Przycinanie młodych drzew jesienią. Przycinanie sadzonek po posadzeniu

Do   drzewo rozwija się normalnie i przynosi owoce, potrzebuje prawidłowe i czasowe przycinanie w młodym wieku . Upraw młode drewno trzeba aby utworzyć strukturę i kształt korony drzewa . Jeśli terminowo i prawidłowo produkować formacja korony   w młodym wieku, a później, kiedy drzewa po osiągnięciu dojrzałości można uzyskać tylko niewielkie przycinanie. Od dobrze   zależy od ich trwałości i wydajności.

Formacja korona   osiągnąć silny szkielet drewno,   silny tułów (pień) i dobrze rozwinięty, odpowiednio rozstawiony wokół pnia i ściśle związany z pniem głównych gałęzi. Tworzenie młodych drzew w ogrodzie należy kontynuować zgodnie z rodzajem rozpoczętym w przedszkolu. Reformowanie drzew nie może być, z tego powodu chorują i są bardzo opóźnione w rozwoju.

Główne etapy formowania korony drzewa owocowego przez przycinanie

1. Przycinanie sadzonek po posadzeniu.

2. Przycinanie młodego drzewa owocującego w wieku5-7 lat

3. Przycinanie dorosłego drzewa owocowego w wieku 7-9 lat.

4. Przycinanie starzejącego się drzewa powyżej 10 roku życia

W szkółkach, poniżej systemy formowania koron : wielopoziomowy jest główną formą dla większości ras, odmian i obszarów; rzadkie i sznurówki  ikrzak.
  Gdy powstają pierwsze dwa systemy, drzewa owocowe na wysoko rosnących podkładkach mają łodygę o wysokości 50-70 centymetrów (odległość od korzenia do pierwszej samicy szkieletowej) i na podkładkach karłowatych (jabłko i gruszka) - 30-40 centymetrów. Ta wysokość tułowia ułatwia pielęgnację i przyspiesza wejście drzew w owocniki. Krzewy drzew owocowych rozprzestrzenił się on w bardziej dotkliwych klimatycznie północno-wschodnich regionach (na Uralu, na Syberii).

1. Drzewo Vysokoshtambovoe, wysokość shtamba 160-180 cm

2. Drzewo półtłuste, wysokość shtamba 120-140cm.

3. Drzewo Nizkoshtambovoe, wysokość shtamba 80-100 cm.

4. Bonsai, wysokość shtamba mniejsza niż 80 cm

Krone drzewa owocowe ,  powstały   przez system whorled-tier , składa się z jednego lub dwóch poziomów. Pierwszy poziom kładzie się na roczne drzewko z przylegających pąków i składa się z czterech, a przede wszystkim z pięciu bocznych gałęzi szkieletowych i centralnego pędu, zwanego pędem kontynuacyjnym lub dyrygentem. Czasami druga warstwa korony jest układana, w większości z trzech sąsiednich gałęzi, w drugim lub trzecim roku po posadzeniu. Znajduje się w odległości 70-80 centymetrów od pierwszego poziomu.

Pochmurno-warstwowy formowanie młodych drzew

Mutovo-warstwowa formacja ogrodu

Mast-tier formation of trees jest najbardziej rozpowszechniony w przypadku większości ras (nie dotyczy tylko regionów północno-wschodnich, północnych regionów europejskiej części Rosji).

Technologia wielopoziomowe formowanie drzew

W roku sadzenia (podczas jesiennego sadzenia - wczesną wiosną, przed pęcznieniem pąków, a na wiosnę - teraz po posadzeniu), boczne gałęzie obsadzonych dwuletnich są pocięte na około połowę lub jedną trzecią ich długości. Niższe, a także słabiej rozwinięte gałęzie są przycinane słabiej, a górne i mocniejsze - silniejsze. Kontynuacja ucieczki jest również skrócona, ale tak, że jest 15-20 centymetrów wyższa niż końce gałęzi bocznych. Ponadto nie jest wycinany tuż nad nerką, ale pozostawia mały kolec   w 4-6 centymetrów.   Shipik   służy do późniejszej podwiązki do trawiastego pędu. W lecie kolec wyciąć.

W pierwszym roku po posadzeniu drzewo zwykle daje względnie słaby wzrost, a zatem niemożliwe jest położenie na nim drugiej warstwy korony. Zakładka druga warstwa odbywa się rok po wylądowaniu. Drugi poziom korony jest zwykle układany z trzech sąsiednich pąków.

Częściej druga warstwa nie jest wyświetlana, ale trzy lub cztery gałęzie szkieletowe, mniej lub bardziej równomiernie rozmieszczone w przestrzeni (skierowane w różnych kierunkach), pozostają na przewodniku. Pędy pomiędzy gałęziami szkieletu są systematycznie skracane przez przycinanie lub przycinanie latem, zamieniając je w krótsze pędy, aby owocowały.

Aby   młode formacje drzew spędzić lekkie skrócenie gałęzi. Skracanie reguluje rozwój poszczególnych gałęzi i ich podporządkowanie dyrygentowi. Kontynuacja ucieczki (dyrygent) musi być wyższa i silniejsza niż gałęzie boczne i mieć pionowy kierunek. Jeśli odchyla się mocno w bok, jest wyprostowany, przywiązany do słupa. Pośrednie gałęzie między głównymi gałęziami szkieletowymi, aby nie konkurowały z nimi, tłumią silne przycinanie. W przypadku nadmiernego pogrubienia korony są one całkowicie usunięte. Główne gałęzie uprawiane na gałęziach szkieletowych muszą znajdować się w wystarczającej odległości od pnia i być wysyłane na bok, a nie wewnątrz korony. Gałęzie między głównymi gałęziami nie są przycięte, lecz skrócone.

1. Mętne uformowanie gałęzi na pniu, gałęzie zlokalizowane są z minimalnym podbiegiem, rosną z prawie jednego punktu, co komplikuje tworzenie się szkieletu korony.
2. Gałęzie są rozmieszczone w regularnych odstępach na shtambie, co pozwala każdemu z nich rozwijać się równo, pokryć zarastającymi gałęziami i stworzyć solidny szkielet korony.

Należy pamiętać, że przycinanie, szczególnie silne, osłabia drzewa. Dlatego bez potrzeby skracania oddziałów nie powinno być. Niedoświadczonym ogrodnikom zaleca się ograniczenie przycinania młodych drzew lekkim, lekkim przerzedzaniem chorych i słabych gałęzi, a także gałęzi rosnących wewnątrz korony.

Skrócenie pośrednich gałęzi można zastąpić letnim uszczypnięciem (uszczypnięciem). Szczypanie wykonuje się palcami, gdy pędy osiągają długość 15-20 centymetrów, zwykle powyżej czwartego lub piątego liścia. Wadą długotrwałego formowania drzew jest zatłoczony układ gałęzi szkieletowych, prowadzący do pogrubienia korony.

