m, wówczas w wysokiej części zbocza konieczne będzie kopanie rowów o głębokości 2 m. Należy to zrozumieć że w dolnej części konstrukcji będziesz musiał zainstalować szalunki o większej wysokości, a dokładniej o pół metra w dolnej krawędzi.

Szalunek będzie fazowany, dlatego w pierwszej kolejności ustalana jest wysokość taśmy, a następnie dopasowywane są do niej wymiary paneli. Chodzi o pytanie, jak prawidłowo wykonać szalunek pod fundament na zboczu.

Dodajmy, że jeśli szalunek zostanie zamontowany tylko w części piwnicznej, to na najwyższym odcinku będzie niewielki lub może go w ogóle nie być. Wszystko zależy od projektu fundamentu. Na przykład z tą samą różnicą pół metra. Jeżeli w dolnej części skarpy szalunek cokołu ma wysokość 50 cm, nie ma potrzeby instalowania go w górnej części.

Przed wylaniem betonu należy przeprowadzić wszystkie czynności przygotowawcze wymagane dla tego typu konstrukcji. Jeśli chodzi o pytanie, jakiego betonu użyć pod fundament listwowy zbudowany na skarpie, wybieramy M400. Podobnie jak w poprzednim przypadku, rozwiązanie musi stać przez 28 dni.

Często na zboczach budowany jest fundament z grilla listwowego. Grill – co to jest? To wciąż ta sama taśma, tylko montowana na słupach. Trudniej jest obliczyć fundament listwowy na palach, ponieważ do listwy dodawane są słupki wsporcze.

Sam proces budowy staje się bardziej skomplikowany, ponieważ trzeba będzie wziąć pod uwagę nośność pali, to znaczy konieczne jest dokładne określenie głębokości układania i średnicy każdego elementu słupowego. Pamiętaj, aby położyć ramę wzmacniającą w filarach, a fundament będzie miał czas na osiadanie na 28 dni.

Wnioski w temacie

Choć fundament w postaci taśmy jest konstrukcją prostą, do jego budowy należy podchodzić od strony ścisłego przestrzegania zasad i przepisów. Nie można dopuścić do odstępstw we wszystkim. Dotyczy to proporcji zaprawy betonowej, jej prawidłowego wymieszania i prawidłowego rozmieszczenia siatki wzmacniającej, jej montażu i innych niuansów.

Niewielkie odchylenie z pewnością doprowadzi do spadku siły. A na to nie można pozwolić, bo fundament jest podstawą budynku i od tego będzie zależeć, jak długo dom będzie stał.

Budowę fundamentu listwowego można przypisać budowie konstrukcji monolitycznej wykorzystywanej bezpośrednio do budowy budynku mieszkalnego lub budynku komercyjnego.

Całą pracę możesz wykonać samodzielnie, co może znacznie zaoszczędzić budżet rodzinny i skierować go na późniejszą pracę.

Jednak przed rozpoczęciem należy wziąć pod uwagę charakterystykę gleby na działce, możliwe zmiany klimatyczne i atmosferyczne, rodzaj przyszłej konstrukcji, a także zapoznać się z dokumentacją regulacyjną oraz uzyskać wszystkie umowy i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Dokumentacja regulacyjna

Tworząc fundament listwowy dla domu, musisz wiedzieć, jak są one klasyfikowane. Odbywa się to zgodnie z charakterystyką norm SNiP nr 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 i SN 536-81. Przede wszystkim są to różnice w samym projekcie:

• prefabrykowane, składające się z bloków żelbetowych;
• monolityczny, wylany w określonym obszarze w szalunku;
• ułożenie taśmy za pomocą cegły lub gruzu.

Dodatkowo przed rozpoczęciem budowy zaleca się zapoznanie z normami regulującymi użytkowanie działek zgodnie z wymaganiami opisanymi w SanPin 2.1.7.1287-03.

Jeśli mówimy o prywatnym budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym, najczęściej stosowana jest druga metoda z samonapełnianiem.

Co to zajmie?

Bloczki FBS pozwolą na bardzo szybki montaż fundamentu

Przed prawidłowym wykonaniem fundamentu listwowego należy określić technologię jego montażu. W takim przypadku będziesz musiał wybrać i kupić wymaganą ilość materiałów budowlanych. Obejmuje to:

1. Cegły i beton do uszczelniania otworów i łączenia złączy.
2. Hydroizolacja.
3. Izolacja termiczna (w razie potrzeby lub konieczności).

Zabetonowanie lub uszczelnienie otworów jest konieczne, ponieważ prawie niemożliwe jest ułożenie ściany znajdującej się poniżej poziomu gruntu bez wad.

Ponadto będziesz potrzebować zbrojenia, za jego pomocą musisz wykonać taśmę otaczającą obwód i umieszczoną w części nośnej konstrukcji.

Jego główną funkcją będzie łączenie i łączenie wszystkich poszczególnych elementów w jedną całość.

Zbrojenie umożliwi rozłożenie obciążeń z domu lub budynku na całą jego powierzchnię.

Podstawę wylewa się w sposób ciągły

Przed wylaniem podkładu taśmowego własnymi rękami należy najpierw przygotować materiał sypki. W tym przypadku odpowiedni jest piasek, kruszony kamień lub żwir.

Możesz użyć mieszanki piasku i żwiru, może ona spełniać kilka funkcji jednocześnie: będzie służyć jako główny składnik do produkcji betonu i służy do montażu poduszki pod podstawą.