System rzadki formacje

młode drzewa

Rzadko zakrzywiona korona:
po lewej - drzewo na końcu formacji,
po prawej - umiejscowienie głównych oddziałów możliwych opcji

młode drzewa   ponownie wprowadzone i scharakteryzowane przez rzadkie umieszczenie w koronie gałęzi szkieletowych. Dwuletnie dzieci tworzone zgodnie z tym systemem, gdy są sadzone w ogrodzie, powinny mieć trzy silne odgałęzienia boczne (najczęściej wyrastające z sąsiednich pąków), kolejną jedną lub dwie słabo lub pośrednio usytuowane główne gałęzie szkieletu, kiełek kontynuacji i kilka skróconych nie-szkieletowych gałęzi. Po zasadzeniu wszystkie gałęzie korony ulegają skróceniu, tak jak w przypadku formacji sznurów haczykowych, a gałęzie pozakręgowe są skracane bardziej niż szkielety.

W kolejnych latach liczba głównych oddziałów w koronie zwiększa się do sześciu do ośmiu. Mają je rozrzedzone lub na poziomie dwóch gałęzi lub oddzielnych gałęzi w odległości około 15 do 35 centymetrów od siebie, równomiernie rozmieszczonych w przestrzeni. Po ułożeniu wszystkich głównych gałęzi szkieletu korony, środkowy przewodnik jest tłumiony przez silne przycinanie, a nie-szkieletowe gałęzie boczne przekształcają się w owoce dzięki corocznemu skróceniu.

Formacja krzewów

młode drzewa

Drzewa utworzone przez krzak Nie mają tu ani pnia, ani tułowia (ulepszony krzew) jest bardzo niski: 20-30 centymetrów na jabłonie (na Uralu i na Syberii) i 30-40 centymetrów na czereśnie i śliwki (w centralnej i wołgowskiej). Na szczególną uwagę zasługują karłowate drzewa owocowe (jabłka i gruszki) w formie krzewów dla centralnych i południowych regionów.

Jabłka karłowate w formie krzaka

Dzięki   tworzenie drzew owocowych   Odcinki przycinania należy przeprowadzać tylko w razie potrzeby, dając roślinie możliwość normalnego wzrostu w naturalnej postaci. Powinno to być szczególnie brane pod uwagę przez tych ogrodników, którzy jeszcze nie opanowali techniki kształtowania i cięcia.

Wykład wideo dla ogrodników

"Jak przycinać drzewa owocowe i krzewy"
czyta Svetlana Dmitrievna Aitzhanova,
doktor nauk rolniczych
profesor Honorowy Pracownik Wyższej Szkoły Federacji Rosyjskiej.
Opublikowano: 6 lutego 2015

. Wykład. Część 1.

  Przycinanie i formowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 1.

  Przycinanie i kształtowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 2.

Przycinanie i formowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 2.

Przycinanie i kształtowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 3

Przycinanie i formowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 3

  Przycinanie i kształtowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 4

Przycinanie i formowanie drzew i krzewów owocowych. Wykład. Część 4

Opiekując się młodym ogrodem, należy zapewnić przetrwanie wszystkich posadzonych drzew owocowych, stworzyć warunki do dobrego wzrostu sadzonek i zbudować odpowiednią koronę drzewną, a także zapewnić wczesne wejście drzew w okres owocowania.

Przycinanie młodych drzew ma na celu ukształtowanie korony i wydać ją po posadzeniu sadzonek. Wielu ogrodników jest przekonanych, że taką pracę należy wykonać w następnym roku po posadzeniu. Jednak błędy na tym etapie mogą prowadzić do niedorozwoju układu korzeniowego i śmierci rośliny.

• Młode drzewa wymagają przycinania formacyjnego, polegającego na usunięciu szkieletu (korona) z korony i nasyceniu go dodatkowymi pędami. Ten rodzaj przycinania ma na celu stymulowanie wzrostu i rozwoju owocników.
• Rośliny owocujące nadal tworzą koronę, dla której prowadzi się przycinanie regulacyjne w celu przyspieszenia czasu plonowania. W tym okresie ogrodnik powinien zadbać o normalny dostęp słońca do całego drzewa.
• W okresie owocowania zwykle stosuje się przycinanie, którego celem jest zapobieganie osłabieniu. W tym samym czasie stare gałęzie są usuwane, aby wzmocnić procesy wzrostu.

2 Przycinanie młodych drzew wiosną i jesienią

A drzewa owocowe na jesieni to ważny etap, który nie powinien zostać przeoczony. Wszystko to wynika z faktu, że prace te mają znaczący wpływ na wchodzenie drzew w okres owocowania, wzrost plonów i ich regularność, na jakość i ilość owoców oraz trwałość samych roślin.

Uwaga: bez usuwania gałęzi i formowania korony nie można wyhodować zdrowego drzewa i uzyskać bogatych zbiorów.

Po zasadzeniu drzewa i wejściu w fazę owocowania, głównym zadaniem będzie tworzenie silnych gałęzi, układanie nowych pędów, które przyniosą. Aby to zrobić, należy stymulować wzrost gałęzi bocznych, dla których należy skrócić roczne pędy, a jednocześnie usunąć gałęzie, które zagęszczają koronę. Te prace są konieczne, ponieważ młode drzewa dają potężny wzrost, podczas gdy gałęzie pojawiają się na szczytach pędów, a dolna część pozostaje "pusta".

W rezultacie będą słabe i cienkie, łamiąc się pod ciężarem plonu. Silnie rozwijające się pędy są skracane o 30-35%, słabe - o 25%. Pozwoli to regulować ich wzrost, aby korona była piękna i potężna. Po pracy pędy odmiany kamieni powinny mieć długość 55 cm, w nasionach nasion około 45 cm Wszystkie gałęzie znajdujące się na głównym przewodzie powinny być szczypcami w chwili, gdy ich długość będzie wynosić około 20 cm, dzięki temu za kilka lat albo nawet w przyszłym roku staną się owocni, to znaczy, że zbiory będą na nich rosły. Kiedy trochę dorosną, znowu uszczypną.

Praca jest nieco inna, gdy młode drzewa owocowe są przycinane, ponieważ w tym czasie gałęzie szkieletu roślin osłabiają się znacznie, a wraz z tym nasila się gałąź boczna nasila się, korona również się pogrubia, a pędy owoców zauważalnie tracą swoją moc, pąki kwiatowe stają się mniejsze, a same żniwa okazuje się, że jest on skąpy i kiepskiej jakości. W tym przypadku Twoim głównym zadaniem w tym okresie jest zapobieganie silnemu wzrostowi korony, najlepiej umieszczając pędy owoców. Można to osiągnąć przez rozcieńczenie korony. Wszystkie prace są wykonywane ostro zaostrzone nożyce.

Do tego "na ringu" (u podstawy) musisz wyciąć następujące gałęzie:

• Chory i zwiędły;
• Oddziały ocierają się o siebie i przeplatają;
• Gałęzie tworzące widelec, rozszczepiające się pod ciężarem upraw;
• Pędy, które zagęszczają koronę drzewa.

Bardzo często wystarczy, aby skrócić pęd, a nie całkowicie wyciąć gałęzie, pozostawiając je około 20 cm, jednak robi się to w ostateczności - dla młodych drzew lepiej jest chwycić. Jeśli drzewa, które zaczęły przynosić owoce, dają potężny wzrost w gałęziach szkieletowych, są one również skracane, po czym długość pędów powinna wynosić około 45 cm.

3 Dbamy o młode drzewa i wspaniałe zbiory

  - jeden etap pielęgnacji drzew. Zdrowie twojego ogrodu zależy również od rozwoju systemu korzeniowego, karmienia i pozbycia się szkodników. Jeśli problem tkwi w korzeniach i braku składników odżywczych, musimy "nakarmić" rośliny. Aby to zrobić, wykopujemy rów w pobliżu drzewa, po czym musimy ostrożnie podnosić kulę korzeniową za pomocą łopaty (pożądane jest, aby dwie osoby wykonały tę pracę), wlać glebę do rowu wypełnionego nawozami, ostrożnie opuścić drzewo z powrotem. Uważaj, aby korzenie nie były zbytnio odsłonięte, ponieważ może to im zaszkodzić.

Do normalnego rozwoju ogrodu należy dbać o okrąg pristvolnom każdego drzewa. W drugim roku po posadzeniu zwiększamy je do dwóch metrów. We wrześniu wykopujemy ziemię, można zastosować mulcz z torfu, ale nie powinieneś używać nawozów azotowych, bo drzewo będzie rosło, a jego młode pędy po prostu nie wytrzymają mrozu. Prace prowadzone są z widłami ogrodowymi, ponieważ zmniejszają ryzyko zranienia systemu korzeniowego. Podlewajmy młode drzewka obficie, szczególnie na początku lata - okres aktywnego wzrostu. W zależności od struktury gleby i ilości opadów podlewanie odbywa się około pięć razy w pierwszej połowie lata. W obszarach suchych - nie więcej niż osiem.

Oprócz ilości, ważna jest również jakość nawadniania, ponieważ konieczne jest zwilżenie gruntu na głębokość co najmniej 50 cm, a zatem będziemy potrzebować co najmniej 20 litrów wody na metr kwadratowy pnia drzewa. Gdy drzewo rośnie, jego ilość rośnie. Jednak w regionach północnych i centralnych, charakteryzujących się obfitymi opadami w lipcu-sierpniu, wzrost roślin zaczyna zwalniać, kora zamarza i umiera w zimie. Aby chronić swój ogród przed takim nieszczęściem, należy zatrzymać zwykłe nawadnianie pod koniec lata, przechodząc do nowego trybu: jeden kubeł wody na metr kwadratowy. Pozwoli to drzewu uzyskać wymaganą ilość wilgoci, bez nadmiernego nasycania systemu korzeniowego.

Nie tnij sadzonek podczas sadzenia

O bezużyteczności przycinania drzew i krzewów podczas sadzenia

W procesie rozwoju drzewa owocowego i krzewu jagodowego powstaje pewna równowaga, związek między nadziemnym a korzeniowym systemem. Manifestacja tego związku jest różnorodna. W szczególności badania wykazały taki sam schemat wymierania i wznowienia części systemu korzeniowego i części nadziemnych. Okazało się, że stan aparatu liściowego i aktywność wegetatywnego wzrostu mają ogromny wpływ na wzrost korzeni ssących, a ogólny rozwój systemu korzeniowego zależy od gromadzenia składników pokarmowych przez część powietrzną. Z drugiej strony, pączkowanie pąków owocowych jest bezpośrednio zależne od szybkości wzrostu korzeni ssących. Istniało wielkie znaczenie dla wzrostu drzewa lub krzewu i ich intensywności owocowania aktywności aktywnych korzeni w poprzednim okresie jesiennym.

Ta zależność między korzeniami i częścią nadziemną powoduje, że przy opracowywaniu metod technologicznych należy szczegółowo badać reakcję nie tylko naziemnego, ale także systemu korzeniowego. Szczególnie ważne jest uwzględnienie tego faktu przy opracowywaniu kwestii przycinania drzewek owocowych i krzewów jagodowych, ponieważ przycinanie ma największy wpływ na kondycję ich nadziemnych części. Jednak do niedawna, rozważając kwestie przycinania roślin ogrodniczych, nawet w poważnej literaturze, zbyt mało uwagi poświęcono reakcji systemu korzeniowego. Jest to absolutnie nieobecne w popularnej literaturze ogrodniczej, co często prowadzi do błędnych wniosków i zaleceń.

Sytuacja ta rozwinęła się w szczególności w odniesieniu do potrzeby i stopnia przycinania po-sadzeniowego nowo sadzonych sadzonek lub przeszczepionych dorosłych drzew i krzewów jagodowych. Głównym argumentem tej konieczności był względny wzrost siły wegetatywnego wzrostu po przycięciu. Nie rozważano kwestii regeneracji systemu korzeniowego, w zależności od siły przycinania, chociaż szybkie i całkowite przywrócenie aktywności korzeni ma ogromne znaczenie dla zagnieżdżenia sadzonki lub dorosłego drzewa i krzewu, ich dalszego wzrostu i owocowania. Podczas przesadzania z przedszkola do ogrodu, drzewo owocowe lub krzew jagodowy traci większość włóknistych korzeni. Dlatego większość ekspertów wyraziła opinię, że konieczne jest przycięcie części nadziemnej w pierwszym roku po posadzeniu, aby przywrócić nierównowagę między częściami rośliny, zmniejszyć powierzchnię liści i transpirację liści, aw konsekwencji niebezpieczeństwo śmierci drzewa lub krzewu z osuszania.