To ostatnie jest konieczne, aby wykonać następujące czynności:

• wypoziomuj dół do późniejszego układania płyt lub wylewania betonu;
• działać jako warstwa drenażowa;
• zapobiegają szkodliwym skutkom falowania gleby w ujemnych temperaturach otoczenia.

Głębokość

Umieść podstawę fundamentu poniżej poziomu zamarzania gleby

Podczas samodzielnej budowy, bez doświadczenia w wykonywaniu takich prac, wiele osób zastanawia się: jak prawidłowo wylać podkład listwowy?

Jeśli wszystko jest mniej więcej jasne z technologią wykonania pracy, to przy określaniu głębokości rowów i układaniu fundamentów problem jest znacznie bardziej skomplikowany.

Głównym czynnikiem determinującym tę wartość jest wymóg, aby jej podeszwa znajdowała się co najmniej 30 - 40 cm poniżej poziomu zamarzania gleby.

Wysokość fundamentu listwowego domu zależy od położenia terytorialnego działki, co jest bezpośrednio związane z charakterystyką klimatyczną każdego regionu. Aby ułatwić to zadanie, zapoznaj się z poniższą tabelą, która według SNiP ma pomóc w samodzielnym określeniu głębokości zamarzania.

Miasto	M	µM	Ił, piasek, m	Drobny piasek, glina piaszczysta, m	Piasek gruby, żwir, m.in
Archangielsk	46.1	6.79	1.56	1.90	2.04
Wołogda	38.5	6.20	1.43	1.74	1.86
Jekaterynburg	46.3	6.80	1.57	1.91	2.04
Kazań	38.9	6.24	1.43	1.75	1.87
Kursk	21.3	4.62	1.06	1.29	1.38
Moskwa	22.9	4.79	1.10	1.34	1.44

Układ płytkiego fundamentu listwowego znajduje się w odległości 80–100 cm od poziomu gruntu. Należy jednak wziąć pod uwagę słabą nośność i prawie zerową odporność gleby na mrozowe falowanie. Dlatego przed zaprojektowaniem konstrukcji domu własnymi rękami należy wziąć pod uwagę głębokość fundamentu.

Fundamenty budynków parterowych są zwykle obliczane na oko

Jeśli chodzi o instalowanie taśmy pod parterowym budynkiem, tutaj w większości przypadków obliczenia przeprowadzane są w wartościach średnich, że tak powiem, „na oko”.

W takim przypadku prawdopodobieństwo nadmiernego zużycia materiałów i pracy jest ograniczone do minimum.

Jeśli jednak istnieje możliwość uzyskania fachowej porady, nie zaleca się jej odmawiania. W przypadku braku doświadczonej osoby można wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Nie powinniśmy zapominać o poziomie wód gruntowych. Zgodnie ze standardami powinien znajdować się nie bliżej niż 20 cm od podstawy.

Porządek pracy

Możesz wykopać rów bez użycia specjalnego sprzętu

Instrukcje krok po kroku dotyczące montażu fundamentu listwowego własnymi rękami są dość proste.

Po wykonaniu wszystkich obliczeń, uzyskaniu pozwoleń, zakupie i dostarczeniu materiału na działkę można przystąpić do prac.

Zaletą tej metody budowy jest to, że wszystkie prace można wykonać samodzielnie, bez angażowania specjalnego sprzętu i specjalistów. Jeśli gleba jest luźna, rów wykopuje się łopatami, a zamiast płyt żelbetowych można wylać monolit, wzmacniając go metalem.

Cechowanie

Rozpocznij znakowanie, wbijając kołki w narożniki przyszłego budynku

Zanim zrobisz fundament paskowy własnymi rękami, musisz zaznaczyć obszar. Aby to zrobić, będziesz potrzebować planu architektonicznego budowanego obiektu ze wskazaniem wszystkich ścian i ścianek działowych.

Zgodnie z nim lokalizacja jest zaznaczana w wybranej lokalizacji. Aby ułatwić późniejsze prace, zaleca się wcześniejsze oczyszczenie terenu z gruzu budowlanego, gałęzi i korzeni drzew.

Ponadto można usunąć wierzchnią warstwę żyznej gleby o grubości nie większej niż 20 cm, można ją przenieść na działkę ogrodową lub wykorzystać do późniejszego ukształtowania terenu wokół budynku.

Znakowanie odbywa się poprzez wbicie drewnianych kołków umieszczonych w narożnikach. Pomiędzy nimi rozciągnięta jest nić konstrukcyjna, przedstawiająca granice, poza które podstawa nie powinna wystawać. Po zakończeniu zaleca się jeszcze raz dokładnie sprawdzić związek między zamierzonym miejscem a planem, stosunek kątów i linii prostych.

Jeśli planujesz zbudować fundament prostokątny, warto porównać długość jego przekątnych. Jeśli wartości są równe, możesz rozpocząć prace wykopaliskowe.

Planując montaż pieca murowanego lub prawdziwego kominka, zaleca się przygotowanie osobnej podstawy. Nie należy go wiązać na sztywno taśmą, jeżeli jednak konstrukcja jest słaba, z biegiem czasu konstrukcja może się przechylić lub pęknąć jeden z jej boków.

Wykop

Ściany wykopu muszą być gładkie

Kopanie rowu w fundamencie pasowym odbywa się ściśle według zamierzonej trajektorii. Zaleca się rozpoczęcie od najniższego punktu działki.