Rzeczywiście, ci specjaliści, którzy ograniczali się do badań tylko na nadziemnej części, stwierdzili, że wegetatywny wzrost był nieco nasilony w odciętych nowo posadzonych lub przeszczepionych roślinach ogrodowych. Od dawna zauważono jednak, że przycinanie drzew i krzewów w roku ich sadzenia pogarsza regenerację korzeni. Sugerowano, że bardziej rozwinięta część nadziemna aktywuje wzrost korzeni. Ta ostatnia została potwierdzona przez specjalne eksperymenty. Jak się okazało, obecność dużej liczby pąków na drzewie i krzaku, zwłaszcza tych ostatnich, silnie stymuluje powstawanie korzeni. Stwierdzono, że komórki tkanki merystematycznej (wzrostowej) znajdującej się w nerkach przyciągają substancje odżywcze z tkanek magazynujących części nadziemnej i angażują je w proces powstawania nowych korzeni. Dodatkowo, kwitnące pąki wytwarzają stymulatory wzrostu (auksyny), przyspieszając przywracanie systemu korzeniowego. Wielu wybitnych naukowców i specjalistów, w szczególności B. N. Anzin, Z.A. Metlitsky i wielu innych, wypowiedziało się na temat niedostateczności przycinania po zabiegu.

Na początku lat 60. ubiegłego stulecia, w rosyjskiej eksperymentalnej stacji ogrodniczej w Woroneżu, naukowcy i specjaliści pod kierunkiem dr. pierwsze dwa lata uprawy w ogrodzie. Eksperymenty przeprowadzono na dużą skalę na dziesięciu odmianach jabłoni, zgodnie z następującymi opcjami: pozostawienie drzew w pierwszym roku po posadzeniu bez przycinania i znaczne skrócenie gałęzi o 1/2-2/3 ich długości w drugim roku (pierwsza opcja); z umiarkowanym skróceniem gałęzi w roku sadzenia (o 1/3-1 / 4 ich długości) i tworzeniem przycinania w drugim roku - przerzedzaniem i umiarkowanym skróceniem pędów kontynuacji gałęzi szkieletowych w celu wyrównywania siły ich rozwoju (druga opcja); z silnym skróceniem gałęzi (o 1/2 / 3/3 ich długości) w pierwszym roku wzrostu i przycinaniem formatywnym w drugim roku (trzecia opcja).

Wyniki badań okazały się tak interesujące i sprzeczne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi przycinania, że ​​amatorscy ogrodnicy zdecydowanie powinni się z nimi zapoznać. Sadzenie sadzonek przeprowadzono na wiosnę. Pojawienie się w nich nowych korzeni rozpoczęło się 10-20 dnia po posadzeniu. Wyższa wilgotność i temperatura gleby przyczyniły się do wcześniejszego odzyskiwania korzeni. Już od pierwszych dni można prześledzić bezpośredni związek między liczbą i stanem punktów wzrostu w koronie a stopniem regeneracji korzeni. Drzewa, których pąki zaczęły rosnąć, miały nowe korzenie 20 dnia po posadzeniu 2,5 razy więcej niż drzewa z uśpionymi pąkami. Cięcie po roślinach, szczególnie silne, opóźniło rozpoczęcie pączków przez 5-7 dni i znacząco (1,5-2,5 razy) zmniejszyło liczbę punktów wzrostu. Dlatego też powstawanie nowych korzeni w pierwszym miesiącu po posadzeniu odbywało się intensywniej w drzewach bez przycinania w pierwszym roku. Tak więc drzewa odmiany zwyczajnej Antonovka bez przycinania 20 dnia po zasadzeniu nowych korzeni były 3,2 razy większe niż w drzewach silnie przycinających. Podobny wzór zaobserwowano w drzewach innych odmian.

Pełniejsza i szybsza regeneracja systemu korzeniowego w drzewach bez przycinania roślin w pierwszym roku, w okresie sadzenia sadzonek, była czynnikiem zapewniającym szybkie przywrócenie funkcji życiowych drzewa, tj. dostarczać wodę i składniki odżywcze. Przyczyniło się to do dobrej przeżywalności sadzonek - w tym doświadczeniu było to prawie 100%. Takie same wyniki wykazały kontrole produkcji przeprowadzane w wielu gospodarstwach państwowo-szkółkarskich w regionie Woroneża. Wpływ pąków na wzrost systemu korzeniowego był ograniczony do małych okresów - 10-14 dni. W przyszłości na rozwój korzeni i nadziemnych części drzewa wpływał głównie powierzchnia liścia. Wielkość powierzchni liścia drzewa w pierwszych dwóch latach wzrostu w ogrodzie określa się przede wszystkim liczbą punktów wzrostu iw mniejszym stopniu zależy od jego siły. Zjawisko to związane jest ze słabym wzrostem pędów w pierwszym roku po posadzeniu i rozwojem pąków liściowych z przebudzonych pąków.

Zwracając uwagę na wielkie znaczenie liści, profesor P. G. Shitt napisał, że stan aparatu liści nowo posadzonych drzew jest jednym z najważniejszych wskaźników przetrwania sadzonek. Silniejszy wzrost systemu korzeniowego i wzrost wegetatywny są uwarunkowane bardziej rozwiniętą powierzchnią liścia. Dlatego ważne jest, aby w pierwszym roku wzrostu drzewa w ogrodzie miały dobrze rozwinięty aparat liścia. Cięcie po ścince powoduje powstanie jednego, maksymalnie dwóch pędów wzrostu na wierzchołku gałęzi, pozostałe punkty wzrostu, podobnie jak w przypadku drzew bez przycinania, powodują skrócenie pędów lub rozet liści. W związku z tym całkowita ilość pędów wegetatywnych na drzewie, przy jednoczesnym wzroście w porównaniu do drzew bez przycinania, pozostaje nadal niewielka. Zmniejsza się liczba punktów wzrostu, co jest szczególnie widoczne na drzewach z silnym przycinaniem. Pod tym względem zmniejsza się obszar liści na rozetach, co nie jest kompensowane przez najlepszy rozwój liści na wzrost pędów. W rezultacie przycinanie po ścince prowadzi do redukcji aparatu liści na drzewie. Tak więc, w doświadczeniu drzew odmiany Suvorovets bez przycinania, powierzchnia liści na drzewach w ciągu roku była 2,2 razy większa niż przy silnym przycinaniu.

Negatywny wpływ przycinania w roku sadzenia znalazł odzwierciedlenie w drugim roku wzrostu w ogrodzie - powierzchnia liści drzew przyciętych po raz pierwszy w drugim roku była 1,3-1,9 razy większa niż powierzchnia drzew z przycinaniem roślin. W związku z dobrym rozwojem rozetek liściowych na drzewach bez przycinania roślin, powierzchnia liści na jednostkę długości jednorocznych przyrostów drastycznie wzrosła (w niektórych odmianach 10 lub więcej razy). Ta postawa poprawiła rezerwy węglowodanów drzewa, zwiększyła ich dopływ do systemu korzeniowego, zwiększyła jego regenerację i ogólny rozwój.