Wskazane jest, aby ściany były gładkie i pionowe, w przypadku kruszenia się gleby może być konieczne wykonanie dodatkowych osłon drewnianych lub metalowych.

Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej pracy i zmniejszyć zużycie materiałów budowlanych.

Okresowo mierzona jest głębokość planowanej poduszki fundamentowej i porównywana na całym obwodzie.

Przygotowanie rowu

Grubość poduszki powinna wynosić co najmniej 10 - 20 cm

Aby rozłożyć obciążenie z całej masy konstrukcji i zmniejszyć ciśnienie wytwarzane przez glebę podczas falowania w zimnych porach roku, na dno rowów wylewa się poduszkę z piasku i żwiru.

Jego grubość wynosi co najmniej 10–20 cm, pod warunkiem, że jest dobrze zagęszczona. Zaleca się robić to w 3 etapach, zwilżając każdy rząd wodą i dobrze ubijając.

Jeśli nie zabezpieczysz poduszki przed wymywaniem, istnieje możliwość, że gdy wiosną ziemia zostanie wypełniona wodą, piasek po prostu się zmyje, więc na dnie ułożona zostanie papa, która nie pozwoli na zaprawę cementową do wymieszania z piaskiem podczas wylewania podkładu listwowego.

Pokrycie dachowe można układać nie tylko na dnie, ale także podnosić je do ścian wykopu o 15–20 cm.

Przed wylaniem podkładu listwowego należy zadbać o jego maksymalne wypoziomowanie w płaszczyźnie poziomej. Zmniejszy to prawdopodobieństwo nierównomiernego ułożenia cokołu. Instalacja odbywa się przy użyciu różnych dostępnych materiałów:

• sklejka;
• deska krawędziowa;
• Plastikowy;
• metalowe arkusze.

Ogniwa o wymaganej wysokości składane są z poszczególnych elementów i łączone za pomocą zworek w jedną całość. W niektórych obszarach wykonuje się otwory niezbędne do wentylacji przyszłego podziemia. Wsuwane są w nie specjalne rury o wymaganej długości, których średnica wynosi zwykle co najmniej 10 cm. Więcej informacji na temat montażu szalunków drewnianych można znaleźć w tym filmie:

Wylewanie betonu kończy się 3 - 4 cm przed krawędzią

Przed wylaniem podkładu listwowego własnymi rękami należy wziąć pod uwagę, że nie robi się tego na górnej krawędzi szalunku, ale 3–4 cm poniżej.

Zmniejszy to prawdopodobieństwo rozpryskiwania się betonu podczas ubijania wibracyjnego.

Aby ułatwić ten zabieg, można zastosować oznaczenia wykonane po wewnętrznej stronie desek na całym obwodzie lub za pomocą naciągniętej nici konstrukcyjnej.

W przypadku konieczności wykonania fundamentu z listew przy użyciu izolacji termicznej, drewno szalunkowe można zastąpić ekstrudowaną pianką polistyrenową, składaną razem jak zestaw konstrukcyjny dla dzieci.

Wzmocnienie konstrukcyjne

Zaleca się dzianie zbrojenia drutem

Budowa domu to dość odpowiedzialne przedsięwzięcie, dlatego należy do niego podchodzić z najwyższą ostrożnością. Dotyczy to zarówno pozyskiwania materiału, jak i kolejności prac. Wszystkie etapy budowy muszą zostać ukończone, a zignorowanie któregokolwiek z nich może prowadzić do najbardziej katastrofalnych konsekwencji.

Wzmocnienie podkładu listwowego własnymi rękami nie jest takie trudne, ale istnieje wiele niuansów, które mogą znacząco wpłynąć na ogólny wynik. Przede wszystkim jest to łączenie prętów w narożnikach i połączeniach sąsiednich ścian. W tych obszarach metal jest wyginany i układany na całej długości.

Po drugie, średnica elementów podłużnych nie powinna być mniejsza niż 10, a cięgna rozdzielcze i zworki nie powinny być mniejsze niż 6 mm. Na każdą ramę należy ułożyć średnio 5–6 prętów podłużnych.

Na połączeniach odległość między zworami wynosi nie 60 cm, jak na prostych odcinkach, ale 20. Połączenie prętów wykonuje się na zakładkę, zachodząc na siebie o 50–60 cm.

Po trzecie, metal nie powinien dotykać szalunku, ponieważ przy późniejszym usunięciu paneli nastąpi bezpośrednia interakcja z gruntem, co spowoduje powstanie kieszeni korozji i zniszczenie zbrojenia pod wpływem wilgoci. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbrojenia, obejrzyj ten film:

Ilość materiału wzmacniającego można określić na podstawie objętości betonu. Współczynnik wynosi 80 kg na 1 m3.

Wypełnić

Masz czas na wylanie podkładu w ciągu 1 dnia

Jeśli wszystkie wcześniej opisane kroki zostały wykonane, późniejszy montaż fundamentu listwowego nie spowoduje żadnych specjalnych problemów.

Po ustaleniu ilości wymaganej objętości (odbywa się to poprzez pomnożenie przyszłej wysokości przez długość i szerokość) podejmowana jest decyzja: użyj zakupionej mieszanki betonowej lub zrób to sam.

Należy wziąć pod uwagę, że produkt wyprodukowany fabrycznie ma znacznie wyższą jakość niż ten wykonany samodzielnie.