Obserwacje dotyczące powstawania aktywnych korzeni pokazały, że w drzewach bez przycinania roślin wzrost korzeni ssących był intensywniejszy przez cały sezon wegetacyjny. Wzrost liczby aktywnych korzeni w takich drzewach nastąpił w dłuższym okresie, a w czasie maksymalnego wzrostu, który wystąpił w lipcu, ich długość stanowiła ponad 40% całkowitej długości korzeni. W przypadku sadzenia drzew w roku sadzenia intensywny wzrost korzeni ssących był krótszy, a w okresie maksymalnego wzrostu ich długość wynosiła jedynie 20-30%. Wyniki wykopania całego systemu korzeniowego w pierwszym i drugim roku po posadzeniu wykazały również, że dobry rozwój aparatu liściastego w drzewach bez przycinania po-roślinnie znacznie poprawia ogólny rozwój ich systemu korzeniowego - długość korzeni tych drzew wynosiła 1,5-2 razy, oraz niektóre odmiany i 3 razy więcej niż podczas przycinania w roku sadzenia. Negatywny wpływ przycinania po zabiegu jest bardziej widoczny w odmianach o bardziej intensywnym wzroście wegetatywnym.

W drugim roku wzrostu w ogrodzie długość korzeni wzrosła, w zależności od odmiany, o 1,2-3,5 razy. Jednak negatywny wpływ przycinania po zabiegu nadal miał wpływ: drzewa przycięte po raz pierwszy w drugim roku mają mocniejszy system korzeniowy. Wyniki te potwierdzają punkt widzenia, że ​​w nowo posadzonych drzewach i krzewach wskaźnikiem siły systemu korzeniowego nie jest siła wegetatywnego wzrostu, ale rozwój aparatu liścia. Dobry rozwój korzeni w ciągu pierwszych dwóch lat zapewnia dalszy i intensywny wzrost wegetatywny niezbędny do szybkiego tworzenia korony. Od pierwszego roku po posadzeniu ustalono pewien stosunek wagowy między częścią nadziemną a systemem korzeniowym - system korzeniowy stanowi 1/4 masy całego drzewa. Warunki zewnętrzne nieco zmieniają ten stosunek. Przycinanie części nadziemnej również tego nie zmienia - pod koniec okresu wegetacyjnego zostaje przywrócona. To jeszcze raz podkreśla wielkie wzajemne powiązania korzeni i korony oraz potrzebę uwzględnienia tego przy opracowywaniu i wdrażaniu technologicznych metod pielęgnacji drzew i krzewów.

Jak już wspomniano, drzewa i krzewy, przycięte w roku sadzenia, mają mniej liści na jednostkę długości korzeni i roczny wzrost pędów. Prowadzi to do tego, że urządzenie arkuszowe musi pracować z dużym obciążeniem i wkładać mniej składników odżywczych do tkanek do przechowywania. Warunki do przygotowania roślin do zimowania pogarszają się gwałtownie, ich zimotrwalosc maleje. W rezultacie, w niekorzystnych warunkach pogodowych jesienno-zimowych (nawet niezbyt mroźnych zimach), rośliny te są w różnym stopniu uszkodzone przez mróz. Drzew i krzewów bez przycinania po roślinach w tym samym czasie zima znacznie lepiej.

Słaby rozwój systemu korzeniowego sadzonek determinuje duże uzależnienie od poziomu zaopatrzenia w wodę w pierwszym okresie ich wzrostu w ogrodzie. Większe urządzenie liści nieobrzezanych sadzonek w roku sadzenia powoduje ich większą transpirację wodną i potrzebę częstszego i intensywniejszego podlewania, szczególnie w pierwszym okresie lata - do końca lipca.

Tak więc, badania naukowców z Rosyjskiej Stacji Doświadczalnej Ogrodnictwa wykazały ścisły związek między nadziemnymi i korzeniowymi systemami roślin ogrodniczych, co jest widoczne od momentu zasadzenia rośliny w ogrodzie. Stan anteny ma ogromny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Głównymi czynnikami wpływającymi na intensywność regeneracji, wzrost korzeni ssących w okresie wegetacji i moc systemu korzeniowego są aktywne punkty wzrostu i aparat liścia.

Wzrost wegetatywny nie zawsze może służyć jako wskaźnik stopnia rozwoju systemu korzeniowego. Z kolei moc systemu korzeniowego i aparat liściasty określa zimotrwalosc rośliny i siłę jej rozwoju w kolejnych latach.

Cięcie po roślinach zmniejsza liczbę punktów wzrostu i liści na roślinie, znacznie osłabia system korzeniowy i osłabia zimotrwalość rośliny. Negatywny wpływ przycinania po zabiegu, szczególnie silnego, przejawia się także w kolejnych latach jego wzrostu w ogrodzie.

Na podstawie danych z badań dotyczących sadzenia wiosennego można zalecić rezygnację z przycinania w roku sadzenia, przenosząc go na drugi rok: przeciętnie wycinamy rośliny z dobrym przebudzeniem nerek (do 1/3 długości gałęzi), a gorzej od złych roślin (do 1/2 długość gałęzi).

Można odmówić w taki sam sposób, jak przycinanie i jesienne sadzenie roślin, zapewniając ich ochronę przed suszeniem w zimie z powodu niewystarczającego zaopatrzenia w wodę jesienią z powodu słabego rozwoju systemu korzeniowego i możliwego zamrożenia. W tym celu sadzonki roślin owocowych i jagodowych należy wygiąć do ziemi i całkowicie przykryć śniegiem, aw przypadku braku materiału chroniącego przed śniegiem. Podczas sadzenia i przesadzania dużych, dużych sadzonek i dorosłych roślin owocowych, konieczne jest otulenie ich pnia, podstawy gałęzi szkieletowych i tych gałęzi samym mchem lub innym materiałem, który nie przenosi gorąca i wilgoci źle, z systematycznym zwilżaniem materiału otaczającego w przypadku suchej jesieni. Ale gwarancja całkowitej konserwacji roślin po zimie nie zapewnia sadzenia jesienią. Najlepszym sposobem na zachowanie siewek roślin owocowych i jagodowych nabytych jesienią jest prikopka na zimę z ostrożnym schronieniem ze śniegiem lub innym materiałem ochronnym, a następnie sadzenie na wiosnę bez przycinania. Najlepszym sposobem na zachowanie wysokich, dużych sadzonek i dorosłych roślin owocowych jest ich sadzenie i przesadzanie wiosenne bez przycinania, stosowanie mchu otaczającego lub innego podobnego materiału z powyższych części roślin oraz obecność, jeśli to konieczne, systematycznego zwilżania tego materiału w przypadku suchej wiosny.

W mojej praktyce bardzo rzadko sadzę drzewa owocowe i krzewy jagodowe jesienią i nigdy nie przycinam ich w pierwszym roku sadzenia. Wszystko, co sadzę jesienią, tarzam się całkowicie ze śniegiem, aby wykluczyć suszenie i zamarzanie zimy. Kiedyś możliwe było przeszczepienie jesienią z czyjegoś ogrodu i dziesięcioletnie drzewo morelowe. Musiałem dużo majstrować, stosując ostrożne owijanie pnia, szkieletowe i grubsze gałęzie korony mchem i systematyczne nawilżanie prawie do końca października, ponieważ była bardzo sucha jesień. Z takim nasadzeniem bez przycinania, dzięki zimie, która nie była bardzo mroźna bez odwilży (tutaj szczerze miałem szczęście) i środków ochronnych przed podgrzaniem, drzewo miało wspaniały sezon zimowania, nawet zaczęło kwitnąć wiosną i bardzo dobrze się przyłapało. Ale zawsze wiosną przeszczepiam wszystkie dorosłe drzewa owocowe w moim ogrodzie. Często używam do ratowania sadzonek zakupionych jesienią do wiosny, kiedy prikopkoy je na zimę. Wiedziałem o niedostatecznym i niszczącym cięciu przycinania w pierwszym roku sadzenia od ponad pół wieku i przez cały ten czas próbowałem przekazać te informacje ogrodnikom.

Drodzy ogrodnicy amatorzy, po przeczytaniu tego artykułu, wyciągnijcie własne wnioski.

V.N. Shalamov

Przycinanie sadzonek po posadzeniu

Potrzeba przycinania występuje w pierwszym roku po posadzeniu. Podczas kopania materiału do sadzenia z przedszkola, część korzeni jest nieuchronnie uszkodzona, system korzeniowy jest zmniejszony i trudno jest poradzić sobie z dostarczaniem składników odżywczych do korony. Przycinanie przywraca równowagę między systemem korzeniowym a koroną, która jest niezbędna do jej ukształtowania (ryc. 2).

Do sadzenia używać rocznych i dwuletnich sadzonek. Roczne drzewko przedstawia jeden pionowy pęd, z reguły nie ma gałęzi bocznych. Bez względu na okres sadzenia roczniaków należy wyciąć na wiosnę. W ogrodnictwie amatorskim wystarczy mieć trzon 30-40 cm wysokości, 6-8 pąków w kształcie wrzeciona i 4-5 pąków dla innych formacji są liczone od górnej granicy pnia. Powyżej ostatniego pączka pocięty jest na sekator ogrodowy. Prawidłowe cięcie wykonuje się 3-5 mm powyżej nerki, aby jej nie uszkodzić (ryc. 3). Na pniu wszystkie nerki są usuwane.

Ryc. 2. Przycinanie dwuletniego drzewka przed sadzeniem: przycinanie korzeni, skracanie gałęzi po posadzeniu (linie zaznaczają miejsca przycinania)

Ryc. 3. Przekroje gałęzi: a - cięcie jest poprawne, wykonane 3-5 mm nad nerką, aby go nie uszkodzić; b - cięcie jest nieprawidłowe, bardzo niskie, nerka może wyschnąć; w - cięcie jest złe, pozostawia kikut, który zapobiega porastaniu ran

W warunkach strefy centralnego Czarnozema, każdy rodzaj przycinania najlepiej wykonywać wczesną wiosną: w tym przypadku rany są coraz bardziej zarośnięte.

Posadzone dwuletnie sadzonki z dostatecznie rozwiniętymi gałęziami bocznymi - ponad 40-50 cm - muszą być cięte (ryc. 2). W przypadku jednorocznego wzrostu o mniej niż 30 cm przycinanie lepiej jest przenieść na następną wiosnę.

Podczas przycinania spróbuj obserwować tak zwane podporządkowanie gałęzi w koronie drzewa. Oznacza to następujące. W koronie powinny znajdować się 4-5 głównych dobrze rozwiniętych gałęzi szkieletowych, które są oddalone od siebie o 12-15 cm. Na każdym z nich gałęzie stają się mniej rozwinięte (półsztywne). Na tych ostatnich - jeszcze mniejszych. Nie możemy pozwolić, aby dwa gałęzie o tej samej grubości rosły z jednego miejsca, a nawet pod ostrym kątem zrzutu, ponieważ później mogą się zerwać.

W sadzonce bardzo często dwie górne gałęzie (przewodnik i gałąź boczna sąsiadująca z nim) mają tę samą siłę wzrostu, rosną w tym samym kierunku i pod ostrym kątem, tworząc widelec. W odniesieniu do konduktora, sąsiednia gałąź nazywa się konkurentem. Należy go odrzucić od przewodnika, podać bardziej rozwarty kąt rozładowania, a jeśli nie można tego zrobić, to przyciąć na ziemię.

     Z książki Harvest Without Hassle: Garden, Flower Garden i Vegetable Garden   autor

Czy muszę zbierać ogórki po 4 liście? Jeśli są to mieszańce (są oznaczone jako F1), to nie jest to konieczne, ponieważ mają one żeńskie kwiaty, które mają mały ogórek na głównym łodydze.Jeśli jest to odmiana, to głównie męskie kwiaty na głównym łodydze.

  autor    Kizima Galina Aleksandrovna

Czy po posadzeniu muszę deptać ziemię? Nie ma mowy. To pogarsza cyrkulację powietrza. Aby gleba była dobrze ułożona do korzeni i nie ma pod nimi pustek, podczas sadzenia, zraszania gleby, wlewać wodę przez cały czas. Woda pomoże glebie przylepić się do korzeni i wypełnić

   Z książki 1001 odpowiedzi na ważne pytania ogrodnika i ogrodnika   autor    Kizima Galina Aleksandrovna

Dlaczego rośliny zniknęły po zasadzeniu aktinidii? Najprawdopodobniej zostały zjedzone przez koty, które wykopują korzeń. Po posadzeniu należy zabezpieczyć rośliny siatką metalową, kratkę można usunąć po 3-4 latach. Koty kopią tylko młode

   Z książki 1001 odpowiedzi na ważne pytania ogrodnika i ogrodnika   autor    Kizima Galina Aleksandrovna

Jak sprawdzić, czy jabłoń zamarzła po silnym mrozie? Konieczne jest odcięcie końca gałązki i przyjrzenie się wycięciu. Jabłko ma żywą białą tkankę, a stopień zamrożenia drewna zależy od stopnia ciemnienia. Jasno brązowy lub ciemny beż wskazuje na to

   Z książki 1001 odpowiedzi na ważne pytania ogrodnika i ogrodnika   autor    Kizima Galina Aleksandrovna

Po ostrej zimie zamarznięta hortensja. Jak oszczędzać? Sam zostanie zbawiony. Zamrażanie nie jest śmiertelne. Suszone końce gałęzi na wiosnę będą cięte. Nie spiesz się, aby po prostu to zrobić, zanim pojawią się liście. Wtedy stanie się jasne, do jakiego miejsca wyschły łodygi. Od dołu