W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę ilość cementu i piasku, które trzeba będzie wymieszać ręcznie.

W przyszłości muszą zostać spełnione następujące wymagania:

1. Napełnianie odbywa się w ciągu jednego dnia w krótkich odstępach czasu nie dłuższych niż 2 godziny.
2. Ściany w fundamencie listwowym należy ostudzić.
3. Każdą wylaną warstwę zagęszcza się i ubija za pomocą łomu.

Przygotowując własną mieszankę, należy okresowo przenosić mikser w różne miejsca. Napełnianie z jednego punktu jest niedozwolone.

Fragment

Szalunek usuwa się dopiero po osiągnięciu przez fundament połowy jego wytrzymałości.

Można zapobiec naprawom podłoża nawet kilka lat po jego wylaniu, stosując technologię jego suszenia i utwardzania. W tym okresie konieczne jest zmniejszenie prawdopodobieństwa narażenia mechanicznego lub chemicznego. Ponadto beton jest bardzo wrażliwy na podwyższone temperatury otoczenia i nagłe zmiany.

Nie zaleca się usuwania szalunku, dopóki kompozycja nie osiągnie więcej niż połowy swojej wytrzymałości, może to zająć kilka dni. Dodatkowo przez cały okres suszenia należy go przykryć folią lub plandeką i okresowo zwilżać wodą z ogrodowej konewki (w sezonie gorącym).

Czas całkowitego utwardzenia konstrukcji wynosi od 1 do 1,5 miesiąca. Należy to wziąć pod uwagę przed zbudowaniem na nim trwałych ścian. Nieprzestrzeganie okresu utwardzania może prowadzić do przedwczesnej awarii.

Zatem pytanie, jak wykonać podkład listwowy własnymi rękami, jest całkowicie omówione. Bazując na przedstawionych powyżej informacjach, samodzielne wykonanie pracy nie jest takie trudne. Aby to zrobić, przede wszystkim musisz poprawnie wykonać obliczenia i wykonać wszystkie czynności zgodnie z instrukcjami. Tylko w tym przypadku konstrukcja przetrwa wiele lat i nie ulegnie zniszczeniu z powodu ewentualnych błędów.

Ekonomicznie uzasadnione podkład listwowy do ciężkich budynków na trudnych glebach. Wynika to z wysokiego budżetu przeznaczonego na redukcję sił falujących. Tylko konstrukcje monolityczne mają maksymalną żywotność, której technologia krok po kroku zostanie omówiona poniżej.

Technologia usuwania fundamentów krok po kroku

W przypadku projektów bez poziomu podziemnego/piwnicy preferowane są niezakopane, płytkie fundamenty pasowe i naziemne pasy monolityczne. Zakopana taśma jest skuteczna tylko przy głębokości ułożenia 3 m.

Jeżeli gleby na tej głębokości nie odpowiadają charakterystyce budynku (osiadanie na skutek obciążeń prefabrykowanych), konieczne jest wzmocnienie pasa palami lub zmiana projektu na korzyść płyty lub rusztu na palach.

Dla wygody prywatnych deweloperów bez specjalistycznego wykształcenia i regularnej praktyki podano, co następuje: instrukcja krok po kroku budowa fundamentu listwowego.

Oznaczenia osi

Głównymi problemami każdej konstrukcji żelbetowej pracującej w agresywnym środowisku podziemnym jest korozja wewnętrznego zbrojenia, pękanie konstrukcji betonowej i pęcznienie sąsiadujących gruntów podczas zamarzania. Dlatego głównymi zadaniami projektanta, a potem dewelopera, są operacje umożliwiające ochronę podkład listwowy przed wilgocią, zamarznięciem. Zapewnienie nośności jest domyślnie uwzględnione w każdym projekcie.

Zatem w przypadku płytkiego paska MZLF preferowane jest oznakowanie rowów, a w przypadku głębokiego fundamentu GZLF preferowany jest dół. W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie pracownikom dostępu do zewnętrznych krawędzi fundamentu (hydroizolacja, rozbiórka) oraz zbudowanie systemu odwadniającego. Dlatego szerokość oznakowania zwiększa się o 1,2 m na zewnątrz (dołek), 0,8 m do wewnątrz (rów).

Najlepszym rozwiązaniem do oznaczenia osi są odrzuty wykonane z dwóch kołków z poziomą poprzeczką o długości 60 - 80 cm.Na każdą ścianę nośną wewnętrzną/zewnętrzną wymagane będą dwa odrzuty. Technologia znakowania wygląda następująco:

• montaż odlewów półtora metra od wykopu
• wyrównanie w jednej płaszczyźnie poziomej 5 cm nad znakiem projektu
• sznurki napinające, sznury do bocznych krawędzi taśmy, oś ściany (linia, wzdłuż której będą układane płyty podłogowe)

Dla ułatwienia znakowania stosuje się następujący schemat:

• pierwsza ściana (elewacja frontowa) równoległa do ulicy, oddalona od osi jezdni (czerwona linia w projekcie geodezyjnym) o 5 m (3 m od osi alei/podjazdu), położona dalej niż 3 m od granic sąsiednich nieruchomości
• dwie sąsiadujące ze sobą ściany rozciągają się pod kątem prostym, ułożone metodą trójkąta (nogi 4,3 m, przeciwprostokątna 5 m)
• sprawdzenie przekątnych powinno dać ten sam wynik, dopuszczalny błąd powinien mieścić się w granicach 1 cm, najlepiej nieobecny

Wystarczy zaznaczyć na ziemi krawędzie wykopu i rowów zaprawą kredowo-wapienną.