   Z książki Podstawy pszczelarstwa [Najbardziej potrzebna rada dla każdego, kto chce założyć własną pasiekę]   autor N. Miedwiediew

Używanie komórek królowej po wyjściu z macicy Słoiki matki, odbudowane na sztucznych patelniach przyklejonych do wkładów, nie są wyrzucane po rzuceniu palenia. Są odcięte 5-7 mm od podstawy ługu macierzystego i po usunięciu dna pozostałości mleka są używane do zaszczepienia

   Z książki Garden of the North   autor    Dubrovin, Ivan Iljicz

Uprawa po siewie Po wzejściu pędów gleba w łóżkach i rzędach między rzędami jest regularnie poluzowana. Poluzowanie pomaga utrzymać normalną wymianę powietrza w glebie i niszczyć chwasty. Pierwsze rozluźnienie wykonuje się po około tygodniu (lub nieco mniej) po zejściu ze statku

   Z książki Kalendarz sezonowy dla ogrodnika   autor    Kuropatkina Marina Vladimirovna

Pielęgnacja po posadzeniu Młode rośliny wymagają szczególnej troski. Konieczne jest stworzenie dla sadzonek najkorzystniejszych warunków rozwoju i dobrego wzrostu. Przede wszystkim należy zapewnić wysoki wskaźnik przeżywalności, a do tego należy zacząć od gruntownej analizy

   Z książki Truskawki. Truskawki Odmiany, opieka, kalendarz sezonowy   autor

Opuszczanie po owocowaniu Pierwszą pracą na plantacji truskawek po zbiorach jest usunięcie wąsów (jeśli nie potrzebujesz materiału do sadzenia). Są usuwane kilka razy: pierwszy - zaraz po owocowaniu, drugi - 20 dni po pierwszym, trzeci - po tym samym czasie

   Z książki Porzeczka. Sadzimy, rośniemy, zbieramy   autor    Zvonarev Nikolai Mikhailovich

Użycie odpadów po wyciśnięciu soku, powstałe odpady są podgrzewane do temperatury 96 ° C, następnie układane w słoikach (najlepiej o pojemności 3 litrów), zwinięte w metalowe pokrywy, odwrócone do góry dnem i pozostawione do ostygnięcia. Jeśli używasz pół litrowych banków, to po

   Z książki Ploskorez Fokina! Wykop, chwast, pękaj i koś w ciągu 20 minut   autor    Gerasimova Natalya

Nie kopać ziemi po zrobieniu obornika Kiedy miałem ogród w posiadaniu, nie miałem żadnej szczególnej wiedzy o tym, co i jak robić. Teraz często żartem opowiadam przyjaciołom, że ta ignorancja mnie uratowała, a wraz z miejscem mam dużo

  autor

Przygotowanie gleby do sadzenia Sadzonki winorośli rosną i rozwijają się w dużej mierze zależnie od tego, jak prawidłowo i skutecznie przygotowano glebę. Najlepszym sposobem przygotowania gleby jest zaoranie całej działki na głębokość 50-60 cm .Jeśli nie jest to możliwe,

   Z książki Your Home Vineyard   autor    Plotnikova Tatiana Fedorovna

Naprawa winnic po zbiorach Usuwanie nieulepianych krzewów (ze względu na niską jakość materiału nasadzeniowego, uszkodzenia spowodowane mrozem, słabą jakość sadzenia, nieuważną opiekę nad młodymi siewkami, uszkodzenia podczas zbiorów itp.). Jeśli

   Z książki Nowoczesne szklarnie i szklarnie   autor    Nazarova Valentina Ivanovna

   Z książki Pszczelarstwo dla początkujących   autor    Tichomirow Wadim Wacałewicz

Ula po opuszczeniu roju Wiele pozostaje w rodzinie matczynej po opuszczeniu roju: Drukowane potomstwo Młode samice i pszczoły nie latające Dojrzałe ptaki królowe Dzięki potomstwu rodzina jest szybko uzupełniana przez rodzące się pszczoły, które mogą stać się podstawą kolejnych rojów. Jeśli rodzina

   Z książki Były obywatel we wsi. Przydatne wskazówki i rozwiązania "pod klucz"   autor    Kashkarov Andrey

3.9.3. Po porodzie Natychmiast po porodzie należy zdezynfekować pępowinę od prosiąt, wytrzeć śluz z płatków i ust. Szybko wykonując tę ​​procedurę, od razu zaczepię prosięta do macicy i rozprowadzam je do sutków. Małe prosięta - do przednich sutków, a duże - do tyłu. Jeśli

Każdy właściciel obszar podmiejski  marzenia, że ​​drzewa ogrodowe dają bogate, hojne zbiory, a owoce zachwycają jasnym kolorem, aromatem i rozmiarem. Aby to wszystko osiągnąć na swoim podwórku, nie zapomnij o przycinaniu. A jeśli nie zrobiłeś tego samemu przed dniem dzisiejszym i nie wiesz od czego zacząć, przeczytaj uważnie ten artykuł. Pomoże ci to zrozumieć wszystko poprawnie.

Przycinanie sadzonek jabłoni odbywa się na dwa sposoby: klimatyczny (ścieńczenie gałęzi) i skrócenie. W procesie skracania konieczne jest usunięcie części gałęzi owocnej, wieloletniej lub rocznej. Dzięki temu rodzajowi przycinania możliwe jest spowodowanie zgrubienia pędów, pomoc w wyeliminowaniu przeciążenia drzewa owocami, spowolnienie procesu starzenia. Skrócenie będzie sprzyjać przebudzeniu młodych pąków, zmianie kierunku i wzmocnieniu rozgałęzień.

Rozcieńczanie to pierścieniowe usuwanie pędów u podstawy. Przede wszystkim pozbyć się zdeformowanych, zamrożonych, wysuszonych i pogrubionych gałęzi.

Te dwa rodzaje przycinania są przeprowadzane jednocześnie, niezależnie od wzrostu siewki i jej owocowania. Przycinanie jest ważną i poważną metodą agronomiczną. Konieczne jest, aby spędzić go w określonym czasie, najbardziej optymalne jest, gdy sadzonka jest w stanie uśpienia. Dlatego należy pamiętać, że w każdym regionie klimatycznym przycinanie odbywa się w różnym czasie. Tak więc, jeśli mieszkasz w ciepłym obszarze południowym, spędzaj go w okresie jesienno-zimowym, a dla mieszkańców strefy środkowej zaleca się wykonanie tej procedury pod koniec sezonu zimowego.

Schemat przycinania drzewostanów

Jeśli przycinasz zimą, zwróć uwagę na temperaturę. Nie powinno być poniżej -10 stopni Celsjusza. Jeszcze lepiej, jeśli poczekasz na okres odwilży. Jeśli przetniesz sadzonki w przypadku silnych mrozów, tkanka zacznie zamarzać na sekcjach, co może później prowadzić do rozwoju chorób. Tak, a drewno o znacznych przymrozkach staje się bardzo kruche.