Ważne: Jeśli projekt obejmuje MZLF z podłogami na ziemi, żyzna warstwa wewnątrz obwodu rowów będzie musiała zostać całkowicie usunięta. Na tym gruncie nie można betonować płyty, gwarantuje się jej osiadanie po 2–6 miesiącach eksploatacji.

Wykop

W przypadku MZLF wystarczy usunąć wierzchnią warstwę gleby w rowach (podłoga wzdłuż belek) lub z całego obwodu (podłoga wzdłuż gruntu). Jeśli to konieczne podkład listwowy głęboki, łatwiej jest wypożyczyć specjalny sprzęt i wykonać dół o głębokości 2–2,5 m za pomocą koparki. W tym drugim przypadku konieczne będzie usunięcie dodatkowej gleby. Ściany boczne posiadają spadek na zewnątrz, zabezpieczający przed zawaleniem się skał w trakcie dalszych prac.

Dół

W przypadku korzystania z koparki zaleca się kopanie nieco powyżej poziomu projektowego w celu ręcznego wypoziomowania dna. Jeśli wiadro zagłębi się w niektórych obszarach, później będziesz musiał usunąć całą warstwę do tego znaku - surowo zabronione jest wyrównywanie otworów tą samą glebą, nawet zagęszczoną.

Rowy

Zapewnia minimalny budżet budowy podkład listwowy MZLF. Z rowów usuwa się warstwę uprawną na głębokość 60 - 80 cm, następnie wykonuje się rów w wykopie pod kanalizację melioracyjną o przekroju 50 x 50 cm, z tej okrągłej zabudowy wykonuje się rów. prowadził co najmniej 4 m do podziemnego zbiornika, do którego ścieki będą gromadzone grawitacyjnie.

Podłoże

Zadaniem podsypki wykonanej z materiałów obojętnych jest zastąpienie falujących gruntów, wyrównanie obwodu i zapewnienie drenażu spodu taśmy. Instrukcja krok po kroku Praca na tym etapie wygląda następująco:

• warstwa zasypki - grubość 10 cm, materiał piasek przy niskim poziomie wód gruntowych, tłuczeń kamienny przy wysokich poziomach wód gruntowych, szerokość dwukrotnie większa od taśmy
• zagęszczanie - ręcznymi ubijakami, płytami wibracyjnymi, tak aby na piasku nie pozostał żaden ślad

Operację powtarza się aż do osiągnięcia 40–80 cm, w zależności od rodzaju gleby. Następnie, podkład listwowy należy chronić beton ułożony w szalunku przed odwodnieniem, a zbrojenie przed korozją. Wszystkie te problemy rozwiązuje betonowa podstawa z fuzją wodoodpornego dywanu:

Odpływy należy zlokalizować poza obwodem fundamentu, w przeciwnym razie zmniejszona zostanie skuteczność odprowadzania wód gruntowych.

Wzmocnienie

W odróżnieniu od betonu, żelbet z materiału kompozytowego, zbrojony w dwóch poziomach prętami o zmiennym przekroju, wytrzymuje zarówno siły ściskające, jak i rozciągające. Produkcja ram z wzmocnieniem podkład listwowy, produkowany jest według schematu:

Pręty podłużne wycinane są ze zbrojenia A400 o grubości 8 - 16 mm o profilu okresowym. Kotwy i obejmy wykonane są z gładkiego zbrojenia A240 o grubości 6 - 8 mm. Kotwy w kształcie litery L i U wzmacniają narożniki i złącza ścian w kształcie litery T. W pasach głęboko położonych stosuje się wzmocnienie konstrukcyjne – dodatkowe pręty w pasach pośrednich, niezbędne dla usztywnienia ram przestrzennych, zapewniające minimalny procent wzmocnienia fundamentu.

Lepiej jest łączyć elementy ramy za pomocą skręconych drutów za pomocą specjalnego narzędzia - haka. Zakładka przy zwiększaniu długości wynosi 40 - 60 cm, rozstaw w sąsiednich rzędach sąsiednich połączeń wynosi 60 - 80 cm Dopuszczalne są ramy spawane wykonane ze specjalnego zbrojenia, których oznaczenie zawiera literę C po wszystkich liczbach.

Szalunki

Betonowany podkład listwowy zwykle w szalunkach zdejmowalnych, których panele wykonane są z płyty wiórowej, sklejki wielowarstwowej i desek obrzynanych o grubości minimum 4 cm. Jest to tarcica arkuszowa, która może przydać się w przyszłości, dlatego wewnętrzną płaszczyznę płyt pokryto polietylenem, co dodatkowo zapobiega odwodnieniu i nieszczelnościom w pęknięciach szalunku.

Panele montuje się blisko siebie, mocuje w pozycji pionowej za pomocą wewnętrznych ściągów i zewnętrznych wsporników. Należy monitorować dopasowanie do ścian budynku. Górną deskę układa się wzdłuż linek, czyli 5 cm nad poziomem projektowym. Zapobiegnie to rozlewaniu się betonu podczas pracy.

Na głębokości 1,5–2 m konieczne jest zainstalowanie tulei dla punktów wejściowych komunikacji w domku. W odległości 40 cm od ślepego obszaru należy przewidzieć instalację pustych form (tylko w przypadku projektów z nakładającymi się belkami). Otwory te pełnią funkcję otworów wentylacyjnych do podziemi, zapobiegają gniciu i korozji elementów ramy nośnej oraz usuwają szkodliwy radon. Ich łączna powierzchnia powinna wynosić około 1/400 wielkości piwnicznej części fundamentu.

Wypełnić

Podstawa paskowa Betonowanie odbywa się w technologii standardowej, układając warstwę o grubości 60 cm po obwodzie i zagęszczając ją końcówką wibratora pogrążonego. Trudno jest wylać fundamenty za jednym razem i trudno wytrzymać przerwę technologiczną trwającą krócej niż 2 godziny. Dlatego często stosuje się betonowanie etapowe:

Przez pierwsze trzy dni zabronione jest usuwanie boczne, na górną krawędź taśmy nakłada się nawilżający kompres z regularnie zwilżonych trocin, szmat i piasku. Pozwala to na dokończenie hydratacji cementu wewnątrz mieszanki, zapewniając wytrzymałość betonu, zapobiegając otwieraniu się pęknięć i tworzeniu się lejków skurczowych.

Dodatkowe środki ochrony

Podstawa paskowa należy chronić przed siłami falującymi, glebą/wodami gruntowymi i zamarzaniem. Kompleksowa ochrona zapewniana jest w następujący sposób:

Wklejenie zewnętrznych krawędzi głęboko położonej taśmy pozwoli na uwydatnienie punktu rosy, eliminując zamglenie wewnętrznych ścian podłogi piwnicy. Montaż ekstrudowanej pianki polistyrenowej na powierzchni taśmy o dowolnej głębokości pozwala zmniejszyć styczne siły falujące. Metoda ta nazywa się zabezpieczeniem przed zgnieceniem i ma następujący schemat:

• Na folię hydroizolacyjną naklejana jest pianka polistyrenowa XPS o dużej gęstości
• jego powierzchnia pokryta jest dwiema warstwami polietylenu, mocowanymi jedynie w dolnej części fundamentu
• dociskane pionowo do polietylenu z materiałem zasypkowym (piaskiem) arkusze styropianu o małej gęstości PSB 25, nie mocowane do podłoża

Powstałe siły falujące miażdżą PSB i zimą przesuwają go po gładkiej folii na górę, nie niszcząc głównego konturu izolacji. Po rozmrożeniu konstrukcja wraz ze zmniejszoną objętością gleby powraca do pierwotnego położenia.

Klasyczna technologia fundamentów listwowych, niezależnie od głębokości, ma wskazaną formę. Dla indywidualnego programisty podane są wszystkie sekrety samodzielnego wykonania. Zmniejszy to budżet budowy, pozwoli uniknąć błędów i zapewni maksymalny możliwy okres eksploatacji.

Najczęściej przy samodzielnej budowie domu wiejskiego, łaźni, garażu lub domu wiejskiego jako fundament stosuje się fundamenty listwowe. Chodzi o to, że zbudowanie fundamentu z listew nie jest trudne własnymi rękami ze względu na prostotę i dostępność technologii. Ponadto jest to rozwiązanie uniwersalne, nadające się do stosowania na każdym rodzaju gleby i z dowolnym materiałem ścian domu, a także bardzo przystępna cenowo konstrukcja. Przed wykonaniem takiego fundamentu należy zdecydować, czy będzie on płytki czy zagłębiony, a także wybrać odpowiednie materiały i przemyśleć przyszły projekt. Instrukcje instalacji, zdjęcia i filmy z naszego artykułu pomogą Ci zrozumieć proces i zorganizować fundament listwowy dla Twojego domu.

Wybór rodzaju podstawy

Wszystkie fundamenty listwowe można podzielić na płytkie i zakopane, monolityczne i prefabrykowane:

1. Jeśli dom jest wykonany z lekkiego materiału - bloków drewnianych lub piankowych, możesz go wyposażyć płytki fundament
   . Ta opcja jest odpowiednia dla budynków szkieletowych, a także budynków murowanych o cienkich ścianach zewnętrznych i małych wymiarach (szopy, budynki gospodarcze). Można je wykonywać na glebach lekko falujących. Wysokość takiej taśmy nie przekracza 50-70 cm.
2. Wpuszczany fundament
   nadaje się do domu o masywnych, ciężkich ścianach nośnych wykonanych z cegły, kamienia lub betonu. Można go zbudować na dowolnym rodzaju gleby, a także na dom z piwnicą. Głębokość ułożenia takiego fundamentu zależy od znaku zamarzania gleby - konstrukcja powinna być 200-300 mm niższa od tego znaku.
3. Konstrukcje monolityczne
   Stanowią ciągły pas monolitycznego żelbetu. Konstrukcja wykonywana jest przy użyciu szalunków i wylewana bezpośrednio na placu budowy. Ta opcja jest odpowiednia dla lekko falujących i falujących gleb. Aby wykonać taki fundament, nie potrzebujesz sprzętu do podnoszenia. Wszystko można zrobić ręcznie, więc ta opcja jest bardziej odpowiednia dla majsterkowiczów. Technologię wykonania można szczegółowo przestudiować w instrukcjach wideo na końcu artykułu.
4. Prefabrykowane podstawy
   Mają nieco gorszą wytrzymałość niż konstrukcje monolityczne, ale są montowane szybciej dzięki zastosowaniu fabrycznych podkładek fundamentowych i bloków betonowych. Jednak do zbudowania takiego fundamentu konieczne jest użycie sprzętu do podnoszenia konstrukcji. Na zdjęciu poniżej widać projekt prefabrykowanej podstawy.