Latem przeprowadzają tak zwane zielone przycinanie, w tym obcinanie młodych pędów. Z reguły takie przycinanie nie występuje zbyt często i jest uważane za pomocnicze.

Zanim zaczniesz proces przycinania, zwróć uwagę na wiek i cechy jego odmian. Konieczne jest również uwzględnienie wielkości korony, rodzaju i rodzaju drewna. Tak więc, energiczne drzewa muszą być przycinane słabo i nie tak często, jak na przykład. Jeśli zostanie to zaniedbane i mocno przycięte, przyczyni się do silnego i szybkiego wzrostu nowych pędów. A w wyniku końcowym korona drzewa gęstnieje.

W pierwszym roku po posadzeniu sadzonka jest konieczna do przeprowadzenia pierwszego przycinania. Jeśli sadzi się je z nierozgałęzionymi jednorocznymi, muszą one zostać zarezerwowane - dokonać cięcia roczników. Jego wysokość będzie zależeć od wzrostu zapasów. Średnio wynosi około 90 centymetrów. Odmiany na średnich wzrostach i sadzonkach sadzonek są cięte wyżej niż karły i półkrwi. Gdy tylko pędy rosną, pożądane jest usunięcie liści w obszarze shamba (przypalenie) .Jeśli sadzonki są sadzone przez dwa lata, konieczne będzie skrócenie gałęzi szkieletowych do zewnętrznych pąków. W rezultacie osiągniemy ekspansję drzewa owocowego. Kolejność przycinania jest następująca: górne są wycinane o 2/3 lub 3/4, a niższe - o 1/3, a nawet mniej.

Jeśli wycinamy nieprawidłowo uformowane sadzonki (mają jednostronną koronę), gałęzie należy skracać do bocznych pąków, które będą skierowane w kierunku, w którym nie ma gałęzi szkieletowych.

Zwróć uwagę na kąt, w którym gałęzie szkieletu odbiegają od tułowia. Jeśli kąt pochodzenia jest bardzo ostry, wzrost gałęzi kostnej znacznie przewyższy tempo tworzenia się drewna owocowego, co może prowadzić do utraty plonu. Takie gałęzie szkieletu mogą również przyczyniać się do niskiej fotosyntezy, co niekorzystnie wpływa na oświetlenie korony. Są bardzo luźno przymocowane do pnia, a w przypadku obfitych plonów masa owoców może się zepsuć. Z tego wynika, że ​​ostre kąty podczas formowania młodych drzew owocowych, konieczne jest zwiększenie do co najmniej 50 stopni. W takim przypadku użyj rozpórek wykonanych z drewna lub użyj szelek.

Rok po zasadzeniu gałęzie szkieletu można odciąć, przenosząc na zewnątrz.

Weź pod uwagę stosunek wzrostu procesów bocznych i przewodnika. Wszystko będzie zależeć od rodzaju korony. Jeśli się rozprzestrzenia, to sam przewód powinien być o 10 lub 15 centymetrów wyższy niż boczne gałęzie, a jeśli jest piramidalny, to o 25 centymetrów. W przypadku braku centralnego przewodnika lub jego osłabienia, można go zastąpić procesem, który zostanie zlokalizowany poniżej.

Sposoby formowania sadzonek korony

Istnieje wiele możliwości formowania korony na drzewach. A jeśli znasz co najmniej kilka, możesz niezależnie i co najważniejsze poprawnie prawidłowo ustawić koronę w pobliżu drzew. Rozważ najprostsze formy. Jedną z najlepszych i najlżejszych jest wholled-longline. Ponieważ jego kształt jest lepszy, gdy drzewo ma krótki pień, a rozgałęzienie zaczyna się na wysokości 60 centymetrów. Jeśli pędy znajdują się powyżej określonej wysokości, to w przyszłości, kiedy stanie się wysoka, będzie trudno z niej zbierać.

Roczna jabłoń sadzona w twoim ogrodzie wymaga odpowiedniego ukształtowania pnia.  Dlatego też rok później, na wiosnę, konieczne jest przycięcie góry do kolca. Robią to na podstawie zasad, a mianowicie, na wysokości 60 centymetrów, 4 pąki są liczone, a kolejne dwa są wyrwane, pozostawiając 2 pąki nad rezerwą. W przyszłości, aby uzyskać pionową formę, najsilniejsze i najsilniejsze górne pędy, które się pojawią, zostaną przymocowane do kolca. Więc zdobądź nową vershinkę. Nie zapomnij o drugiej, słabszej kiełce. To musi zostać obcięte. Cierń nie będzie potrzebny, zostanie usunięty w przyszłym roku.

Lepiej jest, jeśli korona ma początek w postaci kilku blisko rozstawionych gałęzi, utworzą pionek. Odległość między takimi gałęziami nie powinna przekraczać 15 centymetrów. I na to opuściliśmy na samym początku dolne nerki. Po ich przycięciu pojawią się nowe pędy, które uformują się w przyszłych oddziałach pierwszego rzędu.

Schemat tworzenia korony jabłoni

W zależności od liczby gałęzi w okółku, rozwój końcówki będzie zależał.

Jeśli tylko jeden oddział znajduje się poniżej, a nie ma innych, to nie jest zbyt dobry i lepiej odmówić zakupu takiej sadzonki. I odwrotnie, jeśli jest ich więcej niż 4, nastąpi ucisk i słaby wzrost wierzchołka pnia.

Wszystkie dodatkowe gałęzie na 3-4 lata muszą zostać całkowicie usunięte. W tym przypadku pożądane jest, aby kąt oddzielenia zawirowań wynosił od 90 do 40 stopni. Jeśli nie zostanie to zaobserwowane, i będzie tępe (ponad 90 stopni) - gałęzie będą opadać i słabnąć. W takim przypadku, jeśli kąt jest mniejszy niż 40 stopni - takie gałęzie z grawitacji owocu pękną.

Trochę i czekać na dobre zbiory. Wysiłek będzie wymagał wysiłku. Pożądane jest, aby zacząć od obrzezania i formowania korony. Procedury powinny być wykonywane, gdy jabłoń jest młoda, a gałęzie cienkie. Jeśli nie zrobisz tego w porę, często będziesz zdumiony niewielkim plonem. Dzięki odpowiedniemu przycinaniu twoje drzewa ogrodowe będą piękne, trwałe i owocne.

Formacja korony w sadzonce jabłoni (wideo)

Ten film wideo pokazuje, jak prawidłowo uformować koronę sadzonki jabłoni

Facebook

Twitter

Vkontakte

Koledzy z klasy

Google+