W naszym artykule szczegółowo rozważymy technologię wykonania monolitycznego fundamentu listwowego.

Technologia wykonania monolitycznej podstawy listwy

Zanim zaczniesz robić fundamenty pod dom, musisz zbadać glebę, aby określić jej skład i wysokość wód gruntowych. Pomoże Ci to wybrać odpowiedni projekt fundamentu, a także określić jego głębokość. Po ukończeniu rysunków i obliczeniu objętości materiałów można rozpocząć pracę.

Przygotowanie terenu i oznakowanie

Teren budowy należy oczyścić z gruzu i zieleni, która będzie przeszkadzać w budowie. Następnie możesz rozpocząć oznaczanie fundamentów domu na stronie. Można to zrobić za pomocą liny i kołków lub użyć poziomu konstrukcyjnego i teodolitu.

Aby poprawnie oznaczyć przyszły dom, musisz:

• Przede wszystkim na miejscu ułożone są osie konstrukcji.
• Następnie skrajny róg konstrukcji jest przywiązany do granicy terenu i wbity jest kołek. Lina jest z niego wyciągana pod kątem prostym do następnego rogu domu.
• Następnie za pomocą teodolitu lub kwadratu lokalizuje się kolejny narożnik budynku.
• Następnie sprawdzane są kąty wzdłuż przekątnych.
• Jeśli wynik testu jest pozytywny, wszystkie kołki narożne są połączone liną.
• Teraz możesz rozpocząć zaznaczanie wewnętrznej krawędzi fundamentu. Aby to zrobić, musisz cofnąć się od rozciągniętej liny na odległość równą szerokości przyszłego fundamentu.

Po zakończeniu zaznaczania warto sprawdzić różnice wzniesień na danym terenie. Następnie musisz znaleźć najniższy punkt i zmierzyć na jego podstawie głębokość fundamentu. Wyeliminuje to różnice w wysokości konstrukcji.

Teraz możesz zacząć kopać rów lub dół. Prace można wykonywać ręcznie za pomocą łopaty lub przy użyciu sprzętu budowlanego. W każdym przypadku ostateczne wyrównanie ścian i dna wykopu odbywa się ręcznie za pomocą łopaty. Aby mieć pewność, że głębokość wykopu jest taka sama, użyj poziomu wody budowlanej.

Ułożenie poduszki

Po ukończeniu wykopu zaczynają przygotowywać podstawę do wylania fundamentu:

1. Po ułożeniu piasek rozlewa się wodą i dokładnie zagęszcza.
2. Czasami zaleca się uszczelnienie złoża piasku, chociaż nie jest to konieczne. Do izolacji można zastosować trwałą folię lub wykonać warstwę betonu M 150 o wysokości 100 mm. Taka warstwa betonu zwiększy wytrzymałość podłoża i zabezpieczy je przed skurczem i pękaniem. Szczególnie zaleca się wykonywanie takich podbudów betonowych na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych, a także przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Ważne: nie używaj geotekstyliów jako izolacji. Materiał ten może mieć odwrotny skutek i zmniejszać nośność podstawy.

Montaż szalunków

Po tygodniu, gdy zaprawa betonowa stwardnieje, można przystąpić do wykonywania szalunków z struganych desek o grubości 40-50 mm. Zamiast desek można zastosować sklejkę odporną na wilgoć lub płytę OSB. Podczas wznoszenia szalunku należy ściśle kontrolować jego pionowość.

Nad poziomem gruntu szalunek powinien wznieść się na wysokość podstawy zgodnie z projektem domu. Przed wylaniem betonu wewnętrzną powierzchnię szalunku można wyłożyć folią z tworzywa sztucznego. Zmniejszy to przyczepność betonu do elementów drewnianych i ułatwi demontaż szalunku. Dodatkowo płyty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem można wykorzystać ponownie.

Uwaga: podczas montażu szalunku należy wykonać otwór na rurę azbestowo-cementową, która posłuży jako tuleja do przeprowadzenia sieci elektroenergetycznych przez fundament do domu.

Szalunek można usunąć po uzyskaniu przez beton początkowej wytrzymałości. Zwykle dzieje się to w ciągu tygodnia.

Układanie zbrojenia

Po złożeniu szalunku możesz przystąpić do wykonywania klatki wzmacniającej. Zwykle w przypadku budynku mieszkalnego o wysokości nie większej niż 2-3 kondygnacje wystarczy wykonać ościeżnicę ze zbrojenia AIII o przekroju 10-12 mm. W tym przypadku jako prowadnice wzdłużne ramy stosuje się grubszy pręt, a pręty poprzeczne wykonane ze zbrojenia o średnicy 10 mm układa się w odstępach co 200 mm.

Ważne: lepiej jest wykonać ramę przestrzenną, czyli połączyć dwie płaskie siatki wzmacniające za pomocą pionowych prętów. Ich wysokość zależy od konstrukcji podstawy.

Aby zabezpieczyć klatkę wzmacniającą przed korozją, należy ją zakopać w grubości betonu co najmniej 5 cm, należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu szerokości ramy, a także podczas układania jej na dnie wykopu za pomocą szalunku . Pod spodem można umieścić podkładki dystansowe, aby zapewnić wymaganą odległość od krawędzi betonu.

Komunikacja i wentylacja

Przed wylaniem mieszanki betonowej konieczne jest wykonanie konstrukcji, które umożliwią wentylację przestrzeni pod domem, jeśli nie ma piwnicy, a także zainstalowanie mediów w domu - sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Aby to zrobić, lepiej jest użyć rur z tworzywa sztucznego lub azbestocementu, które są ułożone w ramie wzmacniającej między ścianami szalunku i przywiązane drutem do zbrojenia. Aby zapobiec przedostawaniu się roztworu do rur podczas wylewania betonu, wlej do nich piasek.

Układając rękaw do wejścia do sieci użyteczności publicznej, warto wziąć pod uwagę ślad zamarzania gruntu, ponieważ wejście odbywa się pod nim. Zatem przy układaniu płytkiego fundamentu wejście będzie znajdować się poniżej całej konstrukcji, a przy układaniu fundamentu zakopanego tuleję należy ułożyć 200 mm nad dnem fundamentu.

Wylewanie betonu

Wylewanie betonu należy wykonywać zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Jak widać na poniższym filmie, wypełnianie odbywa się w warstwach o wysokości 150-200 mm. Po wylaniu każdej warstwy beton zagęszcza się za pomocą ubijaka ręcznego lub specjalnego wibratora głębinowego. Pozbędzie się to pęcherzyków powietrza i zwiększy wytrzymałość konstrukcji.
2. Do wylewania można użyć fabrycznego betonu, jak w proponowanym filmie, lub samodzielnie przygotować mieszankę. Aby to zrobić, cement, piasek i kruszony kamień miesza się w stosunku 1-3-5.
3. Aby uniknąć rozwarstwienia betonu, nie wylewaj roztworu z wysokości większej niż 150 cm, w przeciwnym razie ostateczna wytrzymałość konstrukcji spadnie.
4. Podczas wykonywania prac w okresie zimowym należy stosować mrozoodporne dodatki do betonu, np. sól kuchenną lub chlorek wapnia.

Po zakończeniu wylewania fundament betonowy pokrywa się folią z tworzywa sztucznego, aby zapewnić równomierne odparowanie wilgoci i ochronę przed opadami atmosferycznymi. Film można usunąć po 4-5 dniach. Beton zyskuje początkową wytrzymałość po 14 dniach, a całkowite utwardzenie następuje po 28 dniach.

Ważne: w czasie upałów beton należy najpierw zwilżyć wodą, aby zabezpieczyć go przed szybkim odparowaniem wilgoci i pękaniem.

Hydroizolacja

Po stwardnieniu betonu i usunięciu szalunku konieczne jest uszczelnienie ścian. W tym celu można użyć bitumu lub mastyksu bitumicznego. Zastosowaną kompozycję nakłada się w dwóch warstwach na zewnętrzne ściany fundamentu.

W przypadku fundamentów domów podpiwniczonych, które budowane są w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, oprócz pokrycia hydroizolacji, warto zastosować papę w celu pokrycia zewnętrznych powierzchni fundamentu. Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelnienie miejsca wejścia mediów do domu. Jeśli Twój dom nie ma piwnicy, a poziom wód gruntowych jest niski, możesz zrezygnować z pionowej hydroizolacji podstawy.

Izolacja

Izolację fundamentów można wykonać jedną z trzech metod:

1. Do wypełnienia przestrzeni wokół fundamentu w wykopie można zastosować keramzyt. Zasypkę należy jednak wykonać o szerokości co najmniej 50-100 cm, przy mniejszej grubości zasypki skuteczność izolacji będzie niewystarczająca. Nie jest to jednak zbyt dobra metoda, ponieważ ekspandowana glina może wchłaniać wilgoć, co obniży jej właściwości termoizolacyjne.
2. Skuteczną izolację podłoża uzyskuje się za pomocą ekstrudowanej pianki polistyrenowej. W takim przypadku potrzebne są płyty o grubości co najmniej 50-100 mm. Jest to najlepsza opcja izolacji, która nadaje się również do domu z piwnicą. Płyty styropianowe mocuje się do podstawy domu powyżej poziomu gruntu, a także do ściany fundamentowej aż do znaku zamarzania gruntu.

Rada: skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem byłoby wykonanie szalunku trwałego ze styropianu. Jednak w tym przypadku konieczne jest dokładne zabezpieczenie płyt od zewnątrz, aby nie zostały rozerwane przez beton.

1. Izolację można również wykonać poprzez natrysk pianki poliuretanowej na ściany fundamentowe. Jednak cena tej metody jest dość wysoka, ponieważ w tym celu trzeba będzie zwrócić się do specjalistów. Ponadto materiał ten ulega dość szybkiemu zniszczeniu pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Zakończenie pracy

Po zakończeniu pracy można zasypać wykop. Aby to zrobić, lepiej jest użyć gliny lub piasku niż wcześniej wykopanej gleby. W tym przypadku piasek rozsypuje się warstwami wodą i zagęszcza, podczas gdy glinę po prostu zagęszcza się warstwami.

Aby zabezpieczyć fundament przed zniszczeniem przez stopioną wodę i deszcz, należy wykonać ślepy obszar ze spadkiem od domu. Jego szerokość musi wynosić co najmniej 1 m. Można do tego zastosować beton lub asfaltobeton.

Monolityczny fundament listwowy zrób to sam: instrukcje wideo krok po kroku

Facebook

Świergot

W kontakcie z

Koledzy z klasy

Google+